Схема електропроводки є точний креслення, що містить план всіх приміщень з точним зазначенням елементів електропостачання та розподільчих груп.

Зауваження.Для зручності всіх споживачів слід розбити окремі групи. Кожну групу необхідно підключити до окремого автомата. Це допоможе уникнути повного відключення електрики в будинку, при необхідності ремонту в одній із кімнат. Плюс до всього, якщо робити одну групу і підключати її до одного автомата потрібно кабель дуже високої потужності, оскільки виникають дуже великі навантаження при одночасному підключенні кількох приладів.

Найчастіше споживачі ділять такі групи:

• Постачання електроенергії житлових кімнат;
• Постачання електроенергією кухні та коридору;
• Висвітлення приміщень;
• Постачання електроенергією електроплити;

  Електроплиту виділяють в окрему групу, щоб запобігти перевантаженню в електромережі.

• Постачання електроенергією санвузла.

  Санвузол виділяють в окрему групу. Через високу вологість у туалеті та ванні, до електропроводки пред'являються спеціальні вимоги.

Тепер, коли споживачі розбиті групи, слід помітити основні місця підключення споживачів ( , кондиціонер, посудомийна машина, водонагрівач та інших.).

Наступним кроком буде визначення місця встановлення розеток, розподільних коробок, світильників та вимикачів. Акуратно з'єднуємо всі електричні ланцюги та не забуваємо проставляти довжини дротів.

Примітка:

• Провід може проходити горизонтально і вертикально, тільки під прямим кутом!
• Насамперед робимо чорновий варіант схеми, уважно перевіряємо з'єднання і тільки після цього створюємо чистовий варіант.
• Схему кожної групи бажано зробити на окремому аркуші.
• Необхідно створити план електропроводки щонайменше, ніж у двох примірниках, оскільки він може знадобитися неодноразово. Найкращим варіантом буде схема в електронному вигляді.

На чистових аркушах створюється точний план приміщень.Варто обов'язково підписувати розміри. Усі електричні точки слід нанести спеціальними позначеннями. Далі з'єднуємо їх лініями, що позначають дроти.

Для найкращого читання схеми необхідно силові кабелі, дроти заземлення та освітлення виділити різними кольорами. Обов'язково потрібно розмітити всі відстані від проводів до стін, підлоги, стелі, систем опалення, а також лінійні розміри кімнат.

Зауваження.Щоб підвищити безпеку, потрібно на всі розподільні групи (окремо) встановити пристрій захисного відключення!

Необхідні матеріали та інструменти

Список інструментів, матеріалів та іншого приладдя, яке може знадобитися:

• Викрутки.
• Інструмент для зачистки дротів.
• Індикаторна викрутка.
• Пасатижі.
• Рукавички
• Дриль.
• Перфоратори.
• Коронка по бетону (для висвердлювання отворів під розетки та вимикачі певного діаметра).
• Болгарка з бетонним диском.
• Молоток.
• Дюбелі пластикові із саморізами, для того, щоб зафіксувати монтажну коробку під вимикач та розетку.
• Монтажні коробки.
• Підкладки для встановлення розетки та вимикача із зовнішньою проводкою.
• Провід (мідні або алюмінієві).
• Електричний кабель.
• Розподільна коробка.
• Пристрій захисного відключення.
• Лічильник.
• Автомат.

Коротка довідка

На сьогоднішній день у будинках використовують тільки мідні дроти, так як для прихованого проведення алюмінієві дроти використовувати категорично не можна.

Існує два типи проводів та кабелів: одножильні та багатожильні.Вони відрізняються кількістю ізольованих один від одного жил. Жили проводів і кабелів бувають однодротяні та багатодротяні. Провід підбирається залежно від навантаження.

Зауваження.Не варто економити на матеріалах, дешеві матеріали швидко виходять з ладу!

Нижня електропроводка

• Спочатку обов'язково потрібно перевірити схему електропроводки та розрахунки;
• Відступ від підлоги має бути не менше 10 см;
• Не можна робити скоси, всі дроти повинні розташовуватися під прямим кутом;
• Проводи в жодному разі не повинні перетинатися;
• Проводи повинні проходити на відстані не менше 10 см від віконних рам та дверних отворів;
• З'єднання обов'язково мають бути міцними;
• Мати неізольовані, оголені ділянки дроту, зламані розетки та вимикачі категорично заборонено!
• слід довірити фахівцю – електрику.

Покроковий посібник з монтажу електропроводки

Загальні відомості щодо монтажу зовнішньої та прихованої розведення

При монтажі електропроводки в будинку обов'язково має бути виконана така умова: до загального елетрощитка повинен бути підведений кабель живлення. У самому електрощитку повинні бути групи автоматичних вимикачів і пристрій захисного відключення (цей вид робіт краще довірити електрику.

Так як робота при високій напрузі вкрай небезпечна, а також є шанс нарватися на штраф). Від електрощитка проводка проходить у житлові та нежитлові приміщення.

Довідка.Спочатку до автоматів підводяться три фази, 0 та заземлення. Далі до розеток та вимикачем підводяться фаза, нуль та заземлення. Три фази потрібні у тому, щоб розподілити навантаження.

Зауваження.Для санвузла та кухні слід протягнути лінію окремо.

Кожна лінія ділиться на дві групи дротів, одна тягнеться до розеток, інша – до джерел.

Схема електропроводки у будинку

Монтаж прихованої електропроводки

Потрібно вибрати правильний розмір перерізу кабелю.

Зауваження. Для вибору потрібного перерізу слідує:

• З'ясувати максимальну потужність електромережі;
• Розрахувати споживану потужність всіх електроприладів, які знаходяться або будуть у будинку.

Приклад:Якщо проводка в приміщенні зроблена дротом 3х1,5, то максимальна потужність всіх приладів, що використовуються в цьому місці, не повинна перевищувати 4кВт.

Зауваження.Слід пам'ятати, що у місцях з'єднання кабелю між собою потрібно додатково 11-16 см довжини!

За схемою виготовляємо штроби(щілини) під проводи за допомогою молотка та болгарки з алмазним диском:

1. Починаємо вести провід від автоматів до розеток та вимикачів.Глибина штроб приблизно 2-3 див, ширина-2-2,5 див.
2. За допомогою перфоратора та кругової пилки вирізаємо отвори під розетки та вимикачі:
   • Нарізаємо дроти на потрібні довжини та робимо перетин;
   • Укладаємо дроти в штроби;

Готуємо будівельну суміш.Суху суміш розвести з водою до отримання однорідної маси і нанести на стіну шпателем, після висихання слід усунути всі нерівності за допомогою терки з пінопласту.

Приклад розмітки електропроводки у квартирі

Монтаж зовнішньої проводки

Монтаж зовнішньої електропроводки проводиться лише за неможливості зробити приховану проводку.

Процес виконання цього виду роботи практично нічим не відрізняється від попереднього, за винятком того, що дроти укладаються не в штроби, а в кабельний пластиковий канал.

Декілька обов'язкових правил при монтажі відкритої проводки:

• Кабель прокладається лише під прямим кутом;
• Провід не повинен перетинатися;
• Розташування кабелю від дверних одвірків та віконних рам - не менше 10 см;

Установка розеток та вимикачів

Розташування елементів:

• Вимикачі розташовуємо ліворуч від дверного отвору на висоті 80-90 см від підлоги;
• Розетки слід розташувати на висоті 30 см від підлоги;
• Підводити проводку до розеток слід знизу, до вимикачів зверху.

Основні дії:

• З'єднуємо дроти там, де знаходяться місця введення, виведення коробок, вимикачів, розеток.Це можна зробити за допомогою опресовування або зварювання.
• Якщо проводиться відкритий монтаж, слід використовуватиіз матеріалів, що не проводять струм.Кріпити їх потрібно за допомогою шурупів, клею та шурупів.

  Зауваження. Для вимикачів існує правило: їх встановлюють у розрив фазного дроту.

• Монтуємо настановні коробки в поглиблення стіни, в них встановлюємо розетки та вимикачі.

  Зауваження. Для того, щоб зробити поглиблення, застосовують спеціальні насадки для різних матеріалів стіни, які встановлюються на перфоратор. Вони бувають різні за розміром. Слід підбирати відповідні саме для ваших С. ​​Настановні коробки (розподільні) потрібні для того, щоб розгалужити провід (один кінець піде до розетки або вимикача, інший далі).

• Фіксуємо надійно розподільну коробку.
• Встановлюємо самі розетки.Вставляємо дроти в клеми і ретельно їх фіксуємо.
• Вставляємо розетку в інсталяційну коробку та затискаємо гвинтами за допомогою монтажної пластини.Поверх стіни встановлюється накладна розетка.
• Далі за принципом встановлення розеток, робимо вимикачі.

Введення електропроводки в експлуатацію

Слід вводити електропроводку в експлуатацію поступово, тобто треба по черзі перевіряти всі розподільчі групи, автомати. Спочатку один – включаємо, перевіряємо та переходимо до наступного.

Важливо!Усі елементи електромережі мають бути справними, у разі поломки одного з елементів слід його негайно поміняти.

Розведення електропроводки в приватному будинку своїми руками

Типові помилки під час виконання цього виду робіт

• Змішування проводів високої та низької напругив одній монтажній коробці.
• Неправильні розрахунки навантаження в електромережі.

  Важливо!Неправильне з'єднання проводів та неправильні розрахунки навантаження в мережі можуть призвести до займання проводки, пожежі.

• Приховані монтажні коробки.Вони мають бути легко доступні за необхідності!
• Не можна змішувати освітлювальні та звичайні дроти.Вони мають різний переріз! Це може призвести до займання!
• Маленький проміжок між проводкоюта дерев'яними елементами.

Правила безпеки

• Коли ви починаєте роботи з монтажу електропроводки, потрібно обов'язково вимкнути живлення в електричному ланцюзі;
• Інструменти, які використовуються під час роботи повинні бутиз ізоляційним покриттям на ручках (позначка на ручках – 1000 В);
• Переконайтеся, що електрика дійсно вимкнена, використовуючи спеціальні пристрої;
• Підлягають обов'язковій заміні:зіпсовані штекери, кабелі та сполучні муфти;
• При роботі з електроприладами, не варто забувати витягувати штекери з розеток;
• Роботу з вхідною напругою, заземленням, розподільчими коробками, лічильником та запобіжниками варто довірити фахівцю – електрику;
• Обов'язково прикріпіть табличку-попередженняна коробку електрощита.

• При покупці розеток та вимикачів перевіртенаявність документів до товару;
• Не можна заощаджувати на дрібних матеріалах, таких, як розетки, вимикачі та ін.
• Уважно розраховуйте споживання електроенергії всіма приладами, що перебувають у квартирі;
• Визначити, скільки можна зробити розетокслід за допомогою співвідношення 1 елемент на чотири погонних метри стіни;
• Для живлення потужних споживачів зазвичай використовуються дроти перерізом 6,0 мм2.Наприклад, для електроплити.
• Хорошим варіантом буде встановлення автоматичних вимикачівна кожну лінію проведення;
• У санвузлах монтаж розеток заборонено!Виняток: елементи підключаються через спеціальний розділовий трансформатор;
• За наявності кількох паралельних проводів, варто розмістити їх з відривом – щонайменше 3 – 5 мм;
• Заземлюючі дроти у місці введеннянеобхідно з'єднати зварюванням;
• Під час монтажу електропроводки самостійно, слід правильно розрахувати свої сили (можливо буде скористатися послугами електрика).

Час читання ≈ 13 хвилин

Всі добре знають, що таке електропроводка у своїй оселі, але далеко не всім зрозуміло, як це зробити своїми руками, використовуючи схеми та розрахунки. Але не завжди потрібні довгі роки навчання та практики, щоб виконати якусь роботу, нехай навіть складну. Іноді досить зосередиться і бути гранично уважним, не зважаючи на різні нюанси. Так буде і цього разу – якщо дотримуватиметеся всіх інструкцій, отриманих у цій статті, то все у вас вийде.

Монтаж домашнього щита електроживлення

Перш ніж розпочинати роботи з розведення та укладання електричних проводів та кабелів, слід ознайомитися з деякими важливими положеннями, без яких просто неможливий якісний та безпечний монтаж. Сюди входить кілька позицій, знаючи про які можна правильно підібрати провід, встановити захист та передбачити форс-мажорні ситуації.

Перетин жил кабелів та проводів

Відмінність кабелю від дроту

Електрику-початківцю, перш за все, необхідно відрізняти провід від кабелю, так як може знадобитися і одне, і інше. Провід, це одна ізольована чи неізольована жила, а кабель складається з кількох ізольованих жил, ув'язнених в оболонку (див. фото вгорі). Але якщо говорити про переріз, то абсолютно байдуже, що перед вами – провід або кабель. Нижче наведено таблицю перерізу мідних та алюмінієвих жил для різної напруги – це приватний сектор, так що може знадобитися не лише ≈220V, а й ≈380V. І ще хочу внести ясність, оскільки багато хто вважає, що на електроприладах ватами або кіловатами відзначена потужність, яку вони можуть видати, але це не динамік колонки чи ноутбука! Тут Вт і кВт показана споживана потужність, за якою і .

Примітка. Я б, звичайно, порекомендував використовувати мідні проводки, але в житті трапляються різні ситуації, тим більше, що будинок може бути старим, і деякі ділянки ви міняти не збираєтесь. У такому випадку просто слід перевірити, чи відповідає переріз жил споживаної потужності електроприладів.

Вибір перерізу жили в залежності від сили струму

У вас вдома може бути провід або кабель, який ви хочете використовувати, але не знаєте його перетину, тому що він лежить давно або його купували взагалі не ви. Тут все просто: перетин, це площа, отже, S = πr 2 . Наприклад, діаметр жили має 2 мм. чи кабелю.

Для приватних будинків та квартир у тому числі, як правило, використовують такі дроти та кабелі:

• ПВС – Провід у Вініловій оболонці Сполучний;
• ВВГнг – Вініл-Вінілова Голий (без спеціальної ізоляції) не горить (плавиться);
• ППВ - Провід Плоский Вінілова ізоляція (мідь);
• АППВ – Алюмінієвий Провід Плоский Вінілова ізоляція.

Моножильні (ліворуч) та багатожильні (праворуч) дроти

Існують моножильні та багатожильні дроти та кабелі і з цього приводу виникають розбіжності у питанні їх вибору, тобто, який з них кращий, але тут все просто. Якщо укладання проводиться в штробу або нерухомий кабель-канал, то краще вибирати однодротяну струмопровідну жилу, але якщо можливе якесь ворушіння дроту, тоді вибирають багатодротяну.

Значить, тепер зрозуміло, який провід скільки витримує, але на практиці це виглядає дещо різноманітнішим, тому що на різних ділянках можуть бути різні навантаження, тому розглянемо такі обчислення на умовному прикладі. Візьмемо кухню та прикинемо, скільки електроприладів може бути там підключено одночасно:

1. Духова шафа (електродухування) – 2 кВт.
2. Заряджання мобільного телефону – 0,025 кВт.
3. Кондиціонер – 3 квт.
4. Кавоварка – 3 квт.
5. Морозильна камера – 0,7 квт.
6. Міксер – 0,18 квт.
7. Лампа розжарювання – 0,02 кВт.

Усього виходить: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 кВт

Отже, переріз загального дроту, якому доведеться витримати таке навантаження, згідно з таблицею, має бути не менше 6 мм 2 . Такий саме провід повинен підходити до кухонної дози і, хоча ніхто одночасно не включатиме всі прилади, але будь-який нормальний електрик зробить розрахунок саме на такій основі. Зараз у нових будинках або при дозі не використовують взагалі, а всі розведення робляться від одного щита електроживлення, а якщо будинок великий, то ставлять два такі щити, наприклад, на першому та на другому поверсі. Але, як би там не було, до щита повинен підходити кабель, перетин якого здатний витримати споживану потужність всіх одночасно включених приладів. Як правило, Енергомережа видає розпорядження про переріз проводу, який підходить до електролічильника від ЛЕП. Якщо ви використовуєте такий же переріз для підключення щита, то не помилитеся (найчастіше це мідь 10 мм2 для міді).

Мідні та алюмінієві жили зрощуються лише через колодки

Насправді не завжди все виглядає так, як нам хотілося б і в тих випадках, коли в будинку виробляють часткову заміну проводки, зазвичай доводиться зрощувати мідь з алюмінієм. Це можна назвати «вибухонебезпечною сумішшю», тому що ці два метали несумісні і дуже швидко починається окислення, втрата контакту, а потім повне руйнування алюмінієвої жили. Зрощування допустиме лише через колодки – не можна робити жодних скруток, навіть якщо їх добре пропаяти!

Що ще потрібно знати під час розведення електропроводів

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) однофазний

При монтажі або заміні електропроводки у своєму будинку, причому, якщо робити це своїми руками, то в 99% випадків схема теж буде складена саме вами, тобто це говорить про повну поінформованість про розташування всіх електроприладів. Це необхідно для розподілу захисних модулів, яких потребують такі прилади, як насосна станція, духова шафа, мікрохвильова піч, пральна машина-автомат, посудомийна машина та електричний водонагрівач (бойлер). Тобто, підключення таких приладів або встановлення розеток для їх підключення здійснюватиметься через ПЗВ або пристрій захисного відключення. Такий захист при найменшому витоку на корпус одночасно відключає нуль з фазою, тому в разі короткого замикання людина не відчує навіть легкого пощипування.

ПЗВ встановлюють вже після щита підключення електроприладів, а в деяких випадках, такі агрегати, як домашня насосна станція, пральна машина автомат, посудомийна машина та електричний водонагрівач підключаються взагалі з окремого щита, але це вже залежить від кількох факторів – місця розташування, естетики, бажання господаря і таке інше. В даний час у продажу є ПЗВ, спарені з диференціальним автоматом, але безпека це не підвищує, а будь-яких інших переваг я просто не бачу, тому утримаюся від рекомендацій щодо покупки такого пристрою.

Тепер із приводу автоматів на щиті електроживлення. Як правило, представники місцевої електромережі нормують споживані потужності для приватних будинків. Тут все просто - якщо вони встановлюють самі або дають розпорядження вам встановлювати електролічильник на вулиці для зручності доступу контролерів, то вони встановлять автомати і опломбують їх. Якщо, наприклад, вони встановлять у лічильника автомати на 20А, (С20), то встановлювати потужніші на внутрішньому щиті немає сенсу – у таких ситуаціях можна монтувати аналогічні запобіжники, чи 16А.

Примітка. У когось може виникнути цілком резонне питання про доцільність монтажу дроту з перетином, розрахованим на великі навантаження, мовляв, все одно обмежують. Так, на даний момент це може бути недоцільним, але ситуація завжди може змінитися і місцевий РЕМ має право зняти ці обмеження.

Заземлення

Стандартна вилка з можливістю заземлення приладу

Більшість сучасних електроприладів виробляються з можливістю їхнього заземлення, причому деякі з них без цієї функції просто неможливо експлуатувати – «б'ють струмом». Чи потребує той чи інший прилад у заземленні можна визначити навіть без його паспорта, за вилкою – якщо між штирями є металева пружинка, це контакт для заземлення. Для приватних будинків існує, як мінімум, п'ять інженерних розробок систем заземлення, це TN-C, TN-S, TN-C-S, TT та IT, але все це складно та заплутано, тому в приватному секторі такі схеми розглядають в одному-двох випадках із ста. Існує два простіші варіанти, які забезпечують вашу безпеку і тут не потрібні жодні інженерні вкладки – просто дотримання елементарних вимог.

Замкнутий контур у вигляді трикутника

Замкнений контур заземлення роблять як рівностороннього трикутника, де відстань між кутами (штирями) 100-120 див, але можна більше. Глибина нижньої частини контуру повинна становити 200-300 см (чим щільніше ґрунт, тим менша глибина), але в будь-якому випадку весь контур утоплюють під землю на 30-50 см від поверхні. Для цього використовують гладку або ребристу арматуру ø 10-14 мм – що тонше прут, тим легше заганяти його в землю. Контур зварюють між собою сталевим дротом 5-6 мм і до кожного кута приварюють болти. Можна, звичайно, тільки до одного кута, але якщо провід від заземлення буде прикручений по всьому периметру, то у разі розриву сталевого дроту (від корозії) контакт все одно залишиться і контур буде повноцінним.

Лінійний контур заземлення

Щоб зробити лінійний контур заземлення, знадобиться все та сама арматура, яку заганяють у ґрунт на тих же умовах. На цій картинці ми бачимо, що глибина занурення 150-250 см, тобто на півметра менше, ніж для замкнутого трикутного контуру, але насправді це нічого не змінює. Справа в тому, що чим глибше знаходиться арматура, тим щільнішим буде її обтиснення, отже, покращиться контакт.

Нижче можна переглянути відеоролик про те, як можна загнати сталевий довгий прут у землю без попереднього буріння. Тільки в нашому випадку спочатку краще вирити траншею або котлован глибиною 30-50 см, а потім заганяти арматуру, щоб після підключення була можливість приховати контур під землею.

Як загнати довгу арматуру в землю без буріння свердловини

Етапи розведення електропроводів та кабелів

Далі ви зможете дізнатися, як монтується електропроводка в будинку своїми руками - це покрокові дії та деякі схеми, які можуть при цьому стати в нагоді. Можливо, такий підхід до роботи здасться вам дещо бюрократичним, але існують правила влаштування електроустановок або ПУЕ, що є непорушною інструкцією, яка може врятувати життя людині, яка влізла не туди, куди слід. Справа в тому, що кожен пункт цих Правил написаний на чиїйсь травмі чи навіть житті, так що порушувати їх не просто немає сенсу, а просто рівносильно балансуванню над прірвою на гнилій мотузці.

Розмітка траси у плані будинку або на стінах

Всі траси повинні проходити або вертикально, або горизонтально

Мета будь-якого електричного розведення проводів і кабелів, це доставка електроживлення в точки її споживання будь-якими приладами та пристроями. Але при цьому траси, що прокладаються, не повинні служити перешкодою для монтажу інших аксесуарів, що використовуються в приміщенні, наприклад, навісних шаф, картин або дзеркал. Для того щоб випадково не перебити провід при свердлінні стіни, всі траси прокладаються в строго вертикальному або горизонтальному напрямку - це відзначається або при проектуванні будинку, або просто на стінах, якщо це заміна проводки. Усі розетки та вимикачі підключаються по вертикалі. Якщо по периметру кімнати виходить кілька розеток на одному рівні, і ви не хочете кожну з них заводити в щиток – це нормально, але не слід їх паралельно між одним горизонтальним проводом. Краще під стелею встановити дозу, підняти підключення по вертикалі і там горизонтально завести всі дроти в цю дозу, де і буде паралельне з'єднання із підключенням до загального дроту живлення.

Примітка. Про вибір потрібного перерізу дроту ми вже говорили, тому спеціально створювати при цьому розділ у покроковій інструкції немає сенсу.

Свердління та штроблення стін

Якщо в будинку не мається на увазі монтаж гіпсокартону на стінках або підвісних стель будь-якого типу, то всі проводки укладаються в штроби, або під шар штукатурки. У другому випадку все трохи простіше - провід або кабель прибивають до стіни кліпсами, а зверху закривають його шаром штукатурки або стартової шпаклівки. Такий варіант дуже зручний і не вимагає укладання проводки в кабель-канал - ні в прямий, ні в гофрований.

Штроблення стін під електропроводку

Інша справа, якщо на стінах вже є але проводка ще не розведена - її доводиться утоплювати в штроби, а їх довбання, це не завжди легка, зате завжди пильна робота. Для цього на стіні болгаркою і диском з алмазним напиленням ріжуть дві паралельні лінії глибиною не менше 2-4 см, а відстань між ними залежить від кількості проводів, що прокладаються. Потім із зубилом у режимі удару вибивають смужку між двома різами, утворюючи канавку для укладання. Отвори для підрозетників роблять переможною корончастою фрезою діаметром 60 мм. Прохід крізь стіну для будь-яких проводів і кабелів роблять свердлом переможного потрібного діаметра (зазвичай такі проходи потрібні для двох паралельних розеток в різних кімнатах і тоді використовують свердло ø 6-8 мм).

Монтаж електропроводки

Прокладка електропроводки у штробах

Якщо проводити всі кабелі по штробах, їх доведеться якось фіксувати для зручності, щоб вони не випадали звідти, поки їх не закриють повністю штукатуркою або шпаклівкою. Тут знову-таки можна використовувати кліпси, але враховуючи ширину канавки, це як мінімум незручно і, як максимум, неможливо. Тому їх точково кріплять алебастром - саме алебастром, а не гіпсовою або полімерною шпаклівкою. Справа в тому, що твердіння шпаклівки відбувається відносно довго, а ось алебастр застигає за лічені хвилини, але для того, щоб він утримав провід у штробі, достатньо і 30 секунд.

Схеми – бонус

В кінці хочу залишити дві схеми підключення, це подвійний вимикач для люстри та прохідний вимикач у коридор.

Схема підключення люстри через подвійний вимикач

Схема прохідного вимикача (можна збирати без сполучної коробки)

Висновок

Я розповів про основні принципи, як робиться електропроводка в приватному будинку своїми руками, але це лише принципи, оскільки конкретна ситуація і схема в тому числі визначається відповідно до конфігурації будівлі. Але якщо ви розберетеся в суті, то без особливих зусиль зможете застосувати ці знання у власному будинку.

Дехто думає, що прокладання електропроводки в будинку своїми руками – надто складна справа для домашнього майстра. Робота з електроенергією - серйозне питання, до якого потрібно підійти відповідально. Правильний пристрій електропроводки в кожному будинку - гарантія безпеки людей, адже 70% пожеж відбуваються через несправності електричних мереж. Але якщо є бажання, основні знання та трохи практики, то можна виконати необхідні роботи самостійно.

Послідовність робіт

Проведення електричної мережі у власному будинку проводять до початку робіт з обробки приміщень. Коробка будівлі вже стоїть, стіни зведені та покрівля на місці – настав час подумати про електроенергію.

Послідовність виконуваних робіт така:

• Визначення необхідної кількості ах – однофазний струм (220 В) або потрібно підключити трифазний струм (380 В)
• Створення електричної схеми, підрахунок потужності майбутніх споживачів, подання документації до контролюючих органів та отримання затвердженого проекту. Необхідно згадати, що не завжди вам дозволять заявлену потужність, найчастіше виділять до 5 кВт
• Вибір комплектуючих електромережі, придбання лічильника, електричних кабелів та автоматів необхідної потужності
• Підведення енергії від стовпа до будинку, цю роботу самостійно виконувати не можна, потрібно запросити фахівців енергопостачальної організації, розмістити у відповідному місці загальний автомат та електричний лічильник
• Закріпити розподільний щиток, провести до будинку електрику
• Укладання всередині будинку кабелів, встановлення та підключення вимикачів та розеток
• Встановлення та підключення заземлення
• Перевірка мережі та отримання акту

Але на кожному об'єкті є свої особливості, починати необхідно з вивчення технічних умов та проекту. Спочатку потрібно вирішити, який потрібен тип введення, і визначити, скільки електроенергії буде витрачатися.

Підготовка та подача документів займе до півроку, краще подавати їх до початку будівельних робіт, на виконання надається 2 роки. Цього терміну, напевно, вистачить, щоб вигнати стіни, і встановити лічильник і автомат.

Кількість фаз

Власний будинок може бути підключений до однофазної або трифазної напруги. На приватні будинки, передбачені однофазні мережі, з допустимою витратою до 15 кВт, та трифазні понад 15 кВт.Потрібна трифазна напруга, якщо необхідно використовувати потужне обладнання, яке підключається до мережі 380 В.

До трифазної мережі підключають електроприлади як продуктивні духовки, опалювальні котли або електроплити. Вимоги до мережі 380 В набагато вищі – при більш потужній напрузі, підвищується ризик тяжкої травми. Тому, якщо будинок по площі не перевищує 100 м2, і ви не плануєте обігрівати його за допомогою електроенергії, то краще підключати мережу напругою 220 В.

Складання плану та отримання проекту

Тепер можна створювати план електропроводки та встановлення електроточок у будинку. Для цього використовують план будівлі в масштабі, на ньому відзначають, де має бути техніка, продумуєте місця, де будуть встановлені вимикачі та розетки. Необхідно не забувати про місця встановлення масивних меблів, щоб вони не закривали вимикачі та розетки.

Схема електропроводки у будинку

На плані необхідно відзначити всі необхідні освітлювальні прилади. Деякі вимагатимуть встановлення вимикачів, для інших потрібні власні розетки. Після цього необхідно подумати, що, можливо, ще доведеться включати в кожному приміщенні.

Наприклад:на кухні є безліч різної техніки, постійно підключеної, їм необхідні свої розетки. Але можливо вам потрібно іноді використовувати інші електричні пристрої. Всі ці дані вказуються на плані і розраховується найзручніше розміщення точок включення.

Яка потужність вам знадобиться?

Після розподілу електричної техніки за приміщеннями потрібно скласти її потужність. Скільки вимагатиме кожен пристрій можна подивитися в таблиці, але потрібно пам'ятати, що є пускові струми, які перевищують середні значення. До отриманої суми плюсують приблизно 20% створення невеликого запасу.

Термозбіжний рукав

Отриманий результат та вказуєте у документах, необхідних для отримання дозволу. Якщо заявлену потужність вам нададуть, то дуже добре, але швидше за все вам дадуть лише 5 кВт – стандартний ліміт для приватного домобудування.

Групи споживачів

Усі споживачі – розетки, вимикачі, різні електричні прилади поділяють на групи.Окремо проводяться освітлювальні прилади, часто для них достатньо однієї, але іноді доцільно провести 2 гілки – на кожен поверх чи крило будинку. Також в окрему групу переносять освітлення на вулиці, підсобні приміщення та підвал.

Після цього розетки виділяються в групи, кількість їх на одному кабелі залежить від його перерізу, але не більше 3-5 штук. Для потужних електроприладів бажано передбачити окрему лінію, так що провід довше прослужить і буде безпечнішим. У результаті вийде на кухні від 3 до 7 ліній, тут встановлено багато техніки.

Для котла, потужного водонагрівача та електроплити, обов'язково потрібні власні лінії.Пральну машину, електродуховку, мікрохвильову піч та холодильник, бажано підключати окремо. Більш слабкі пристрої, кухонний комбайн і блендер можна також підключити окремо.

Групи кабелів

У житлових кімнатах проводять по 3-4 лінії, у кожному приміщенні завжди знайдеться те, що потрібно підключити до розетки. Один провід використовується для освітлення, ще на одному сидітимуть розетки, для телевізора, роутера та комп'ютера. У них невелика потужність і їх можна поєднувати в одну групу.

Електрообігрівач та кондиціонер – вимагають власну лінію.

Якщо у вас невеликий будиночок, наприклад, дача, то буде достатньо 2-3 груп– одна призначена для всього освітлення, друга – запитати все поза домом і ще одна на всі розетки в будинку. Простіше кажучи, необхідна кількість груп у приватному будинку – розраховується індивідуально та прямо залежить від розмірів та потреб людей, які живуть у будинку.

Кількість груп визначається, скільки потрібно автоматів встановити в розподільчому щитку, до груп потрібно додати 2-3 автомати на розвиток (якщо вам потрібно встановити ще щось потужне або ви забули про що, то або потрібно розділити одну з груп). Розподільний щиток вибирають такий, щоб у ньому було зручно розмістити всі необхідні автомати. Якщо у вас великий будинок – то зручніше встановити по одному потужному автомату на кожен поверх і до нього підключати автомати груп цього поверху.

Де встановити електричний щиток?

Електрощит

Конкретне місце для монтажу щитка не вказано у будь-яких нормативах. Тільки не можна його встановлювати ближче за 1 метр від будь-якого трубопроводу – газової лінії, водостічні труби, каналізація, опалювальної системи, водовід, навіть не можна розміщувати поруч лічильники газу.

За призначенням приміщень не існує заборон, часто мають щитки в котельнях – тут зручно зібрати всі комунікації, приймальна комісія не висловить претензій. Якщо у щитка високий клас захисту, можна помістити розподільний щиток поблизу вхідних дверей.

Як вибрати відповідний кабель

При підключенні будівлі до електромережі в наш час вимагають розміщувати загальний автомат та електролічильник на вулиці. У законі ця вимога не вказана, але електрослужбі у цьому випадку простіше контролювати споживання енергії. Якщо погодитеся на це, підбирайте автомат і лічильник з високим захистом від вологи та пилу – не нижче класу захисту IP-55. При розміщенні в приміщенні допустимий захист не менше IP-44, тому ви витратите менше грошей.

Для створення в приватному будинку електричної мережі бажано використовувати не провід, а саме кабель. У них набагато краща і надійніша ізоляція, і з цієї причини м'якше вимоги щодо прокладання в приміщенні. Внутрішню розведення потрібно робити із заземленням, це нові вимоги і раніше не існувало електроприладів із трьох контактними вилками.

Жили в електричних кабелях виготовляють із алюмінію або з міді. Звісно, ​​алюміній коштує набагато дешевше, але й використовують його рідко – цей метал нерідко ламається, з ним працювати важко. Крім того, всередині дерев'яних будинків його застосовувати не можна.

Перетин жив кабелю

Коли ви оберете матеріал для кабелю, можна розрахувати потрібний діаметр його жил. Роблять це з урахуванням майбутнього навантаження, яке прораховують за спеціальною таблицею.

Розрахунок жив кабелю

Вибирають переріз жил за потужністю, або споживаного всіма приладами струму, підключеними до одного автомата.Тут ще раз знадобиться план електрифікації будівлі, де показані всі групи споживачів. Розраховується сума потужності встановлених приладів, і за даними, зазначеними в таблиці, вибирається відповідний переріз жил проводу.

• Користуватися таблицею нескладно, якщо використовую дроти з міді, і підводиться напруга 220, то для укладання проводки всередині приміщення використовують ліву сторону таблиці і відповідний стовпчик.
• Порівнювати необхідно загальну потужність всіх підключених приладів (розрахувати її легше). Де зазначений мідний провід, що укладається в канали, лотки або порожнечі, у стовпчику «220» вибирають більше значення.
• Переміщаючись праворуч цим рядком, до рядка «Перетин, кв. мм», знаходять необхідний діаметр жил. З кабелів такого діаметру, і створюють лінію від автомата до споживачів електроенергії.
• Щоб не плутатися, жили однакової товщини на плані позначайте своїм кольором (щоб потім не забути, окремо відзначте, що зазначено під яким кольором).
• Коли буде знайдено діаметр для всіх кабелів, прораховують для всіх кабелів по кожному діаметру загальну довжину і до цього додати для страховки 20-25%. Після цього вважається, що ви прорахували кабель для укладання в будівлі.

Оболонка кабелів

Вимоги до виду оболонки кабелю, існують лише при створенні електричної мережі для дерев'яних будівель, у них необхідно використовувати подвійну (ВВГ) або потрійну (NYM). У будівлях із матеріалів безпечних у пожежному відношенні, можна укладати кабелі з будь-якою ізоляцією.

Основне у цьому питанні, щоб на ній не було пошкоджень, напливів, тріщин.Для страховки можна використовувати провід з посиленим захистом. Це може бути до місця у вологих приміщеннях (лазня, ванні кімнати, басейни).

Які краще використовувати вимикачі та розетки

Під будь-які потужні пристрої встановлюють розетки з максимально допустимим пусковим струмом. Для малопотужних пристроїв можна використовувати стандартні.

Вони можуть бути:

• (Внутрішні)Для встановлення розетки або вимикача необхідно в стіні підготувати поглиблення, в яку монтують коробку. У цій коробці закріплюють електричну начинку вимикача чи розетки;
• (Зовнішні)У цьому випадку корпус розетки чи вимикача виступає зі стіни. Монтувати їх зручніше – на поверхні стіни встановлюють підкладку, на яку вмонтовують вимикач або розетку.

Найчастіше зараз використовують внутрішні вимикачі та розетки. В основному їх підбирають з урахуванням внутрішнього оздоблення приміщення або просто встановлюють білі прилади.

Самостійне укладання проводки

В наш час переважно використовують приховану проводку, для її влаштування у стінах роблять спеціальні канали – штроби. Коли кабель буде укладений і закріплений, штроби зашпаровують шпаклівкою до рівня поверхні всієї стіни. Якщо згодом на стіни кріпитимуться ГВЛ, гіпсокартон тощо, то немає необхідності пробивати штроби.У цьому випадку кабель просто розміщують у порожнечі між обробним матеріалом та стіною, але їх захищають гофрованими рукавами.

Розподільна коробка

При укладанні проводки не забувайте, що електропроводка розводиться всередині будівлі за певними правилами:

• Кабелі укладають тільки горизонтально або вертикально, не допускаються укладання навскіс і будь-яке округлення кутів.
• Місця з'єднань необхідно розміщувати лише у розподільчих коробках
• Переходи над дверима можна робити не нижче 2,5 м, від них кабель проводять до вимикачів або розеток

Потрібно скласти план укладання електричної траси і зберегти його на майбутнє.Він обов'язково знадобиться під час ремонту проводки або під час перепланування приміщення. До нього необхідно буде звертатися, при необхідності вбити довгий цвях або зробити отвір.

Головне при цих роботах – не пробити оболонку кабелю.

Електропроводка в будинку виконується відповідно до складеного електричного креслення, в якому вказуються місця розташування точок підключення, вузлів видачі енергії та кабелі, що використовуються для цього. Слід розуміти, що в залежності від навантаження побутових приладів розраховується товщина та тип проводки.

Щоб виконати роботи своїми руками, необхідно запастися спеціальним інструментом. Якщо проведення планується виконуватися прихованого типу, необхідний штроборіз, який відрізняється від болгарки наявністю двох алмазних дисків, рух яких прорізає в стіні спеціальний паз. Для проведення відкритого типу необхідно запастися підвісними кріпленнями.

Передача електроенергії можлива лише за матеріалом, який є гарним провідником і задовольняє вимоги безпеки. Більшість мінеральних солей добре проводять у струм, але для проведення використовується тільки метал або спеціальний сплав, який зовні захищений ізоляцією.

При монтажі лінії проводки міняти напрям дроту можна лише під прямим кутом. Робиться це для того, щоб виключити появу статичної напруги між близько розташованими елементами мережі. У дерев'яних будинках рекомендується укладати проведення відкритого типу на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ та АПН.

У цегляних будівлях під штукатурку можна укладати проводку закритого типу проводами АППЗС, АПН та АПВ. Закрита проводка виглядає естетичніше, але її монтаж краще робити тільки в тих будинках, які побудовані з негорючих матеріалів.

При виході з ладу такого проведення ремонт ускладнюється доступом, оскільки потрібно продзвонювати ділянки проводки, щоб виявити місце аварії. В результаті такого ремонту практично вся стіна, якою йде проводка, буде зіпсована. Після ремонту доведеться відновлювати зовнішній вигляд внутрішньої обробки. Якщо як обробка використовується фарбування або листовий матеріал, роботи спрощуються. При обробці шпалерами – відновити колишній вигляд складно.

Найвідповідальніший момент під час підключення електроенергії – це підключиться до зовнішнього джерела енергії. Струм до приватного будинку підводиться по стовпах, на яких є п'ять дротів. Найнижчий провід є «землею», другий знизу зазвичай виконує освітлювальну функцію, а ось три верхні дроти – це фази.

До будинку необхідно підключити всього два дроти. Це «земля» та одна з фаз. Три фазні дроти існують для того, щоб знизити навантаження або замінити мережу в аварійній ситуації. Перед підключенням слід дізнатися, до якого фазного проводу підключено більшість сусідів. На цей провід буде максимальне навантаження, тому краще підключатися до більш вільної фази.

Електрика в будинку не повинна викликати почуття дискомфорту через розташовані проводи, вся проводка повинна бути нерухома і максимально прихована від очей. Під час проектування схеми електропроводки враховуються архітектурні особливості будівлі. Якщо в будинку планується підвісна стеля, всю проводку можна заховати там. По-перше, буде відмінний доступ під час ремонту, по-друге, таке проведення візуально не псує приміщення.

Найчастіше для кріплення проводки всередині будівлі використовують фарфорові ролики типу РШ та РП. Вони призначені для житлових приміщень із нормальним внутрішнім кліматом. При прокладанні дроту в приміщеннях з підвищеним режимом вологості, необхідно використовувати ролики типу РС.

Щоб проводка не провисала і міцно трималася, ролики встановлюють через кожні 400 мм. Розташування кріпильних елементів має бути зазначено у проекті.

Електропроводка в дерев'яному будинку може бути виконана прихованим способом. Для цього необхідно використовувати провід ПРД і нанести на деревину шар незгоряного матеріалу. Робиться це для захисту дерева від спалаху при появі теплового поля у проводці або просто банальної іскри під час замикання.

Як вогнетривкий матеріал можна використовувати будівельну штукатурку або азбест. Матеріал потрібно нанести на дерево завтовшки не менше 5 мм. З кожного боку проводу, що підкріплює, підстилаючий шар повинен виступати не менше, ніж на 3-5 мм.

Схема електропроводки є точним розташуванням жил проводки із зазначенням розташування освітлювальних приладів і розеток. На кресленні вказується марка дроту, що підбирається для приміщення. Відхилятися від проектних рекомендацій не рекомендується. Всі замінники можуть не витримати напруги в будинку, в результаті пристрій захисного відключення спрацьовуватиме занадто часто, що шкідливо для побутової апаратури.

Сердечник струмопровідної жили може бути мідним або алюмінієвим. Кожен із них по-своєму позначається на схемі. Алюмінієвим проводам дають маркування А, а мідні називають ПР, ПВ чи ПРГ. Також на схемі електропроводки можна побачити інформацію про ізоляцію струмопровідної жили, яка може бути гумової (Р), поліхлорвінілової (В), поліетиленової (П) або паперової (без маркування).

До умовного позначення дроту додають букву Г, якщо провід вважається гнучким, жила якого зібрана з переплетення безлічі тонких ниток. Правильно читаючи схему електропроводки можна знайти всю необхідну інформацію для того щоб провести електрику в будинок.

Щоб провести електропроводку в будинок і підключитися до живлення недостатньо просто розвести кабель по будинку, необхідно встановити вступний пристрій. Як такий пристрій у приватному будинку застосовується розподільний щиток.

Усі подібні щитки виготовляються відповідно до ГОСТ 9413-69. Вони не тільки розподіляють подачу струму, а й захищають квартирну мережу від перевантажень, впливу короткого замикання. Додаткова функція такого щитка – це облік споживаної енергії.

У щитку необхідно передбачити встановлення електричного лічильника. Для приватного будинку цілком підійде однофазний лічильник типу СО. Щоб підключити однофазний лічильник, у проекті внутрішньої електропроводки повинна бути вказана схема підключення лічильника, що застосовується.

Якщо дотримуватися всіх проектних рекомендацій провести проводку в будинку можна за кілька днів, після чого зробити тестовий запуск подачі енергії та перевірити всю мережу на справність. У разі неробочих окремих елементів, наприклад розеток, необхідно відключити живлення та перевірити правильність підключення елементів віддачі струму.

Монтаж електропроводки в будинку своїми руками передбачає самостійне встановлення електричних розеток. На кришці розетки зазвичай вказується допустима напруга і сила струму, які не нашкодять елементу, що використовується. У приватних будинках та котеджах максимальне навантаження на розетку не повинно перевищувати 1500 Вт.

Потрібно так планувати підключення побутових приладів, щоб розподілити навантаження на мережу, не даючи посиленого впливу безпосередньо на одну точку. Перехідники на велику кількість розеток шкідливі тим, що користувачі не замислюються, як сильно включення кількох приладів вантажить всю проводку.

Залежно від навантаження розраховується термін життя розетки. Враховуючи правила охорони праці, слід встановлювати розетки на відстані не менше ніж 500 мм від облаштування квартири з металевою поверхнею.

Для монтажу розетки у стіні робиться спеціальне заглиблення, всередині якого міститься коробка з начинкою розетки. До місця з'єднання підводиться провід розведення. Враховуючи те, що згодом у місці з'єднання провід нагоратиме, його доведеться зачищати і трохи відкушувати, рекомендується зробити невеликий напуск відповідного дроту на заходи майбутнього ремонту.

Схеми електропроводки повинні відповідати вимогам безпеки та вільного доступу до ремонту. У місцях, де проводка проходить перекриття або стіни, проводку слід встановлювати всередині захисних труб з кришками, що закриваються. Це дозволить легко замінити пошкоджені ділянки проводки.

Щоб зробити проводку будинку своїми руками досить добре вивчити схему електропроводки. Виконувати роботи з монтажу проводок без креслень не рекомендується.

При будь-якому ремонті в квартирі, приватному будинку або на дачі, а також поломці будь-якого елемента електропроводки потрібно точно знати, де проходять проводи. В іншому випадку це може призвести до додаткових проблем, пов'язаних з пошуком замаскованих у стіні електричних кабелів або ще гірше попадання інструменту в провід під напругою. У такому разі бажано мати схему проведення. Але як часто це буває, її немає під рукою, тому що при купівлі власного житла ніхто не цікавиться даною документацією. Тому, бажано розбиратися в різних варіантах електропостачання, тому що в багатоквартирних спорудах вони є стандартними.

Варіанти з'єднання проводів

Людина, яка розуміє, що її чекає в процесі самостійного складання схеми електропроводки або безпосередньо виконує роботи з встановлення розеток, вимикачів і джерел світла у власній квартирі своїми руками повинна знати основні способи, якими з'єднуються електричні ланцюги.

Якщо домовласник зовсім не розбирається у сфері облаштування електричних ланцюгів, то всі монтажні роботи в квартирі краще довірити професійним електрикам, які в стислі терміни складуть чіткий план, що включає навіть найдрібніші подробиці, що дозволить заощадити на закупівлі витратних матеріалів.

Відео: схема прокладання кабелю в будинку

Як виконується розведення електропроводки

Вибір схеми має відбуватися з повним усвідомленням справи. Насамперед - це зумовлено правилами безпеки користування електричними ланцюгами. На сьогодні є три основні варіанти розведення.

1. Найпопулярнішим способом прокладання проводки є підключення всіх складових елементів мережі за допомогою розподільних коробів. Така схема передбачає монтаж щитка на сходовому майданчику у спеціально облаштованій ніші, а не у житловому приміщенні. У щитку мають у своєму розпорядженні прилад контролю споживаної електрики і кілька пакетників. Введення електрики в квартиру виконується за допомогою кабелю, розведення якого кімнатами здійснюється за допомогою розподільчих коробів.
2. Схема розведення способом «Зірка» передбачає, щоб кожен елемент підключався окремою лінією, приєднаною безпосередньо в щиток через автоматичний тумблер. При такому розведенні значною мірою збільшується витрата проводів, фізичні роботи та вартість проекту загалом. Але оцінивши всі переваги і недоліки, стає ясно, що всі витрати виправдані, оскільки система надає можливість повністю контролювати кожен споживач окремо.
3. Подібним із попереднім варіантом розведення електропроводки є схема – «Шлейф». У такому варіанті є лише одна відмінна риса, яка полягає у підключенні одного кабелю декількох споживачів. Завдяки цьому зменшується обсяг монтажних робіт та витратних матеріалів, що призводить до зниження собівартості проекту.

У більшості випадків схема проведення передбачає комбінацію одночасно декількох способів прокладання кабелів. При цьому дуже важливо продумати все до дрібниць, щоб зрештою досягти максимальної ефективності та безпеки електричного ланцюга.

Стандартна схема

Усі ідеї щодо облаштування електричних кіл перед початком монтажних робіт бажано втілити у детальній схемі, викладеній на аркуші паперу. При цьому важливо врахувати планування кожного окремого приміщення, що дозволить порахувати кількість розподільчих груп та елементів електромережі. Для зручності кожну групу можна виконати окремою схемою.

З практики було виявлено, що максимальна ефективність розведення досягається шляхом об'єднання джерел споживання у кілька груп, кожна з яких підключається окремий автоматичний пакетник. Завдяки такому технічному рішенню полегшується подальший ремонт та обслуговування електричної мережі без необхідності знеструмлювати всю квартиру. Крім цього підключення всіх споживачів на одну лінію, можливо, тільки за наявності кабелю з великим перетином, який може витримувати підвищене навантаження, що виникає при одночасному включенні всіх електричних приладів у квартирі.

При розміщенні щитка у житловому приміщенні з'являється можливість підключення електроприладів до окремих автоматів. Це значною мірою підвищує ефективність та безпеку використання електричної мережі. Але, у такому разі, чому така схема не знайшла широкого поширення? Все досить просто – такий варіант підключення приладів до мережі змінного струму значною мірою збільшує витрати на втілення проекту. Тому виконують поділ споживачів за такими групами:

• освітлювальна група житлових приміщень та коридору;
• подача електрики до кімнат;
• електропостачання в кухні та коридорі;
• подача світла та електрики в санвузол та ванну кімнату. При цьому дана група має на увазі підвищену небезпеку через постійно високу вологість;
• якщо кухня обладнана електроплитою, її підключення також повинно виконуватися окремо.

Для забезпечення максимальної безпеки електроустановок кожна група повинна забезпечуватись ПЗВ - спеціальним захисним пристроєм, який є не чим іншим, як диференціальним розривником ланцюга при максимальних значеннях струму. Також такими захисними приладами необхідно оснащувати проводку у санвузлі та на кухні.

Після остаточного формування основних груп потрібно розподілити в яких місцях будуть розставлені споживачі, такі як електрична плита, нагрівач води, кондиціонер і т.д. На наступному етапі виконують розмітку установки вимикачів, розподільних коробів, світильників та розеток. При цьому всі елементи потрібно внести до схеми розведення електропроводки, виходячи з якої можна розрахувати кількість проводів.

Дуже важливо, щоб принципова схема розведення електрики була складена у кількох примірниках, один із яких потрібно зберегти на майбутнє. Після того, як всі дрібниці будуть враховані, можна скласти докладний чистовий креслення відповідно до точного плану кожного приміщення.

Усі точки установки електричних елементів проставляються на схемі відповідно до загальноприйнятої системи позначень і з'єднуються лініями, що позначають дроти. Для покращення читабельності схеми різні групи проводів бажано позначати різними кольорами.

Схема в обов'язковому порядку повинна включати всі розміри приміщень, відстані від електрощита до розеток, вимикачів і джерел освітлення і т.д. Такий докладний план дозволить у максимально стислий термін якісно провести монтажні роботи та розрахунок усіх необхідних витратних матеріалів, що дасть можливість розпланувати витрати.

Відео: схема електричної розводки у квартирі

Щоб правильно зробити схему розведення електропроводки квартири, слід знати деякі важливі вимоги до прокладання проводів у житлових будинках.

1. Ванна кімната не забезпечується розетками, крім однієї підключеної за допомогою трансформатора для включення приладів низької напруги, таких як електробритва.
2. Неприпустиме підключення заземлення розетки до нульового виводу. Також категорично заборонено заземлювати елементи проводки на батарею чи водопровід. Це небезпечно для мешканців квартири.
3. Якщо на кухні встановлена ​​плита, що підключається до мережі змінного струму або інші потужні споживачі, то основний автомат повинен бути великого номіналу, щоб не відбувалося помилкових спрацьовувань.
4. Прокладка проводів повинна виконуватися тільки у вертикальному або горизонтальному напрямку.
5. Зміна спрямованості проводки може призвести до ризику попадання цвяхом або дрилем у провід під напругою під час ремонту. Також неприпустиме перетин кабелів.
6. Важливо, щоб електричні проводи проходили на 15 см відстані від поверхні підлоги або стелі, а також віконних та дверних рам та зовнішніх кутів приміщення.
7. Відстань від труб опалення або водопроводу не повинна бути меншою за 3 см. Проводка до розетки повинна підходити з нижньої частини, у той час як до вимикача з верхньої сторони.

Бажано, щоб усі розетки та вимикачі, що встановлюються своїми руками, розташовувалися на одному рівні. Так, для розеток прийнятна висота від підлоги становить 30 см, тоді як для вимикачів відступають від 80 см до 1 м. Звичайно, при необхідності ці параметри можна змінювати під потреби мешканців квартири.

Як зробити розведення проводів своїми руками

Для прокладання електропроводів у квартирі потрібно чітко дотримуватися підготовленої схеми. При цьому існує певна послідовність проведення подібних робіт своїми руками.

Для правильного з'єднання проводів використовує три різні методи – за допомогою клем, паяння або скручування, що можна переглянути на відео. Перші два вважаються найбільш ефективними у застосуванні, оскільки вважаються найнадійнішими і мають високий рівень безпеки, хоча їх складніше зробити своїми руками.

Відео: монтаж електричної проводки

Які дроти вибрати

Щоб правильно зробити електропроводку в квартирі, потрібно купити відповідні дроти. При цьому мідний кабель вважається кращим при розведенні з тієї простої причини, що має максимальну гнучкість, менш ламкий і має високу провідність струму. Також його зручніше монтувати, на відміну від аналога з алюмінію.

У квартирах здебільшого прокладають дроти з двома або трьома жилами з перетином 2,5–3 квадратних мм під розетки та 1,5 під вимикачі та світильники. Для потужніших споживачів прокладається окрема лінія з проводами більше 3 мм квадратних, що дозволить їм не перегріватися.

Схема електропроводки цілком може бути складена та втілена в життя самостійно. Але відповідальність за якість її роботи та безпеку мешканців лежатиме на людині, яка проводила монтажні роботи. Тому хоча б мінімальні знання у цій сфері вітаються.

Відео: як правильно підібрати перетин кабелю