Бітумна черепиця (її ще називають гнучкою черепицею) останнім часом стає дедалі популярнішою. Це пояснюється її високими техніко-експлуатаційними якостями, бітумна черепиця досить легка, міцна, завдяки гнучкості легко може бути використана на даху будь-якої конфігурації. До її переваг також слід віднести те, що мінімальний термін служби становить як мінімум 30-35 років, а окремі виробники гарантують до півстоліття експлуатації бітумної черепиці.

З точки зору експлуатації вона нічим не поступається металочерепиці, завдяки своїй «м'якості» вона має непогані звукоізоляційні характеристики. На користь вибору бітумної черепиці говорить і легкість монтажу, укласти бітумну черепицю можна своїми руками. Завдяки розмаїттю кольорів можна підібрати потрібний варіант для будь-якої покрівлі.

З чого складається бітумна черепиця

Як правило, в основі гнучкої черепиці лежить міцне скловолокно, з обох боків від нього розташовуються шари покращеного бітуму. На лицьовій поверхні бітумної черепиці влаштовується шар присипки з мінерального матеріалу (він виконує швидше естетичну роль), а також мікроскопічні частинки мінерального матеріалу зменшують шум від дощу.

З нижнього боку листи гнучкої черепиці розташовується шар, що самоклеїться, і захисна плівка, яка знімається безпосередньо перед укладанням листа.

Які інструменти та матеріали знадобляться для монтажу бітумної черепиці

Для того щоб укласти бітумну черепицю своїми руками знадобиться:

• герметик;
• спеціальна мастика на бітумній основі;
• підкладковий килим;

Замість спеціального гідроізоляційного підкладочного килима можна використовувати і звичайний руберойд.

• сама черепиця у необхідній кількості;
• гальванізовані покрівельні цвяхи з широким капелюшком;
• вентиляційні елементи (зазвичай купуються разом із черепицею);
• коньково-карнизна черепиця;

• фасонні елементи для зміцнення карнизу та торцевої частини даху;

• прохідні елементи;
• молоток;
• ножиці по металу;
• невелика кельма для нанесення бітумної мастики;
• ніж для різання черепиці

При підрахунку необхідного числа черепиці слід пам'ятати про те, що витрата, вказана на пачці, відповідає площі схилу даху під кутом 45°.

Технологія укладання бітумної черепиці

Головним недоліком гнучкої черепиці можна назвати підвищену вимогу до рівності основи. Через те, що бітумна черепиця матеріал досить м'який і порівняно тонкий, навіть невелика нерівність виділятиметься на тлі даху, також у цьому місці можливе утворення течі. Тому для облаштування основи під гнучку черепицю рекомендується використовувати тільки висушені обрізні дошки, вологостійку фанеру або ОСП.

Будівельники найчастіше віддають перевагу саме орієнтовано-стружковим плитам.

Після влаштування рівної основи можна приступати безпосередньо до укладання бітумної черепиці.

1. На попередньому етапі потрібно укласти підкладковий килим. Залежно від крутості ската він влаштовується або на всьому даху, або тільки в найбільш відповідальних з точки зору водонепроникності місцях - на ковзанах, звисах і розжолобках. Якщо крутість схилу даху перевищує 18°, то можна обійтися без суцільного килима підкладки.

Заборонено укладання гнучкої черепиці безпосередньо на бетон.

Бажано, щоб укладання гідроізоляційного килима йшло в горизонтальному напрямку, починаючи з нижньої частини схилу, перекриття смуг гідроізоляційного матеріалу – 10 – 15 см. Допускається його монтаж і в поздовжньому напрямку, але з погляду гідроізоляції такий варіант гірший. Особливу увагу слід звернути на розжолобий килим, бажано виконати його з цілісного шматка гідроізоляційного матеріалу, без стиків.

1. Карнизну та торцеву частину даху слід зміцнити спеціальними фасонними елементами (металевими планками). Їх необхідно монтувати внахлест із перекриттям до 5 см. До основи планки кріпляться цвяхами, відстань між ними – до 12 см.

Ще до укладання бітумної черепиці потрібно подумати про кріплення ринви. Іноді прибивають дерев'яну планку, до якої і кріплять жолоб.

1. Після зміцнення карниза та фронтальної частини даху приступають до монтажу черепиці. Попередньо краще змішати листи з кількох пачок. Справа в тому, що навіть черепиця однієї партії може відрізнятись за кольором, перемішування листів зробить цю різницю відтінків непомітною.

Монтаж бітумної черепиці своїми руками починається з того, що укладається карнизно-конькова черепиця на карнизному звисі. Її можна придбати окремо або використовувати для цього звичайну гнучку черепицю, попередньо зрізавши з неї пелюстки.

1. Потім приступають до укладання основної частини черепиці. Як правило, балки повністю вистилають черепицею до укладання основної частини. Можна робити це паралельно з укладанням черепиці на скатах, але в такому випадку в улоговині черепиця повинна випереджати черепицю на скаті на 2-3 ряди. Кожен наступний лист у улоговині приклеюється до попереднього (перекриття становить 10 см).

По краю даху черепиця ретельно промазується мастикою (смуга шириною 10 см) і приклеюється до основи. Це дозволяє захистити дах від косого дощу. Рекомендується починати укладання гонтів із середини або нижнього кута схилу даху. Починаючи з 3-4 ряду потрібно звертати увагу на збереження геометричного візерунка, для контролю правильності укладання дах попередньо розмічають або використовують ниткову причалку.

1. Для влаштування труб рекомендується використовувати спеціальні прохідні елементи, їх можна придбати разом із черепицею. У такому разі прохідний елемент прибивається до даху гальванізованими цвяхами, область навколо нього промазується мастикою, в черепиці робиться відповідний виріз і приклеюється навколо труби.

1. Окремо варто розглянути примикання черепиці до цегляних труб або вертикальних стін. У такому разі між стіною та основою встановлюється дерев'яна трикутна планка, до якої кріпиться гнучка черепиця). Для забезпечення гідроізоляції зверху до цегляної стіни (труби) кріпиться рулонний гідроізоляційний матеріал за допомогою металевої планки (простір між планкою і цегляною стіною заповнюється герметиком).

Зазвичай нахлест має бути не менше 30 см, але в холодному кліматі – як мінімум 70 см.

1. Технологія укладання бітумної черепиці також передбачає влаштування конькового аератора. Спочатку коник потрібно підрізати, на пристрій встановити сам аератор, а поверх нього приклеїти бітумну черепицю.

У більшості випадків такі матеріали є скловолокном, яке з двох сторін має бітумне покриття. Якщо на вулиці стоїть спекотна суха погода, можна наклеювати такий матеріал без застосування примусового нагріву, отже цілком природних умов (сонячних променів). Але існують й інші обставини, отже, питання, за яких температур можна стелити м'яку покрівлю, дещо варіюється, хоча основною умовою є нагрівання.

Температурні особливості укладання бітумної черепиці

Насамперед слід зазначити, що м'які покрівельні матеріали бувають двох типів:

1. Рулонні.
2. Черепичні.

Монтаж можна проводити лише в тих випадках, якщо температура на вулиці не менше 5 °C. Хоча ідеальний варіант передбачає суху і до того ж спекотну погоду, але сира або дощова погода неприйнятна - основа має бути сухою. Такі вимоги обумовлені фізичними властивостями бітуму - якщо температура нижче 5 ° C, він просто твердне і приклеїти його неможливо.

Якщо нижня межа обумовлена ​​температурою 5 °C, верхньої межі за природних погодних умов для бітумної черепиці не існує взагалі. Наприклад, у південних регіонах температура повітря на сонці може бути дуже високою, а в Лівії було зафіксовано спеку 58 °C у тіні. Але така спека не є на заваді, головне, щоб покрівельники могли при цьому працювати.

Але не щоразу є можливість монтувати м'яку покрівлю за сухої та сонячної погоди. Якщо сонце не допомагає у приклеюванні, використовується бітумна мастика та газовий пальник – проводиться примусове нагрівання матеріалу. Якщо виникає гостра необхідність, укладання за допомогою газового пальника робиться і в морозну погоду - коли існують протікання або на горище залітає сніг, з погодою рахуватися не доводиться. Але покрівельники зазвичай намагаються уникати таких варіантів, що значною мірою впливає на швидкість виробництва.

При укладанні бітумної черепиці не останню роль відіграє основа – найчастіше: ДСП, ОСП, фанера марки ФСФ або обрізна дошка. Але для якісного монтажу недостатньо плюсової температури або навіть дуже спекотної погоди. Справа в тому, що деревина має особливість вбирати вологу, яка часто накопичується при її зберіганні. Тому, якщо основа виявиться вологою, то ніяка спека і сонце, що палять, не допоможуть приклеїти м'який покрівельний матеріал.

Температурні особливості при укладанні покрівлі ТЕХНОНІКОЛЬ

Укладання рулонного покрівельного матеріалу типу ТЕХНОНІКОЛЬ дещо відрізняється від ідентичної роботи з бітумною черепицею. Звичайно, для фіксації можна використовувати два способи:

1. Механічне кріплення (саморізи, покрівельні цвяхи, рейки).
2. Наплавлення на основі даху.

Але в цьому випадку нас цікавить лише один можливий варіант - наплавлення, при якому доводиться вдаватися до примусового нагрівання. Проте вимоги до фіксації рулонних матеріалів дуже схожі на вимоги для бітумних черепичних покриттів і, насамперед, - суха основа. Існує в ситуації і одна важлива перевага - використання газового пальника дозволяє висушити вологу безпосередньо перед монтажем, якщо основа, звичайно, не дерев'яна.

Фіксацію рулонів типу ТЕХНОНІКОЛЬ способом наплавлення можна проводити лише на розплавлений бітум, але ніяка спекотна та сонячна погода тут не допоможе. Тут для створення належної температури зазвичай використовують газові пальники як найбільш зручний інструмент. Слід зробити застереження, що такий спосіб застосовується виключно для плоских дахів, і причиною є цілком природна фізична залежність. Ситуація пояснюється банальним стіканням бітуму з похилим поверхнею, і немає можливості одночасно працювати пальником і клеїти покрівлю.

Але, незважаючи на те, що нагрівання тут створюється штучно, деякі обмеження щодо температурного режиму все-таки існують. Найбільш прийнятною вважається погода з температурою повітря від -5 до +25 °C.Починаючи від -6 °C і нижче ТЕХНОНІКОЛЬ сильно твердне і її укладання стає просто неможливою. А от якщо повітря прогріється вище 25 ° C, то матеріал стає занадто м'яким, що теж робить вкрай скрутною його фіксацію. Тому не рекомендується зберігати рулони на морозі або на відкритому сонці.

Ідеальним часом для покрівельних робіт з таким матеріалом вважається весна, кінець літа та початок осені.Розглядається ситуація, коли повітря прогрівається від 6 до 20 °C, що найбільш зручно для виробничих дій. Але в тих ситуаціях, коли рулон виявився замерзлим (не дотримувалися умов його зберігання), використовують будівельний фен для нагрівання. А ось розм'якшену на сонці ТЕХНОНІКОЛЬ вже не охолодити і потрібно чекати погоди.

З цього можна зробити висновок, що температурні умови як для рулонної, так і для черепичної покрівлі дуже схожі, хоча і є деякі нюанси. Дотримуючись таких розпоряджень (вони зазвичай даються виробником), ви зможете швидко і якісно перекрити ваш будинок.

Популярність гнучкої черепиці впевнено спирається на традиційні «три кита» малоповерхового будівництва. Це приваблива ціна, довгостроковість експлуатованого покриття та гранично проста технологія укладання.

Важливою перевагою є можливість впоратися з покрівлею даху своїми руками. Тільки для бездоганного результату робіт потрібно знати, як бітумна черепиця повинна укладатися на конструкцію, що облаштовується, що слід врахувати в монтажі для формування ідеального покриття.

Гнучкою черепицею називається один з різновидів м'якої покрівлі, що виготовляється за принципом рулонних матеріалів. За технічною та технологічною суттю це модифікований руберойд, покращений за параметрами міцності, естетичності, зносостійкості.

Для зручності укладання та формування ефектного вигляду його розрізають на елементи із фігурним зовнішнім краєм. Називають їх гонтом, гонтинами або плитками, укладають за аналогією з дерев'яними покрівлями згідно з принципом «риб'ячої луски».

У виготовленні гнучких черепичин застосовуються ті ж технології, що і у виробництві рулонних бітумно-полімерних варіантів покрівельних покриттів. У його структурі беруть участь кілька важливих верств, це:

• Склополотно.Служить основою вказаного покрівельного покриття. Саме склополотно забезпечує високу міцність, стійкість до хімічної, атмосферної, механічної, біологічної агресії.
• Бітумно-полімерна оболонка.Наплавляється зверху та знизу на склополотно, формує безпосередньо структуру матеріалу та бездоганний гідроізоляційний захист. Окислений і доповнений полімерними складовими бітум має практично нульове вологопоглинання.
• Зовнішнє мінеральне посипання.Обробка гранулятом з лицьового боку покрівлі створює враження дорогого натурального кам'яного або мідного покриття. Друга роль полягає у захисті зовнішньої поверхні матеріалу від того, що відбувається в ході експлуатації зовнішнього негативу.

Тильну сторону плиток-гонтин посипають піском або закривають полімерною плівкою, щоб під час перевезення та зберігання вони не псувалися, спікаючись один з одним. Перед укладанням плівку або пісок видаляють, щоб приклеїти до підготовленого до пристрою покрівлі основи.

Виробництвом різних марок гнучкої черепиці зараз займається багато компаній, серед яких є як зарубіжні, так і вітчизняні представники. Кожен із виробників прагне зробити свій внесок у процес, створити продукт з унікальними властивостями та технологічними перевагами.

В одних тильна сторона повністю покрита самоклеючимся бітумним складом, що зчеплює плитки з основою і між собою, в інших ця речовина нанесена лише смугами. Відмінності є, але вони незначні.

В результаті укладання, технологія якої мало чим відрізняється у всіх виробників, всі різновиди матеріалу під атаками УФ променів спікаються між собою в суцільний килим і надійно приклеюються до основи.

Плюси використання бітумних гонтів

Штучну гнучку покрівлю випускають у величезному кольоровому, фактурному, декоративному розмаїтті. У багатому асортименті складно не знайти необхідний по оформленню матеріал.

Крім перерахованих вище пріоритетів, обґрунтованих особливостями виготовлення, до плюсів і мінусу розрізаної на плитки бітумної черепиці відносять:

• Необмежені технологічні можливості.Використовуючи цей вид матеріалу, можна облаштувати дах будь-якої архітектурної складності, незалежно від обраної конфігурації та розмірів скатів. Черепичини легко монтуються на цибулинні бані, багатогранні шатрові конструкції.
• Поєднання.Підсумок укладання чудово гармонує з екстер'єрами малоповерхових і багатоповерхових будівель, виконаних у будь-якому з сучасних архітектурних стилів. Підходить і для класики, і для стилізації під старовину, і новомодних дизайнерських течій.
• Простий монтаж.Ознайомившись із правилами укладання, облаштування даху із застосуванням бітумних черепичин можна проводити самостійно. При зверненні до будівельників необов'язково наймати численну бригаду, з роботою запросто впорається пара людей.

Не можна не відзначити чудових ізоляційних якостей. Бітумні плитки після спікання під сонячним промінням формують водонепроникний килим, що присікає всі спроби атмосферної води у будь-якому вигляді приникнути в товщу покрівельної системи. Гнучка покрівля ідеально гасить зовнішні шумові перешкоди, не пропускаючи зовнішні звуки у влаштоване житло.

Цінною перевагою по праву вважається ремонтопридатність. При пошкодженні однієї чи кількох суміжних гонтин не потрібно повністю знімати покрівлю та укладати нову, достатньо провести заміну зіпсованої частини даху.

Бажано змінювати пошкоджену ділянку на матеріал з аналогічним відтінком та якістю, для чого рекомендовано запасатися пачкою матеріалу з тієї ж серії, з якої складена вся покрівля. Однак зовнішній вигляд штучної покрівлі допускає деякі відхилення в кольорі, так що допустимо використовувати колорит, що злегка відрізняється.

Недоліки бітумного штучного покриття

Як би не намагалися розробники та виробники покрівельних покриттів, ідеального варіанта для покрівлі даху поки що немає. У гнучкої бітумної черепиці аналогічно є ряд недоліків, серед них:

• Обмеження з ухилу.Найменшим для можливого укладання кутом нахилу скатів вважається 12º. Для пологих конструкцій штучна покрівля не підходить, т.к. до спікання плиток має безліч отворів, здатних пропустити воду. Вони можуть стати причиною просочування та перешкодою для склеювання плиток.
• Трудомісткість монтажу.Незважаючи на простоту технології, укладання все ж таки вимагатиме набагато більше часу, ніж при облаштуванні покрівлі крупнолистовим матеріалом, наприклад, профільованою покрівельною жерстю або металочерепицею.
• Несумісність із звичайним руберойдом.Як гідроізоляційний підкладковий килим неприпустимо застосовувати традиційний руберойд, здатний «витягувати» з покрівельного покриття бітумні компоненти, що в результаті призводить до руйнування, а подекуди і до здуття покрівлі.

До того ж робочий ресурс звичайного руберойду значно менше, ніж його покращеного аналога, з якого роблять гнучку черепицю. Нерозумно влаштовувати під укладання покриття основу, яка менше служитиме.

Покрокова технологія укладання

Етапи робіт зі спорудження покрівельної системи з гнучким черепичним покриттям виконуються у стандартній для всіх видів покрівлі послідовності. Спочатку готують основу, потім проводять розмітку, кладуть обраний для облаштування матеріал, встановлюють додаткові елементи.

Ті самі дії виробляються при монтажі бітумної черепиці, проте є деякі технологічні тонкощі, які ми зараз і розберемо.

Етап #1: Процес підготовки основи

Гнучкі черепичини кладуть на суцільну решетування, споруджену з дошки обрізної або шпунтованої, стійкої до зволоження фанери з маркуванням ФСФ ​​або плит ОСП-3. Матеріал для основи повинен бути витриманий по товщині, що особливо важливо, якщо використовується дошка.

У пристрої обрешітки необхідно дотримуватися технологічних зазорів, потрібних для забезпечення лінійного розширення матеріалу у разі зволоження. Між дошками та плитами залишають «щілини» 3-5 мм. Дошку укладають уздовж карнизного абрису, починаючи від нижньої кромки даху.

Плити монтуються те щоб результат нагадував цегляну кладку, тобто. хрестоподібних з'єднань не повинно бути. Не можна залишати зазори або скорочувати їх розміри, якщо пристрій обрешітки проводиться в літній період. Товщину основи під гнучке покриття підбирають залежно від кроку крокв.

По решетуванні укладається гідроізоляційний килим, для влаштування якого необхідно взяти матеріал, рекомендований виробником обраного до укладання сорту бітумної черепиці. Вже зазначали, що традиційний руберойд не підходить для цього. До того ж, при його використанні гарантія на покрівлю втрачає силу.

Для оформлення та зміцнення периметра даху перед пристроєм гідроізоляції встановлюються металевий захист, це:

• Карнизні планки.Монтують перед улаштуванням гідроізоляційного килима. Фіксують їх до решетування, розташовуючи в шаховому порядку через 10-15 см. Кріплення використовують оцинкований з широкими капелюшками.
• Торцеві планки.Встановлюються над гідроізоляцією підкладки вздовж краю фронтонних звисів. Кріплять їх аналогічно.

Стандартної довжини планок, як правило, не вистачає для встановлення по всій довжині. Їх подовжують шляхом банального накладання наступного аналогічного елемента з нахлестом на попередній 3-5 см. Кріплення на цій ділянці ставлять через 2 см.

Етап #2: виконання гідроізоляційних робіт

Зазвичай виробники всі комплектуючі для покрівлі випускають самі, в тому числі і гідроізоляційні підкладкові килими. Виготовляють їх із суміші бітуму з полімером, але роблять тонше, ніж саме покриття, і не використовують для посипання гранулят.

Специфіка пристрою гідроізоляційної підкладки залежить від крутості конструкції, якщо:

• Ухил у межах 12-18 º.Влаштовують суцільний гідроізоляційний захист з попереднім кріпленням дублюючої гідроізоляції в ділянках, в яких ймовірність протікання найбільша, до яких відносяться всі опуклі та увігнуті кути конструкції, карнизи, прохідки, фронтонні звиси.
• Ухил понад 18 º.Гідроізоляційний захист кладуть тільки на ділянки можливих протікань - ті вигнуті і опуклі кути, тобто. в розжолобках, по вальмових та конькових ребрах, вздовж карнизів, по фронтонних звисах і навколо проходів комунікаційних труб через покрівлю.

У першому випадку суцільний гідроізоляційний килим стелюють горизонтальними смугами, стартуючи від карнизної лінії. Перед його укладанням посилюють гідроізоляцію проблемних зон самоклеючим водовідштовхувальним матеріалом.

Саму гідроізоляцію укладають горизонтально, поздовжніми полотнищами, так, щоб кожне вищележаче полотно перекривало зверху попереднє на 10 см. У результаті такого розташування повністю виключено попадання вологи в покрівельну систему. У поздовжньому напрямку нахлести становлять 15 см.

У другий випадок ізоляцію приклеюють фрагментарно. Уздовж карнизів і лінії розжолобків стелюють рулонний матеріал, що самоклеїться, по опуклих кутах і вздовж фронтонних звисів допустимо застосовувати захист з меншими гідроізоляційними властивостями, наклеювати водовідштовхувальну підкладку на бітумну мастику.

У місцях перетину каналізаційних, вентиляційних, димохідних труб та інших комунікацій наклеюється килим підкладки розміром 1×1 метр.

Етап #3: розмітка даху перед укладанням

Розмітка необхідна для прискорення процесу укладання, полегшення та систематизації роботи покрівельника. На цьому етапі найзручніше продумати та провести коригування покрівлі, т.к. найчастіше деякі відхилення в геометрії облаштовуваних схилів і по вертикалі, і по горизонталі все ж таки є.

Розмітку роблять крейдованим будівельним шнурком. Нанесені з його допомогою лінії не є суворим орієнтиром для покрівельників, вони лише намічають загальний напрямок і не дають збитися з нього при виконанні робіт для укладання.

Лінії «викреслюються» вздовж і впоперек конькових ребер. Крок поздовжньої розмітки дорівнює ширині бітумного гонту. Горизонтальні напрямні відбиваються 5 стандартних рядів, приблизно 80 см.

Під час розмітки слід визначитися з тим, з якої точки розпочнеться кріплення гнучких плиток. Все залежить від довжини ската, від форми і розміру фігурних зубців зовнішнього краю бітумних черепичин.

На скатах великої довжини укладання гонтів починають від центру. Так простіше вирівняти ряд, якщо є можливість зміщення штучної покрівлі по горизонталі. Для коректного укладання плиток бітумної черепиці на короткі скати треба заздалегідь розрахувати, скільки нерозрізаних елементів ляже на поверхню, щоб скоротити розкрій.

Етап #4: встановлення гнучкої черепиці

Розглянемо процедуру укладання бітумних черепичин на прикладі роботи з матеріалом Shinglas - продукцією, що поставляється на ринок компанією ТехноНіколь. У запропонованому нею асортименті різноманітні за тональністю матеріали із симетричними та асиметричними зовнішніми зубцями.

Залежно від серії покриття черепичини у верхній частині або приклеюються на мастику, або кріпляться за допомогою клейкої тильної сторони. У другому варіанті мастику для кріплення рядових плиток використовувати не потрібно, достатньо від'єднати захисну полімерну плівку і прикласти гонт до місця, що потрібно.

Кожну черепичину необхідно прибити. Рядові плитки фіксуються до підготовленої основи покрівельними цвяхами з широкими, що забезпечують надійне кріплення гнучкого матеріалу, капелюшками. Число точок фіксації залежить від крутості конструкції.

Цвяхи забивають чітко перпендикулярно основі, відхилення неприпустимі. Ставлять їх з відривом 2-3 див від краю. Зубці поверху, що укладається поверх ряду, закривають і маскують точки кріплення нижчележачих черепичин, завдяки чому вони приховані від очей і захищені від іржавіння.

Перед тим як розпочати фіксацію гнучких плиток укладають стартову смугу. Її використовують у готовому вигляді, що спеціалізовано випускається для обробки карнизів з ковзанами, або самостійно роблять, відрізавши фігурні виступи-пелюстки від рядових бітумних черепичин.

Гнучкий гонт укладають зі зміщенням у кожному наступному ряду так, щоб вищележачий пелюстка виявився якраз над стиками двох нижчележачих. Зміщувати обов'язково, але чітких вимог до вибору малюнка немає, головне, закрити точки фіксації.

Незалежно від особливостей серії крайні плитки прийнято змащувати бітумною мастикою мінімум на 10 см. Це необхідно, щоб захистити покрівлю від злив.

Гнучкими черепичинами покривають всю поверхню скатів, не доходячи до краю вальмових ребер та хребта конька по 0,5 см.

Етап #5: пристрій розжолобків, примикань, ковзана

Як і будь-який інший різновид покриття, бітумна черепиця вимагає декоративно-захисного оформлення. Воно додасть естетичну завершеність даху, а також захистить краї від проникнення небезпечних для покрівлі атмосферних явищ.

Ендов облаштовується відкритим і закритим способом. Відповідно до першого плитки просто укладаються поверх укладеного в розжелобок гідроізоляційного килима як завжди. Однак край плиток, що потрапляє в розжолобок, не фіксують і не прибивають, не доходячи до осі розжолобка приблизно на 30 см.

Після укладання гнучких черепичин повністю на суміжні скати крейдованим шнурком відбивають дві паралельні лінії, відповідно до яких підрізають надлишок покриття. Відстань між лініями від 5 до 15 см залежно від нахилу скатів. Вузькі розжелобки влаштовують на крутих дахах, широкі – на пологих конструкціях.

Згідно з другим способом черепичини кладуть спочатку на пологий скат, при цьому заходять на суміжну круту поверхню приблизно на 30 см. Верхній кут кожної плитки, що укладається, додатково кріплять цвяхами.

Після облаштування всього ската відбивають крейдованим шнурком лінію майбутнього підрізу. Вона проводиться з відривом 7 див від осі розжелобка. Гнучкі гонти на крутий скат кладуть з урахуванням цієї лінії, підрізаючи їх у процесі кріплення. Для покращення кріплення підрізаних плиток у місцях, що не мають клейкої тильної сторони, їх промазують мастикою.

Примикання облаштують із застосуванням дерев'яної рейки, розпущеної по довжині вздовж діагоналі. Розмір стінки її 5 см. Трикутну рейку прибивають по лінії пари даху зі стінами, з вентиляційною шахтою, з цегляною трубою і т.д.

Перед облаштуванням цегляні поверхні штукатурять і покривають праймером. Після укладання рейки приклеюють гідроізоляційний килим так, щоб один край заходив на вертикальну поверхню як мінімум на 10 см. Другий край приклеюють до горизонтальної поверхні.

Поверх покрівлі в місцях примикань ставлять металеві планки, верхня полиця яких заглиблюється в цегляну стіну приблизно на 1,5 см. Для цього вибирають штробу, а після заведення в неї планки весь простір у цій «канавці» заповнюють засобом, що герметизує.

Для облаштування точок виходу антени та вентиляційних труб випускають спеціалізовані елементи, що герметизують прохід. Їх застосування значно спрощує роботу покрівельника та прискорює процедуру.

Облаштування вальмових та конькових хребтів проводять з використанням коньково-карнизних елементів, розділених на три плитки по лінії перфорації. Можна використовувати звичайну черепицю, відрізавши пелюстки від неї, а потім також розкроївши на три частини.

Перед кріпленням хребтового оздоблення абрис її за традицією відбивають крейдованим шнурком. Зігнуті навпіл плитки кладуть із боку, протилежної переважним у конкретній території вітрам. На кожну попередню накладають таку. Нахлест має бути не менше 5 см.

В результаті кріплення плит хребта їх відкрита частина повинна бути повернена вздовж напрямку вітру. Так, щоб пориви не «кудлатили» гнучкі черепичини і ніби текли в його напрямі.

На вальмових дахах спочатку облаштовують опуклі кути, вершини яких закриваються зібраним з гонта ковзаном. На влаштованих описаним чином дахах вентиляцію забезпечують установкою аераторів.

Якщо планується спорудження вентиляції через конькове ребро, його закривають коньковым аератором. Замість нього можуть використовуватися дві з'єднані кутом дошки, поверх яких кріпляться хребтові черепичини.

Наочний посібник з влаштування покрівлі з гнучких бітумних гонтів допоможе досконало розібратися в технології:

Бітумне покриття заслуговує на пильну увагу власників заміської власності. Виглядає вона добре, довго служить, надійно захищає покрівельну конструкцію. Запропонована нами інформація допоможе у самостійному проведенні покрівельних робіт та у контролі за бригадою найманих будівельників.

М'яка покрівля – це давно знайомий більшості людей тип покриття. Ще недавно одним з найбільш широко застосовуваних матеріалів для покриття дахів різних конструкцій був звичайний руберойд, який також відноситься до даної категорії покрівельних настилів. Заради справедливості варто зауважити, що старий руберойд не відрізнявся особливою міцністю та високими експлуатаційними характеристиками, тому йому був потрібний періодичний ремонт.

Сьогодні, завдяки новим технологіям, м'який покрівельний матеріал зазнав значних модернізацій. Він виробляється у різних варіантах, зокрема у вигляді бітумної . Такі покриття вже мають тривалі терміни експлуатації, поєднують у собі високу якість, відмінні гідроізоляційні характеристики та дуже елегантний зовнішній вигляд. Тому багато хто і не здогадується, що сучасна м'яка покрівля - це все той же руберойд, що тільки виробляється в удосконалених варіаціях.

Технологія укладання м'якої покрівлі з бітумної черепиці - досить складна, і вимагає великої кількості різних матеріалів, так як конструкція такого покриття складається з декількох шарів, тому й заслужила назву «покрівельного пирога». Тому, якщо прийнято рішення зробити самостійний монтаж покриття з цього матеріалу, необхідно дуже уважно вивчити всі рекомендації, яких слід дотримуватися під час виконання робіт.

Відмінні риси м'яких покрівель

Перш ніж приймати рішення про вибір саме м'якої покрівлі, необхідно мати уявлення про цей матеріал, оцінити його переваги та недоліки.

Переваги м'яких покрівель

Існують різні типи м'яких покрівель, але всі вони мають дуже високі фізико-технічні та експлуатаційні характеристики:

Є кілька моментів, які можна назвати недоліками цього покрівельного матеріалу, але вони, якщо чесно, досить умовні. Так, до подібних «мінусів» можна віднести:

• Досить складний монтаж «покрівельного пирога», що потребує точного дотримання всіх технологічних рекомендацій.
• Будь-яка м'яка покрівля укладається тільки на суцільну тверду основу. А це, у свою чергу, спричинить додаткові роботи та, відповідно, витрати.

Однак, як можна побачити, негативних сторін в облаштуванні м'якої покрівлі набагато менше, і тому все частіше господарі особняків зупиняють свій вибір саме на ній.

Різні типи м'яких покрівель

До м'яких покрівель відносять кілька різновидів матеріалів, які легко можна знайти на російському ринку - це гнучка бітумна черепиця, рулонна м'яка покрівля різних типів, і єврошифер (ондулін).

Рулонна м'яка покрівля

Рулонні покрівельні матеріали поділяються за кількома критеріями. Так, випускаються такі різновиди покриттів:

• Безосновні та мають основу під покриття.
• Основою для покрівельних рулонних матеріалів можуть служити скловолокно, азбестове волокно, картон, полімери, або для неї може використовуватися кілька матеріалів в комплексі.
• Покрівельний матеріал може оснащуватися різними захисними шарами – дрібнофракційною або крупнозернистою мінеральною крихтою, пилоподібною або лускатою присипкою.

Крім цього, рулонні покриття можуть розділятися за видом основи та способом монтажу:

• Самоклеючі покриття. Такий матеріал має шар клею, нанесений на тильну сторону полотна і захищений спеціальною мембраною, яка знімається безпосередньо перед монтажем покриття.

• Полотна, що наклеюються. Ці покриття наклеюються на мастику різними способами, які називають гарячим та холодним. Але в будь-якому випадку матеріал під час монтажу розігрівається до певної температури.
• Покриття, що наплавляються. Цей тип покриття закріплюється на поверхні даху з використанням газових пальників. Полум'я пальника розплавляє склад, нанесений на тильну сторону матеріалу м'якої покрівлі, після чого покриття котиться. Такий різновид покриття, правильно укладеного на підготовленій поверхні даху, робить її практично герметичною та стійкою до протікань. Крім цього, подібний тип матеріалу вважається довговічним з усіх рулонних варіантів.

Мембранна рулонна покрівля

Мембранне покриття – це високотехнологічний матеріал, який може бути виготовлений на різних основах: полівінілхлорид (ПВХ), синтетичний каучук (ЕПДМ), термопластичний поліолефін (ТПО).

М'яка покрівля

• Мембрана ПВХ, армована ефірним волокном і має у своєму складі пластифікатори, має високу еластичність і стійкість до перепадів температур. Крім цього, матеріал не вигоряє на сонці, вогнестійкий, випускається в асортименті кольорів, а також легко та швидко монтується на поверхню. Однак, у цього покриття є свої недоліки - воно не відрізняється стійкістю до органічних розчинників, до бітуму та олій. Крім того, при нагріванні ПВХ покриття здатне виділяти в повітря токсичні для людини речовини, так як не є екологічно чистим.
• Мембрани ЕПДМ, виготовлені на основі каучуку та армовані поліефірними сітками, мають високу еластичність та стійкість до різних розчинників.

Негативними якостями цього матеріалу можна назвати те, що його монтаж проводиться за допомогою клею, і стики з часом, під впливом зовнішніх факторів, можуть розходитися, дах почне протікати, так як покриття втратить свою герметичність.

• Мембрани ТПО, виготовлені на основі термопластичного поліолефіну, можуть мати армування або випускатися без нього. Для армування цього матеріалу використовується поліестер чи скловолокно. Полотна матеріалу зварюються між собою за допомогою гарячого повітря, а на місці зварювання утворюється міцний і надійний шов. Тому покриття має тривалий термін експлуатації, високу міцність і стійкість до негативних температур, що сягають - 60 градусів.

До недоліків такого покриття відносять його низьку еластичність та досить високу вартість, в порівнянні з іншими мембранними матеріалами.

Коротко – про принципи настилу мембранного покрівельного матеріалу

Існує чотири основні способи мембранної покрівлі – це баластна фіксація, механічне кріплення, наклеювання та зварювання гарячим повітрям.

• Баластне закріпленнявикористовується в тому випадку, якщо дах має невеликий ухил, що не перевищує 15˚.

У цьому випадку полотно укладається на бетонну основу плоского даху або шар укладеної термоізоляції. Потім матеріал розтягується, закріплюється по всьому периметру, стики листів з'єднуються за допомогою зварювання або клею.

Потім зверху мембрани укладається баласт з гальки, гравію або щебеню.

• Механічне закріпленняпроводиться в тому випадку, якщо конструкція, що несе, не розрахована на вагу баласту.

Основою для монтажу мембрани цим способом може бути деревина, бетон, профільовані листи, а також будь-який інший матеріал.

На основу укладається та закріплюється шар утеплювального матеріалу. Найчастіше для цього використовується мінеральна вата базальтова високої щільності, спеціально призначена для подібного застосування, зверху якої розстилається і закріплюється мембрана. Для фіксації матеріалів до основи використовуються дискові або телескопічні кріплення, які встановлюються на стиках листів, покладених внахлест на 80÷100 мм.

• Наклеювання мембранивиробляється на високоякісні клейові суміші, що відрізняються гарною міцністю. Матеріал приклеюється тільки по периметру полотна, на стиках і проблемних місцях, наприклад, навколо димоходів, на ребрах, розжолобках і т.д.
• Зварювання мембрани гарячим повітрям- цей спосіб частішевсього застосовується скріплення листів мембран.

Робота проводиться за допомогою спеціального апарату, який здавлює два полотна, покладених внахлест, за допомогою катка та гарячого повітря, температура якого сягає 600 ˚С. Зварний стик може становити від 20 до 100 мм шириною, чим забезпечується надійність з'єднання та гарантована його герметизація.

Єврошифер чи Ондулін

Ще один варіант покрівельного матеріалу, який також можна віднести до категорії м'якої покрівлі – це ондулін чи єврошифер. Це легкий та надійний хвилеподібний матеріал, виготовлений з бітумно-волоконної суміші з додаванням мінеральних та полімерних добавок. Покрівельні листи легко монтуються і зазвичай відрізняються досить тривалим терміном експлуатації. Матеріал виготовляється у різних відтінках спокійних тонів, з яких завжди можна підібрати відповідний для конкретного оформлення фасаду.

Дізнайтеся про нюанси технології, як класти , з нової статті на нашому порталі.

Монтаж цього матеріалу може проводитися не тільки на суцільну основу, але і на решетування, зроблене з дощок шириною 150÷170 мм, закріплених з кроком 200÷250 мм.

Ондулін - єдиний матеріал з категорії м'якої покрівлі, який має досить жорстку рельєфну структуру, тому і може бути закріплений на решетуванні.

Гнучка черепиця

Монтаж ондуліну, як будь-якого хвилеподібного покрівельного матеріалу, здійснюється від карниза. Верхні ряди укладаються з нахлестом на нижні на 250 ÷ 300 мм, а розташовані в одному ряду сусідні листи вмонтовуються внахлест, на одну хвилю. Кріплення ондуліну виробляється спеціальними гвинтами з гідроізоляційними прокладками та спеціальними кришками. Вони вкручуються в кожен гребінь хвилі по карнизу і ковзана, а в середній частині ската — з кроком через дві години три хвилі.

Гнучка бітумна черепиця

Бітумну черепицю можна сміливо віднести до найпопулярніших видів м'якої покрівлі, оскільки вона відрізняється естетичним зовнішнім виглядом, різноманітністю відтінків та форм, міцністю та довговічністю.

Черепиця виготовляється на скловолоконній основі, яка просочується високоякісним бітумом, зверху якого наноситься мінеральна крихта різних кольорів. Верхнє мінеральне напилення виконує не тільки декоративну функцію, але й захисну, оскільки запобігає механічним пошкодженням м'якших нижніх шарів. використовується для покриття будинків зі скатними дахами будь-яких розмірів та конфігурацій будь-якого ступеня складності.

Оскільки найпопулярнішим матеріалом з категорії м'якої покрівлі є бітумна черепиця, її монтаж і буде розглянутий докладніше.

Монтаж покрівлі з бітумною черепицею

Для початку варто розібратися в покрівельному «пирога», який необхідно змонтувати під настил м'якої черепиці. Дуже важливо виконати цю роботу правильно, інакше дах буде позбавлений надійності та не прослужить тривалий термін, а у приміщеннях під нею неможливо буде підтримувати комфортний мікроклімат.

Зразкова послідовність виконання робіт

Щоб було дотримано послідовність монтажу всіх елементів, найкраще скласти перелік усіх робіт по порядку:

• Першим кроком йде монтаж кроквяної системи.
• Далі, з боку горища на крокви закріплюється пароізоляційна мембрана.
• Поверх пароізоляції, також з боку горища, на крокви закріплюється решетування з бруса. Вона потрібна для подальшого монтажу внутрішньої обшивки горищного приміщення, фіксації мембрани та створення жорсткої основи під укладання утеплювача.
• Далі, йде укладання між кроквяних ніг утеплювальних матів. Зазвичай при цьому використовується мінеральна базальтова вата.
• Утеплювач закривається гідроізоляційною покрівельною мембраною. Її закріплюють на
• Мембрана притискається до кроквяних ніг контбрусами.
• Далі, слідує монтаж розрідженої обрешітки – основи для настилу суцільної основи.
• На решетуванні фіксуються листи вологостійкої фанери або ОСП.
• Суцільна фанерна обрешітка застеляється підкладковим килимом.
• Далі ведеться укладання м'якої бітумної черепиці.
• Закріплення водостічної системи, обшивка карнизного звису антимоскітною сіткою, а потім вагонкою або ПВХ софітами можуть здійснюватися на різних етапах монтажних робіт - як буде зручніше майстрам.

Розрахунки системи обрешітки під м'яку покрівлю

Тепер знаючи зразкову послідовність монтажу «покрівельного пирога», є необхідність розглянути їх докладніше, оскільки існують нюанси, які важливо врахувати, виконуючи ці складні технологічні операції.

Перше, що потрібно визначити - це те, які параметри повинні мати елементи кроквяної системи та решетування, і з яким кроком вони встановлюються.

Почнемо зі крокв. Переріз бруса, з якого вони виготовляються, залежить від крутості ската, можливих зовнішніх навантажень на покрівлю та від кроку встановлення кроквяних ніг. Залежність виявляється у наступному.

Зовнішні навантаження включають вагу самої конструкції, з утепленням, решетуванням та покрівельним матеріалом, масу можливих снігових наносів у зимовий час та вплив вітрів. І снігова, і вітрова навантаження сильно залежить від крутості ската, причому зі збільшенням кута нахилу значимість снігової поступово знижується, зате зростає вітрова.

Сумарне навантаження, виражене в кілограмах на квадратний метр, повинне рівномірно розподілитися на кроквяні ноги. А це вже, у свою чергу, залежить від кроку їх встановлення – чим частіше вони розташовані, тим менше навантаження посідає кожен погонний метр кроквяного бруса, і тим менше може бути його перетин. Якщо відомо значення розподіленого навантаження, то таблиці нескладно визначитися з параметрами необхідного матеріалу.

Існує досить складний фізико-математичний алгоритм розрахунку розподіленого навантаження на кроквяні ноги. Але не втомлюватимемо читача достатком формул і таблиць, а запропонуємо скористатися зручним калькулятором. Вихідними даними для розрахунку стануть:

- регіон проведення будівництва;

- Крутизна схилу покрівлі, градусів;

- Матеріал покрівельного покриття;

— Особливості розташування будинку на місцевості та його висота.

В останньому пункті калькулятора необхідно буде проставити передбачуваний крок встановлення крокв. Змінюючи це значення у більший чи менший бік, можна визначити оптимальний розподіл навантаження. А потім уже, за таблицею, знаючи довжину крокви, підібрати необхідний переріз бруса (колоди).

До калькулятора додаються дві карти-схеми, що дають змогу визначити зони регіону будівництва за рівнем снігового та вітрового навантаження.

Калькулятор розрахунку розподіленого навантаження на кроквяні ноги

Отже, для початку за картами схемами визначаємо зони:

підкладковий килим

Тепер підставляємо відомі значення в калькулятор і отримуємо результат

Бітумна черепиця, як і інші покрівельні матеріали, потребує того, щоб її уклали правильно. А якщо ні, то вона може не забезпечувати нормального захисту будинку від попадання вологи. Загалом укладання бітумної черепиці відбувається в кілька етапів:

Правильний монтаж бітумної черепиці дозволить надовго забути про необхідні ремонти даху.

• встановлення основи під покрівлю;
• монтаж шару підкладки;
• монтаж карнизу, розжолобків, торцевих частин;
• будову примикань;
• монтаж гнучкої черепиці на коник будинку.

Встановлення основи під покрівлю

Щоб правильно укласти черепиці, потрібно підготувати основу. Гнучку черепицю можна укладати на звичайну обрешітку, яка може бути суцільною або ґратчастою. Найчастіше решетування, як власне і кроквяну систему, роблять із деревини. Якщо решетування має бути ґратчастим, то відмінно підійдуть дошки. При цьому краще використовувати стругані дошки з хвойних порід деревини товщиною близько 20-25 міліметрів.

Для влаштування суцільних решетування своїми руками може підійти вологостійка фанера, вологостійка ДСП, обрізні та шпунтовані дошки та інші матеріали. Всі вони кріпляться до крокв за допомогою звичайних шурупів або цвяхів. При настилі решетування слід пам'ятати, що між окремими матеріалами необхідно залишати пару міліметрів. Це потрібно для того, щоб компенсувати розширення деревини у процесі висихання. Такі зазори можна не залишати тільки в тому випадку, коли вся деревина піддалася технічному сушінню. Для збільшення терміну служби дерев'яних елементів їх слід просочити антисептиком, що зручніше зробити до моменту установки.

Говорить про те, що необхідно заздалегідь розраховувати крок установки крокв, а також товщину дошки, яка використовується для обрешітки.

Якщо крок установки дорівнює 60 сантиметрам, то можна використовувати дошку завтовшки 20 міліметрів. При кроці 90 сантиметрів необхідна дошка товщиною 23 міліметри, і так далі.

Влаштування вентиляції даху

З бітумної черепиці робиться за рахунок ковзана. Його укладають на спеціальний ребристий профіль. Однак часто виходить так, що його пропускну здатність просто не вистачає. У такому разі необхідно проводити монтаж спеціальних вентиляційних елементів на поверхні покрівлі.

Всі пластикові вентиляційні елементи є профіль з ребрами, які розташовуються з кроком у два сантиметри. Вони прибиваються до основи даху цвяхами після укладання черепиці на скати.

Розрахунок кількості вентиляційних елементів

Листи черепиці повинні бути від одного виробника та однієї упаковки, для однотонного кольору всі дахи.

Якщо лежить у межах від 15 до 40 градусів, то площа вентиляції обчислюється як приватна площа скатів і 300, а якщо ухил лежить в межах від 41 до 85 градусів – як приватна і 600. Нехай загальна площа покрівлі дорівнює 50 квадратним метрам. Ухил даху дорівнює 35 градусам, а вентиляційний елемент має поперечному перерізі 258 квадратних сантиметрів.

Можна обчислити необхідну площу вентиляції як 50/300 = 0,167 квадратного метра, або 1670 квадратних сантиметрів.

Тоді необхідна кількість вентиляційних елементів дорівнює 1670/258 = 5.

Кількість вентиляційних елементів на коник дорівнює половині їх кількості на скати, тобто 3. Так само і у випадку з краєм покрівлі.

Монтаж шару підкладки

Під час монтажу даного шару необхідно розуміти, що його основне призначення у тому, щоб убезпечити будинок від попадання вологи у разі можливих протікання гнучкої черепиці. За будівельними стандартами, що нині діють, якщо ухил даху дорівнює або більше 18 градусів, тобто співвідношення 1 до 3, то гідроізоляція повинна розташовуватися паралельно торцевим і карнизним краям покрівлі. Саме ці місця вважаються найімовірнішими місцями протікання.

Тому технологія монтажу даного гідроізоляційного шару своїми руками передбачає його укладання не менше ніж на 40 сантиметрів від краю. Найкращим варіантом буде той, коли ви своїми руками доведете його до самого фасаду. Крім того, необхідно гідроізолювати і коник. Технологія монтажу передбачає укладання шару підкладки на 25 і більше сантиметрів з кожного боку ковзана.

За рахунок монтажу коника в даху одержують вентиляцію.

Інакше справи, якщо дах має менший ухил. У разі коли він дорівнює значенню від 12 до 18 сантиметрів додатковий шар підкладки необхідно укладати на всій поверхні даху. При цьому в процесі монтажу шару підкладки своїми руками краще рухатися від низу до верху. Шари необхідно перехльостувати між собою.

Кріпити гідроізоляційний матеріал можна спеціальними цвяхами, які мають збільшений капелюшок та оцинковану поверхню. Забивати цвяхи слід із частотою 20 сантиметрів.

Монтаж карнизу, розжолобка, торцевих частин.

Все потрібно посилити, що можна зробити за допомогою металевих планок. Набивати їх слід на торцях і карнизах поверх шару підкладки. У процесі монтажу потрібно користуватися спеціальними покрівельними цвяхами, а крок повинен дорівнювати приблизно 12 сантиметрам.

Після цього необхідно укласти спеціальну плитку, що самоклеїться, що теж можна зробити своїми руками. Перед початком робіт із плитки знімається захисна плівка. Далі плитка клеїться впритул один до одного вздовж усього карнизу. Після укладання плитку слід прибити цвяхами.

Якщо конструкція даху має такий елемент, як розжолобка, то в нього укладається спеціальний килим. Він кріпиться з обох боків. Не зайвим цей килим після закріплення промазати по краю бітумною мастикою.

Монтаж черепиці

Часто при укладанні черепиці своїми руками відбувається одна і та ж помилка, яка веде до того, що дах має різний колірний відтінок у різних своїх місцях. Це стає наслідком того, що в різних упаковках черепиця може бути з різних партій, тому колір її відрізняється.

Щоб таких ситуацій не виникало, процес своїми руками має здійснюватися з використанням кількох упаковок. У цьому випадку колір даху вийде різним, але рівномірним.

Процес монтажу слід розпочинати знизу від центру карниза, тобто із середини ската. При цьому бітумна черепиця укладається вертикальними рядами, рухаючись від центру до фронтів. Перший ряд кладеться таким способом, який забезпечує зазор у 2-3 сантиметри між карнизною плиткою та нижнім краєм бітумної черепиці. Крайня частина черепиці другого вертикального ряду, як правило, обрізається по центру, щоб сформувати красивий малюнок і перекрити кріплення першого ряду. Елементи гнучкої черепиці слід обрізати точно по краю фронтонного карниза, якщо є необхідність. Обрізані краї потрібно обробити бітумним клеєм. Ширина клейової смуги має бути не менше 10 сантиметрів.

При укладанні плитки слід пам'ятати, що вона потребує додаткового кріплення. Черепиця кріпиться цвяхами, при цьому цвяхи забиваються при укладанні двох сусідніх рядів.Таким чином, забиваючи цвях у перший ряд, ви прибиваєте одночасно і другий теж. На один ґонт необхідно приблизно 4-5 цвяхів. Цього достатньо, тому що під впливом сонячного тепла бітумна плитка сама склеїться між собою, а також приклеїться до решетування.

Пристрій примикань

Найчастіше в процесі монтажу покрівельного матеріалу доводиться стикатися з такими труднощами, як різні предмети, до яких примикає дах. Найпростішим таким предметом стає труба пічного опалення. У місці примикання даху та труби завжди утворюється щілина, яка стає місцем, яким волога стікає прямо на дах.

Щоб повністю усунути цей недолік, необхідно правильно прикріпити бітумну черепицю. Для початку потрібно забити рейку на кут між трубою та поверхнею даху. Бажано, щоб вона була трикутною формою, як звичайний дерев'яний плінтус. Далі черепицю потрібно завести на цю рейку і трохи на трубу. Після цього поверх неї укладається килим розжолобків, починаючи з труби. Він має покривати трубу на висоті від поверхні даху приблизно на 30 сантиметрів. Після цього труба, а точніше тільки нижня її частина з килимом та черепицею, поміщається у спеціальний металевий фартух, тобто обкладається з усіх боків листами пофарбованої жерсті.

Для того щоб уникнути накопичення снігу за трубою, там необхідно влаштувати розжолобок, тобто встановити піраміду з двома гранями впритул до труби. Таким чином, і дощова вода, і сніг, потрапляючи на скати розжелобки, стікатимуть униз по даху, обтікаючи трубу.

Іноді через дах доводиться виводити труби комунікацій. У таких випадках найкраще використовувати прохідні елементи, виготовлені спеціально для черепиці. Вони кріпляться до основи даху за допомогою цвяхів. Такі елементи надійно захищають дах від протікання.

Кріплення бітумної черепиці на коник

Такий вид роботи не потребує нічого особливого. Для укладання черепиці на коник використовується спеціальна гнучка черепиця, яка так і називається коньковою. Кожен окремий елемент такої черепиці має перфорацію, яка умовно поділяє його на три частини. Укладається конькова черепиця внахлест приблизно 5-6 сантиметрів. Коротка сторона черепиці повинна розташовуватися паралельно до ліній ската. Кріпиться така черепиця цвяхами.

Приклад розрахунку кількості покрівельного матеріалу

Отже, нехай є двосхилий дах. Вона має наступні показники:

• висота дорівнює 4 метрам;
• довжина 6 метрів;
• ухил 32 градуси.

Тоді загальна площа дорівнює:

• 4 * 6 * 2 = 48 метрів квадратних.

Однієї упаковки бітумної черепиці вистачає на 3 квадратні метри (як правило, на кожній упаковці вказана площа, що покривається). Тоді всього буде потрібно:

• 48/3 = 16 упаковок.

Варто відзначити, що технологія своїми руками така, що залишаються відходи, обрізані частини і так далі. тому до розрахованої кількості сміливо можна додавати ще 10-15 відсотків.