Якщо не на болоті будуєтесь – просто гідроізоляція на пісок і буде щастя. Використовував для гідроізоляції звичайну пеплівку.. стеляв на піщану подушку. Навіть з урахуванням численних дірок у плівці (арматуру варив а не в'язав) у техпідпілля сухо..пил лежить. У сусіда поруч стрічка – лаги у підпіллі сиріють.

usa, 09.02.11

1. amarrak сказав(а):

   Якщо гідроізоляція укладається на підбетонку, закривати її ще одним шаром бетону не потрібно. Нічого і так не порветься, якщо використовуєте звичайні фіксатори захисного шару. Це із досвіду.

   У цьому випадку краще використовувати фіксатори для сипучої основи. , 09.02.11

   Здрастуйте!
   Що сказати?
   Люди мають кашу в голові. Чому всі думають, що не відучившись у профільному інституті можна "з досвіду" щось радити?
   Почну з дрібного: підбетонка внутрішня назва самих стр-й, як правило, інженери або той спеціаліст, який хоча б раз читав БНіП, становив кошторис (не кому-ю), становив акти прихованих робіт, називає це: бетонна підготовка.
   Потрібна вона була спочатку, ще в "ті часи" для деякого посилення піщаного, що вирівнює грунту, правильно вище сказано, щоб уникнути витоку цем. -Обмежено, бетону не шкода, та й для компенсації невеликих зарплат закладали ще багато чого.
   Ну так ось, визначтеся для себе рідного (замовника): випаровування рахувати, коеф-ти чи ще чого? Час робити. Визначтеся з ґрунтом на вашій ділянці, пробуріть дрібного діам-а буром штук десять свердловин, по кутах, по стиках майбутніх стін, у місцях припинення осей на глибину ~ 1,4м, при виїмці ґрунту пошарово побачите склад ґрунту, його вологість, глибину (якщо не дай Бог попадеться) грунтових вод, попихкайте або найміть кого нитку, для себе ж, коханого, про грунти в інеті всі описи є, ну і стеліть, хоч пе, хоч гідроізол, хоч геотекстиль, танцювати від ґрунту, а так так, згоден , нехитрий лукаво, піщана подушка або вирівнюючий піщаний шар, бет.підготовка, гідроізоляція, стяжка і т.д, уф, вибачте

   , 11.02.11

2. Ось правильна економ-схема від інженера ПГС, тобто мене:
   -зняття рослинного шару 300мм (як правило-штик лопати);
   -укладання геотекстилю з перехлестом 10-15см в стиках
   -піщана основа з НАМИВНОГО піску з ущільненням 200мм;
   -щебенева основа (фр. 5-20 або 20-40мм) 100мм;
   -укладання руберойду з перехлестом 10-15см (промазати перехльости мастикою гідроізоляційною);
   -монтаж опалубки з дошки завтовшки 40мм (не 25мм);
   -Армування плити D=12мм 200х200мм в 2 яруси шляхом В'ЯЗАННЯ стрижнів із збереженням захисного шару 30-50мм;
   -бетонування ТОВАРНИМ (заводським) бетоном марки не нижче М300, що відповідає класу В22,5 з використанням занурювального вібратора, товщину плити приймати не менше 200мм, а краще від 250мм;
   Якщо є бажання підняти плиту вище – збільшуємо товщини піщаної основи.

   Я фундаментами вже років 5 займаюся - цей "пиріг" вважаю оптимальним

   #10 , 11.02.11

3. PROrab82 сказав(а):

   Відмінно ущільнюється та розклинцюється і при нормальній вібротрамбовці легко нівелюється.

   А потім зробіть розріз "пирога", зможете розрізнити де пісок, де щебінь?! У такому разі питається "нафіга попу гармонь", чого ми домагаємося використовуючи щебінь?

   Віктор Петрович сказав(а):

   Підбетонка потрібна для подальшого укладання армокаркасу

   Якщо за великим рахунком, що армокаркас забороняється чи неможливо укладати на ґрунт? Перш ніж робити якийсь рух тіла потрібно думати. Підбетонка робиться для більш комфортної роботи на об'єкті, для забезпечення надійнішої гідроізоляції та для надійної фіксації нижньої частини опалубки. Хто хоче заощадити може її не робити, додаючи собі при цьому клопоту. #21 , 13.02.11

   Здрастуйте, шановні колеги!
   Читаю тему і розумію, що багато хто просто не розуміє сенсу гідроізоляції... яку всі так наполегливо рекомендують наклеювати, намазувати і т.п. Товариші ми ж не в Радянському Союзі... у наш час необхідність у наклеюванні та обмазуванні будь-яких матеріалів зовсім відпала... тільки якщо це не спеціальний об'єкт із конкретними вимогами до показника деформативності шару гідроізоляції!

   Зараз існує низка заходів, що дозволяють уникнути взагалі процес наклеювання, обмазування, напилення гідроізоляції на поверхню бетону для захисту його від впливу агресивного середовища (як наслідок корозія та руйнування бетону та арматури та зниження терміну експлуатації конструкції), це добавки в бетон, що підвищують його марку по водонепроникності та надає такі властивості як стійкість до агресивних середовищ, підвищення морозостійкості тощо.

   Тобто вважаю що можна після проведення заходів щодо ущільнення ґрунту укласти ПЕ плівку (для виключення витоку цементного молочка в ґрунт, як наслідок зниження показників бетону) та заливати бетон із добавкою, на виході ми маємо бетон водонепроникний, стійкий до агресивних середовищ... це та гідроізоляція, яка не порветься і не згниє.

   Висновок: робити "підбетонку" для зручності нанесення гідроізоляції фундаментної плити не доцільно як в економічному, так і в функціональному плані.

   #33 , 21.06.11

4. Коротше зрозумів одне. Підбетонка взагалі не потрібна, як і щебінь. Особливо підбетонка. Це просто викинуті гроші на вітер! Тут так ніхто виразно не зміг пояснити її призначення! Краще всього вирити 30 см котловану. Потім геотекстиль. Потім 20 см засипати піском з мокрим трамбуванням і зверху 10 см дрібного гравію фракцією до 0,5 (відсів). Потім найдешевший руберойд і все! Зв'язати арматуру і лити саму плиту. Гудроізоляція (2ряди склоізоїлу) потрібна між фундаментом і зовнішньою стіною. А найдешевший руберойд (всього 80 доларів на будинок 11х11) буде служити лише для запобігання витоку цементного молочка. Насамперед гравій це дренаж і він не натягує вологу на відміну від піску, а значить сама плита завжди стоятиме на сухому грунті! Значить на гравій лити правильніше. В принципі, на першій сторінці
   З приводу ТЕФОНД, як один із забудовників тут вислав фото, то особисто моя думка. Звичайно воно красиво. Тільки навіщо він там? Краще при ціні ТЕФОНДУ мінімум 4 долари квадратний метр і помітьте це найдешевше замість нього покласти 30мм ЕПСС. Гроші ті ж, а толку буде разів у десять більше, якщо не в сто. За такі гроші, щоб цементне молоко в землю не йшло, нічого йому там робити. Але це моя думка.

   #51 , 31.12.11

5. Виходячи з особистого досвіду отримання бетону із заводів підмосков'я та москви не мав поки жодного випадку отримання фальсифікованого бетону (недовантаженим грішать) Хоча основними марками використовуємо 100-200.і рідко 250 якщо в короткі терміни треба отримати необхідну мінімальну міцність для виконання робіт.
   Пораду просто не беріть у посередника, йдіть на завод. Посередники (ловив за руку та виконробів) і займаються фальсифікацією із заміною марок та рухливості з окремими представниками заводу з якими діляться. Сьогодні конкуренція на ринку бетону висока і самі заводи не займаються подібними справами.

   #73 , 10.08.12

6. У товарному заводському бетоні вже є супер С-3 (або аналог). Самозаливаннями тільки зіпсуйте бетон передозою.

   А ось і конструктори (теж розбрід) зі СНІПами
   Бетонна чи щебенева підготовка? - Залізобетонні конструкції
   

   СП 50-101-2004 ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРИСТРІЙ ПІДСТАВ І ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
   12.8.6. Під монолітними фундаментами незалежно від підстилаючих ґрунтів (крім скельних) рекомендується передбачати влаштування бетонної підготовки товщиною 100 мм. Допускається застосування щебеневої або піщаної підготовки із цементною стяжкою. Товщину захисного шару бетону для робочої арматури підошви фундаментів при цьому беруть не менше 35 мм.
   При обґрунтуванні допускається бетонування фундаментів без підготовки. При цьому товщину захисного шару приймають не менше ніж 70 мм.

   П/е плівка позбавляє всіх страхів, у т. ч. надуманих - і витік "молочка", і "капілярний підсмоктування", і ... що ще? #74 al185, 20.03.13

   АлексКубань сказав(а):

   Якщо ви збираєтеся вимощення утеплювати - то, вибачте - як ґрунт під будинком промерзне? Ви пробачте за дурні питання ... мене дурня ... Тільки ось аргументів тут для самобудівника замало ...

   Фундаментну плиту часто ламає морозним пученням у перший рік будівництва, якщо її не утеплити на зиму. У процесі експлуатації утеплювач для неї не потрібний. #84 baus, 27.04.13

   Підбетонку, або як правильно бетонну підготовку можна робити, можна і не робити. Залежно від цього змінюється шар шару арматури. А гідроізоляцію по бетонній підготовці роблять при високих ґрунтових водах, вищі за плиту.

   #150 , 12.11.13

7. gatch78 сказав(а):

   Щось здається мені, що поївши по піску протягом одного сезону, ця плівка перетвориться на ошметки. чи ні?

   Плівка укладається не під елозиво, а під пінопласт чи бетон. На плівку армування, труби ТП, приймання бетону. На жодному об'єкті...
   Посилання зі звітами не даю: читати не будете, поки не дозволяє процес генерації та пережовування власних страхів.
   За вигадані страхи доведеться переплачувати... #164 al185, 19.11.13

   Мої п'ять копійок:

   Підбетонка – не потрібна.

   Плівка – не потрібна.

   Тепер спробую пояснити. Підбетонка, як правило, позиціонується або як захист гідроізоляції або як основа для неї. Розглянемо поетапно зведення незаглибленого фундаменту типу «плаваюча плита»:

   1 – Котлован. Глибина котловану визначається не чим іншим, як товщиною рослинного шару ґрунту, як правило, я спочатку не розглядаю варіанти чотирьох метрів торфу тощо, це окрема історія. Дно котловану має бути рівним та сухим. Якщо на дні мокра глина її слід видалити, якщо це неможливо, то забити великою фракцією щебеню тонкими шарами, втрамбовуючи його в глину. У жодному разі не починати відсипання піску, якщо в котловані є рідка глина.

   2 - геотекстиль, в ідеалі взагалі дарнит, роль цього матеріалу в тому, щоб не допустити змішування грунту основи і матеріалу відсипання. Геотекстиль укладається на сухе і рівне дно котловану, неважливо як ви цього досягли, і чи довелося виходити з бруду щебенем.

   3 – Подушка. Роль подушки в рівномірному розподілі навантаження від фундаменту на ґрунт основи. Крім того, в неї закладається дренаж (та й підведення комунікацій само собою). Я завжди роблю подушку із піску. Він зовсім не обов'язково має бути намивним, хоча це й не погано. Він повинен бути з високим коефіцієнтом фільтрації та мати середню або велику фракцію. Пісок перевіряється досить просто: якщо в купі піску, яку вам привезли зробити ямку і вилити в неї відро води, вода повинна йти, якщо це так, то пісок годиться, якщо на дні ямки утворилася жижа, то ні. Тут є один маленький відступ. Хоча і вважається, що фундамент типу «плаваюча плита» здатний сприймати навантаження викликані пученням ґрунту, ІМХО, краще підстрахуватися і зробити подушку не менше 40 см, навіть якщо ґрунту було менше. Перестрахування досить обґрунтоване, враховуючи, що глибина промерзання ґрунтів приймається виходячи з найнесприятливіших умов, тобто мокра глина в чистому полі без снігового покриву, при максимальних негативних температурах для даного району, які тримаються максимально можливий час. Т. е. насправді сорок сантиметрів дренованої піщаної основи швидше за все взагалі не промерзнуть.

   4 – Гідроізоляція. Оскільки основа дренована, а фундамент не заглиблений, то говорити про те, що він стоятиме в калюжі не серйозно. Як правило, при копанні котловану вийнятий грунт використовується для вирівнювання ділянки, і влаштування невеликого пагорба на якому і стоятиме будинок. Т. е. гідроізоляція спрямована на запобігання капілярного підсмоктування вологи з подушки. Чи багато там вологи? Врахуємо також, що бічні поверхні фундаменту згодом утеплюються ЕПП і під вимощення теж укладається ЕПП., Що є не тільки утеплювачем, але до певної міри і гідроізоляцією. Власне бетон не боїться води в рідкому стані, бетон боїться води, яка в ньому замерзне, причому для виникнення небезпеки руйнування бетону він повинен бути не просто мокрий, він повинен бути насичений водою максимально можливо. Наприклад можна розглянути залізничні причальні стінки, вони руйнуються в зоні утворення льоду. Нижче і вище цього рівня вони, як правило, у чудовому стані.

   5 - Окремо варто розглянути версії про цементне молочко, що йде кудись. З нормального бетону нічого не тече у таких критичних кількостях. Всі ці калюжі на поверхні фундаменту це не що інше як зайва вода в бетоні, яку або набухали туди на заводі з хрінонькою лабораторією, або додав міксерист, щоб швидше злитися, або самі будівельники, щоб було легше укладати. Є такий термін: Водоцементне співвідношення. Т. е. в бетонній суміші на кожен кілограм цементу має бути додана строго певна кількість води, враховуючи вологість інертних. Зважаючи на все, на багатьох бетонних заводах про це навіть не чули. Далі, фіксатори для арматури, що застосовуються на ґрунтовій основі, визначають товщину захисного шару з величезним запасом від необхідного, тобто якщо якась частина молока і піде в пісок на міцності конструкції, це не позначиться ніяк. Крім того, заради інтересу, поставте експеримент, залийте на піску маленьку плиту і коли вона набере міцність - переверніть, переконайтеся, що розповіді про цементне молоко, що витікає в невідомість, не більше ніж казки.

   6 – Товщина плити. Цей параметр насамперед визначається тим, наскільки високо ви хочете підняти підлогу над рівнем землі. Можна залити плиту практично будь-якої товщини, але треба розуміти, що чим тонша плита, тим більше арматури. Скроїти тут не вдасться. Ніяк. Ми заливали різні плити, і звичайні, і з ребрами твердості, і перевертиші і подвійні. Практика показує, що складні конструктивно фундаменти приносять дуже примарну економію на матеріалах, але відчутно дорожче коштують роботи. На сьогодні плити, що найбільш часто заливаються, товщиною від 400 до 600мм. Звичайні, без ребер та інших вишукувань. Для тих, хто розуміє, як працює арматура, а не кладе скрізь тупо 12а3 з кроком 200, буде зрозуміло, про що я.

   ПиСи: «устриць їв», якщо що, у темі 13 років, зокрема з 2008-го в заміському будівництві, до цього капітальний ремонт гідротехнічних споруд.

Фундаментна основа - це одна з найважливіших складових кожної будівлі. Від якості її виконання залежатиме довговічність та надійність усієї будівлі. Важливу роль відіграє також підбетонка під фундамент. У цій статті ми розповімо докладніше про цей елемент і про все, що пов'язано з ним.

Підготовчі заходи у процесі будівництва

Спочатку необхідно здійснити комплекс підготовчих робіт. Сюди належить три основні етапи, серед яких такі:

• спершу необхідно виконати необхідні попередні розрахунки;
• другий етап полягає у підготовці майданчика під фундамент;
• третій крок включає підготовчі роботи безпосередньо перед укладанням основи.

З першим етапом зрозуміло – виконуються документаційні роботи. Що стосується другого кроку, то в його рамках ділянка під основу має бути ретельно розчищена. Не слід залишатися ніякого сміття, також слід видалити чагарники, дерева та інші рослини. Третій етап передбачає облаштування спеціальної подушки під фундамент. Для цієї мети використовується щебінь, який необхідно постійно утрамбовувати. З метою забезпечення такої подушки також можна використовувати тонкий бетон. У будь-якому випадку, всі дії не такі вже й складні, тому її цілком можливо виконати і самотужки.

Докладніше про особливості облаштування такої подушки розказано нижче. У будь-якому випадку, що стосується технологічних вимог, що регламентують товщину шарів та інші важливі моменти, то вони викладені у відповідних БНіП. Щодо основної мети, досягнення якої є головним завданням подібного роду робіт, то вона полягає у безпосередній підготовці до пристрою основи. Існує кілька різновидів попередніх робіт, до яких належить і підбетонка.

Функції підбетонки

Підбетонка покликана виконувати низку різних завдань. До них можна віднести такі:

• Захист бетону від протікання цементної суміші. Завдяки цій функції стає можливим прискорення досягнення необхідних параметрів основи. У той же час у зв'язку з використанням підбетонки якість буде не тільки не гірша, але й у деякому плані покращена.
• Перерозподіл сил, що виникають у ґрунті. Підбетонка здатна нівелювати негативний вплив сил, що виходять із боку ґрунту.
• Забезпечення найбільшої зручності в процесі армування споруджуваної споруди. Вирівняна поверхня сприяє проведенню робіт, спрямованих на точне будівництво фундаментного каркаса.

Які бувають види попереднього приготування основи

Підготовка під фундамент виконується двох видів. Сюди відноситься щебенева та бетонна. Так, щебенева підготовка має незаперечну перевагу, яка полягає у суттєвій економії на повній вартості будівельних робіт. Зумовлюється це не лише невеликою вартістю щебеню, а й значною економією цементної складової. Що стосується щебеневого прошарку, то його товщина повинна дорівнювати двадцяти сантиметрам. Цей шар необхідно ущільнити і надалі ретельно утрамбувати.

Слід пам'ятати, що ця технологія є не найнадійнішою, оскільки має серйозну слабку сторону. Вона полягає в недостатній жорсткості, якою буде мати підкладка. У результаті ставиться під сумнів облаштування найкращої зручності у процесі здійснення подальших робіт із встановлення фундаментної основи. Подібного роду операції краще не використовувати у тих випадках, коли має місце зведення серйозних будівель. У тому випадку, якщо, наприклад, необхідно поставити госпблок або іншу підсобну споруду, використання цього способу цілком виправдане. Таким чином, вдасться значно знизити витрати на здійснення будівельних операцій.

Що ж до бетонної підготовки під фундаментну основу, то його облаштування особливо актуальне в тих випадках, коли виникає необхідність у спорудженні конструкцій плиткового та стрічкового типів. Обумовлюється це тим, що у разі використання вищевказаних технологій спорудження фундаменту зазвичай вдаються до використання жорсткого каркасу зі сталевих лозин. Застосовують такий каркас найчастіше перед тим, як залити конструкцію бетонним розчином. Також є ще одна причина, яка полягає в тому, що значно простіше зводити фундамент саме на твердій поверхні. Особливо актуальною підбетонка фундаменту стає в зимовий період. Пояснюється це тим, що саме в цей час ґрунт погіршує свої характеристики.

Наведемо найважливіші моменти, що містяться в інструкції:

Облаштування піщаної та щебеневої подушки

Піщана подушка під фундаментну основу виконує завдання щодо забезпечення найкращого перерозподілу навантаження. Особливо актуальною вона стає в осінньо-весняний період. Обумовлюється це тим, що ґрунт у цей час зазнає змін, викликаних зміною сезонів. Використовуючи піщану подушку, нижня частина фундаментної основи височіє над рівнем підземних вод. У той же час, також згладжуються, будь-які деформаційні впливи, що виходять від сторонніх матеріалів та об'єктів.

Піщана подушка зазвичай облаштовується в тих випадках, коли дно котловану знаходиться в зоні проблемного ґрунту. В даному випадку необхідно видалити деякий прошарок ґрунту і на його місце засипати великофракційний річковий пісок. Його шар повинен бути товщиною не менше півтора сантиметра. Потім з використанням рівня подушку, що вийшла, необхідно розрівняти. Після цього залишиться лише ретельно її утрамбувати. З цією метою використовують спеціалізований інструмент – трамбування.

Піщану подушку вважатимуться якісно виконаної лише у випадках, коли враховувався рівень поземних вод. Крім того, вкрай важливо враховувати і можливі зміни цього показника, що відбуваються зі зміною сезону. Якщо ви маєте справу з високим рівнем, існує потреба в облаштуванні дренажної системи. В принципі, його будівництво не завадить і в інших випадках. З цією метою необхідно викопати траншею протягом усього периметра споруди, що зводиться. Вона буде захисником конструкції від талих вод. Крім того, при рясних осадах рівень підземних вод також підвищується, дренажна система впорається і з цією проблемою. Необхідно грамотно гідроізолювати траншею. Отриманий дренаж також перешкоджатиме потраплянню води в підвальні приміщення.

Замість пісочної може також застосовуватися і щебенева підбетонка під стрічковий фундамент. Порівняно з попереднім виглядом, вона може похвалитися кращими властивостями міцності. Для її облаштування використовується щебінь, який засипають у двадцятисантиметровий шар. Не зайвим буде забезпечення невеликого прошарку великого піску, товщина якого становитиме близько десяти сантиметрів. З використанням віброплити щебенева подушка має бути утрамбована.

Наведемо алгоритм дій у процесі підбетонування

1. Після облаштування подушки переходимо до етапу зведення опалубної конструкції.
2. Далі мають бути укладені сталеві арматурні прути. Армування покликане покращити якості міцності конструкції в результаті.
3. Потім виконується заливання споруди бетонним розчином.
4. За допомогою глибинного вібратора необхідно здійснити завершальну трамбування бетонної подушки.

Саме таким чином здійснюється пристрій підбетонки під фундамент. Для того щоб гарантувати найкращу якість виконання конструкції в результаті, потрібне здійснення всіх робіт відповідно до всіх норм і правил. Неприпустиме нехтування технологією, від цього залежить справді багато.

Закладка фундаменту – одна з найважливіших складових будівельних робіт. Не останнє значення в цьому процесі має пристрій спеціальної підбетонки, яка повинна розташовуватись під міцним фундаментом. Якість її виконання визначає стійкість та довговічність будови. Перед проведенням робіт необхідно визначити, яка щільність бетонного або щебеневого прошарку потрібна для зведення тієї чи іншої будівлі.

Визначення

Підбетонка є шаром бетонного розчину, який необхідно підготувати для економічної, зручної закладки основного фундаменту. Цей тонкий шар заливають до основної маси (наприклад, під час улаштування основи за допомогою бетонних плит).

Призначення та товщина

Підготовча бетонна або щебенева основа робиться із застосуванням різних методів, засобів та будівельних матеріалів. Але при будь-якому пристрої його призначення залишатиметься незмінним – воно полягає у підготовці та вирівнюванні поверхні. За рахунок цього основна бетонна заливка витрачається економічніше завдяки рівномірному укладанню, яке не вимагає додаткових витрат суміші на нерівності та заглиблення в ґрунті. Бетонну та щебеневу підбетонку, яка потрібна для будівельних робіт, використовують у таких випадках:

1. Підготовка поверхні для зручності монтажу деталей конструкції. На вирівняному майданчику набагато легше робити розмітку, арматурний каркас та ін. Очевидно, що на пухкому ґрунті ці роботи складніше проводити.
2. Гідроізоляція. Тонкі бетонні основи потрібні і для того, щоб зберегти вологу із залитого розчину. На застиглій плиті з'являються тріщини. Найчастіше вони виникають через те, що рідина нерівномірно розподіляється у структурі цементу.
3. Захист фундаменту від поземних вод. Якщо шар укладають під плитну основу, котлован можуть потрапляти підземні води. У цих випадках підбетонка вбирає частину рідини, зберігаючи тим самим несучий прошарок, на якому ґрунтується будівля.

Крім того, наявність амортизації дозволяє підвищити міцність конструкції завдяки тому, що основа краще зберігається. Що стосується товщини фундаментного моноліту, то вона залежатиме безпосередньо від габаритів та тяжкості конструкції. У середньому цей показник знаходиться у діапазоні 0,15-1 метр.

Підготовка може бути виконана з бетону, сипких або плівкових матеріалів.

Види підготовки

Перед початком основних робіт потрібно провести підготовку. До комплексу робіт відносять три наступні етапи:

• виконання розрахунків;
• вирівнювання майданчика;
• підготовка поверхні перед закладанням основи.

Перший підготовчий етап передбачає ретельні розрахунки та роботу з документацією. Потім потрібно розчистити майданчик. З території знадобиться прибрати сміття, спиляти та викорчувати дерева, викопати чагарники та інші рослини. Наступний крок передбачає створення «подушки» на поверхні, яка розташовуватиметься під фундаментом майбутньої будівлі. Для цього використовуються такі будівельні матеріали:

Влаштування підготовки (етапи робіт)

Для початку слід розчистити поверхню ґрунту та зробити котлован. Грамотна підготовка поглиблення передбачає проведення низки робіт, які націлені на приведення ґрунту у потрібний стан. Іншими словами, ґрунт повинен витримувати сильні навантаження, зазначені у проекті. Необхідно, щоб після завершення укладання основи грунт щільно охоплював фундамент знизу. Спочатку варто сформувати котлован, почистити його дно за допомогою бульдозера, після чого ретельно ущільнити основу. Крім цього, під час ущільнення котловану слід зволожувати або осушувати ґрунт. Найчастіше траншеї риють уручну. Крім того, будівельники візують поверхню самої основи, виставляють кути стінок, використовуючи кілочки. Після того, як котлован буде виритий, фахівці приступають до наступних етапів будівництва:

• розмітка будмайданчика під фундамент;
• вирівнювання ділянки;
• підготовка потрібної кількості щебеню (шар – десять сантиметрів);
• утрамбування подушки за допомогою віброустрою;
• монтаж опалубки (її висота залежить від шару бетонної суміші;
• заливання розчину до верху опалубки;
• армування подушки (перетин прутів – мінімум вісім міліметрів);
• утрамбування цементної суміші віброплитою;
• установка арматурного каркаса, що дозволяє скріпити подушку щебеню з основою (вони повинні виступати над залитим бетоном приблизно на двадцять-тридцять сантиметрів).

У бетоні можна встановити армований каркас, але можна обійтися без цього матеріалу. Насправді два варіанти майже немає відмінностей. Єдина відмінність полягає в тому, що подушка, створена без арматури, обмежена за своїми розмірами. дозволить зміцнити дно подушки, яка сприймає тиск, що виникає внаслідок навантаження будови і що передається крізь основу.

НАВІЩО ПОТРІБНА ПІДБЕТОНКА У КОНСТРУКЦІЇ ФУНДАМЕНТУ? Майже всі замовники ставлять це питання. Відповідаємо. Бетонна підготовка (вона ж підбетонка) - конструкція влаштовується по дну котловану з «худого» бетону марки В3,5-В7,5. Влаштовують її зазвичай для монолітних конструкцій, згідно СП 50-101-2004 «Проектування та влаштування основ та фундаментів будівель та споруд» 13.2.22. При зведенні монолітних фундаментів, як правило, влаштовують підготовку з ущільненого шару щебеню або тонкого бетону. Для чого її роблять? Вирівняти поверхню котловану. Можна вважати, що це стяжка для дна котловану. При товщині 100мм є можливість вирівняти всі перепади висот залишені робітниками або екскаватором. Дає можливість зручно монтувати арматурні каркаси та нижній шар армування. Погодьтеся набагато зручніше виставляти арматуру на фіксаторах на гладку рівну поверхню, до того ж виключається ймовірність продавлювання арматурою грунту і відхилення її від проектного положення. А збереження захисного шару відіграє важливу роль захисту арматури від корозії. Служить додатковою гідроізоляцією. Зменшує можливість капілярного підняття вологи в конструкції фундаменту та при бетонуванні не дає можливості «цементному молоку» піти з бетонної суміші, тобто, простими словами, вода не піде з бетонної суміші в опалубці і фактична марка бетону не буде знижена. З підбетонкою виключено збільшення обсягу бетону основної конструкції, оскільки бетон укладатиметься на рівну тверду поверхню, а не на ґрунт. По ній можна виконати розмітку осей, прив'язати розташування стінок і т.д. Також багато замовників запитують, чи можна замінити бетонну підготовку на щебеневу або піщану. Можна, але практично всі вищеописані переваги такої конструкції зникнуть. Бетонна підготовка виступає за межі майбутніх фундаментів на 50-100 мм, тобто якщо взяти фундамент у плані, то підбетонка має бути ширшою на 10 см у кожну зі сторін. Насамперед потрібно підготувати основу – ущільнити ґрунт. Якщо вилити підбетонку на пухкому ґрунті, то фундамент може дати осадку, а це потягне за собою цілу серію проблем (причина тріщин у підлогах, стінах тощо). Коли основа готова та встановлена ​​опалубка – час замовити автобетонозмішувач (міксер) з маркою бетону М100 (клас В7,5). Фактично, марка може бути нижчою. Справа в тому, що бетонна основа не має вимог нести навантаження, а виконує функції, описані вище. Трапляються проекти, де бетонну підготовку закладають навіть під збірні фундаменти, виготовлені на заводі. Робиться це з метою вирівнювання основи та полегшення робіт з монтажу фундаментів.

Насправді, дуже просто розібратися в тому, що таке підбетонка. Тут навіть назва говорить сама за себе - це шар тонкого бетону, який готують для комфортного та економічного заливання основного обсягу суміші. По суті цей шар розміщується під основним шаром бетону при влаштуванні плитних фундаментів, наприклад.

Але в тому, навіщо саме це потрібно робити (і чи потрібно взагалі) варто розібратися докладно. Крім того, корисно буде розглянути і те, яка інструкція монтажу такої основи.

Фото найпростішої підкладки під бетон

Почнемо з найголовнішого.

Призначення підбетонки

Заливка розчину на заздалегідь підготовлену основу

Варто відзначити, що підготовчий шар може бути зроблений у різний спосіб і матеріали можуть застосовуватися різні. Однак сенс призначення цієї роботи залишається однаковим (читайте також статтю «Методи склеювання таких матеріалів, як пінополістирол і бетон, з метою створення якісного утеплення»).

Мета роботи Що це дає на практиці Вирівнювання чорнової основи. Це дозволяє скоротити кількість основної суміші при заливанні, тобто трохи заощадити. Відбувається це за рахунок того, що шар бетону лягатиме рівномірно і ніяких відходів розчину в незрозумілі ями не буде. Підготовка поверхні для зручного монтажу різних елементів конструкції. Зручність полягає в тому, що на рівній площадці можна швидше зробити розмітку, зібрати каркас з арматури і встановити маяки, наприклад. Погодьтеся, що на пухкому ґрунті з ямами та пагорбами це робити не так легко. Створення гідроізоляційного шару. Мається на увазі те, що завдяки наявності підбетонки під час заливки своїми руками основної кількості суміші нікуди не подітиметься волога з розчину. Відповідно, на готовій плиті або стяжці не з'являться тріщини, які зазвичай утворюються через нерівномірний розподіл вологи всередині структури робочої площі. Створення захисту від ґрунтових вод. Тобто якщо цей шар робиться під фундамент плитного типу і на дні котловану часто з'являються грунтові води, то в такому випадку від підбетонки потрібно прийняти вологу «на себе» і не допустити її проходження далі - в основний шар бетону, що несе.

Приклад плитного фундаменту

Крім того наявність такого амортизаційного шару покращує характеристики міцності всієї конструкції в цілому. Як мінімум за рахунок того, що основний шар висихає і набирає міцність краще, якісніше.

Пристрій підбетонки передбачає використання недорогої бетонної суміші. Як правило, застосовується "худий" бетон В3,5-В7,5. Тобто виходить, що завдяки підготовці такого шару знижується загальна ціна проекту, оскільки значний обсяг загальної кубатури заливається складом із меншою вартістю.

Отже, навіщо потрібна така робота, мабуть, зрозуміло. Тепер давайте розберемося, як це все робиться.

Способи влаштування підбетонки

Перш ніж почати варто відзначити, що підбетонка — це, перш за все, дуже бажаний захід, але не завжди обов'язковий (див. також статтю «Деформаційний шов у бетоні: необхідність застосування та особливості реалізації»).

Тобто, просто кажучи, якщо у вас немасштабний проект і чорнова основа складається зі старої стяжки і ніякого рихлого грунту або нерівного рельєфу і немає, то таку роботу виконувати недоцільно.

Тож об'єктивно оцінюйте ситуацію – не варто даремно витрачатися там, де подібна додаткова робота ніяк не вплине на підсумкову якість.

Повернемося до варіантів влаштування такого шару. Як наочний приклад візьмемо підготовку до заливання плитного фундаменту.

Монтаж найпростішої підбетонки

Для роботи нам знадобиться ось що:

1. Щебінь.
2. Трамбувальний пристрій.Його найпростіше зробити з дерева або з металу.

Трамбування щебеню

1. Рідкий бітум.
2. Хороші та міцні совкові лопати.

Можна розпочинати.

1. На робочу площу висипається необхідна кількість гранітного щебеню. Як правило, матеріал відсипається з самоскида і в результаті виходить велика купа щебеню.
2. За допомогою лопат камені рівномірно розподіляються по всій поверхні.
3. Береться трамбувальний пристрій і щебінь ущільнюється по всій площі.
4. На площину, що вийшла, наносять шар бітуму.

Порада: можна заощадити та застосувати не бітум, а більш-менш міцний руберойд або навіть плівку. Особливо гарної гідроізоляції в майбутньому це в жодному разі не дасть, але як мінімум ці матеріали дозволять якісно застигнути бетону (без втрат вологи).

Загалом, найпростіший варіант підбетонки реалізований.

Тепер розглянемо як це зробити максимально правильно.

Влаштування капітальної підбетонки

Приклад зробленої підбетонки

Отже, у нас є робоча площа з пухким ґрунтом та ризиком появи ґрунтових вод.

1. Визначаємо максимально високу точку ґрунтових вод – підбетонку доведеться робити якраз до цього рівня (ну, принаймні, бажано зробити саме так).
2. За допомогою лопат намагаємось розрівняти, розпланувати ґрунт.
3. Засипаємо на дно котловану пісок і рівномірно розподіляємо його поверхнею, а потім трамбуємо.
4. Стелимо зверху піску плівку або руберойд.
5. З тонкої арматури робимо своєрідну «клітинку» з розміром осередків приблизно 60 на 60 див.

Фото каркасу з арматури

1. За бажанням встановлюємо напрямні лінії – маячки. За ними зручно розтягувати суміш, щоб отримати максимально рівну поверхню.
2. Розмішуємо цемент, пісок, щебінь і воду - повинна вийти густа однорідна маса.
3. Заливаємо розчин та за допомогою правила розподіляємо його по всій площі.
4. Після того, як розчин висохне, його потрібно обробити бітумом і, по суті, на цьому пристрій підбетонки закінчено.

Порада: майже в кожній подібній конструкції потім робляться отвори для комунікацій. Як правило, для цього застосовується різання залізобетону алмазними колами болгаркою або просто буріння за допомогою стандартного перфоратора. Але можна значно полегшити і прискорити роботу, якщо «закласти» такі отвори заздалегідь – ще в сирому бетоні.

Але навіть якщо ви просто забули про такі моменти, а залитий вже не тільки підкладковий шар, а й основна плита, то впадати у відчай не варто, тому що завжди можна скористатися такою послугою, як алмазне буріння отворів в бетоні потужним промисловим обладнанням.

У принципі, це все. Огляд технології закінчено. Підведемо підсумки.

Висновок

Ми з вами детально розібралися в тому, що це підбетонка і як вона робиться. Також ознайомилися з тим, у яких випадках її варто робити, а у яких немає. Сподіваємося, що вся дана інформація стане вам у нагоді на практиці (дізнайтеся тут, як самостійно залити сходи з бетону).

Ну а якщо ж хочеться дізнатися більше, то обов'язково перегляньте додаткове відео у цій статті – у цьому ролику багато цікавого та корисного!