Коли садити саджанці плодових дерев- навесні чи восени? Думки садівників щодо термінів купівлі та посадки саджанців відрізняються. Хтось стверджує, що саджанці найкраще купувати восени, оскільки в цю пору року в розплідниках надано великий вибіррослин. Також вважається, що восени прикопані саджанці краще збережуться на ділянці. Слід враховувати і той факт, що навесні під час посадки плодові дерева можуть загинути через непостійну погоду. Нерідко у травні стає надто спекотно, і саджанці страждають від таких сильних перепадів температури.

Тим не менш, багато фахівців вважають, що посаджені восени дерева недостатньо зміцніють до зими і в холодну пору року просто замерзнуть. Поряд із заморозками їх можуть сильно пошкодити миші та зайці. Тварини завдають шкоди як посадженим, а й прикопаним саджанцям.

Оптимальний період для посадки

У якому місяці краще садити саджанці рослин слід проводити починаючи з 15 квітня до 15 травня. За бажання посадити саджанці восени це слід зробити не пізніше 15 жовтня.

Кущі краще посадити відразу на те місце, де вони зростатимуть завжди. Це потрібно для того, щоб рослини встигли прижитися до початку вегетації.

Умови посадки дерев

В якому місяці краще садити саджанці плодових дерев? Терміни посадки повинні обмежуватися відносно теплою порою року, коли температура повітря перевищує 0°С. Це необхідно для кращого приживання рослин (формування коренів, через яке вони отримують вологу і необхідні Термін приживання становить від 2 до 2,5 місяців.

Нерідко рослини, які посадили восени і пережили зиму, гинуть від надлишку вологи, оскільки не встигають зміцніти. Це відбувається в результаті довго стоялих талих і дощових вод, які ускладнюють доступ кисню до незміцнілого коріння. Особливо часто так трапляється на глинистих ґрунтах. Все це вказує на те, що дерева найкраще садити навесні. Пересаджувати дерева слід у стані спокою, коли вони вже скинули листя.

Найчастіше відбувається так, що розплідники та садівники, які вирощують посадковий матеріал, В силу певних обставин викопують рослини восени. Тому в цей час на ринках з'являється досить великий вибір рослин, порівняно з весною.

Купівля дерев

Тепер, коли стало зрозуміло, якого місяця саджати саджанці плодових дерев, можна купувати рослини. Вибирати посадковий матеріал слід уважно, звертаючи увагу на їх кореневу систему. Коріння має бути міцним, добре розвиненим. Найкраще купити дерево відразу із земельною грудкою, при цьому важливо переконатися, що вона досить волога. Саджанець із надто сухою кореневою системою може не прижитися і загинути. На стволі не повинно бути пошкоджень. Рекомендується запитати продавця, де у саджанця знаходиться місце щеплення, а також коренева шийка. Важливо отримати у нього якомога більше інформації про плодове дерево, що купується.

Транспортування плодових рослин

Як правильно транспортувати куплені саджанці, щоби не пошкодити їх? Це питання особливо актуальне при купівлі великих дерев. Плодове дерево потрібно ретельно та акуратно запакувати, приділивши особливу увагукореневої системи. В іншому випадку при перевезенні на даху легкового автомобілярослина сильно постраждає, і на ділянку замість посадкового матеріалу буде доставлено непогане розпалювання для багаття.

Процес посадки саджанців, придбаних пізньої осені

Якого місяця саджати саджанці плодових дерев навесні, якщо вони були куплені пізньої осені? Такі рослини необхідно висаджувати приблизно з середини квітня, коли ґрунт повністю відтає. Щоб зберегти дерева до весни, на зиму їх треба прикопати. Це можна зробити як на ділянці, так і у підполі сараю. Саджанець слід присипати торфом, землею, піском і тирсою. До посадки на постійне місцедерево не повинно пересохнути або постраждати від надлишку вологи. Тримати рослини слід у тіні, прикривши дошками, щоб ранні весняні променісонця їх не обпалювали, а нирки не почали розпускатися до посадки на постійне місце.

Щоб прикопати рослину, потрібно зробити яму близько 50 см глибиною. Важливо, щоб південна стінка була скошена під кутом 45°. На неї слід укласти саджанці. Потім коріння засипають землею, зверху присипають ще землю. Гілки саджанців зав'язують та обертають гілками ялинового лапника (вниз голками), щоб уберегти від мишей та інших гризунів. Для цього підійдуть прості еластичні колготки.

Коли садити саджанці плодових дерев навесні, якщо вони були прикопані на зиму? Потрібно обов'язково дочекатися, коли земля розмерзнеться. Не можна знімати з прикопу замерзлу землю, оскільки з неї не вийде звільнити коріння саджанців. Коли встановиться тепла погода, дерева можна буде дістати, обробити за бажанням спеціальними засобаминаприклад, регулятором росту рослин і пересадити на постійне місце.

Що буде, якщо неправильно?

Коли садити саджанці плодових дерев навесні? Місяць і день для посадки слід вибирати, враховуючи наведені вище рекомендації, а саме: навесні рослини садять, починаючи з середини квітня до середини травня, а восени - з 15 вересня до 15 жовтня. Якщо посадити саджанець іншим часом, може загинути. Від правильної висадки залежить подальше життя рослини. Наприклад, якщо посадити рано восени, то зиму вони, найімовірніше, не переживуть. Чому? Тут може бути 2 причини: або саме дерево не стійке до морозів, або посадка саджанця була зроблена неправильно. Приміром, при висадці була пошкоджена коренева шийка, і плодова рослина кинула всі свої сили на те, щоб вижити, не встигнувши адаптуватися до холодів. Від глибини посадки залежить і рівень плодоношення. Нерідко дерева ростуть добре, але не плодоносять. У такому разі потрібно подивитися на кореневу шию. Якщо він знаходиться нижче ґрунту, зайву землю необхідно прибрати, обережно обкопавши рослину і піднявши її на необхідну висоту.

Відстань від дерева до найближчої будівлі має бути мінімум 5 м. Посадкову яму слід робити великою циліндричної форми. Так саджанець нормально розвиватиметься. Дно ями треба розпушити вилами. Дерево потрібно садити строго вертикально, для цього краще робити це вдвох. У центрі посадкової ями можна встановити кіл з більш вітряного боку.

Де і коли садити саджанці плодових дерев навесні? Такі рослини, як абрикос, персик, черешня та виноград найкраще ростуть на південній стороні. Якщо будинок світлий, то дерева слід садити ближче до стін. Вони додатково відображатимуть тепло на дерева. Яблуню можна висадити і на північній частині.

Щоб на плодовому дереві швидше встиг перший урожай, можна на початку серпня зігнути 1/3 довжини пагонів у кільце на відстані один від одного приблизно 50 см і підв'язати. Згинати їх слід у бік, де гарне освітлення. Наступної веснипагони потрібно розв'язати. Такий метод активізує закладку нирок та підвищує морозостійкість плодового дерева.

Правила пересадки дерев

Коли садити саджанці плодових дерев? Пересаджувати рослини краще в дощову чи похмуру погоду. Якщо під час проведення робіт стоїть сонячна суха погода, посаджені рослини обов'язково прикрити, щоб вони перебували в тіні. У такому разі успіх посадки буде забезпечений: рослина не отримає опіків і добре зростатиме.

Восени у саду вистачає турбот. Сьогодні дізнаємося правила осінньої посадки дерев та чагарників.

Осінні посадки мають свою специфіку, особливо у центральній смузі Росії. Ігноруючи цей факт, можна наробити чимало бід, тому сьогодні ми нагадуємо вам дещо важливих правил, дотримання яких дозволить уникнути типових осінніх помилок

Осінні посадки дерев та чагарників

Перше правило: не все варто садити восени

Восени не можна садити дерева з голим корінням, якщо до саджанця застосовується одне з наступних тверджень:

• ця рослина через свої біологічні особливості погано переносить пересадку;
• у цього сорту чи виду рослин є проблема із зимостійкістю у нашому кліматі;
• це дерево вирощене в іншій кліматичній зоніі в нас не зимувало жодної зими.

У першому випадку йдеться насамперед про листяних деревзі стрижневою та малорозгалуженою кореневою системою – березах, дубах, каштанах, горіхах, оксамитах і так далі, а також про такий чагарник як глід. Пересадку з голим корінням дуже погано переносять і всі хвойні, крім модрини.

Що стосується зимостійкості, тут в зону ризику потрапляють такі дерева як каштани і практично всі плодові, за винятком, можливо, найбільш зимостійких місцевих сортів яблунь. Ну і нарешті, не радимо садити восени з голим корінням будь-які види і сорти дерев, тільки-но привезених з Європи. Рослина, що втратила значну частину коренів, може не подолати переналаштування на інші біологічні ритми.

Контейнерні рослини – чи то дерева чи чагарники, листяні чи хвойні – восени садити можна. Тільки є одне «але»: якщо дерево знаходиться в контейнері дуже давно, якщо його коріння вже переросло запропонований ним обсяг і почало закручуватися кільцями, рослина може погано приживатися. Коріння в скрученому стані не зможуть відразу почати функціонувати на повну потужність, тому краще не купувати таку рослину для посадки восени.

Дерева та чагарники з грудкою землі пересідають восени так само, як і контейнерні. Але стан кома треба вивчити дуже прискіпливо: якщо він розтрусився, земля обсипалася, ви вже маєте справу фактично з голим корінням, лише припудреним ґрунтом, і це може бути смертельно небезпечно для рослини у всіх випадках, перерахованих вище для такої ситуації.

Взагалі з комом треба поводитися вкрай дбайливо, намагаючись не травмувати його вкотре. Якщо ком упакований в сітку (металеву або ниткову) або в мішковину, в жодному разі не намагайтеся їх позбутися. Подібного роду упаковка робиться з матеріалів, що розкладаються в землі, і росту коренів зовсім не зашкодить.

Друге правило: садити можна лише те, що вже не росте

При осінній посадціНеобхідно переконатися, що зростання вибраних рослин цього сезону закінчилося. Активна вегетація завершена, якщо верхівкові бруньки сформовані, а пагони здерев'яніли по всій довжині. В іншому випадку – коли дерево йде взимку до завершення вегетації – воно обов'язково підмерзає.

Особливо уважним треба бути при покупці імпортних рослин, а також у тому випадку, якщо літо видалося дуже посушливим, і дощі пішли лише у серпні. Рослини з інших кліматичних зон, щойно завезені в Росію, можуть ще не освоїти біологічних ритмів нової місцевості. А в посушливі роки бурхлива вегетація нерідко починається дуже пізно, тільки із серпневими дощами. І в першому, і в другому випадку ми отримуємо на початок сезону посадок дерева, до зимівлі зовсім не готові.

Третє правило: не запізнюйтеся зі строками посадок

Вважається, що у нашій кліматичній зоні дерева та чагарники з відкритою кореневою системою краще садити до 10 жовтня, адже у саджанців ще має залишитися запас часу, щоб пустити молоді коріння на новому місці.

Якщо дерево встигає утворити нове коріння в незнайомому ґрунті, його коренева система починає функціонувати на повну потужність, і всі зимові негаразди пересаджена рослина переживе набагато легше. Особливо це актуально для дерев та чагарників, які важко приживаються (див. перше правило).

Звичайно, терміни посадок можуть дещо зрушуватись залежно від конкретних погодних умов. Так, ентузіасти, які випали нам одного разу аномально теплу зиму, продовжували саджати мало не до початку грудня, але це, звичайно, було вже занадто великою зухвалістю.

Знову ж таки, коли ми говоримо про 10 жовтня, ми маємо на увазі рослини з голим корінням. Капітальні дослідження з контейнерних рослин у Росії просто не проводилися, оскільки останні з'явилися порівняно недавно, нову епохунастання імпорту. Але ми вважаємо, що і з контейнерами надто далеко від 10 жовтня не варто видалятися.

Четверте правило: не перестарайтеся з добривами

Це дуже важлива для успішної осінньої посадки умова. Восени в посадкову ямуможна вносити лише фосфорне добриво. Фосфор сприяє коренеутворенню та у великій концентрації безпечний для рослини.

Азот же, калій і кальцій у великій концентрації (а при внесенні добрив у посадкову яму ми отримуємо високу їх концентрацію) не тільки не стимулюватимуть зростання нових коренів, але, навпаки, серйозно ускладнюватимуть функціонування вже наявної кореневої системи. Внесені під осінь, ці добавки можуть виявитися згубними для пересадженої рослини.

Відповідно, ні гній (ні свіжий, ні перепрілий), ні вапно восени під посадки додавати ні в якому разі не треба. Їх можна внести заздалегідь, навесні, під загальну підготовкуґрунти.

Єдине, чим ще можна підтримати знову посаджене рослина, - це стимуляторами коренеутворення: кореневином і гуматами. Препарати розбавляються водою і вносяться при поливі у кількостях, вказаних на упаковці виробником.

П'яте правило: посадкам потрібний захист

При осінній посадці не забувайте про комплекс заходів, які допоможуть рослині пережити зимові негаразди. Йдеться про мульчування ствольного кола, захист штамбу від сонячних опіків, мишей та зайців, встановлення опор та захисту крони від сніголому.

Мульчування всілякими органічними матеріалами- торфом, подрібненою корою, тирсою, соломою – рятує коріння від морозів та допомагає утримати вологу у ґрунті. Докладніше про це читайте у статті 6 популярних варіантів осінньої мульчі на будь-який смак.

Утепливши коріння, подумайте про боротьбу з мишами. Адже органічна мульча (особливо солома, тирса, кора) їх дуже приваблюватиме. Обов'язково треба захищати плодові, а також декоративні сортияблунь, слив, груш. Але ми порадили б взагалі всі знову посаджені деревця забезпечити захистом, якщо така можливість є. Доводилося бачити, наприклад, як миші обгризали камбій навіть на ясенях та китайських тополі.

Власне, сам захист продається у магазині – це така тонка пластикова спіральна сітка, яка одягається на штамб. Якщо у вас на ділянці є проблема із зайцями, аналогічний захист від зайців також необхідно придбати. Щоб дізнатися більше, читайте статтю Як захистити свій сад від гризунів узимку та дивіться відео Простий спосіб захисту дерев від гризунів.

А ось від сонячних опіків дерево слід рятувати за допомогою білка. Найкраще використовувати водоемульсійну фарбу, бажано спеціальну садову. Якщо до складу побілки не входить фунгіцид, добре його додати - це одночасно захистить дерево від шкідників. Наприкінці лютого побілку не завадить поновити, якщо осінні дощі змили його.

Підв'язка до опори посадженого під зиму дерева (втім, як дерева, посадженого навесні) обов'язкова! Дерево в жодному разі не повинно розгойдуватися на вітрі, рухаючи кореневу систему - в цьому випадку вкорінення виявиться проблематичним. Якщо деревце невелике, достатньо однієї-двох опор; Доросла рослина потребує системи розтяжок.

І, нарешті, не забудьте захистити крону від сніголому, зв'язавши її шпагатом. Це особливо актуально для дерев з пірамідальною та колоноподібною формою крони – для всіх тих, у кого гілки відходять від стовбура під гострим кутом. І двічі актуально для хвойних із подібною формою крони – ялівців, туй, кипарисовиків. Кущів також не завадить захищати від сніголому.

Якщо у вас виникли питання з цієї теми, задайте їх фахівцям та читачам нашого проекту.

Однак, якщо ви думаєте, що посадка плодових дерев восени не вимагає попередньої підготовки, Ви глибоко помиляєтеся – від того, наскільки ретельно ви виконаєте всі попередні агротехнічні прийоми, залежатиме кількість та якість урожаю.

Час посадки плодових дерев та чагарників восени

Правильний вибір термінів посадки плодових дерев (осінь чи весна) на постійне місце у ґрунт визначає врожайність дерев або чагарників на багато років уперед. Перед садівником-початківцем часто постає питання: коли краще висаджувати саджанці плодових дерев – восени чи навесні? На це питання не може бути однозначної відповіді, оскільки багато в посадці саджанців плодових культурзалежить від погодних та кліматичних умов кожного конкретного регіону.

Багато садівників вважають, що найкращими термінамиосінньої посадки плодових дерев вважають місяці з вересня досі листопад. У посаджених у цей час дерев починається зростання і регенерація коренів, у яких явно виражений спокій у зимові місяці відсутня. Провесною, коли весняна посадка ще не може бути розпочата, у посаджених восени рослин починається відростання нових корінців. Це покращує приживання рослин. Крім того, терміни посадки саджанців плодових дерев восени значно триваліші, ніж навесні.

Найкращий час для посадки саджанців плодових дерев восени – з середини серпня до середини вересня. У цей час частіше випадають дощі, температура повітря нижче, листя розвивається повільніше, і волога з листя і з ґрунту випаровується менше, ніж навесні, зате нормально розвивається коріння. Восени менше поливів потрібно або вони зовсім не потрібні.

Які плодові дерева та чагарники садять восени

Отже, із термінами ви визначилися. А які плодові дерева та чагарники садять восени в умовах середньої смуги?

Практично все плодові чагарникиКрім обліпихи, краще висаджувати восени, оскільки навесні вони дуже рано рушають у зріст. Для збереження висаджених восени плодових чагарників доведеться їх ретельно вкривати взимку, щоб не підмерзли нирки. Якщо немає можливості посадити плодові чагарники восени, можна висадити ранньою весноюЯк тільки зійде сніг і трохи підсохне грунт, поки вони перебувають у стані спокою.

З потужною кореневою системою і повністю зрілим (здеревілим) приростом висаджують восени, оскільки виноградне коріння взимку не припиняють вегетацію. Вони дадуть потужний приріст на майбутній рік. Осінню посадку саджанців слід завершити за 20-25 днів до настання стійких морозів. Такі саджанці слід добре вкрити на зиму натуральними утеплювачами: хвойним лапником, мішковиною, спанбондом та іншими подібними матеріалами.

Осінь – оптимальний термінпосадки, без шкоди для рослини її можна пересаджувати наприкінці літа. Навесні можна пересаджувати саджанці із закритою кореневою системою, а також саджанці жимолості з пізньою вегетацією. Але весняна посадка не підходить для жимолості синьої, оскільки у неї вегетація починається дуже рано (наприкінці квітня). У цей час ґрунт ще не відтанув, а до моменту, коли можна приступити до посадки жимолості, вона вже зацвітає.

Які ще плодові дерева садять восени? Саджанці ірги також краще садити на постійне місце у вересні-листопаді, оскільки її вегетація у Підмосков'ї починається у середині квітня.

Осінь - оптимальний термін посадки, тому що він починає цвісти раніше за інших плодових рослинпри середньодобовій температурі повітря 6 ° C, а до кінця цвітіння у нього розпускаються вегетативні бруньки.

Знаючи які дерева садять восени, ви вже до наступного сезону зможете отримати квітучий сад.

Яка відстань має бути між плодовими деревами під час посадки

Ще одне важливе питання – яка відстань при посадці плодових дерев має бути витримана. Садити дерева та чагарники потрібно на такій відстані, щоб згодом, коли вони розростуться (років через 18–20), гілки одного дерева не торкалися б гілок іншого. Дерево для здорового росту і хорошого плодоношення вимагає багато повітря і багато світла, а тому воно має стояти вільно і з усіх боків освітлюватися сонцем. Дерева в густо посаджених садах погано ростуть, сильно страждають від моху, лишайника, шкідливих комахі грибних хвороб, як парша та плодова гнилизна. Дерева в таких садах дають плоди, що погано розвинулися і погано пофарбовані. Густа посадка сильно гальмує роботу при обприскуванні дерев рідинами, що вбивають шкідливих комах та грибки.

Відстань між плодовими деревами при посадці залежить від вибору сортів, становища, місцевості та ступеня родючості ґрунту. У середніх губерніях яблуні прийнято садити щонайменше ніж 8 м друг від друга. Сорти ж із сильно розлогою кроною, як, наприклад, антоновка, садити на 10 м дерево від дерева. Груші садити на відстані 7 м, вишні – на 3,5–4 м та сливи – на 5,5 м одна від одної

Підготовка ями потрібного розміру для посадки плодових дерев восени

Два перші роки після посадки саджанця його коріння залишається в межах посадкової ями. Вони використовують ті поживні речовини і воду, які є у цьому грунтовому обсязі. Тільки значно пізніше коренева система вийде межі ями. При правильній підготовці ями для посадки плодових дерев молодій рослинібудуть створені найкращі умовидля приживаності та подальшого швидкого зростання.

Так як коренева система саджанців при пересадці сильно ушкоджується навіть при самому дбайливому викопуванні, то відновлення кореневої системи, зростання нових коренів та їх життєдіяльність повністю залежатимуть від підготовки такої ями, тому слід приділити особливу увагу якості грунту, якого вони потім заповняться.

Посадкові ями для посадки плодових дерев бувають різних розміріві різної форми, але краще робити круглі ями з вертикальними стінами - вони забезпечують правильний і рівномірний розвиток коренів. Якщо приготувати яму з стінками, що звужуються донизу, то коріння саджанця будуть рости скучено в середині ями. Розмір ями для посадки дерев зазвичай залежить від віку деревця та виду плодової культури, а також від структури та якості ґрунту. На окультурених ґрунтах із глибоким родючим шаром достатньо приготувати посадкову яму діаметром 70 см за такої ж глибини.

При посадці дерев на ділянці, що знову освоюється, розмір ями доведеться збільшити в діаметрі майже в 3 рази, оскільки посадкова яма з грамотно підібраною поживною сумішшю послужить резервом молодому деревцю на майбутнє. На важких глинистих і піщаних ґрунтах посадкові ями готують до 1 м діаметром і глибиною також близько 1 м. Багато дослідних садівників радять копати на щільних глинистих ґрунтах ширші ями за рахунок зменшення глибини, оскільки при надмірній кількості опадів та рясному поливі вода на таких ґрунтах може застоюватися в нижніх частинах ями та згубно впливати на коріння рослин.

Іноді під час підготовки ям для посадки плодових дерев восени радять влаштувати на ущільненому глинистому дні піщану подушкутовщиною близько 10 см. Однак така подушка на важкому глинистому ґрунті не гарантує відведення зайвої води, яка, вбираючись у шар піску, все одно накопичуватиметься в ямі. Розбиваючи сад на важкому глинистому ґрунті, потрібно просто дотримуватися норм поливу, не допускаючи надмірного зволоження ґрунту.

На легких піщаних ґрунтах з гарною водопроникністю ями великої глибини не є небезпечними для кореневої системи. Але покладений на її дно шар глини не зможе утримувати воду в ямі, яка все одно проникатиме в глибші шари через стінки ями. Хоча для деякого зменшення фільтрації на дно посадкової ями можна насипати шар глини завтовшки 10 см, змішаної з торфом у співвідношенні 1:1.

Підготовка ґрунту для посадки плодових дерев: внесення добрив

На дно викопаної ями чи траншеї під живоплотпотрібно укласти грунт, попередньо перемішаний з добривом, в якості якого підійде торф, компост або гній, що перепрів.

При підготовці ґрунту для посадки плодових дерев відносно багатий перегноєм ґрунт із верхнього шару треба скласти в один бік, а менш родючий ґрунт із нижнього шару в інший. Хоча при освоєнні ділянки зазвичай проводять загальне збагачення ґрунту поживними речовинами, слід додатково внести в витягнутий грунт приблизно 20 кг гною, що перепрів, або 30 кг торфу, 300 г суперфосфату, 150 г калійних добрив (на кожну яму). Добрива, що вносяться для посадки плодових дерев, потрібно ретельно перемішати з витягнутим грунтом. У яму спочатку засипати ґрунт із верхнього шару, потім – з нижнього горизонту. Під час підготовки посадкової ями на піщаному грунті слід збільшити дозу органічних добривдо 50 кг.

Об'єму поживної суміші в ґрунті для посадки плодових дерев зазвичай вистачає молодим рослинам на перші 2 роки розвитку, після чого їх коріння виходить за межі ями і потрапляє в необроблене ґрунтове середовище. Досить часто молоді дерева не знаходять потрібного живильного середовища поза ями і починають голодувати. Іноді їх коренева система у пошуках харчування проникає у верхні родючі шари ґрунту і намагається розвиватися там. В результаті саджанці погано і довго розвиваються, слабо ростуть на початковому етапі свого життя (1-3 роки після посадки), дуже пізно вступають у плодоношення. Досвідчені садівники через 2-3 роки після посадки викопують глибоку канаву за межами кола ями, приблизно проекції крони дерева. До неї вносять усі необхідні добриваі засипають ґрунтом. Такий прийом можна повторювати через 2-3 роки. Хоча він досить трудомісткий у порівнянні з глибоким обробітком ґрунту до закладки саду, але забезпечує гарний розвиток дерев у наступні роки.

Підготовка саджанців плодово-ягідних дерев до посадки восени (з відео)

Під час підготовки до посадки плодових дерев саджанці уважно оглядають. У них обрізають поламані гілки та коріння. Якщо на коренях саджанців зерняткових культур виявлено кореневий рак (розростання тканин розміром від горошини до волоського горіха), то такі коріння видаляють. Саджанець, у якого розростання кореневого раку охоплює кореневу шийку, для посадки непридатний.

За добу до посадки плодових дерев і чагарників восени саджанці потрібно поставити у воду, особливо якщо коріння було підсушене під час перевезення. Якщо ж була підсушена і надземна частина, що видно по зморщеній корі штамба і гілок, саджанці слід повністю занурити у воду на 1-2 доби. За цей час кора саджанця поверне свій первісний вигляд, тобто стане гладкою та блискучою. Якщо цього не сталося, не варто висаджувати такі саджанці – вони не зростатимуть.

При посадці плодово-ягідних дерев восени коріння саджанців має бути свіжим. Тому безпосередньо перед посадкою потрібно оглянути коріння кожного саджанця та видалити пошкоджені ділянки кореневої системи. Повністю вирізати сухе, підмерзле, загнило, уражене пліснявою коріння. Надломлене коріння вкоротити до здорових частин – здоровий на поперечному розрізі білого кольору, а підмерзлий і засохлий корінь – бурий. Також обрізати розкуйовджені і пом'яті при викопуванні кінці коренів.

Для правильної посадкиплодових дерев восени кінці найтовстіших коренів потрібно підрізати так, щоб площина зрізу була звернена до дна посадкової ями. Чим більше коренів у саджанця, чим вони довші і гіллястіші, тим краще приживаються і швидше ростуть деревця. Після зрізання на оновлених кінцях коріння краще формуються кільцеві напливи (калюс), на яких з'являються нові корені. Якщо кінці коренів розмочують, то каллюс утворюється повільно, іноді зовсім не формується, і коріння загниють. Коріння краще підрізати гострим садовим ножем, секатори не годяться для цього, оскільки вони не дають гладкого зрізу і розминають корінь.

Перед осінньою посадкою плодових дерев коріння саджанців вмочують у бовтанку, приготовлену з розведеної у воді глини, але краще, звичайно, зробити слабкий розчин коров'яку, додати трохи глини, препарат азотобактера або трохи золи і, розправивши корінці, опустити розсаду в приготовлену рукою або лопаткою .

Крім того, перед самою посадкою можна занурити в густий розчин, приготований з перегною (або коров'ячого гною) і глини у співвідношенні 1:1.

Змочування коренів саджанця необхідно для кращого зіткнення з ґрунтом, щоб земля краще прилипла до кореневої системи. Органіка у складі бовтанки сприяє зростанню коренів, тому деревце швидше рушає на зріст. Іноді в бовтанку додають регулятори зростання. Якщо між змочуванням коренів у розчині та власне посадкою виникає досить великий проміжок часу, то саджанці слід тимчасово прикопати у землю, оберігаючи їх від підсушування.

Коренева шийка саджанця – це місце, де коренева система перетворюється на стовбур (штамб). Ясно окресленої межі між корінням і стовбуром немає, вона умовна. Тому садівники змушені орієнтуватися за деякими зовнішніми ознаками. При уважному огляді саджанця можна визначити, де світло-коричневе забарвлення коренів переходить у зелений колір стебла. Саме це місце переходу є кореневою шийкою. Зазвичай вона розташована приблизно на 5-7 см нижче місця щеплення і на 3-4 см вище першого верхнього відгалуження бічного кореня. Точне визначення кореневої шийки дозволяє правильно визначати глибину посадки деревця. При посадці більшості плодових дерев коренева шийка повинна бути на 3-7 см вище поверхні землі. Для саджанців всіх видів при посадці існує єдине правило: не заглиблювати кореневу шийку, оскільки це може призвести до загнивання кори та загибелі рослини.

Часто садівники роблять помилку, приймаючи за кореневу шию місце щеплення підщеп у розпліднику: наплив від зрізу шипа. Така помилка призводить до неправильній посадцісаджанця, через що коренева шийка виявляється заглибленою, а це шкідливо для рослини. Іноді глибока посадка молодого деревця виявляється лише за кілька років. Для виправлення положення доводиться піднімати разом із грудкою землі 7-10-річне дерево, що потребує великої праці. Садівники-початківці можуть уникнути подібних неприємностей, якщо посадять саджанець трохи вище належного: на невеликому пагорбі (10-12 см) або на посадковій клумбі. При такій посадці достатньо простежити, щоб коріння було засипано ґрунтом. Кореневу шийку при такій посадці можна присипати землею не більше ніж на 2 см. Якщо згодом коріння підніматиметься над поверхнею, то їх нескладно засипати.

При будь-якому способі посадки треба простежити, щоб коріння в ямі рівномірно розподілилося на всі боки. Кінці коріння мають бути спрямовані строго вниз. Для цього добре розправляють коріння в ямі, щоб їх кінці не загиналися вгору. У грунті, яким буде засипане коріння саджанця, не повинно бути свіжого гною, він може спалити молоде коріння. Тому між ними та свіжим гноєм повинен бути шар ґрунту не менше 20 см завтовшки. Засипаючи яму землею, потрібно злегка струсити саджанець, щоб між корінням та ґрунтом не утворилося порожнин. Тільки в жодному разі не можна трамбувати ґрунт у лунці для ущільнення. Достатньо добре пролити приствольне коло після посадки 3-4 відрами теплої води, щоб розпушений грунт осів і з нього вийшло все повітря. Якщо після поливу ґрунт занадто осів, то треба підсипати ще землі. Після цього замульчувати ґрунт у приствольному колі перепрілим гноєм, торфом, тирсою, компостом, соломою, скошеною травою або навіть сухим ґрунтом. Шар мульчі повинен бути 15-20 см завтовшки. Мульчу потрібно укласти так, щоб вона не стикалася зі штамбом саджанця, щоб уникнути подопреванія кори. Мульча довше збереже в ґрунті вологу та вбереже її від перегрівання.

Після висадки саджанця в ґрунт потрібно забезпечити йому опору, що особливо важливо, якщо закладка саду відбувається з використанням дерев 2-х років та старше. Підпіркою може бути кіл, який встановлюють за 10–30 см від стебла саджанця з південного боку. До нього підв'язують деревце м'яким мочалом або тканинною стрічкою у двох місцях (вісімкою). При формуванні живоплоту або посадці кучерявих рослинопорою саджанцям можуть бути ряди товстого шпагату або дроту.

При копці ями в глинистому грунті дно і стінки зазираються лопатою, і через них погано проходять коріння. Тому стінки обов'язково слід злегка розпушити. На ґрунтах з рівнем ґрунтових вод 1,5-2 м від поверхні плодові саджанцівисаджують без посадкової ями. На таких грунтах у місці посадки землю перекопують на два багнети лопати з внесенням органічних і мінеральних добрив. Після осідання землі лопатою роблять невелику ямку, щоб у неї могли поміститися коріння саджанця.

При глибині залягання ґрунтових вод 1-1,5 м від поверхні ґрунту плодові саджанці висаджують на горбики заввишки 0,5-0,7 м і діаметром у підставі 1,5-2 м. У тому випадку якщо у ґрунті легкого механічного складу на глибині 0,5-0,7 м є твердий зцементований прошарок, то ями під посадку роблять глибше її залягання.

При копці посадкової ями ґрунт верхнього, найбільш родючого шару відкидають убік. Потім її змішують з органічними та мінеральними добривами та засипають назад у яму. Ґрунт нижнього, менш родючого шару рівномірно розкидають по міжряддю. Дози добрив, що вносяться в посадкову яму, залежать від її розміру і культури, що висаджується. У посадочні ями під обліпиху на глинистих ґрунтах обов'язково вносять 1-2 відра піску.

Перед осінньою посадкою саджанців плодових дерев у середину посадкових ям вбивають очищені від кори кіл довжиною 130-140 см. Поруч поміщають саджанець. Коли забивають так, щоб після посадки саджанців вони були нижче гілок деревця. Кіл забезпечує вертикальне стояння посадженого дерева. Після забивання колу навколо нього насипають горбок із заправленого добривами ґрунту чи родючої землі із міжряддя. Вершина горбка має бути на рівні ґрунту.

Приживання, зростання та початок плодоношення плодових дерев залежать від якості посадкового матеріалу. Саджанці плодових культур висаджують у однорічному, дворічному та старшому віці. Чим молодший саджанець, тим вища його приживання.

Якщо у саджанців кора стовбура і гілок втратила еластичність і зморщилася, а коренева система має мало дрібних коренів, то приживаються вони погано. Щоб уникнути цього, відразу ж після покупки саджанців коріння їх слід загорнути у вологу тканину, а потім у плівку.

Якщо у саджанців збереглося листя, то його потрібно обірвати. Підсушені саджанці перед посадкою або прикопуванням на зиму необхідно на 1-2 дні поставити у відро з водою. У воду поміщають як коріння, а й нижню частину надземної системи.

Посаджені, навіть якщо ґрунт вологий. У перші 3 дні поливають щодня з розрахунку 1 лійка на 10-12 рослин. Після того як вода вбереться, ґрунт навколо рослин треба замульчувати перегноєм, торфом або обкласти гноєм. Мульча добре зберігає вологу та при повторних поливах не утворює кірки.

Перед морозами для кращої перезимівлі молодих рослин їх ще раз мульчують шаром 6-8 см, гною або компостованим торфом. У малосніжні зими треба зробити на грядках снігозатримання.

Коріння для правильного свого розвитку вимагають, щоб тепло, повітря та волога вільно доходили до них. Немає цього – коріння починає хворіти. Хворіє корінь – хворіє і дерево. Глибоко посаджене дерево дає слабке зростання, легко обростає мохом, лишайниками, піддається нападу садового черв'яка та всяких інших шкідників, а також сильніше страждає від морозів, опіків, раку, плямистості листя та ін. Кісточкові дерева, типу вишні, сливи, черешні, абрикоса та персика, при глибокій посадці особливо легко уражаються. небезпечною хворобою– закінченням камеді, з якою боротьба негаразд легка. Листя на глибоко посаджених деревах рідко добре розвивається. Такі дерева страждають на худорлявість і відмирання гілок навіть у молодих посадок. Все сказане вище веде до того, що глибоко посаджені дерева мало або зовсім не плодоносять і передчасно засихають.

На відео «Посадка плодових дерев восени» ви можете переглянути всі етапи підготовки та висадки саджанців:

» Дерева

Пересадка для рослини - травматична операція, яку краще проводити під час природного спокою, тоді вона відбувається практично «під наркозом». Особливо це відноситься до саджанців з оголеним корінням.

Більшість плодових дерев краще висаджувати на постійне місце після завершення вегетаційних процесів – восени. Орієнтовно це місяць до промерзання верхнього шару грунту. Деякі дерева краще садити навесні. Давайте докладніше поговоримо про терміни висадки саджанців плодових дерев, як удобрювати і правильно доглядати за ними.

Визначити, що дерево готове до пересадки дуже просто. Основний критерій - дерево скинуло половину листя. Їм керуються при посадці та яблунь, а також усіх ягідних кущів.

Коріння кущів і дерев не мають періоду спокою, продовжують рости і взимку. Оптимальна температурадля укорінення +4 про З та вище. Зважаючи на те, що земля промерзає не так швидко, зростання коренів триває майже без зимової перерви.

Сорти яблунь та груш з недостатньою морозостійкістю, а також всі кісточкові.(вишню, черешню, сливу, абрикос та персик), краще висаджувати навесні. Причому, необхідно це зробити якомога раніше - поки що не пішла волога і не розпустилися нирки.

У будь-якому випадку, посадкові ями готують заздалегідь — для весняної посадки, наприклад, з осені (серпень - вересень) Крайній мінімальний термін для підготовки ям - 2 тижні.

Як вибрати саджанець для посадки в Підмосков'ї та інших регіонах

Щоб не викинути гроші на вітер та виростити справді врожайне фруктове дерево, до вибору саджанця слід підійти з розумінням та відповідально.

Вибираємо саджанець з відкритою кореневою системою

1. Насамперед, сорт має бути районованим.
2. Щоб підвищити можливість купівлі бажаного сорту, купуйте їх у спеціалізованому розпліднику, а не "з рук" біля дороги.
3. Коріння має бути не коротше 25 сантиметрів, свіжі та непошкоджені. Чим більше розгалужених тонких корінців, тим вища ймовірність успіху.
4. На корінні не повинно бути жодних наростів- Це симптом кореневого раку. Зріз кореня має бути білим.
5. Уважно огляньте стволщодо пошкоджень кори.

При покупці саджанця з листям, акуратно обірвіть їх — саджанець не втрачатиме вологу.

Коріння оберніть вологою мішковиною або газетами на кілька шарів. Якщо саджанець таки підсох, занурюєте його у воду на добу-дві, поки кора не поверне собі свіжий вигляд.

Можна перед самою посадкою обробити коріння стимуляторами(Корневін або Гетероауксин) за інструкцією.

Особливо простежте, щоб коріння не було змочене. Ці ділянки напевно загниють їх необхідно акуратно видалити до здорової частини.

Вибираємо саджанець у контейнері

Такий посадковий матеріал дорожчий. Якщо його правильно вибрати, можна висаджувати в будь-який зручний для вас час. Приживання гарантовано…

Як не помилитися

Найпростіше перевірити, як давно росте деревце в посудині, акуратно підняти рослину за прикореневу частину. Якщо земляна грудка виймається разом із корінням, треба купувати — саджанець «живе» в контейнері довго.

Додатково допоможе вам переконатися у правильності вибору корінець, що проріс через отвір у денці контейнера.

Вибираючи контейнерний саджанець, із двох — беріть молодший за віком. Його коріння напевно не обрізане перед посадкою в горщик для продажу.

Дерево встановлюють у підготовлену посадкову яму, не порушуючи цілісність грудки землі. Поливають і засипають підготовленою ґрунтосумішкою без заглиблення саджанця.

Правила посадки саджанця на садовій ділянці у різну пору року?

Вибір місця для посадки плодового дерева його виробляють раз і назавжди, від цього вибору залежить успіх або розчарування. Якщо місце виявиться непридатним для плодового дерева, через кілька років виправити помилку буде неможливо.

Вибираєте для посадки сонячне місце, захищене від вітру. Близьке розташування ґрунтових вод неприпустимо - дерево може успішно розвиватися років 5-7, а коли його коріння досягне водоносного пласта - воно загине від загнивання. У такому віці пересадити дерево вже дуже складно.

Підготовчі заходи

Навіть вибір грунту не така критична умова для посадки плодового дерева. Шляхом поліпшення структури ґрунту та правильних підживленьпрактично будь-яка ділянка придатна для садівництва.

Підготовка посадкової ями

Навіть у разі родючого чорнозему, необхідно посадку дерева почати з підготовки посадкової ями. Її необхідно викопати хоча б за місяць до посадки саджанця. За цей час укопана земля встигне злежатися. Це фактор надзвичайної важливості – не виникне проблем із правильним заглибленням кореневої шийки саджанця.

Коренева шийка – це де?

Не зайвим буде уточнити, що таке ця "коренева шия". Часто недосвідчені садівники за кореневу шийку приймають місце щеплення, і в результаті заглиблюють саджанець на зайвих 10 сантиметрів. Насправді, це ділянка, де стовбур переходить у корінь. На цьому місці темне забарвлення кореня переходить у світлішу кору штамба.

Найпоширеніша помилка – посадка у свіжу яму. Власне, не в самій ямі справа. Поки земля не просяде, дуже складно правильно заглибити кореневу шийку саджанця. Відомо, що її не можна ні заглиблювати, ні оголювати — дерево розвиватися нормально не зможе в обох випадках.

Після посадки саджанець не повинен відчувати нестачу поживних речовин, хоча б доти, доки не приживеться. На цьому етапі дуже часто з кращих спонукань садівники "перегодовують" саджанці добривами.

Особливо небезпечно для молодих рослин додавати в яму свіжу органіку і занадто велика кількістьмінеральних добрив. Ці дві крайності діють однаково пригнічують грунтові мікроорганізми, а саме вони допомагають корінням саджанця засвоювати поживні речовини з грунту і повітря.

1. Для кондиційного саджанця 1-2 річного віку необхідно викопати яму розміром приблизно 80х80 сантиметріві такої ж глибини. У процесі копання ями верхній родючий шар складаєте окремо від нижнього. Усі камені та коріння багаторічних бур'янів прибираєте. Дно ями необхідно перекопати на багнет лопати.
2. На дно ями для покращення водного балансу бажано насипати торішнього листя, будинкового сміття, деревної золи. Це буде не тільки хороший дренаж, але і відмінне додаткове підживлення дереву.
3. У яму додаєте 2 відра компосту або перегною, причому надходять у такий спосіб.
4. Одне відро змішують з родючою землею верхнього шару і насипають на дно ями. На цей горбок встановлюєте саджанець, розправляєте його корінняі засинаєте другу частину компосту безпосередньо на корені. При цьому трусіть саджанець, щоб не залишалося повітряних порожнин, не заповнених ґрунтом.
5. Добре поливают (мінімум, 2 відра води).
6. Йому засинають догори. Для цього використовують лише верхній родючий шар.
7. З нижнього шару землі утворюють кореневу лункунавколо пристовбурного кола.
8. Поливають ще раз в освічену лунку та засипають її мульчею(торф, пилка тирса, листя, тріска), це не тільки збереже воду, але і не дасть утворитися щільній кірці.

При посадці кореневу шийку краще заглибити замало. Цей варіант легко виправити, підсипавши землі у ствол.

Схема посадки фруктових дерев та чагарників

Щільність посадки дерев залежить не тільки від виду, але й:

• типу кореневої підщепи саджанця,
• способу подальшого формування,
• особливості планування ділянки.

Найпоширеніша помилка садівників-початківців, занадто щільна посадка. Дуже важко у прутиках саджанців-однолітків розглянути дерева мінімум 2,5 метрової висоти через 10 років. Рекомендована схема посадки чагарників та дерев наведена нижче.

і груш на сильнорослих підщепах розташовують на відстані 5 метрів, середньорослих - 3.5-4 метрів, карликових - 2,5-3 метри. Колоноподібні форми можна висаджувати навіть через 0,5 метра в ряду.

Не меншу відстань слід закладати при посадці саджанців біля будинку, особливо це стосується високорослих форм плодових, а особливо уважно поставтеся до місця розташування— згодом це буде 10-метрове розлоге дерево.

Щоб раціонально використовувати площу між саджанцями, посадіть поки що між рядами кущі смородини (через 10 років її все одно доведеться викорчувати — кущ постаріє) або садову суницю.

Догляд за щойно посадженим деревом у весняно-осінній період

Після посадки молодого деревця крім того, що потрібно підгодувати саджанець, за ним повинен бути належний подальший догляд. Спочатку після посадки найбільше саджанці потребують поливу. Серед досвідчених садівників старої школиє думка, що саджанці потребують поливів протягом 2 років, навіть якщо вони прижилися успішно. Поливати потрібно навіть посаджені восени дерева до морозів.. Тільки тоді дерево виросте міцним та здоровим.

Як не велике бажання спробувати врожай із молодого дерева, перші квіти необхідно видалити. Особливо це стосується першого року після посадки, інакше дерево віддасть всі сили на перші кілька плодів, а кореневу систему і розвинену крону відростити не зможе.

Крім поливів молоде дерево потребує профілактичних заходів для захисту від шкідників та грибкових хвороб. Не оминайте їх увагою під час кожної обробки саду. Втрата гілок і листя від нашестя шкідників або будь-якої хвороби може виявитися критичною для молодого дерева.

Підготовка молодих дерев до зими включає:

• мульчуванняприствольного кола,
• побілка штамбадля профілактики сонячних та морозних зимових опіків,
• захисту від гризунівта зайців.

Шар, що мульчує, обов'язково повинен вкривати пристовбурне коло не тільки в літній період для збереження вологи в зоні коренів. Особливо потрібна мульча в осінньо-зимовий період. Навіть в умовах Середньої смугиі Підмосков'я, коріння саджанця дерева або чагарнику можуть постраждати від вимерзання, особливо якщо сніговий покрив незначний.

Добрива та підживлення для плодового дерева

Добре заправлена ​​посадкова яма забезпечує харчування посадженого деревця протягом 2 років. Практично, воно потребує лише поливів.

Підживлення саду проводяться за усталеним правилом:

1. навесні- азотні та органічні добрива,
2. восени- Калійні та фосфорні.

Внесення добрив зазвичай виробляють у пристовбурні кола рано навесні (1) або восени (2).

У прикореневу зону добрива вносять із розрахунку на 1 сотку саду:

• органічні 300-500 кг (раз на 2-3 роки),
• неорганічні N:P:K у пропорціях 1,5:1:0,6 (у перерахунку на кг хімічно чистої речовини).

Крім кореневого підживлення садівники часто практикують листові. Використовують при цьому так звані "бакові суміші" - спільні розчини. хімічних препаратів, наприклад, проти шкідників та комплекс листових підживлень.

Листові підживлення, на відміну від кореневих, діють практично миттєво. Через поверхню листя вони вбираються садовою рослиноювже за 4 години. Особливо активно цей процес протікає на нижній стороні аркуша.

Ще один "плюс" такої обробки- Витрата добрив мінімальний. Наприклад, для азотного підживлення готують розчин 1 столова ложка селітри на 1 відро води.

Єдина незручність не можна обробляти безпосередньо перед дощем.

Ще один важливий момент, будь-якими добривами сад краще "недогодувати".

Висновок

Оптимальний термін посадки плодових дерев залежить від багатьох факторів:

• Від погодних умов вашого регіону.
• Від зимостійкості саджанця.
• Від типу саджанця - контейнерний або з "голим коренем".

Щоб не заплутатися, садівники України мають старовинне правило, яке тим більше обов'язкове. для більш холодних регіонів- всі кісточкові садять навесні, насіння - восени.

У центральних та південних регіонах нашої країни посадку плодових дерев (вишні, аличі, груші, сливи) можна проводити і восени. Але для кращого приживання рослини цю процедуру найкраще проводити з дотриманням технології посадки і точно в термін.

Крім цього, велике значення ще має стан і якість посадкового матеріалу, а також правильність підготовленої ділянки.

Коли восени садити дерева?

Висаджувати рослини восени найкраще з початком періоду листопада. У цьому періоді відтік поживних речовин із листя в коріння поступово скорочується, що і є першою ознакою листопада.

Цей період (залежно від кліматичних умов) зазвичай починається із середини вересня. Саме з цього періоду дерева зазвичай починають готуватися до зимового «сну», листя починає жовтіти, а життєвий процес сповільнюватися.

При посадці вам також необхідно пам'ятати і про те, що до настання заморозків їм ще потрібно встигнути прижитися, у зв'язку з чим садити дерева пізньої осені не рекомендується.

Які саджанці дерев найкраще садити восени?

Для осінньої посадки найкраще використовувати саджанці вирощені в контейнерах, але це зовсім не означає, що не можна використовувати вирощені рослини та іншими способами. Головне, про що вам необхідно пам'ятати, що здоровий саджанець є запорукою вашого успіху.

Важливу роль у життєздатності рослин також відіграють і правильне транспортування їх з розплідника на вашу садову ділянку.

Видаленням листя з саджанців необхідно зайнятися під час придбання його з розплідника.

За наявності листя на саджанці відбувається сильне випаровування вологи, як з пагонів, так і з самого стволика. Кора починає набувати зморшкуватого вигляду, а пагони в'янути.

Як потрібно видаляти листя? Однією рукою вам необхідно буде взятися за стовбур саджанця, а іншою рукою провести від основи втечі до його верхівки. Але не в жодному випадку не навпаки, тому що в цьому випадку не виключено, що ви пошкодите нирки рослини.

У деяких випадках, через те, що розплідник розташований занадто далеко, на перевезення саджанців йде багато часу.

А оголену кореневу систему викопаного посадкового матеріалу довго залишати на відкритому повітріне рекомендується, тому що коріння може підсохнути, у зв'язку з чим відмирає і сама рослина.

При перевезенні посадковий матеріал, а саме його коренева система загортається у вологий матеріал (у мішковину, марлю, мокру газету), або ж коріння обкладається вологим мохом, а потім загортається у вологу поліетиленову плівку.

При подібній процедурі саджанці дерев у благополучному стані можуть перебувати протягом кількох днів. Але, а якщо все-таки коріння встигло підсохнути, воно на кілька годин опускається у воду.

У випадку непередбачених ситуацій вам довелося відкласти посадку на невизначений час, то посадковий матеріал (коріння) необхідно тимчасово закопати у вологий ґрунт.

При вчасно підготовленому ґрунті та правильної технікипосадки хороша приживання саджанця вам гарантована.

Як підготувати ділянку під посадку?

Територію ділянки, яка у вас буде відведена під посадку дерев, необхідно окультурювати, тобто поглибити гумусовий шар, проводити вапнування, збагатити поживними речовинами грунт, регулювати водний режим.

Як садити дерева восени?

Як при посадці дерев восени, так і навесні викопувати посадкові ями необхідно за 2 тижні вперед до наміченого часу посадки. У випадку з саджанцями яблунь і груш діаметр ями повинен становити 80 -100 см, глибина 70-80 см, а при саджанцях вишні та сливи - 80-90 см при глибині 50-60 см.

У посадочної ями має бути округла форма з прямовисними краями.

Верхній шар ґрунту складаємо на один бік, а нижній на інший. Дно ями нам потрібно буде добре розпушити, і в центрі вбити довгий кілок. Надалі до цього кола ми прив'язуватимемо саджанець. Тому він повинен мати довжину, яка б доходила до найнижчої гілки саджанця.

Для забезпечення рослини харчуванням протягом перших 2-3 років, посадкова яма заправляється органічними та мінеральними добривами.

Під час посадки в яму додаємо гній, що перепрів (2-3 відра), торф або компост (20-30 кг), деревна зола(500 г), суперфосфат (300-500 г), та калійні добрива(100-300 г).

Мінеральні добрива та перегній нам потрібно буде перемішати з верхнім шаромґрунту, який ми виймали при копці ями. Потім цю суміш насипаємо на дно у вигляді пагорба.

Так само нам перед посадкою потрібно буде переглянути коріння, і якщо серед них зустрінуться обірвані або хворі, то потрібно буде їх обрізати до здорової ділянки, використовуючи з цією метою секатор або ніж.

Потім саджанець ставимо на горбок, на всі боки розправляємо його коріння, і засипати добре подрібненим, вологим і удобреним грунтом.

Найважливішою вимогою під час посадки є її правильна глибина. Якщо саджанець перебуватиме на глибині менше від необхідного, то при зимових заморозках рослина може загинути, а в літньому періодіце може походить від висихання.

Але якщо глибина потрібнішого, то ваше дерево почне хиреть, погано зростатиме і зрештою загине.

При посадці обов'язково враховуйте і той факт, що коренева шийка повинна бути на 1-3 см вище від верхнього шару ґрунту, а при засипанні саджанця, щоб утворився невеликий горбок. Це тим, що грунт поступово осідати, у зв'язку з ніж дома посадки може утворитися канавка.

Після закінчення процедури посадки по периметру робимо бортик, і робимо полив (на одну рослину 2-3 відра води). При осінній посадці буде достатньо одного поливу.

Потім мульчування пріствольного кола на 6-10 см, використовуючи в цих цілях торф, перегній або компост. Завдяки цьому ми зменшимо кількість вологи, що випаровується, і оберігаємо кореневу систему від заморозків.

За допомогою м'якого шпагату прив'язуємо саджанець до колу, причому для запобігання корі в зимовому періодівід морозобоїна, кіл повинен знаходитися по відношенню до стволика з північного боку.

Також важливим елементом посадки дерев є глибина залягання ґрунтових вод. При тривалому і систематичному перезволоженні кореневої системи відбувається вимокання, у зв'язку з чим ваш саджанець відставатиме в зростанні і зрештою загине.

На сирій ділянці посадкову яму необхідно викопувати глибше, ніж зазвичай, і дно засипати піском, галькою, щебенем, дрібним камінням або товстим суком.

Завдяки такому дренажному шару ваше деревце зростатиме і розвиватиметься, як на звичайному ґрунті. На ділянках з ґрунтовими водамиз відстанню від верхнього рівня ґрунту менш ніж на 1 м, садити саджанці плодових дерев не рекомендується.

Але у випадку, якщо у вас немає іншого варіанту, можна використовувати без'ямну посадку, при якій необхідно зробити штучні насипні гряди, гребені або пагорби.