© 2014 сайт

Автофокус або автоматичне фокусування для більшості фотографічних сюжетів є кращим рішенням, ніж ручне фокусування. У умілих рукахавтофокус здійснює наведення на різкість точніше, а головне швидше, ніж середньостатистичний фотограф. Однак автофокус далеко не такий простий, як це може здатися початківцю фотоаматору, і правильне його використання дуже далеко від принципу point-and-shoot. Існує ряд тонкощів, які слід засвоїти, якщо ви хочете, щоб автофокус перестав жити своїм власним життям і почав робити те, що вивід нього хочете.

Я наполегливо рекомендую вам перечитати той розділ інструкції до вашого фотоапарата, який присвячений автофокусу – це одні з найкорисніших сторінок у всьому посібнику, і інформації, що міститься там, не варто нехтувати. Як мінімум, ви повинні уявляти, які органи управління відповідають за перемикання між різними режимами роботи автофокусу та вибір потрібної вам фокусувальної точки.

Більшість фотоапаратів мають два основні режими автофокусу: одиночний та стежить.

Одиночнийабо покадровий автофокус (В камерах Nikon він називається Single Servo AF (S), а в апаратах Canon – One-shot AF) призначений для зйомки нерухомих сцен, таких як, наприклад, більшість пейзажів. При натисканні кнопки спуску наполовину камера фокусується на об'єкті, розташованому в межах заздалегідь обраної точки фокусування, після чого фокус блокується, дозволяючи вам змінити компонування кадру (не змінюючи, зрозуміло, відстані до об'єкта) і лише потім спустити затвор.

Слід розуміти, що насправді об'єктив фокусується не на об'єкті як такому, а на певній дистанції. Таким чином, якщо я дозволю камері навестися на якийсь об'єкт, розташований на відстані 5 метрів від мене, то всі інші об'єкти, віддалені від мене на 5 метрів, тобто. лежачі у фокальній площині, вийдуть різкими, і поки фокус заблокований, а відстань до об'єкта не змінюється, я вільний крутити камерою для композиції, не побоюючись збити фокусування.

Цей метод хороший, коли відстань до об'єкта, що знімається, порівняно велика і вимірюється як мінімум метрами. На близьких дистанціях, неминучих при макрозйомці, перекомпонування кадру, що тягне за собою зміну відстані всього в пару сантиметрів, може вилитися в помітне зміщення фокусу щодо об'єкта, що буде особливо критичним при малій глибині різкості.

Слідкуєабо безперервний автофокус(у Nikon – Continuous Servo AF (C), у Canon – AI Servo AF) незамінний при зйомці об'єктів, що рухаються, таких як спортсмени або тварини. Поки кнопка спуску затвора залишається напівнатиснутою, автофокусування продовжує працювати безперервно, утримуючи об'єкт у фокусі, навіть коли дистанція між ним та вами змінюється. Блокування фокуса у своїй природно немає, оскільки лінзи об'єктива перебувають у постійному русі, відстежуючи переміщення об'єкта.

Очевидно, що при використанні автофокуса, що слідкує, ви не можете довільно змінювати компонування кадру, т.к. якщо активна фокусувальна точка залишить об'єкт, що знімається, то і фокус зміститься з об'єкта на фон слідом за точкою. Щоб заблокувати фокус у режимі автофокусування, слід фокусувати задньою кнопкою .

Проміжний або автоматичний режим(AF-A або AI Focus AF), який сам вирішує - використовувати одиночний або стежить автофокус, - не вселяє мені великої довіри, оскільки він не завжди в змозі відрізнити рух камери від руху об'єкта.

Точки фокусування

Кількість фокусувальних точок у сучасних фотоапаратах може досягати півсотні і навіть більше. Достаток точок фокусування це, звичайно, приємно, і часом корисно, але навіть якщо ваша камера має невелику за сучасними мірками кількість точок (дев'ять чи одинадцять), вам все одно вистачить їх із головою.

При зйомці нерухомих об'єктів я використовую лише одну єдину точку, найчастіше центральну. Одна точка дозволяє мені точно сфокусуватися на потрібному мені об'єкті або навіть на окремій його деталі, а потім, заблокувавши фокус, перекомпонувати кадр так, як мені того хочеться.

Автоматичний вибір точок фокусування дуже зручний, коли ви поспішайте, але слід пам'ятати, що камера зазвичай намагається сфокусуватися на найближчому до неї об'єкті або на області з найбільшим контрастом, а це далеко не завжди те, чого ви хочете. Автофокус не може знати, який з об'єктів є найбільш важливим і вимагає безумовної різкості, а який другорядний, і, отже, може залишитися не у фокусі, а тому не лінуйтеся самостійно вибрати точку фокусування, у випадку, якщо автоматика камери з цим не справляється.

Я використовую автовибір фокусувальної точки тільки в таких ситуаціях:

• Об'єкт рухається дуже швидко, і у мене просто немає часу вибирати точки - камера зробить це набагато спритнішим. Це справедливо і тоді, коли рухається сам фотограф, перебуваючи, наприклад, на борту човна.
• Єдиний об'єкт зйомки добре виділяється на порівняно монотонному тлі, як, наприклад, птах, що летить по небу, і автофокус не має шансів навестися на щось стороннє.
• Всі елементи сцени, що знімаються, знаходяться на однаково великій відстані від фотоапарата, як, наприклад, при зйомці з високої гори, і різницею між відстанню окремих об'єктів можна знехтувати.
• Зйомка текстур, коли поверхня, що знімається розміщується у фокальній площині, тобто. строго перпендикулярно до оптичної осі об'єктива.
• Фотоапарат передається в руки людини, яка не має уявлення про автофокус.

У всіх інших випадках я користуюсь єдиною фокусувальною точкою.

Слід також пам'ятати, що форма точок фокусування у видошукачі фотоапарата лише приблизно позначає справжні форму і габарити датчиків автофокусу.

Пріоритет фокусу або спуску

Пріоритет фокусу(Focus priority) означає, що при повному натисканні кнопки спуску затвора, знімок буде зроблено, тільки якщо об'єкт зйомки знаходиться у фокусі. В іншому випадку затвор не спрацює.

Якщо ж увімкнено пріоритет спуску(release priority), то знімок буде зроблено, коли б ви не натиснули на кнопку, незалежно від того, здійснено наведення на різкість чи ні.

Зазвичай, відповідно до заводських налаштувань фотоапарата, в режимі одиночного автофокусу використовується пріоритет фокуса, а в режимі автофокуса, що слідкує, - пріоритет спуску, але ви вільні змінювати пріоритети на свій розсуд.

Відмінності між контрастним та фазовим автофокусом

У цифрових фотоапаратіввикористовуються дві найпоширеніші системи автофокусу: фазовий автофокус та контрастний. Розберемося, чим вони відрізняються одна від одної.

Контрастний автофокус

Контрастний автофокус використовується в компактних камерах та дзеркальних апаратах в режимі Live View.

Контрастний автофокус не потребує додаткових фокусувальних датчиків і для фокусування використовує безпосередньо матрицю фотоапарата. Зображення, що надходить з матриці, аналізується процесором камери щодо зміни контрасту. У разі необхідності виконати наведення на різкість процесор дає команду фокусувальному мотору злегка перемістити лінзи об'єктива у довільному напрямі. Якщо контраст зображення знизився, напрямок змінюється на протилежне. Якщо контраст підвищився, рух лінз продовжується у вихідному напрямку доти, доки контраст знову не почне зменшуватися. У цей час автофокус повертає об'єктив крок назад, тобто. в те положення, в якому контраст був максимальним, після чого фокусування вважається завершеним.

В силу того, що контрастний автофокус не знає, наскільки і в який бік слід перемістити точку фокусу, він змушений діяти навпомацки, орієнтуючись виключно на зміну контрасту, і, як наслідок, робити безліч зайвих рухів. Саме тому основним недоліком контрастного автофокусу є низька швидкість фокусування, що робить його непридатним для зйомки рухомих об'єктів.

З переваг контрастного автофокусу слід відзначити простоту конструкції, точність та можливість сфокусуватися практично у будь-якій точці кадру.

Фазовий автофокус

Фазовий автофокус використовується в дзеркальні камерияк у плівкових, так і в цифрових. Крім основного дзеркала, необхідного для направлення зображення у видошукач, дзеркальна камера має також невелике додаткове дзеркало, яке перевідбиває частину світла на модуль фазового автофокусу. Будь-який промінь світла, проходячи через спеціальну оптичну систему, що складається з світлорозділової призми і мікролінз, розділяється на два промені, кожен з яких потім направляються безпосередньо на датчики автофокусу. У разі точного наведення на різкість промені повинні падати на датчики на певній відстані один від одного. Якщо відстань між променями менше еталона, це свідчить про те, що об'єктив сфокусований ближче, ніж потрібно (фронт-фокус), якщо відстань більше – об'єктив сфокусований далі (бэк-фокус). Величина зсуву свідчить, наскільки далекий об'єктив від ідеального фокусу. Таким чином, фазовий автофокус відразу надає процесору інформацію про те, чи у фокусі об'єкт зйомки, а якщо ні, то куди і наскільки потрібно змістити лінзи фокусу об'єктива. Це дозволяє здійснити наведення на різкість одним швидким рухом.

Датчики фазового автофокусу бувають лінійними та хрестоподібними. Лінійні датчики у свою чергу поділяються на горизонтальні та вертикальні. Горизонтальні датчики фокусування чутливі до вертикальних деталей (наприклад, стовбури дерев), а вертикальні датчики – горизонтальних деталей (наприклад, лінія горизонту). Хрестоподібні датчики фокусування універсальні і сприйнятливі до деталей, орієнтованим в будь-якому напрямку. Дізнатися, які датчики автофокусу є хрестоподібними, а які лінійними, можна з керівництва до вашої камери. Найбільш чутливий датчик завжди розташований у центрі кадру.

Швидкість фокусування – головна перевага фазового автофокусу, що робить його незамінним під час зйомки динамічних сюжетів. Основними недоліками є складність і громіздкість системи автофокусу, необхідність ретельного юстування всіх її компонентів, менша точність порівняно з контрастним автофокусом, обмежена кількість фокусувальних точок, а також неможливість використовувати класичний фазовий автофокус в режимі Live View.

Гібридний автофокус

Спроби поєднати переваги фазового та контрастного автофокусу призвели до появи гібридних систем, що використовуються у багатьох бездзеркальних та деяких дзеркальних камерах.

Суть гібридного автофокусу полягає в тому, що фазові датчики інтегровані у матрицю фотоапарата. Фазовий автофокус забезпечує первинне швидке наведення на різкість, яка потім коригується за рахунок аналізу розмаїття зображення. При цьому вся система дуже компактна і не потребує механічного юстування.

Що ще впливає на точність автофокусування?

Світлосила

Точність автофокусу безпосередньо залежить від світлосили об'єктива. Використовуваний в сучасних об'єктивах механізм діафрагми, що стрибає, передбачає, що експозамір і наведення на різкість здійснюються при повністю відкритої діафрагми, яка автоматично прикривається до вибраного значення лише у момент спуску затвора. Чим більший відносний отвір об'єктива, тим більше світла потрапляє на датчики автофокусу в процесі фокусування. За рахунок того, що при більшій світлосилі промені світла проходять далі від оптичної осі об'єктива, вони падають на датчики під великим кутом один до одного, що полегшує визначення різниці фаз. Найточніші датчики фазового автофокусу розраховані на роботу при світлосилі від f/2.8 і вище, а при світлосилі нижче f/8 перестають працювати будь-які датчики. Крім того, велика світлосила забезпечує малу глибину простору, що різко зображується, що знову-таки підвищує точність фокусування, оскільки відхилення від ідеального фокусу стають більш очевидними.

Фокусна відстань

Чим більша фокусна відстань об'єктива, тим менша глибина різкості. Здавалося б, це має забезпечити більше точну роботуавтофокус з телеоб'єктивами. Точність дійсно підвищується, але разом з тим за рахунок зникаюче малої глибини різкості будь-який промах автофокусу виявляється набагато помітнішим саме при використанні телеоб'єктивів, і насправді потрапити у фокус з телеоб'єктивом значно складніше, ніж з об'єктивом, що має невелике фокусна відстань. На практиці ширококутні об'єктивинабагато толерантніші до помилок автофокусу.

Деталізація

Датчики автофокусу потребують ясно помітних, контрастних деталей, якими можна було б виконати наведення на різкість. Так, якщо об'єкт має чіткі контури або рельєфну фактуру, автофокус чудово впорається зі своїм завданням, а ось на плоских, монотонних поверхнях йому буде просто нема за що зачепитися.

Освітленість

Чим яскравіше освітлено сцену, тим точніше працює автофокус. При падінні освітленості знижується і рівень контрасту, що підлягає оцінці, що ускладнює фокусування. Коли яскравість сцени становить LV 1 (див. «Світлові та експозиційні числа »), автофокус працює дуже погано, а при LV –2 і нижче користуватися автофокусом практично неможливо і фокусуватися доводиться виключно вручну.

Фотограф

Основний фактор, що лімітує точність автофокусу – це ваше вміння користуватися ним. Жодні високочутливі датчики та надшвидкі фокусувальні мотори не замінять майстерності фотографа. Без належної навички навіть найдосконаліша система автофокусу постійно промахуватиметься.

Найголовніше у використанні автофокусу – це регулярна практика. Продуманий підхід до роботи автоматики дозволить вам фокусуватися швидко, точно і не без зайвого вільнодумства з боку камери.

Дякую за увагу!

Василь О.

Post scriptum

Якщо стаття виявилася для вас корисною та пізнавальною, ви можете люб'язно підтримати проект, зробивши внесок у його розвиток. Якщо ж стаття вам не сподобалася, але у вас є думки про те, як зробити її кращою, ваша критика буде прийнята з не меншою вдячністю.

Не забувайте, що ця стаття є об'єктом авторського права. Передрук та цитування допустимі за наявності діючого посилання на першоджерело, причому текст, що використовується, не повинен жодним чином спотворюватися або модифікуватися.

Налаштовуючи камеру перед зйомкою, поряд із витримкою, діафрагмою та значенням ISO, потрібно налаштовувати і режим фокусування.

Фотоапарати Nikon мають безліч різних варіантівфокусування. Можна вибирати як режими, так і області фокусування.

Режими фокусування:

AF-S (auto focus single)— при цьому режимі фокусування камера починає автоматично наводитися на різкість натиснутою кнопкою спуску затвора наполовину. Щоб сфокусуватися ще раз, потрібно відпустити кнопку і натиснути до половини ще раз. Такий режим підходить для статичних сцен.

AF-C (auto focus continuous)- це стежить за режимом фокусування. При затисненні кнопки спуску затвора наполовину камера постійно намагається фокусуватися. Вона стежить зміною композиції чи рухом об'єктів. Дуже зручно використовувати цей режим у динамічних сценах.

AF-A (auto focus automatic)– це автоматичний режим. Камера сама вирішує, який режим фокусування використовуватиметься. Вона вибирає між AF-S чи AF-C. Багато хто воліє використовувати саме цей режим, а фотографи-початківці навіть можуть не підозрювати про наявність інших режимів фокусування.

M (MF - manual focusing)- Це ручне фокусування. Вона вмикається біля кріплення об'єктива в камерах з мотором, і меню камери в камерах без мотора. Цей режим передбачає ручне фокусуванняшляхом обертання відповідного кільця на об'єктиві. Для новачків даний метод фокусування може здатися складним, але професіонали використовують переважно саме його. Ручний режим фокусування є відмінною рисоюпрофесійних фотоапаратів від компакт-дисків (мильниць). Автоматичне фокусування у багатьох ситуаціях спрацьовує неправильно, і в такому разі допомогти може лише ручне налаштування.

Знімок демонструє точку фокусування, за якою виконано наведення різкості.

Увага:ручний режим надає можливість фокусування лише по одній точці.

Деякі камери Nikon мають вбудований далекомір. Він показує фотографу, куди обертати кільце фокусування, щоб отримати наведення по певному об'єкту. Багато старих об'єктивів, у яких немає автоматичного фокусування, мають шкали наведення на різкість.

Будь-яка ЦЗК камера від Nikon має датчик точності наведення. Він виглядає як зелений кружок у нижньому лівому кутку видошукача. Коли він спалахує, це означає, що по вибраній точці фокусування різкість нормальна. Цей індикатор є чудовим помічником при роботі зі старими об'єктивами, наприклад Nikon 100mm F/2.8 Series E MF

У розвинених камерах є точне налаштування фокусування - Release priority та Focus priority. Вона доступна у режимі AF-C.

Найчастіше в режимі AF-C доступні такі настройки:

1. FPS - частота - для камери більша важливість має спуск затвора, ніж точність фокусування. Це отримало назву Release priority
2. FPS частота + АФ - для камери пріоритетний спуск, але фокусування теж враховується.
3. Фокус — для камери найпріоритетніше фокусування.

Ці налаштування пріоритетів визначають те, як буде працювати камера. Вона може спочатку сфокусуватися, а потім зробити знімок, або робити знімки, незалежно від якості фокусування. Також є середнє значення.

Примітка:

Більш бюджетні моделі Nikon не працюють у режимі пріоритету спуску ( Release priority) у режимах AF-S/AF-C. Вони працюють у режимі пріоритету фокусування. Такі камери не можуть швидко зробити знімок. Незважаючи на те, що кнопка спуску затвора натиснута повністю, фотоапарат не стане фотографувати, поки не буде впевнений у тому, що наведення на різкість виконано коректно. Це дуже серйозна вада, яка зустрічається в аматорських камерах Nikon D40, D40x, D3000, D60, D5000, D3100, D3200.

Для боротьби з цією незручністю можна знімати в режимі ручного фокусування (М). Деякі об'єктиви мають режим М/(М/А). Він дозволяє при ручному доведенні фокусу робити миттєві знімки.

Примітка 2:

Професійні камери Nikon, знімаючи в режимі AF-C, працюють із пріоритетом спуску (Release Priority). Цей режим дозволяє робити знімки, повністю натиснувши кнопку спуску затвора, незалежно від того, сфокусувалася камера чи ні. У деяких камерах цей режим вбудовано за замовчуванням.

Live View (живий вигляд)

У цьому режимі фокусування здійснюється значно повільніше. Зменшення швидкості фокусування досягає десятків разів. Live View фокусується за контрастом. Деякі камери мають два режими фокусування в Live View. У першому камера фокусується за контрастом, як у аматорських фотоапаратах. По-друге, під час фокусування камера вимикає режим Live View, фокусується, робить знімок і знову вмикає Live View.

Точки та області фокусування

Кожна камера має різну кількість точок і зон фокусування. За саме фокусування відповідає модуль, який знаходиться під дзеркалом фотоапарата. Цей модуль займається підрахунком фазових значень та віддає команди на фокусування. Зазвичай, модулі фокусування мають кілька точок, якими здійснюється розрахунок фокусування. До 2012 року у камер Нікон зустрічаються модулі з трьома, п'ятьма, одинадцятьма, тридцятьма дев'ятьма і п'ятдесяти однією точкою фокусування. Від кількості точок залежить зручність використання камери та точність наведення на різкість.

Робота з точками фокусування здійснюється в режимі зон фокусування. AF-area mode.

• Авто (auto-area AF), автоматичне налаштування на різкість по найближчому об'єкту, що потрапив у зону білого прямокутника. Фокусування виконується у всіх доступних точках.
• Динамічний фокус (dynamic-area AF). Вона працює по одній точці, але налаштування враховує значення ряду точок, що стоять біля неї.
• За однією точкою (Single Point AF). Цей видфокусування виконується лише за однією точкою.
• Додаткові: вибір кількох зон або 3D-tracking. Ці настоянки є не у всіх камерах.

Фокусування AF-S по одній точці

Порада:

У аматорських та просунутих камерах є програмована кнопка, на яку дуже зручно встановлювати перемикання режиму фокусування для швидкого налаштування. На професійних камерах є спеціальний перемикач режимів фокусування, що спрощує роботу і робить її швидшою.

Примітка:

Деякі камери можуть показувати, за якими точками було виконано фокусування. Точки фокусування відзначаються квадратними маркерами. Така функція доступна лише у професійних (D200, D300) та повнокадрових камерах. Цей режим зручний тим, що точки фокусування масштабовані, тому можна легко оцінити якість наведення на різкість. У аматорських камерах подібну перевірку можна виконати, збільшивши знімок у режимі відтворення та прокрутити селектором його до потрібної точки. Іноді камера не показує, за якою точкою було виконано фокусування. У такому випадку можна використовувати програму ViewNX. вона постачається разом із камерою. На комп'ютері можна детальніше розглянути точки фокусування.

Примітка:

Деякі камери Nikon автоматично не дозволяють змінювати зону та тип фокусування. Інші режими дозволяють налаштовувати так, як треба.

Фокус по одній точці в режимі AF-C

Закольцювання точок фокусування

Ця функція дозволяє рухати точку фокусування по колу. Наприклад, якщо обрана крайня права точка, то її переміщення, необхідно натиснути селектор у відповідному напрямі. Ця функція дозволяє прискорити перемикання точок фокусування.

Ширина зони фокусування

Деякі камери, такі як Nikon D200, дають змогу розширювати зону фокусування шляхом зменшення точок. Наприклад, камера з 11 точками фокусування перемикається в режим 7 точок, але зона фокусування розширюється (створюється 7 широких зон). У видошукачі візуально зони виглядатимуть ширше, що іноді може полегшувати фокусування.

Доведення (юстування) фокусування

Трапляється, що камера помилково наводиться на різкість, фокусуючись за об'єктом або перед об'єктом. Це називається back focus та front focus, відповідно. Для виправлення цього недоліку в деяких камерах є підстроювання. Таке налаштування є не у всіх камерах. Їй мають Nikon D300, D7000, D300s, D700, D3(s, x), D800(e), D4.

«Темні» об'єктиви та фокусування

Практично всі камери від Nikon використовують без проблем автоматичне фокусування тільки з об'єктивами, діафрагма яких не темніша за F/5.6. Про це можна прочитати в інструкції. З більш темними об'єктивами автофокусування може давати збої. Наприклад, Tamron 28-300mm F/3.5-6.3 XR Di VC LD Asph (IF) Macro під час зйомки з діафрагмою F/6.3 працюватиме не коректно. Також впливає на автофокусування використання телеконвертерів. Вони знижують ефективне значення діафрагми. Усього кілька моделей можуть працювати з темними об'єктивами до F8.0, наприклад Nikon D4, хоча він не гарантує точність при повністю закритій діафрагмі.

Хрестоподібні та звичайні точки фокусування

Помітної різниці між хрестоподібними та звичайними точками фокусування немає, але вважається, що хрестоподібні краще справляються із покладеним на них завданням.

Підсвічування фокусування

У камерах Нікон є спеціальна лама, яка допомагає фокусуватися в умовах поганого освітлення. Лампа просто підсвічує об'єкти, тим самим допомагаючи автофокусуванню налаштовувати різкість. Іноді найкращий результатможна отримати, використовуючи червоний прожектор спалаху.

Примітка:

Багато камер Nikon не включають підсвічування фокусування, якщо вибрано режим наведення на різкість по одній точці і вибрано не центральна точка.

Такі флагманські камери Nikon, як Dh, D2hs, D2h, D1, D1x, D2x, D2xs, D3s, D4, D3, D3x, не обладнані лампами підсвічування зовсім.

Фокусування по одній точці в режимі AF-S

Для тих, кому не зрозуміло?

Якщо даний матеріалскладно усвідомити, просто перемкніть камеру в AF-A і встановіть відображення прямокутної зони фокусування. Для щоденного, домашнього використанняавтоматичний режим відмінно справлятиметься зі своїми завданнями. Крім того, в професійної зйомкине завжди виправдано використання точних налаштувань.

Висновок:

Використання ручних налаштувань фокусування допомагає швидше досягти бажаного результату. Щоб розібратися в різниці роботи режимів фокусування, потрібно просто спробувати їх усі і подивитися, як вони працюють і на що впливають.

На основі матеріалів із сайту:

Знайомство з фотографією найчастіше починається зі знімків себе, знайомих, друзів. З часом жанровий репертуар розширюється. Ви починаєте фотографувати квіти в саду, сусідських тварин, племінників та племінниць, весілля друзів. Продукти на столі, зрештою. Розширення сфери застосування фотоапарата – тривалий процес. Але існує фундаментальна навичка, розвитку якої необхідно приділяти увагу весь цей час. Йдеться отримання якісних, чітких зображень.

Звичайно, у кожного з нас є чудовий за змістом кадр, який, висловлюючись термінами ввічливого фотографа, є «м'якуватим». Або, якщо говорити як є – розмитим та нечітким. Але, враховуючи унікальність ситуації, зробленої на фото, кадр залишиться в нашій колекції. І, можливо, погана його чіткість лише додає шарму.

Фокусування– основний принцип фотографії з її виникнення. Ще на початку 1900-х вона була окремим ремеслом. Однак у 1960-х легендарна Leica представила публіці першу систему автофокусування. Це докорінно змінило порядок речей. Концепція автофокусвдосконалилося і сьогодні такі функції є у ​​всіх камерах за промовчанням.

Сучасні цифрові дзеркальні фотоапарати (Digital single-lens reflex camera – DSLR), та й не тільки вони, мають кілька режимів автоматичного фокусування. Законодавцями мод з цієї галузі є компанії та . Інші виробники наслідують приклад флагманів. Назви залежно від марки можуть відрізнятися, але сутність і принцип роботи одні. Тому розглянемо чотири основні функції автофокусу у дзеркальних фотоапаратах Nikonта Canon.

Фотографію, розміщену вище, було зроблено за допомогою фокусування AF-S (Nikon) або One Shot (Canon). Центр уваги – очі моделі. На них сфокусовано камеру. Сам знімок перекомпонований таким чином, щоб залишити у правій частині, за поглядом, трохи місця.

Single Shot Mode (Одиночний режим фокусування)

Поодиноке фокусування- один із найстаріших режимів. У Canon він називається One Shot. У моделях Nikon – AF-S. Незалежно від назви, сутність роботи автофокусу ідентична. Режим використовують для фотографії статичних об'єктів. Незалежно від того, живі вони чи ні. Моделі на зйомках більшу частину часу «завмирають», забезпечуючи ідеальні умовидля фокусування. Єдине правило використання режиму – об'єкт зйомки не повинен надто швидко (або багато) пересуватися у кадрі.
Для застосування режиму наполовину натисніть кнопку пуску затвора (зазвичай фотокамера подає сигнал і змінює відображення у видошукачі). Після цього змініть так, як ви вважаєте за потрібне. Наприклад, якщо вам необхідно зосередитися на очах моделі, наведіть фокус на неї, а потім, поворотом камери, розмістіть на лівій стороні зображення.
Цей режим завдяки своїй простоті найбільш затребуваний. Він коректно працює здебільшого.

Active або Continuous Focus Modes (Активний або безперервний режим фокусування)

Наступний режим інженери Canon назвали AI Servo. Їхні колеги з Nikon віддали перевагу абревіатурі. AF-C. Суть методу полягає в тому, що камера постійно відстежує переміщення початкової точки фокусування. І відповідно до зміни положення, змінює налаштування фокуса. Функція ідеально підходить для зйомки об'єктів, що рухаються. Наприклад, дітей, домашніх тварин, що грають, транспорту - всього, що постійно перебуває в русі.

Auto Modes (автоматичні режими)

І, нарешті, останні налаштування автофокусу з арсеналу. Йтиметься про AI Focus Canon та AF-A Nikon. Обидва режими залишають на розсуд камери вибір найкращого методуфокусування на фрагментах зображення. Фотоапарат або безперервно відстежуватиме об'єкт у разі його руху або перейде в одиночний режим при захопленні статичного кадру.
Теоретично, перед тим як клацнути затвором необхідно вибрати кращий варіантавтофокус. Автор має пускатися у довгі викладки про специфіку режимів. Не зовсім так. Автоматичний режим в обох марках працює добре та без зайвих слів.
Автор цих рядків протестував дані установки, роблячи стоп-кадри об'єктів, що рухаються. Результат дуже добрий. Камери правильно вибирають налаштування фокусу, видаючи чіткий результат. Твердження справедливе і для нерухомих об'єктів. Фотоапарати визначають момент припинення руху та перемикаються в «одинний режим».
З іншого боку, все ж таки краще вирішувати самому. Автоматичний режим фокусування, природно, має найкращими якостямизгаданих вище режимів. Але він увібрав і всі їхні недоліки.

Зображення вище зроблено за допомогою стандартного об'єктива 85-мм f/1.8 у режимі ручного фокусування. Цей тип знімання нівелює небезпеку втрати фокусу під час зміни композиції в автоматичних режимах.

Таким чином, ми вже встигли коротко ознайомитись із трьома основними налаштуваннями автоматичного фокусу. Звичайно, це не повний список. Зокрема, Nikon може похвалитися чудовими можливостями 3D автоматичного фокусування. Як і інші дзеркальні камери оснащені « back button autofocus», що допомагають більш точно фокусуватись на деталях. Однак, розгляд даних тим виходить не є метою цієї статті.

Manual Focus Mode (ручне фокусування)

Тепер варто зупинитися на режимі фокусування, що рідко використовується. Це Manual Focus- ручний режим. Одна думка відмови від автоматизації вселяє страх тим, хто ніколи ним не користувався.
Коли ж потрібний ручний режим? У тих випадках, коли ви самі вибираєте зону чіткішого відображення. Це – творчість, процес створення фотографій, а не фіксація події.
Таким чином, якщо завдання стоїть у зйомці дітей, спортивних заходів, автофокус буде найбільш виправданим вибором. А ось під час зйомки натюрморту, архітектурних пам'яток, пейзажів та інших щодо статичних об'єктів, ручне фокусування відкриває горизонти творчості.

Найпростіший приклад – ландшафтні фотографії. Будь-який режим автофокусування концентрується на окремому предметі. У нашому випадку необхідно збільшити до максимуму кількість точок фокусу. Тобто досягти великої глибини різкості. Автоматика тут лише зашкодить.
При зйомці натюрмортів фотографи зазвичай використовують штатив. Робиться це з метою зафіксувати камеру та повністю зосередиться на пошуку (або створенні) ідеальної композиції для кадру. Крім того, нерухомий апарат полегшує процес ручного фокусування.
Є ще одна причина використати ручний фокус. І саме вона стала каталізатором наміру написати цю статтю.

Уважно придивіться до фотографії над цим рядком. Кадр було зроблено за допомогою автоматичного фокусування у режимі One Shot/AF-S. Виглядає непогано. Але якщо помітити, що очі залишилися поза зоною фокусу.
Автор цих рядків нещодавно придбав об'єктив «». І, звісно, ​​захотів перевірити які рівні різкості з діафрагмовим числом f/1.8. Об'єктами для зйомки стали моделі. Було зроблено декілька знімків на f/1.8 у звичайних автоматичних режимах (AF-S/One).
При найближчому розгляді на комп'ютері з'ясувалося, більшість кадрів дуже «м'які». Тобто із досить низькими рівнями різкості. Для того, щоб зрозуміти, де сталася помилка і як виправити ситуацію, потрібен час.

Подивіться на ілюстрацію вище. Фокусний вузол знаходиться у центральній частині видошукача. Це при тому, що мені потрібний ширший розмір при зйомці портрета.
Автор не мав великого досвіду зйомки у неглибокому фокусі до цього тесту. І зараз отримав змогу побачити результати використання цієї техніки. Об'єктиви з діафрагмовим числом f/1.8 мають дуже неглибокий фокус (глибину різкості). Наприклад, при зйомці голови з фокусуванням на очах ніс уже виходить розмитим.
Для тестування модель знімалася на 3/4 її зростання. Відстань до фотографа – близько 2-х метрів. Крапка фокусування розміщувалася на дівчині.
Проблема більшості камер полягає в тому, що хоча вони мають кілька точок фокусування, всі ці вузли зосереджені в центрі видошукача. І вибір зовнішніх (віддалених від центру координат) спричиняє істотне зміна композиції (перекомпонування) кадру.

Рисунок вище демонструє, що відбувається при зміні композиції у пошуках точок фокусування в автоматичному режимі (AF-S/One). Якщо коротко, то частина зображення, на яку було виставлено початковий фокус, випадає із зони фокусування.

При використанні об'єктивів зі значеннями діафрагми f/16 ця проблема не є особливо помітною. Зате при діафрагмовому числі f/1.8 зсув фокальної площини автоматично призводить до «пом'якшення» інших важливих зон. Приклад – ілюстрація «м'яких очей» моделі. Перекомпонування кадрів призвело до того, що точка фокусу перемістилася на задній план дівчини. Тобто її потилицю, волосся потрапило в центр уваги і вийшло різким. А ось очі – навпаки.

Для вирішення цієї проблеми в рамках «автоматичних режимів» алгоритмів, мабуть, немає. Ви навіть не помітите усунення фокальної площини на маленькому моніторі фотоапарата.
Єдиний варіант, який дійсно допомагає – перехід у ручний режим фокусування. У цьому випадку можна вручну виставити фокус на очі моделі, інші зони зображення, які мають бути різкими.

Звичайно, при зйомках моделей стався збіг факторів, які загострили проблему.
По перше, зйомка велася на значеннях діафрагми f/1.8. Це завжди означає критичні значення різкості.
По-друге– я знімав знизу нагору. Це завжди призводить до збільшення зсуву фокальної площини при перекомпонування кадру.
І, нарешті, проблема обмеженості точок фокусування. Існує багато причин, через які у сучасних дзеркальних камерах не розміщують фокусні вузли по краях видошукача.
Парадокс, але багато "компактів" (бездзеркальні камери) так само як і мікрокамери мають можливість встановлення координат фокусних вузлів. У дзеркальних камерах, на жаль, ця технологія відсутня. Тому користуйтеся перевагами автофокусу там, де це дає результат і сміливо переходьте в ручний режим для точного фокусування.

Як і будь-яка автоматика, автоматичний фокус не спрацьовує ідеально. Іноді, система автофокусу може фокусуватися зовсім не на тій ділянці кадру, на якому хочете акцентувати увагу у своїй фотографії.

Не зрозумійте нас неправильно: сьогоднішні дзеркальні та бездзеркальні камери здатні фокусувати так швидко, як ніколи раніше. Однак, для створення по-справжньому творчих та художніх фотографій, вам необхідно самостійно налаштовувати фокус.

У яких випадках автофокус працюватиме неправильно?

Ваша камера може помилитися в автоматичному фокусуванні тоді, коли їй не вистачає світла або при зйомці однотонних об'єктів, наприклад, при фотографуванні коричневого собаки чистому полі. У даному випадкукамера просто не зможе визначити точку для фокусування.

У таких ситуаціях об'єктив рухатиметься туди-сюди, намагаючись зафіксуватися хоч на якійсь точці. Якщо в даному випадку є якийсь об'єкт переднього плану – кущ, гілка тощо, то, швидше за все, фотоапарат сфокусується саме на ньому.

Об'єкти, що рухаються, можуть виявитися дуже проблематичними об'єктами зйомки для автоматичного фокусування. Для такої зйомки необхідно впевнитись, що вами було обрано правильний режимфокусування, тільки так є шанс зробити красиві, чіткі та різкі зображення.

Які режими фокусування варто використовувати і коли?

Перше, що потрібно вирішити, чи хочете ви використовувати автофокус, або перейдіть в режим ручного фокусування. Є кілька ситуацій, коли ручне фокусування є найкращим варіантом. Для того, щоб переконатися, що ви працюєте в автоматичному режимі, подивіться, щоб на об'єктиві було встановлено значення AF, а не MF.

Автофокус пропонує два різних режими, один із яких необхідно встановити на камері. Це One-Shot AF (Canon) / Single-Servo AF (Nikon) та AI Servo AF (Canon) / Continuous-Servo AF (Nikon). One-Shot/Single-Servo найкращий варіант для зйомки нерухомих об'єктів. Після того, як система сфокусується на потрібному об'єкті, ви можете сміливо робити свій знімок.

Як випливає з назви, в режимі AI Servo AF/Continuous-Servo AF, камера безперервно фокусується на об'єкті, цей режим зручніший для стеження за переміщенням об'єкта. У цьому випадку, ви можете зробити знімок у будь-який момент зйомки, навіть якщо об'єкт знаходиться не у фокусі. Це передбачено для більш швидкої та продуктивної роботи.

Багато камер пропонують ще один режим автофокусування: AI Focus AF (Canon) або Auto AF (Nikon). У цьому режимі камера автоматично визначає, чи об'єкт є нерухомим або рухається, і в залежності від цього перемикається у відповідний режим.

Не варто плутати вибір режиму автофокусування з вибором зони фокусу, яка також може бути встановлена ​​автоматично або вручну.

У чому різниця між режимом автофокусування та зоною фокусування?

Режим фокусування визначає те, як об'єктив буде фокусуватися, а зона автофокусу визначає, де камера сфокусується. Зони фокусування можуть бути різними на різних моделях фотокамер і у різних виробників.

Працюючи з камерою, фотограф має можливість вибрати, чи буде вона фокусуватися по одній точці, або по кількох. Дивлячись у видошукач і натиснувши наполовину кнопку спуску затвора, ви побачите, як фокусується фотокамера. При фокусуванні по одній точці можна пересунути точку.

Скільки точок автофокусування варто використати?

Все залежить від того, що ви знімаєте. Якщо ви встановлюєте фокусування по кількох точках, то камера автоматично вибирає якісь використовувати, щоб зосередитися на об'єкті.

При цьому, якщо об'єкт зйомки досить великий, то може не влаштувати те, як фокусується камера. Наприклад, при зйомці пам'ятника, фотоапарат може сфокусуватися на ногах статуї, в той час як хотілося б, щоб фокус був на обличчі. Крім того, в такому випадку є ризик фокусування на об'єктах переднього плану, а об'єкт зйомки знаходиться на задньому плані.

В той же час, автоматичне фокусування по кількох точках може виявитися більш продуктивним під час зйомки об'єкта на однотонному тлінаприклад, при фотографуванні птахів на фоні синього неба. Чим більше точок автофокусування в камері, тим точніше вона фокусуватиметься і краще стежити за об'єктом у міру його руху в кадрі. В інших випадках краще використовувати фокусування по кількох точках.

З усіх доступних точок автофокусування, центральна точка, що забезпечує найкращу точність. Найкраще фокусуватися саме по цій точці, а потім, зафіксувавши фокус, перемістити камеру так, щоб композиційно створити привабливу фотографію.

Коли використовувати ручне фокусування?

Ручне фокусування може стати в нагоді тоді, коли фокусна відстань залишається незмінною. Наприклад, фотографуючи автоперегонку, ви можете автоматично сфокусуватися на трасі, а потім, коли машина під'їжджатиме переключитися на ручне фокусування і, стежачи за авто, фокусуватися вручну.

Ручне фокусування також є єдиним варіантом тоді, коли камера не може сконцентруватися самостійно. Деякі об'єктиви дозволяють постійно коригувати фокусування камери вручну, для цього вам не доведеться постійно перемикатися з ручного режиму на автоматичний.

Як сфокусуватися з Live View

Live View відмінно фокусується у ручному режимі. При переході в автоматичний режим фокусування не чекайте чудес від камери.

Автоматичне фокусування

Автоматичний режим Live View може працювати по-різному, у кожній моделі фотокамери. Більшість камер мають можливість швидкого автоматичного фокусу і повільнішого, але більш точного режиму з можливістю виявлення осіб.

Ручне управління

Live View допомагає при ручному фокусуванні, тому що за допомогою екрана ви можете збільшити частину екрана і зробити більш тонке налаштування фокусу. Це особливо зручно при пейзажній фотографії та макро. Завдання фотографа зробити дуже точне налаштування, оскільки різниця між різким і чітким може виявитися істотною.