Будь-який власник приватного будинку стикався із проблемою опалення. Особливо важливим елементомопалення є підлога. Правильна підлога не пропускає в будинок вогкість і довго утримує в ньому тепло. У Останнім часомстрімко набирають популярність підлоги по ґрунту.

Вони ефективні, оскільки є практичними, надійними та відносно недорогими.Якщо під час спорудження не планується підвальне приміщення, то по ґрунту в приватному будинку – один з найкращих варіантів теплоізоляції.

Така конструкція споруджується прямо на землі з урахуванням усіх її нерівностей і допоможе запобігти попаданню холоду з її поверхні. Такий варіант далеко не найпростіший, зате його можна втілити в життя самостійно, не наймаючи робітників чи техніку.

Жодного відношення до випічки такі підлоги не мають. Їх називають «пирогами» через те, що їхня теплоізоляція має багато шарів і на вигляд вони злегка нагадують листковий пиріг. Якщо ви все-таки зважилися на будівництво, то врахуйте, теплі підлоги по ґрунту вимагають деяких вимірів.

Наприклад, ґрунтові води не повинні бути надто високо, тому що це змусити «попливти» ваш «пиріг». Ще слід переконатися, що ґрунт досить міцний, бо все конструкція може просто осісти. Також слід пам'ятати, що «пиріг» зменшує висоту кімнати, а демонтаж такої конструкції – справа складна, тому треба робити правильно з першого разу.

Підготовка основи

Пристрій вашої споруди включає кілька шарів, а отже, і кілька етапів теж.

Не приступайте до наступного етапу, не завершивши повністю попередній.

Перше, що ми повинні зробити – це підготувати основу безпосередньо на ґрунті. Для цього потрібно:

• зняти шар землі. Це треба робити обов'язково, тому що родючий пласт зазвичай пухкий, а залишки рослинності можуть потім почати гнити та розкладатися – це викличе. неприємний запах, і в приміщенні буде неможливо перебувати. Пиріг підлоги вимагає близько 20 сантиметрів, а то більше (залежить від регіону).

• Порада: заміряйте кожен рівень і підрахуйте, наскільки глибоко потрібно знімати грунт. Залишайте позначки на кожному рівні, щоб легше було орієнтуватися;

• приберіть все сміття та каміння. Це теж дуже важливо, бо один непомічений камінчик може спричинити нерівності;
• чистий грунт, що залишився - вирівняти і утрамбувати. Зробити це треба дуже рівно – за нівеліром.

Розділовий шар

Щоб нічого не роз'їхалося, основу котловану потрібно вистелити геотекстилем або дорнітом. Краще вибрати перше, бо він ще й захищає від проростання бур'янів.

Правильний пиріг теплої підлоги має бути відокремлений від частин фундаменту та цоколя (нижньої частини стіни будівлі, що лежить на фундаменті) спеціальним шаром. Категорично заборонено спирати плиту на частини конструкції, що виступають.

Правильна підлога має бути виконана у вигляді плаваючої стяжки.

Підстилаючий шар

Далі допускається певна варіативність. Щоб підлоги по ґрунту правильний пирігне обсів, існує кілька варіантів укладання. Підстилаючий пласт має бути обраний з урахуванням висоти ґрунтових вод, передбачуваних навантажень, тієї ж рихлості ґрунту і так далі.

Найчастіше використовують бетонний шар – це найнадійніший та перевірений варіант. Але бувають такі випадки, коли застосувати бетон неможливо, тоді в хід можуть піти такі матеріали:

• пісок. Застосовується виключно на сухих ґрунтах, щоб уникнути всмоктування води через дрібні отвори у піску. Примітно, що відбуватися такий процес може навіть у тих випадках, коли на поверхні утворюється роса. Ще з піском буде складніше тому, що його потрібно ідеально рівно ущільнити, знову ж таки, робити це потрібно за допомогою нівеліру;
• щебінь. Щебінь добре працює при високому рівні ґрунтових вод. У прошарку щебеню повністю неможливе капілярне всмоктування. Укладання теж має відбуватися рівномірно;
• природний ґрунт. Досить рідко використовується і є, найчастіше, великим піском або гравявим грунтом (ґрунт із вмістом зерен більшим за 2 мм, але меншим за 50 мм). Пригодиться, якщо не підземних вод, ні особливої ​​рихлості грунту немає.
• керамзит. Теж підійде.

Відмінним утеплювачем будуть мінераловатні плити(теплоізоляційний матеріал, який виготовляють із мінеральної вати та синтетичного сполучного). Вони мають високу густину, досить міцні і живуть довго. Такі плити укладаються в два пласти, вони можуть бути вразливими для вологи, тому їх потрібно обробити водовідштовхувальною речовиною.

Підбетонка

Який би сполучний матеріал ви не використовували б, вам все одно знадобиться підбетонка. Вам знадобиться тонка бетонна суміш B 7,5. Нагадуємо, що тонкий бетон – це такий бетон, у якому зменшено вміст цементу та води, а збільшено вміст наповнювача.

Такий матеріал набагато «слабший» за свій «жирний» аналог, але при цьому дешевше. У нашому випадку недоцільно використовувати міцніший бетонний склад.

Підбетонка не армується, але обов'язково має бути відокремлена від цоколя або частин фундаменту. Для цього підійдуть шматки пінопласту або спеціальна стрічка.

Якщо ви хочете ще здешевити пиріг підлоги по ґрунту, то можна використовувати насичення верхніх шарівщебеню цементним молочком. Корочка, що утворилася, повинна бути ідеально рівною, а її глибина - складати кілька сантиметрів. Такий фокус допоможе зробити водонепроникну бетонну скоринку.

Гідроізоляція та утеплення

Нарешті ми дісталися гідроізоляції та утеплення. На цьому етапі необхідно ізолюватись від вологи. Робити ми це будемо за рахунок гідроізоляційної плівки чи спеціальної мембрани. Плівку стеліть внахлест, а щілини на місці стиків заклеюйте будівельним скотчем.

Першим потрібно покласти саме гідроізоляційний матеріал, а не теплоізоляцію.

Як утеплювач використовуйте шар спіненого пінополістеролу або щільний полістирол.Ще можна використовувати спеціальні плити, але ми радимо це робити тільки якщо навантаження на поверхню конструкції буде велике.

Товщину пласта можете вибрати самі залежно від кліматичних умоврегіону, зазвичай, це від 5 до 20 сантиметрів. Стики та щілини заповніть будівельною піною.

Поверх «бутерброда», що вийшов, простеліть ще один шар гідроізоляційного матеріалу або просто руберойду. Це робити необов'язково, але якщо ви живете у вологому регіоні з високими ґрунтовими водами – краще перестрахуватися.

Демпферний шар

Поверх стін прокладіть демпферову стрічку, яка трохи вище запланованої товщини стяжки. Це необхідно для того, щоб ізолювати майбутню стяжку від несучих елементівфундаменту чи цоколя.

Нагадуємо: підлогу ґрунтом пиріг категорично забороняється жорстко пов'язувати з елементами цоколя.

Замість стрічки можна використовувати смуги з пінополістиролу, що також потрібно прокласти трохи вище.Зайві шматки потім можна буде обрізати.

Плаваюча стяжка

Така стяжка виконує відразу кілька функцій: вона здійснює теплоізоляцію та звукоізоляцію одночасно. Конструктивна особливість цієї стяжки в тому, що розчин міститься на поверхні утеплювача, а не на підставі.

Ну або на шарі руберойду, якщо ви покривали їм утеплювач зверху. Ось на що потрібно звернути увагу:

• бажано зробити все за один раз. У великих приміщеннях таке буде неможливо, тому розділіть готові та неготові ділянки перегородками. Це створить температурний шов і допоможе згодом взятися стяжці повністю;
• якщо це можливо – заливайте по штукатурних маяках;
• товщина стяжки не повинна перевищувати 20 сантиметрів, мінімальна – не менше 5. Орієнтуйтесь на передбачувані експлуатаційні навантаження та вид майбутнього підлогового покриття.

Армування підлоги по ґрунту

Армування – важливий етап, що допоможе зміцнити бетонну стяжку. Металева сітка також послужить для закріплення на ній труб.

Армуюча сітка повинна являти собою дріт з осередками квадратної формизавтовшки від 5 до 10 сантиметрів. Залежно від конструктивних особливостей, товщина може змінюватися.

Укладання сітки відбувається так:

• знизу простягається захисний шар – полімерний матеріал. Товщина цього шару має перевищувати 1,5 – 3 сантиметри.
• встановлення сітки;
• встановлення спеціальних маяків (у невеликих кімнатахце не потрібно);
• заливання суміші.

Ходити по не затверділій суміші - не бажано, краще встановіть спеціальні доріжки, якими ви будете пересуватися. Навіть коли суміш візьметься краще все одно продовжувати ходити цими доріжками, металеві сіткимають набагато меншу щільність і можуть прогнути під вагою людини.

Ребра жорсткості під перегородками

Щоб пиріг теплої водяної підлоги тримався краще, його необхідно зміцнити. Робиться це за рахунок ребер жорсткості. Для їх створення під перегородки укладається – матеріал, який повністю складається із закритих дрібних осередків.

Укладати матеріал потрібно уривчасто, а порожнечі, що утворилися, застосувати для укладання арматури.Таким чином, має вийти, що вся конструкція рівномірно укріплена арматурними стрижнями.

Контури теплої підлоги

Для ще більшої економії в теплу підлогу по грунту можна вмонтувати, це дозволить створити буквально теплу підлогу. Армована сіткамає якраз відповідні розміри для розміщення на ній опалювальної труби.

Для підключення до колекторів труби виводяться назовні біля стін. Стіни необхідно обклеїти захисною стрічкою. Що стосується решти всіх комунікацій – для них необхідна аналогічна система.

Після остаточного заливання "пирога" все буде готове. Далі ви вільні робити підлогу так, як вам хочеться. Ця конструкція лише один з можливих варіантів, за бажання ви можете змінити або будь-який з її елементів. Все впирається у ваші фінанси та умови будівництва.

Відео: пиріг теплої підлоги оп грунту

ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)

Доброго дня, землячка.

Почну по порядку відповідати на запитання:

1. Можна робити підлоги по ґрунту. Промерзання всередині будинку не може бути. Ви звичайно не вказуєте параметри фундаменту і плани не прикладаєте, але можу і так би мовити, що промерзання там точно не буде. Підлоги ж знаходяться всередині будівлі. Навіть у підвалі під будинком буде плюсова температура. Але звичайно підлогу та цоколь утеплювати потрібно буде за всіма правилами, щоб не було тепловтрат. Зробити потрібно і гідроізоляцію підлоги по ґрунту. Робіть заради Бога такий рівень статі, як Вам потрібен, тут немає протипоказань.

2. В ідеалі всі ці підсипки робити піском, тому що він практично не дає усадки, якщо утрамбований. Якщо ґрунт уже спресувався і ломом відламується, то Вам достатньо пройти його ручним трамбуванням зверху, не перекопувати ж заново. Якщо цей грунт глина, то добре було б вбити в глину великий щебінь, саме вбити і вийде глинобитна основа під підлогу. Це дуже щільна основа та хороша підготовкапід стяжку. Будь-які шари ґрунту або підсипки зазвичай трамбують кожні 10 см. Оскільки Ви вже насипали, то тепер трамбуйте просто зверху. І Ви ж не вказуєте, якої товщини шар лежить не трамбований. Уточніть цей момент? Замлі можна відсипати велику товщину, але під саму стяжку краще все-таки підсипати піску або щебеню, зробити так би мовити, підготовку. Знову ж таки, була б хороша фотографіяцієї засипки грунтом, можна було б щось точніше сказати. Але за Вашими словами, я розумію, що там швидше за все глина. Який ґрунт відкопували хоч?

Фото ручного трамбування:

3. Я б Вам рекомендувала зробити підсипку 5-10 см. По-перше, це вирівняє всі нерівності та ями. По-друге, це непогано для бетонної чорнової стяжки, Вам незручно заливатиме стяжку по землі і вібруватиме її. А якщо буде невеликий прошарок, то сміливо можна вібрувати віброрейкою. Але цей шар зовсім необов'язковий, бажано відсипати пісок. Дивіться самі. Поліетиленова плівка потрібна товста та бажано в 2 шари (Плівка технічна поліетиленовий рукав вторинний ПВД (1500х120мкн х100м)). Подивіться на пром.юа, я її там бачила. Можна використовувати старий руберойд або толь. Робити нахльост на стіну бажано не більше 10 см, там же ще буде нахльост від гідроізоляції (руберойду). Коли застеляєте теж робиться нахльостування шарів 5 см і заклеюється скотчем. Закріплювати не варто, просто заливати поверх, вона прийметься так, як треба.

Після того, як основа підлоги буде підготовлена ​​для заливки стяжки, можна приступати до встановлення маяків. Маяки потрібні обов'язково як напрямні, якими вирівнюється горизонталь площини і поверхню стяжки. Якщо в чорновій можна ще якось без них, то при чистовій вони необхідні для підняття сітки від нижньої кромки і вирівнювання рівня підлоги.

4. Чорнова стяжка складається з бетону, тому що це несуча частина і вона виконує роль певної плити перекриття. Тому марки бетону вистачить М150. Для виготовлення бетону М150 використовується одна частина цементу, 3,5 частини піску, та 5,7 частин заповнювача (щебінь). Якщо ви самі збираєтеся готувати суміш, то вам необхідно закупити річкового піску ( цементно-піщана стяжка) та щебінь фракції 5-10 ( бетонна стяжка), а також цементу М300 або М400.

Шари статі будуть такі:

1. Підсипка, можна не робити, хоча піском я б рівняла.

2. Плівка щоб не вибігало цементне молочко, вона частково затримує молочко, але цього досить звичайно для бетонування. Порвати вони не порвуть, це щільний поліетилен. Якщо навіть будуть невеликі дірочки, Ви ж його в 2 шари покладете.

3. Стяжка чорнова 7-10 см без армування з бетону М150. Сохне і набирає міцність протягом 7 днів на 70%, тобто після 7 днів можна ходити і проводити наступний етап роботи.

4. Гідроізоляція руберойд, бажано в 2 шари, тому що щебінь, що стирчить з бетону, може пошкодити 1 шар, а 2-х достатньо. Укладається шар гідроізоляції із заходом на стіну приблизно на 10 см. По всьому периметру підлоги на стіну закріплюється демпферна стрічка. Вона дозволить компенсувати теплове розширення підлоги під час нагрівання. У результаті можна буде обрізати надлишки гідроізоляції та демпферної стрічки. Це стосується 5-го питання.

5. Пінопласт або ЕППС завтовшки 50 мм, міцність 35 кг/куб.м. Його не фіксують, тільки проклеюють скотчем, щоб не рухався. В ідеалі це звичайно ЕППС із замками, але зазвичай він дорожчий за пінопласт. Просто він розкладається акурано по всій підлозі, а потім акуратно робиться чистова стяжка. Ходити ним можна, але теж дуже акуратно. На утеплювач кладете сітку армуючої.

6. Чистова стяжка з теплою підлогою та армуванням сіткою (у картах або рулонах) діаметром дроту 3-6 мм, з коміркою 100х100 мм, нахльостує 100 мм при розкочуванні. У Вашому випадку сітка кладеться прямо на підлогу і проводиться заливка проміжної тонкої стяжки, товщина якої становить 2-3 см. тонка стяжканабрала необхідну міцність. На це потрібно від двох до п'яти днів (при кімнатній температурі). У цьому випадку демпферна стрічка не має сенсу, оскільки вона не працює з тонкими шарами стяжки. Ми її краще прокладемо у шар із гідроізолцією. До речі, замінити її може підкладка для ламінату нарізана смугами 5-8 см та приклеєна на двосторонній скотч.

Запитуйте. Може, щось пропустила.

відповісти

Облаштування підлоги - один із самих важливих моментівпри ремонті чи будівництві. А якщо йдеться про приватний будинок, це питання стає ще гострішим. У багатьох проектах будинків дуже часто проектують підлоги по ґрунту, це досить надійний і один із найпрактичніших і недорогих варіантів. В даний час теплі підлоги з кожним днем ​​стають все більш затребуваними і популярними, тому багато хто віддає переваги саме цьому виду опалення в будинку. Надійна теплоізоляція підлоги забезпечить тепло та затишок у ньому, а також значно знизить витрати на його утримання. Адже теплі підлоги чудово зберігають тепло в будинку, створюють комфортні умовидля проживання, а деяких випадках замінюють центральне опалення.

Що таке пиріг теплої підлоги по ґрунту

Влаштовуючи підлоги по ґрунту, обов'язковим моментом є їх теплоізоляціяЗавдяки цьому виходить багатошарова конструкція, яку дуже часто називають пирогом теплої підлоги. Дана конструкціябагато в чому нагадує листковий пиріг, оскільки складається з кількох шарів. Хочеться сказати, що будівництво підлоги по ґрунту багато в чому залежить від стану ґрунту. Він має відповідати деяким вимогам. Наприклад рівень ґрунтових вод повинен бути на глибині 5-6 метрів, ґрунти не повинні бути пухкими, наприклад, піщаними або чорноземними. Крім цього, необхідно враховувати навантаження на підлогу. Слід зазначити, що пиріг теплої підлоги повинен забезпечувати:

• теплоізоляцію приміщення;
• захист від ґрунтових вод;
• звукоізоляцію у будинку;
• запобігати накопиченню водяної пари всередині підлоги;
• забезпечувати комфортні умови проживання.

З чого складається пиріг теплої підлоги по ґрунту

За своєю конструкцією пиріг теплої підлоги по ґрунту складається з декількох шарів, укладання кожного шару відбувається поетапно.

Залежно від конструктивних особливостей підлоги та деяких інших важливих факторів, пиріг теплої підлоги по ґрунту може мати інший склад та різну товщину.

Переваги та недоліки теплої підлоги по ґрунту

Переваги:

Недоліки:

• тепла підлога, залежно від конструктивних особливостей, може значно зменшити висоту приміщення;
• у разі несправності цієї системи дуже складно і дорого обійдеться демонтування шарів підлоги;
• іноді це досить тривала та складна процедура, яку бажано виконувати під час будівництва будинку;
• необхідність враховувати становище ґрунтових вод.

Варіанти укладання пирога теплої підлоги

Існує кілька варіантів укладання пирога теплої підлоги по ґрунту. Це може залежати від рівня проходження ґрунтових вод, експлуатаційних навантажень на підлогу, виду теплої підлоги та деяких інших факторів. Вищесказаний варіант можна вважати основним, де як основний підстилаючий шар йде бетонний шар.Виконується укладання пирога та іншим способом, де бетонний шар замінює піщана подушка, її товщина 100-150 мм. Послідовність та сама, хоча забезпечити рівна основанабагато складніше, ніж при бетонній стяжці.

Залежно від теплоізоляційних матеріалів, також можуть бути різні варіантипирога теплої підлоги. Вибираючи як утеплювач пінополістирол, укладання пирога буде наступне:

Чудовий утеплювач - мінераловатні плити, які мають високу щільність, стійкі до деформації та довговічні. Цей матеріалрадять укладати у два шари. Для меншого поглинання вологи обробляють водовідштовхувальним складом. Використовують як утеплювальний шар у пирозі теплої підлоги та керамзит. Це досить простий і недорогий варіант. При укладанні пирога застосовуючи керамзитЯк утеплювач, можна не укладати додаткову гідроізоляцію, а також керамзит замінює шар гравію і стяжки. Є ще кілька досить-таки ефективних способівукладання пирога теплої підлоги з використанням деяких інших теплоізоляційних матеріалів.

Технологія монтажу пирога теплої підлоги

Підлоги, що влаштовуються по грунту - це один з найвдаліших варіантів, який знижує витрати на їх зведення, економить час та трудовитрати. А грамотно обладнаний пиріг теплої підлоги забезпечить тепло, комфорт та затишок у будинку на довгі роки.

Схеми влаштування підлоги по грунту в будинку, підвалі, гаражі або лазні

У будинках без підвалів, підлога першого поверху може бути виконана за двома схемами:

• з опорою на ґрунт - зі стяжкою по ґрунту або на лагах;
• з опорою на стіни - як перекриття над підпіллям, що вентилюється.

Який із двох варіантів буде краще та простіше?

У будинках без підвалу підлоги по ґрунту – це популярне рішення для всіх приміщень першого поверху.Підлоги по грунту — дешеві, прості та легкі у виконанні, також вигідно влаштовувати у підвалі, гаражі, лазні та інших господарських приміщеннях. Проста конструкція, застосування сучасних матеріалів, розміщення в підлозі контуру, що гріє (тепла підлога), роблять такі підлоги. комфортними та привабливими за вартістю.

Взимку засипання під підлогою завжди має позитивну температуру. З цієї причини ґрунт у основі фундаменту менше промерзає — знижується ризик морозного пучення ґрунту. Крім того, товщина теплоізоляції підлоги на грунті може бути меншою, ніж у підлоги над вентильованим підпіллям.

Від підлоги по ґрунту краще відмовитися у разі, якщо потрібне засипання ґрунтом на занадто велику висоту, більше 0,6-1 м. Витрати на засипку та ущільнення ґрунту в цьому випадку можуть виявитися занадто великими.

Підлога по ґрунту не підійде і для будівель на палевому або стовпчастому фундаментііз ростверком, що розташований над поверхнею землі.

Три принципові схеми влаштування підлог по грунту

У першому варіанті бетонна монолітна армована плита підлоги спирається на несучі стіни, Рис.1.

Після твердіння бетону все навантаження передається на стіни. У цьому варіанті монолітна залізобетонна плита підлоги виконує роль плити перекриття і повинна розраховуватися на нормативне навантаження перекриттів, мати відповідну міцність та армування.

Ґрунт фактично тут використовується тільки як тимчасова опалубка при влаштуванні залізо бетонної плитиперекриття. Таку підлогу часто називають «підвісна підлога по ґрунту».

Підвісну підлогу по ґрунту доводиться робити, якщо великий ризик усадки ґрунту під підлогою. Наприклад, при будівництві будинку на торфовищах або при висоті насипного ґрунту понад 600 мм. Чим товщі шар засипки, тим вищий ризик з часом значної просідання насипного грунту.

Другий варіант - це підлога по фундаменту - плиті, коли залізобетонна монолітна плита, залита на ґрунт по всій площі будівлі, служить опорою для стін та основою для підлоги, Рис.2.

Третій варіант передбачає влаштування монолітної бетонної плити або укладання дерев'яних лагу проміжках між несучими стінами з опорою на насипний ґрунт.

Тут плита чи лаги підлоги не пов'язані зі стінами.Навантаження підлоги повністю передається на насипний ґрунт, Рис.3.

Саме останній варіант правильно називати підлогою по ґрунту, про який і піде наша розповідь.

Підлоги по ґрунту повинні забезпечувати:

• теплоізоляцію приміщень із умов енергозбереження;
• комфортні гігієнічні умовидля людей;
• захист від проникнення всередину приміщень ґрунтової вологи та газів – радіоактивного радону;
• запобігати накопиченню конденсату водяної пари всередині конструкції підлоги;
• знижувати передачу ударного шуму у сусідні приміщення за конструкціями будівлі.

Засипання ґрунтової подушки для підлоги по ґрунту

Поверхня майбутньої підлоги піднімається на необхідну висоту шляхом влаштування подушки з непучинистого ґрунту.

До початку робіт із засипання ґрунту обов'язково видаляємо верхній ґрунтовий шар із рослинністю. Якщо цього не зробити, то підлога почне з часом осідати.

Як матеріал для пристрою подушки може бути використаний будь-який грунт, що легко піддається ущільненню: пісок, дрібний щебінь, піщано-гравійна суміш, а при низькому рівні грунтових вод - супіски та суглинки. Вигідно використовувати ґрунт, що залишився на ділянці від , колодязя і (крім торфу та чорнозему).

Грунт подушки ретельно ущільнюється пошаровим (не товще 15 див.) трамбуванням з проливкою ґрунту водою. Ступінь ущільнення ґрунту буде вищим, якщо застосовувати механічне трамбування.

Не слід укладати в подушку великий щебінь, бита цегла, шматки бетону. Між великими фрагментами залишаться порожнечі.

Товщину подушки з насипного ґрунту рекомендується робити в межах 300-600 мм. Ущільнити насипний ґрунт до стану природного ґрунту все одно не вдається. Тому ґрунт згодом дасть осадку. Товстий шар насипного ґрунту може призвести до занадто великого та нерівномірного осаду підлоги.

Для захисту від ґрунтових газів – радіоактивного радону, у подушці рекомендується зробити шар із утрамбованого щебеню або керамзиту. Цей підстилаючий каптажний шар роблять товщиною 20 см. Зміст частинок розміром менше 4 мму цьому шарі має бути не більше 10% за масою. Фільтраційний шар необхідно вентилювати.

Верхній шар керамзиту, крім захисту від газів, буде додатковою теплоізоляцією для підлоги. Наприклад, шар керамзиту завтовшки 18 см. по теплозберігаючій здатності відповідає 50 мм. пінопласту. Для захисту від продавлювання плит утеплювача та гідроізоляційних плівок, які в деяких конструкціях підлог укладають прямо на засипку, поверх ущільненого шару щебеню або керамзиту насипають шар піску, що вирівнює, перевищує по товщині розмір фракції засипки в два рази.

До початку відсипання ґрунтової подушки необхідно виконати на введенні в будинок прокладку труб водопроводу та каналізації, а також труби ґрунтового теплообмінника вентиляції. Або укласти футляри для монтажу в них труб у майбутньому.

Конструкція підлог по ґрунту

У приватному домобудуванні підлогу по ґрунту влаштовують за одним із трьох варіантів:

• підлога по ґрунту з бетонною стяжкою;
• підлога по ґрунту із сухою збірною стяжкою;
• підлога по ґрунту на дерев'яних лагах.

Бетонна підлога по грунту помітно дорожча у пристрої, але надійніша і довговічніша, ніж інші конструкції.

Бетонна підлога по ґрунту

Підлоги по грунту є багатошарову конструкцію, Рис.4. Пройдемося по цих шарах знизу вгору:

1. На ґрунтову подушку укладають матеріал, що перешкоджає фільтрації в ґрунтвологи, що міститься всвіжо укладеному бетоні (наприклад, поліетиленову плівку завтовшки не менше 0,15 мм.). Плівку заводять на стіни.
2. По периметру стін приміщення, загальну висоту всіх шарів підлоги закріплюють розділовий кромковий шарзі смужок завтовшки 20 – 30 мм, нарізаних із плит утеплювача.
3. Потім влаштовують монолітну бетонну підготовку підлогитовщиною 50-80 мм.з тонкого бетону класу В7,5-В10 на фракції щебеню 5-20 мм.Це технологічний шар, призначений для наклейки гідроізоляції. Радіус примикання бетону до стін 50-80 мм. Бетонну підготовку можна армувати сталевою або склопластиковою сіткою. Сітка укладається в нижню частину плити із захисним шаром бетону не менше 30 мм. Для армування бетонних основ може такожвикористовуватися сталева фібра довжиною 50-80 ммта діаметром 0,3-1мм. На час затвердіння бетон накривають плівкою або поливають водою. Читайте:
4. На затверділу бетонну підготовку підлоги наклеюється гідроізоляція, що наплавляється.Або укладаються на мастиці два шари рулонного гідроізоляційного або покрівельного матеріалуна бітумній основі із закладом кожного шару на стіну. Рулони розкочують і стикують з нахлестом 10 см. Гідроізоляція є бар'єром для вологи, а також є захистом від проникнення в будинок ґрунтових газів. Шар гідроізоляції підлоги слід обов'язково з'єднати з аналогічним шаром гідроізоляції стіни. Стикові з'єднання плівкових або рулонних матеріалівмають бути герметизовані.
5. На шар гідро- газоізоляції укладають плити теплоізоляції.Екструдований пінополістирол буде, мабуть, найкращим варіантом для утеплення підлоги по ґрунту. Використовується також пінопласт, щільністю мінімум ПСБ35 (житлові приміщення) та ПСБ50 при великих навантаженнях (гараж). Пінопласт з часом руйнується при контакті з бітумом та лугом (це все цементно-піщані розчини). Тому перед укладанням пінопласту на полімерно-бітумне покриття слід прокласти один шар поліетиленової плівки з нахлестом листів 100-150 мм. Товщина шару теплоізолятора визначається теплотехнічним розрахунком.
6. На шар теплоізоляції укладають підстилаючий шар(наприклад, поліетиленову плівку завтовшки не менше 0,15 мм.), яка створює бар'єр для вологи, що міститься у свіжоукладеному бетоні стяжки підлоги.
7. Потім укладають монолітну армовану стяжкуіз системою «тепла підлога» (або без системи). При підігріві підлог необхідно в стяжці передбачити температурні шви. Монолітна стяжка має бути товщиною не менше 60 мм. виконується з бетону класу не нижче В12,5 або з розчинуна основі цементного або гіпсового в'яжучого з міцністю на стиск не нижче 15 МПа(М150 кгс/см 2). Стяжку армують звареною сталевою сіткою. Сітку укладають у нижню частину шару. Читайте: . Для більш ретельного вирівнювання поверхні бетонної стяжки, особливо якщо чистову підлогу роблять з ламінату або лінолеуму, поверх шару бетону наносять розчин, що самовирівнюється, з сухих сумішей заводського виготовлення товщиною не менше 3 см.
8. На стяжку монтують чистову підлогу.

Це класична підлога по ґрунту. На її основі можливі різні варіанти виконання - як за конструкцією, так і за матеріалами, що застосовуються, як з утеплювачем, так і без.

Варіант - бетонна підлога по ґрунту без бетонної підготовки

Застосовуючи сучасні будівельні матеріали, бетонну підлогу по ґрунту часто роблять без шару бетонної підготовки . Шар бетонної підготовки потрібен як основа для наклейки рулонної гідроізоляціїна паперовій або тканинній основі, просоченій полімер-бітумним складом.

У підлогах без бетонної підготовкияк гідроізоляція використовують більш міцну спеціально призначену для цього полімерну мембрану, профільовану плівку, яку укладають прямо на ґрунтову подушку.

Профільована мембрана є полотном з поліетилену високої щільності(ПВП) з відформованими на поверхні виступами (зазвичай сферичними або у формі зрізаного конуса) висотою від 7 до 20 мм.Випускається матеріал густиною від 400 до 1000 г/м 2і поставляється у рулонах шириною від 0,5 до 3,0 мдовжиною 20 м.

За рахунок текстурованої поверхні профільована мембрана надійно фіксується в піщану основу, не деформуючись і не зміщуючи в процесі монтажу.

Зафіксована в піщану основу, профільована мембрана забезпечує тверду поверхню, придатну для укладання теплоізоляції та бетону.

Поверхня мембран витримує без розривів пересування робітників та машин для транспортування бетонних сумішейта розчинів (виключаючи машини на гусеничному ходу).

Термін служби профільованої мембрани понад 60 років.

Профільована мембрана укладається на добре ущільнену піщану подушкушипами вниз. Шипи мембрани зафіксуються у подушці.

Шви між рулонами, покладеними внахлест, ретельно проклеюють мастикою.

Шипована поверхня мембрани надає їй необхідної жорсткості, що дозволяє укладати безпосередньо на неї плити утеплювача та бетонувати стяжку підлоги.

Якщо для влаштування шару теплоізоляції застосовують плити з екструдованого пінополістиролу з профільованим з'єднанням стиків, такі плити можна укласти прямо на грунтову засипку.

Підсипка із щебеню або гравію завтовшки не менше 10 смнейтралізує капілярний підйом вологи з ґрунту.

Полімерну плівку гідроізоляції у цьому варіанті укладають поверх шару утеплювача.

Якщо верхній шарґрунтової подушки відсипати з керамзиту, то можна відмовитися від шару утеплювача під стяжкою.

Теплоізоляційні властивості керамзиту залежить від його насипної щільності. З керамзиту з насипною щільністю 250–300 кг/м 3достатньо виконати теплоізоляційний шар завтовшки 25 див.Керамзит із насипною щільністю 400–500 кг/м 3, щоб досягти такої ж теплоізоляційної здатності, доведеться укласти шаром завтовшки 45 див.Керамзит насипається шарами завтовшки 15 смі ущільнюється за допомогою ручного або механічного трамбування. Найлегше утрамбовується багатофракційний керамзит, який містить гранули різного розміру.

Керамзит досить легко насичується вологою з грунту нижче. У вологого керамзиту знижуються теплоізоляційні властивості. З цієї причини між ґрунтом основи та шаром керамзиту рекомендується влаштовувати бар'єр для вологи. Таким бар'єром може бути товста гідроізоляційна плівка.

Керамзитобетон крупнопористий без піщаний капсульований. Кожна гранула керамзиту поміщена в цементну водонепроникну капсулу.

Міцним, теплим і з низьким водопоглинанням буде основа для підлоги, виготовлена ​​з великопористого без піщаного керамзитобетону.

Підлога по ґрунту з сухою збірною стяжкою

У підлогах по грунту як верхній шар, замість бетонної стяжки, у ряді випадків вигідно робити суху збірну стяжку з гіпсоволокнистих листів, з листів водостійкої фанери, а також з елементів підлоги заводської готовності різних виробників.

Для житлових приміщень першого поверху будинку більше простим і дешевим варіантомбуде влаштування підлоги по грунту з сухою збірною стяжкою підлоги, Рис.5.

Підлога зі збірною стяжкою боїться затоплень. Тому, його не слід робити в підвалі, а також у вологих приміщеннях- Ванні, котельні.

Підлога по ґрунту зі збірною стяжкою складається з наступних елементів (позиції на рис.5):

1 — Підлогове покриття- Паркет, ламінат або лінолеум.

2 - Клей для стиків паркету та ламінату.

3 - Стандартна підкладка під покриття підлоги.

4 - Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревинно-стружкових плит, ОСП.

5 - Клей для складання стяжки.

6 - Засипка, що вирівнює - кварцовий або керамзитовий пісок.

7 - Труба комунікацій (водопостачання, опалення, електропроводок тощо).

8 - Утеплення труби пористо-волокнистими матами або пінополіетиленовими гільзами.

9 - Захисний металевий кожух.

10 - Дюбель розтискний.

11 - Гідроізоляція - поліетиленова плівка.

12 - Бетонна армована основа з бетону класу В15.

13 - Грунт основи.

Пристрій примикання підлоги до зовнішньої стіни показано на рис. 6.

Позиції на рис.6 такі:
1-2. Лакове покриттяпаркету, паркету, або ламінат або лінолеум.
3-4. Клей та ґрунтовка для паркету, або стандартна підкладка.
5. Збірна стяжка з готових елементів або гіпсоволокнистих листів, фанери, деревинно-стружкових плит, ОСП.
6. Водно-дисперсійний клей для збирання стяжки.
7. Вологоізоляція – поліетиленова плівка.
8. Кварцовий пісок.
9. Бетонна основа - армована стяжка з бетону класу В15.
10. Прокладка розділювальна з гідроізоляційного рулонного матеріалу.
11. Теплоізоляція з пінопласту ПСБ 35 або екструдованого пінополістиролу, завтовшки за розрахунком.
12. Грунт основи.
13. Плінтус.
14. Саморіз.
15. Стіна зовнішня.

Як вже згадувалося вище, ґрунтова подушка в основі підлоги завжди має позитивну температуру і сама по собі має певні теплоізолюючі властивості. У багатьох випадках досить додатково укласти утеплювач смугою вздовж зовнішніх стін (поз.11 на рис.6.), щоб отримати необхідні параметри теплоізоляції для підлоги без обігріву підлоги (без теплої підлоги).

Товщина утеплювача підлоги на ґрунті

Рис.7. Обов'язково в підлозі, по периметру зовнішніх стін, укладають утеплювач стрічкою шириною не менше 0,8 м.Зовні утеплюють фундамент (цоколь) на глибину до 1 м.

Температура ґрунту під підлогою, в зоні примикання до цоколя по периметру зовнішніх стін, дуже залежить від температури зовнішнього повітря. У цій зоні утворюється місток холоду. Через підлогу, ґрунт та цоколь тепло йде з дому.

Температура ґрунту ближче до центру будинку завжди позитивна і мало залежить від температури на вулиці. Ґрунт підігрівається теплом Землі.

Будівельні правила наказують обов'язково утеплювати зону, через яку йде тепло. Для цього, рекомендується влаштовувати теплозахист на двох рубежах (рис.7):

1. Утеплювати зовні цоколь та фундамент будинку на глибину не менше 1,0 м.
2. Укладати шар горизонтальної теплоізоляції у конструкцію підлоги по периметру зовнішніх стін. Ширина стрічки утеплювача вздовж зовнішніх стін не менше 0,8 м.(Поз.11 на рис. 6).

Товщину теплоізоляції розраховують із умови, що загальний показник опору теплопередачі на ділянці підлога — ґрунт — цоколь, повинен бути не меншим за аналогічний параметр для зовнішньої стіни.

Простіше кажучи, сумарна товщина утеплювачів цоколя плюс підлоги повинна бути не меншою за товщину утеплювача зовнішньої стіни. Для кліматичної зони в районі м. Москви загальна товщина утеплювача з пінопласту не менше 150 мм.Наприклад, вертикальна теплоізоляція на цоколі 100 мм.,плюс 50 мм.горизонтальна стрічка на підлозі по периметру зовнішніх стін.

При виборі розмірів шару теплоізоляції враховують також те, що утеплення фундаменту сприяє зменшенню глибини промерзання ґрунту під його підошвою.

Це мінімальні вимоги до утеплення підлоги по ґрунту. Зрозуміло, що чим більше розміритеплоізоляційного шару, тим вищий ефект енергозбереження.

Укладати теплоізоляцію під усією поверхнею підлогиз метою енергозбереження, обов'язково необхідно лише у разі влаштування у приміщеннях теплої підлоги або будівництва енергопасивного будинку.

Крім того, суцільний шар теплоізоляції в підлозі приміщення буває корисним і необхідним для покращення параметра теплозасвоєння поверхні покриття підлоги. Теплосвоєння поверхні підлоги - це властивість поверхні підлоги поглинати теплоту в контакті з будь-якими предметами (наприклад, ступнями ніг). Особливо це важливо, якщо чистову підлогу роблять з керамічної або кам'яної плитки або іншого матеріалу з високою теплопровідністю. Така підлога з утеплювачем буде відчуватися, як тепліша.

Показник теплозасвоєння поверхні підлоги для житлових будівель не повинен бути вищим. Вт/(м 2 ·°С). Калькулятор для розрахунку цього показника можна знайти

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по бетонній стяжці

Плита основи з бетону класу 12,5 товщиною 80 мм.по шару щебеню, утрамбованого в ґрунт на глибину не менше 40 мм.

Дерев'яні бруски - лаги перетином мінімум, ширина 80 мм.та висота 40 мм.,рекомендується укладати на шар гідроізоляції з кроком 400-500 мм.Для вирівнювання по вертикалі їх укладають на пластикові підкладки у вигляді двох трикутних клинів. Шляхом зсуву або розсування підкладок регулюється висота розташування лаг. Проліт між сусідніми точками спирання лаг не більше 900 мм.Між лагами та стінами слід залишати зазор шириною 20-30 мм.

Лаги лежать вільно без кріплення до основи. На час монтажу чорнової підлоги їх можна скріпити між собою часовими зв'язками.

Для влаштування чорнової підлоги зазвичай використовують дерев'яні плити - ОСП, ДСП, ЦСП. Товщина плит не менше 24 мм.Усі стики плит повинні обов'язково спиратися на лаги. Під з'єднання плит між сусідніми лагами встановлюють дерев'яні перемички.

Чорнову підлогу можна зробити зі шпунтованої підлогової дошки. Така підлога з якісної дошкиможна експлуатувати без покриття для підлоги. Допустима вологістьДеревини матеріалів підлоги 12-18%.

У простір між лагами за потреби можна вкласти утеплювач. Плити з мінеральної вати обов'язково зверху закривають паропроникною плівкою, яка перешкоджає проникненню в приміщення мікрочастинок утеплювача.

Рулонну гідроізоляцію з бітумних або бітумно-полімерних матеріалів. наклеюють у два шарина бетонний підстилаючий шар методом підплавлення (для рулонних матеріалів, що наплавляються) або наклейкою на бітумно-полімерних мастиках. При влаштуванні обклеювальної гідроізоляції слід забезпечити поздовжнє і поперечне нахльостування полотнищ не менше 85 мм.

Для провітрювання підпільного простору підлог на ґрунті за лагами, у приміщеннях мають бути передбачені щілини у плінтусах. Мінімум у двох протилежних кутах приміщення залишають отвори площею 20-30 см 2 .

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах по стовпчикам

Є ще одна конструктивна схемастаті - це дерев'яна підлога по ґрунту на лагах,покладених на стовпчики, Рис.5.

Позиції на Рис.5:
1-4 - Елементи чистової статі.
5 —
6-7 - Клей та саморізи для складання стяжки.
8 - Лага дерев'яна.
9 - Прокладка дерев'яна, що вирівнює.
10 - Гідроізоляція.
11 - Стовпчик цегляний або бетонний.
12 - Грунт основи.

Влаштування підлоги на лагах по стовпчикам дозволяє зменшити висоту ґрунтової подушки або зовсім відмовитися від її пристрою.

Підлоги, ґрунти та фундаменти

Підлоги по ґрунту не пов'язані з фундаментом і спираються безпосередньо на ґрунт під будинком. Якщо безодня, то підлога взимку і навесні може «загуляти» під дією сил.

Щоб цього не трапилося, пучинистий грунт під будинком треба змусити не вирувати. Найпростіше це зробити, і підземну частину

Конструкція пальових фундаментів на буронабивних (в т.ч. ТІСЕ) та гвинтових паляхпередбачає влаштування холодного цоколя. Утеплення ґрунту під будинком з такими фундаментами, завдання досить проблематичне та дороге. Підлоги по ґрунту в будинку на пальному фундаментіможна рекомендувати тільки при не пучинистих або слабо пучинистих ґрунтах на ділянці.

При будівництві будинку на пучинистих ґрунтах необхідно обов'язково підземну частину фундаменту на глибину 0,5 - 1 м.

У будинку із зовнішніми багатошаровими стінами c утеплювачем зовні, утворюється місток холоду через цоколь і несучу частину стіни в обхід утеплювача стіни та підлоги.

Підлоги по ґрунту влаштовують в індивідуальних житлових будинках, лазнях та підсобних приміщеннях при всіх видах фундаментів, за винятком стовпчастих. На будь-якому грунті можна зробити суху та теплу підлогу. Це надійна, практична та довготривала конструкція.

Сучасні власники приватних будинків вважають за краще обігрівати приміщення через підлогу. Найкращий варіант такого опалення - підлога, змонтована прямо на грунті. Якщо їх розглядати в розрізі, це листковий пиріг, що складається з декількох шарів. Нижній шар - грунт, а як верхній служить фінішне покриття. Шари розташовуються у певній послідовності, у кожного своє призначення, товщина та своя функція.

Основний мінус підлог на ґрунті - великі фінансові витратита терміни, необхідні для їх виготовлення. До ґрунту теж висуваються вимоги: він не повинен бути надто пухким, стояння ґрунтових вод не ближче 5-6 м.

Шарувата конструкція теплої підлоги на грунті повинна забезпечувати звуко- та теплоізоляцію, перешкоджати проникненню грунтових вод, не накопичувати пари води в шарах підлоги та створювати комфортні умови для мешканців.

Бетонні підлоги

Бетонні підлоги на грунті не передбачають підвального приміщення та простору під підлогою для його вентиляції.

Важливо!Влаштовуючи бетонну підлогу на грунті з близьким стоянням підземних вод, слід враховувати, що їх рівень може змінюватися протягом короткого часу. Це потрібно передбачати при укладанні шарів.

Класична підлога з будь-якого грунту складається з 10 шарів:

Шари, що оберігають від ґрунтових вод і розподіляють навантаження

1. Подушка із ущільненої глини. Вона необхідна для зупинки підйому ґрунтових вод. Якщо знявши шар грунту, ви дійдете до глини, її необхідно належним чином підготувати. Шар глини відсікає проникнення ґрунтової води вгору.
2. Піщана подушка. Її призначення також запобігати попаданню ґрунтових вод та вирівнювати навантаження на ґрунт. Пісок послаблює капілярне підняття води і рівномірно розподіляє тиск шарів підлоги, що лежать над ним, на грунт. Підійде будь-який пісок.
3. Великий щебінь. Це свого роду дренаж, його призначення – зробити основу міцною, розподілити навантаження. Він взагалі не дає воді можливості за рахунок капілярної властивості надходити нагору. Щебінь використовують фракції – 40–60 мм.

Перші три шари повинні розташовуватися саме в такому порядку, кожен завтовшки від 10 см в ущільненому стані. Шари потрібно трамбувати обов'язково.

Порада. Ручним способомущільнити товстий шарпіску або глини важко, тому при відсипанні такого шару потрібно послідовно додавати і трамбувати тонші шари (10-15 см).

1. Гідроізоляційний шар (руберойд або поліетиленова плівка). Його поміщають безпосередньо на щебінь, і служить він як для запобігання щебеню від протікання в нього розчину бетону зверху, так і як перешкода проникненню парів води в бетонний шар знизу. Плівку настилають цілим рукавом (не розрізаючи) внахлест, заводять на стіни, проклеюючи скотчем місця нахлестів.
2. Чорна стяжка 80 мм та товщі. Для неї слід брати промитий пісок та дрібний щебінь (10–20 мм). До розчину додають сталеву фібру або застосовують арматуру. Для готовності стяжки до наступних етапів робіт потрібно витримати певний час.
3. Гідроізоляційний шар (гідроізоляція обмазувальна, рулонна або плівка). Якщо перші шари укладені правильно та якісно, ​​для гідроізоляції можна застосувати руберойд без присипки в 1–2 шари або плівку завтовшки не менше 120 мкм. Гідроізоляційний шар має бути монолітним. Якщо використовується руберойд, нахлести промазують бітумною мастикою, нахльост поліетиленової плівки проклеюють скотчем.
4. Утеплювач. Утеплювати підлогу можна керамзитом, екструдованим пінополістиролом, пінопластом. Товщина плит полістиролу та листів пінопласту залежить від кліматичних умов, але не менше 5 см. Керамзит засипають шаром від 15 см.
5. Гідроізоляція. За керамзитом або іншим утеплювачем рекомендується укласти гідроізоляцію. Це убезпечить утеплювач від попадання вологи з верхніх шарів і поліпшить його теплоізоляційні властивості. На цьому етапі застосовують поліетиленову товсту плівку, яку настилають суцільним шаром.
6. Стяжка чистова. У ній можуть розміщуватися нагрівачі теплої підлоги (контури водяного опалення, кабельні мати або нагрівальний кабель). Шар фінішної стяжки заливають 50 мм та більше. Її армують, використовуючи композитну або сталеву арматуру, розчин додають фібру.
7. Фінішне покриття. Якщо всі шари виконані у зазначеному порядку, можна настилати будь-які покриття.

Плюси та мінуси підлог бетонних по грунту

Переваги

• Надійно захищають приміщення від холоду. Будь-яка погода за вікном, грунт завжди буде теплий.
• Застосовуються будь-які утеплювачі та гідроізоляційні матеріали, а також будь-які покриття для чистового оздоблення підлоги.
• Основне навантаження розподіляється ґрунтом, не потрібно робити додаткових розрахунків. Якщо передбачається велике навантаження, потрібно просто збільшити товщину трьох нижніх шарів.
• Є можливість організувати опалення будинку через підлогу, яка швидко нагріватиметься і рівномірно розподілятиме тепло, перешкоджаючи протягам.
• Захищають будинок від плісняви, розмноження мікроорганізмів.

Недоліки

• Потрібно враховувати розташування рівня підземних вод.
• Можуть суттєво знизити висоту приміщення за певних конструктивних особливостяхвдома.
• Технологія не застосовується при пальових та стовпчастих фундаментах.
• Якщо в системі виникнуть неполадки, її ремонт та демонтаж – дуже витратний за часом та фінансами захід.
• Влаштування підлог - тривала та складна за обсягом робіт процедура, а також витратна за фінансами, найкраще таку роботу виконати при будівництві будинку.

Як самостійно зробити бетонну підлогу по ґрунту

Виймати ґрунт і засипати перші три шари найкраще відразу після влаштування фундаменту будинку. Спочатку роблять розрахунки, яку глибину потрібно виймати грунт. За нульову позначку приймають рівень чистової статі. Складають розміри за товщиною кожного шару, наприклад:

• ламінат + підкладка –1,5 см;
• стяжка + гідроізоляція – 6 см;
• теплоізоляція + гідроізоляція – 6–11 см;
• бетонна стяжка 8-10 см;
• щебінь, пісок, глина – 15+15+10 см;

Загальне значення 61, 5 см. Якщо шари будуть товстішими, виймати грунт доведеться на велику глибину. До отриманої глибини потрібно додати 5 див.

По всій площі будівлі викопують яму на розраховану глибину та видаляють ґрунт. Для зручності подальшої роботи на стінах фундаменту по всьому периметру відзначають рівні розташування шарів підлоги. Це спростить роботу з їхнього вирівнювання. Грунт не обов'язково містить глину, для наочності ми наводимо порядок робіт на ґрунті, що не має шару глини.

Підлоги по грунту: підготовка та заливання

Глина.

Насипають будь-яку глину завтовшки шару не менше 10 см. Її розрівнюють і рясно поливають слабким. рідким склом(Розчин 1 частини скла в 4 частинах води). Вологий шар трамбують обрізком бруса 200х200ммх1,5 м. На великій площі можна застосовувати вібротрамбувальну або віброущільнювальну машину, взявши її напрокат. Якщо в результаті ущільнення шар вийшов тоншим, глину підсипають і знову ущільнюють.

Порада:довговічне трамбування можна виготовити з обрізка швелера (20х30 см) приваривши до нього відрізок металевої труби, в яку насипати пісок для обтяження.

Глина - один із шарів бетонної підлоги.

Вирівняний ущільнений глиняний шар заливають молочком з цементу (10 л води розмішують 2 кг цементу) так, щоб не було калюж, і залишають на добу, щоб процес хімічної взаємодії цементу з рідким склом завершився повністю. Ходити ним у цей час не рекомендується.

Пісок

Намагаючись не ходити підготовленим глиняним шаром, насипають на 15 см пісок. По ньому можна ходити. Його розрівнюють і ущільнюють до відповідної позначки на стінці фундаменту будинку.

Щебінь

Його засипають на пісок і також ретельно ущільнюють трамбуванням. Особливо ретельно вирівнюють щебінь у кутах, щільно утрамбовуючи його. У результаті має вийти рівна горизонтальна поверхня.

Плівка поліетиленова

Нерозрізані рукави настилають з нахлестом 10-15 см, заводять на стіни на 3-5 см. Нахльост ретельно проклеюють скотчем. Пересуватися рекомендується у взутті з м'якою підошвою, намагаючись не пошкодити плівку гострими кромками шматків щебеню. Хоча фахівці і стверджують, що це просто технологічний прийомсвої гідроізоляційні функції плівка також виконує.

Чорнова стяжка

Для неї можна замовити готовий «худий» бетон або самостійно зробити розчин, змішавши цемент М500 із щебенем та піском у об'ємному співвідношенні 1:4:3. До суміші також додають металеву фібру в кількості 1–1,5 кг на 1 м 3 розчину. Розчин можна заливати, вирівнюючи по маяках або за відмітками на стінах фундаменту. Слід враховувати, що рівна горизонтальна поверхня чорнової стяжки спростить подальші етапи влаштування підлоги.

Через дві доби бетон залізнять сумішшю (10:1) води з рідким склом та сухим цементом. Роблять це так: валиком або пульверизатором змочують розчином всю поверхню стяжки, потім посипають тонким шаромсухого цементу та втирають його теркою в бетон. Такий прийом збільшить на порядок міцність бетону та підвищить його стійкість до води. Стяжці для повного дозрівання потрібно не менше 1,5 місяців, але наступні роботи можна проводити через 1-2 тижні.

Гідроізоляція

Підготовлену чорнову стяжкупокривають рідким бітумом (праймером), особливо ретельно промазуючи кути та захоплюючи 5 см стін. На таку оброблену бітумом основу наклеюють смуги руберойду з нахлестом 10 см і заходом на 5 см стін. У місцях нахльосту смуги прогрівають феном або промазують бітумною мастикою.

Смуги другого шару розміщують зі зсувом половину смуги аналогічним чином. Особливо ретельно приклеюють руберойд у кутах приміщення. Виконуючи цей вид робіт, рекомендується пересуватися по підлозі у взутті з м'якою підошвою.

Теплоізоляція

Ціль укладання цього шару зрозуміла. Кращим матеріалому разі будуть плити екструдованого пінополістиролу (ЭППС). Лист завтовшки 5 см цього утеплювача за своєю ефективністю замінює керамзит, насипаний шаром 70 см. Матеріал практично не поглинає воду і відрізняється високою міцністюна стиск.

Щоб листи ЕППС служили ефективніше, їх рекомендують укладати в 2 шари, кожен з них товщиною 3 см, зміщуючи стики на 1/3 або ½ листів. Це повністю усуне містки холоду та покращить теплоізоляційні властивості утеплювача. Місця стиків плит ЕППС у кожному шарі слід проклеїти спеціальним скотчем.

Якщо в якості утеплювача застосовується керамзит або мінеральна вата, буде потрібний додатковий шар гідроізоляційного матеріалу, наприклад, поліетиленової плівки, щоб захистити утеплювач від вологи фінішної стяжки.

Стяжка фінішна

По периметру приміщення на стіни закріплюють демпферну стрічку 1,5-2 см на всю висоту стяжки. Кінець демпферної стрічки закріплюють на плитах утеплювача. Стяжку армують сіткою кладки 3мм з розміром осередків 100х100. Якщо планується монтаж теплої електричної підлоги, на листи ЕППС кладуть гідроізоляційний матеріал, що відображає. При монтажі контурів водяного опалення товщина стяжки знадобиться більше, труби водяного нагріву мають бути в товщі стяжки.

Армуючу сітку мають таким чином, щоб вона знаходилася в стяжці і не виступала на її поверхню. Для цього використовують підставки, відрізки дерев'яних брусків, металевих профілів або, наприклад, пробки від пластикових пляшок. Комбінація арматури і маячків, що вирівнюють, - завдання досить складне, тому рекомендується залити стяжку по відмітці на стінах, а потім по ній залити тонким шаром наливну підлогу, що самовирівнюється.

Для стяжки використовують готові сухі суміші або розчин з річкового промитого піску і цементу в співвідношенні 3:1. Роботу виконують швидко. Стяжка зміцнюватиметься 4-5 діб, а остаточна її готовність буде за місяць. Застосування готових сумішей із спеціальними добавками прискорить процес дозрівання стяжки. Готовність її перевіряють паперовою серветкою, поклавши на підлогу та закривши листом поліетилену. Якщо серветка через добу залишиться сухою, стяжка готова до нанесення суміші, що самовирівнюється, і монтажу фінішних покриттів.

Дерев'яна підлога по ґрунту на лагах

У приватних будинках найчастіше роблять дерев'яні підлоги. Причин цьому кілька:

• в каркасних будинкахдерев'яна підлога є продовженням загальної конструкціїбудівлі;
• дерево - природний матеріалбезпечний для здоров'я та життя мешканців будинку. Деякі породи дерева сприятливо впливають на стан здоров'я;
• дерево просто обробляти та укладати навіть новачкові в будівельних роботах;
• обробка дерева антисептиками значно збільшує термін його служби;
• підлоги легко ремонтувати та розкривати при необхідності.

Влаштування дерев'яної підлоги по ґрунту в приватному будинку на першому поверсі цілком здійснено своїми руками. Підлогу можна утеплити, сховати під нею комунікації, підвальне приміщення. Його настилають на лаги, які можуть бути вмонтовані під час обв'язування стрічкового фундаменту.

В якості лаг застосовують розпиляні на дві половинки колоди, бруски з співвідношенням сторін 1:1,5, товсті здвоєні дошки дерева хвойних порід. Якщо лаги не були змонтовані при обв'язці фундаменту, їх можна покласти на підготовлений грунт або на стовпчики з цегли на основі бетону.

Лаги ставлять на відстані, що визначається товщиною дошки для підлоги. Так, якщо дошка 50 мм, лаги встановлюють через 100 см, якщо дошка 35 мм лаги ставлять через 60см. Першу та останню лаги встановлюють на відстані 20 см від стіни, решту розміщують між ними. Якщо між лагами дещо більше відстань, ніж потрібно, то число лаг збільшують, а крайні не зрушують. Якщо приміщення прямокутне, лаги кладуть вздовж довгої стіни. Для квадратного приміщенняособливої ​​різниці немає.

Встановлення лаг на грунт (холодна підлога без підпілля)

Роботи виконують у такому порядку:

1. Розраховують, на яку глибину виймати ґрунт, виходячи з товщини лаг, шарів піску, щебеню, глини чи керамзиту.
2. Знімають повністю родючий шар землі та копають глибше, виходячи з розрахункової глибини. Грунт, що залишився, добре розрівнюють і ущільнюють по всій площі майбутньої підлоги. Ущільнювати слід трамбуванням. На великих площах можна скористатися вібромашиною для ущільнення ґрунту.
3. Насипають будь-який пісок шаром 15 см або більше і той самий шар щебеню (або будівельного сміття) і трамбують. Якщо будинок стоїть на глинистому грунті, насипають і трамбують шар глини, а потім на неї послідовно пісок та щебінь. Якщо ґрунт піщаний, то можна засипати шар прожареного піску або провітряного не менше року шлаку. Можна насипати шар керамзиту. Товщина всіх шарів насипки повинна бути приблизно втричі більша за висоту лаг. Всі шари ретельно вирівнюють та трамбують.
4. На вирівняний верхній шар (пісок, шлак або керамзит) встановлюють оброблені антисептиком лаги, їх утоплюють в підсипку і добре трамбують навколо. Верхній рівень лаг повинен розташовуватися так, щоб дошки підлоги були в потрібному положенні. Лаги кріплять до фундаменту чи нижнього вінця.
5. За лагами монтують дошки підлоги.

Лаги на цегляних стовпчиках (тепла підлога з підпіллям)

Зазвичай лаги встановлюють на стовпчики, складені в 2 цеглини (25х25 см).

• Забирають родючу землю, грунт, що залишився, вирівнюють і трамбують.
• Проводять розмітку місць розташування стовпчиків під лаги (у разі, якщо лаги встановлено при обв'язці фундаменту). Висота стовпчиків залежить від того, на яку частину стіни спиратимуться лаги. Це може бути брус першого ряду або ростверк (покритий руберойдом брус обв'язування фундаменту).
• Натягують шнури, щоб вони розташовувалися над центром всіх стовпчиків, що плануються, і від шнурів на рівному відстаніу землю вбивають кілочки на ширину цегляних стовпчиків (25 см у кожну сторону).

Підстави під стовпчики

У зазначених місцях викопують ями розміром 40х40 см та глибиною 15–25 см на скелястому або піщаному ґрунті та до 45 см на глинистому та пухкому ґрунті. У глибокі ями послідовно засипають шар піску 10 см і шар щебеню великої фракції 10 см. і трамбують.

Порада: Якщо рівень ґрунтових вод близько, ями можна заповнити шаром глини 20-25 см і утрамбувати її (це глиняний замок).

• Дно ям застилають поліетиленовою плівкою або руберойдом.
• Бетонну основу під цегляні стовпчики заливають так, щоб вона на 5 см виступала над рівнем ущільненого ґрунту. Для цього встановлюють опалубку з дощок (приблизно 5 см заввишки над ґрунтом) та арматуру в ямки. Як арматуру можна використовувати дріт іди сітку з осередками 10х10 см.
• Заливають бетон (цемент: пісок: щебінь (фр. 5–10 мм)=1:3:2–3 та вода до густої консистенції) та залишають на кілька днів для дозрівання.

Виготовлення стовпчиків

• на бетонна основанастилають руберойд в 1-2 шари так, щоб він виступав за краї на 1-2 см.
• На руберойд викладають строго вертикально (по схилу) цегляні стовпчики в 2 цегли таким чином, щоб останній шарцегли були перпендикулярні до напрямку лаги. Для одержання розчину змішують цемент М100 та пісок в об'ємному співвідношенні 1:3 і на око додають воду.
• На стовпчик кладуть руберойд і на нього підкладку з обробленої антисептиком фанери або плити OSB квадратної форми, щоб вона на 2 см виступала за краї.

Встановлення та вирівнювання лаг

На ці підкладки встановлюють лаги. Вирівнювання лаг - робота тривала та копітка. Для цього застосовують підкладки або стесують частину опори. У результаті всі лаги мають бути на одному рівні.

Вирівнявши, їх прикріплюють до стовпчиків куточками, а до елементів стін або фундаменту - спеціальними системами кріплення, що використовуються для зведення каркасних будинків. У бетоні попередньо свердлять отвори та вставляють дюбелі.

Монтаж підлоги

Останній етап процесу – монтаж підлоги

• Для підлоги з утеплювачем до нижньої частини лаг кріплять бруски 30х50 або 50х50 мм, на які настилають чорнову підлогу з необрізної тонкої дошки товщиною 20 мм.
• На чорнову підлогу настилають пароізоляцію (паробар'єрну мембрану).
• На мембрану кладуть м'який утеплювач (мінеральну вату) так, щоб його листи щільно входили між лагами і щільно примикали один до одного, не доходячи приблизно 2 см до верху лаг.
• По лагах настилають дошки підлоги.

Підлоги по ґрунту своїми руками