В останні роки багато людей залишають галасливі мегаполіси, будуючи приватні будинки за межами міста. Особливою популярністю користуються будинки, збудовані з природних матеріалів. Після бетонних стін квартири життя у дерев'яному будинку здається раєм. Завдяки доступності матеріалів будівництво таких будинків коштує набагато дешевше, а здоровий мікроклімат, створюваний природним матеріалом, дозволяє легше дихати.

Але що робити, якщо дерев'яний будинок уже збудований, а під ногами замість звичної бетонної основи – ґрунтова підлога? У цьому випадку доцільно встановити теплу підлогу, укладену в бетонну стяжку, і працюючі від котла. А як фінішне покриття в дерев'яному будинку використовувати ламінат або плитку з керамограніту, тому що саме ці матеріали найкраще проводять тепло. У такий спосіб вдасться зробити своє житло теплим та затишним, максимально наблизивши до комфорту міської квартири.

Особливості теплої підлоги по ґрунту

У дерев'яному будинку все частіше застосовуються альтернативні системи опалення, до яких відносяться теплі підлоги, що укладаються під ламінат.

Причому найбільшою популярністю користуються водяні системи, що дозволяють значно заощадити на споживанні енергоресурсів.

Облаштувавши суху теплу водяну підлогу під ламінат по ґрунту в дерев'яному приватному будинку, можна значно скоротити витрати на будівництво фундаменту, та швидше ввести будинок в експлуатацію, забезпечивши високий рівень комфорту.

Дуже важливо, щоб таке опалення мало високу міру міцності. Тому єдиним способом його монтажу є встановлення труб системи в бетонну стяжку.

Незважаючи на складність робіт з організації такого опалення, що здається, його цілком під силу організувати самостійно, проводячи роботи в кілька етапів.

При облаштуванні опалення по ґрунту в будинку необхідно досягти наступних результатів:

Пиріг теплої підлоги по ґрунту

Дотриматися всіх необхідних вимог і забезпечити раціональне використання системи «тепла водяна підлога» в будинку, що працює від котла, допомагає особлива багатошарова конструкція, укладена під ламінат. То з яких же шарів складається пиріг системи, що облаштовується по ґрунту, та працює від загального опалювального котла?

Перш ніж переходити до безпосередніх робіт у будинку, пов'язаних з укладанням шарів на грунтову підлогу, необхідно на поверхні стін по всьому периметру приміщення в зробленому з колод будинку нанести контрольну лінію. Цей етап необхідний для того, щоб здійснювати регулювання кожного шару пирога.

Тільки після цього можна переходити до наступних етапів робіт, що дозволяють зрештою отримати суху та теплу підлогу.

Пиріг теплої підлоги на ґрунті

Укладання теплоізоляційної подушки

Організація опалення у вигляді водяної теплої підлоги по ґрунту, що працює від котла, вимагає попереднього утеплення – подушки. І першим її шаром має стати сухий річковий пісок великої фракції.

Він засипається на гідроізоляцію, що покриває підлогу грунту, шаром, рівним 15 см, після чого ретельно утрамбовується мокрим способом. Якщо пісок не утрамбовувати, то надалі грунт може просісти.

Якщо грунтові води розташовані близько, то спочатку земляні підлоги необхідно забезпечити дренажною системою.

Наступним етапом стане укладання подушки з великого щебеню або керамзиту. Причому краще використовувати саме щебінь, так як він має дуже низький рівень теплопровідності, а значить, буде більш ефективно утримувати тепло всередині пирога.

Слід враховувати, що товщина подушки для системи «тепла підлога» разом із піском має перевищувати 30 див.

Заливка чорнової стяжки

Для підвищення міцності конструкції, перш ніж приступати до заливання чорнової стяжки, необхідно укласти сітку армуючої. Також при монтажі водяного опалення підлоги в дерев'яному будинку необхідно керуватися загальними вимогами до довжини трубопроводу в контурі: він не повинен перевищувати 100 м. Тому якщо площа приміщення велика, підлогу необхідно розділити на ділянки, уклавши по їх периметру демпферну стрічку.

Товщина чорнової стяжки повинна становити 10-15 см. Виключити розтріскування чорнової стяжки при облаштуванні опалення по ґрунту під ламінат можна, якщо щодня змочувати її водою, накриваючи поліетиленовою плівкою. Такі маніпуляції потрібно проводити протягом тижня.

Укладання гідроізоляції

Щоб отримати суху теплу підлогу, на її чорнову поверхню укладається гідроізоляційний шар, якою може виступати звичайна поліетиленова плівка товщиною від 250 мкм. Однак ефективніше з цією функцією справлятимуться мембрани ПВХ. Слід врахувати, що по периметру приміщення необхідно робити припуск на стіни, рівний 15 см, закріплюючи будівельним скотчем. Їм же проклеюються і всі стики плівки. Надлишки гідроізоляції видаляються після закінчення всіх робіт.

Укладання теплоізоляції

Отримати суху та теплу підлогу в приватному будинку дозволяє укладання теплоізоляційного шару. Це дозволяє мінімізувати втрату тепла. Як теплоізоляція може бути укладений пінопласт або плити з екструдованого полістиролу товщиною від 5 см до 10 см. Причому останній варіант кращий.

Утеплення основи перед укладанням труб

Укладання водяних контурів та чистової стяжки

На теплоізоляційний шар необхідно укласти армуючу сітку, яка в даному випадку виконуватиме дві функції:

Контури теплої підлоги грунту, укладені під ламінат, можуть складатися з різних труб. Але найбільш популярними є труби з металопластику та зшитого поліетилену. Контури опалення підлоги укладаються змійкою або равликом, дотримуючись між витками системи певний крок.

Незалежно від способу укладання контурів та їх кількості, всі вони підключаються до колектора, установка якого проводиться на стіні в безпосередній близькості до підлоги. Далі проводиться опресування системи та її перевірка на термостійкість.

Для виготовлення цементно-піщаної суміші використовується цемент марки М100. А сама суміш готується шляхом змішування з піском у пропорціях 1:3. Час висихання чистової статі становить близько 28 днів, після закінчення яких можна буде укласти ламінат. Зменшити час очікування можна, якщо використовувати сухий спосіб укладання суміші.

При монтажі кількох водяних контурів, укладених під ламінат, необхідно використовувати деформаційні шви, які створюються шляхом поділу ділянок приміщення демпферною стрічкою.

Як встановити опалювальний котел

Найважливішим етапом організації опалення в приватному будинку є встановлення котла певної потужності, яка повинна визначатися виходячи із сумарної потужності всіх контурів теплої водяної підлоги та запасу, що дорівнює 15-20%.

Циркуляція теплоносія в системі здійснюється за допомогою насоса, який може входити в комплектацію котла або придбати окремо. Якщо площа будинку перевищує 150 м², у колекторні шафи встановлюється додаткове насосне обладнання.

Слід зауважити, що при монтажі кількох контурів опалення підлоги бажано встановлювати два колектори – один на подачу теплоносія, а інший – на його огорожу.

При цьому на кожному виході з колектора має бути виконана установка запірних кранів, які дозволять робити відключення від системи окремих контурів.

Щоб виключити необхідність зливу теплоносія із системи під час проведення ремонтних робіт, на вході та виході котла встановлюються запірні крани.

Коли система "тепла водяна підлога" під ламінат повністю змонтована і підключена до колектора, залишиться лише підключити труби колектора до труб котла опалення.

Обв'язка котла опалення повинна проводитися відповідно до креслення, а з'єднувати трубопроводи необхідно за допомогою заводських деталей.

Відео: Обв'язування настінного котла

З цієї статті ви дізнаєтесь:

• У чому переваги чорнової підлоги по ґрунту
• З яких шарів повинна складатися чорнова підлога по ґрунту
• Як зробити чорнову підлогу по ґрунту своїми руками.
• Що радять професіонали щодо чорнової підлоги по ґрунту

Будівництво будинку в Москві - довгий і багатоетапний процес, що включає проведення робіт абсолютно різного характеру та складності: закладання фундаменту, зведення стін, облаштування покрівлі, оздоблення та маса інших процесів. Серед основних етапів будівництва – чорнове оздоблення, зокрема – заливання стяжки. Її суть - у створенні основи, на яку згодом встановиться чистове покриття оздоблювальними матеріалами. Незважаючи на те, що чорнова підлога по ґрунту нерідко підвладна будівельнику будь-якої кваліфікації, вона має цілу низку нюансів і вимагає різних видів робіт. У цій статті йтиметься саме про них.

Що означає чорнова підлога по ґрунту

Такий спосіб застосовуємо щодо будь-якого типу ґрунту, незалежно від ступеня наближеності підземних вод. Якісна та надійна чорнова стяжка по ґрунту забезпечується бетоном марки М300 і вище. Особливо використовувати більш високий клас бетону необхідно для підлоги, на яку передбачається велике навантаження або якщо властивості ґрунту незадовільні. В даному випадку також обов'язково монтується армуюча сітка.

Усі параметри необхідних матеріалів, що рекомендуються, вказуються в проектно-кошторисних документах. Якщо таких відсутні, необхідно зробити відповідні розрахунки самим, враховуючи всі умови подальшої експлуатації підлоги.

Переваги чорнової підлоги по ґрунту

Серед плюсів проведення стяжки по ґрунту виділяють такі:

Шари чорнової підлоги по ґрунту

Щоб заливка чорнової підлоги по ґрунту була якісною, необхідно враховувати всі нижчеперелічені шари:

• ущільнена основа;
• суміш очищеного та просіяного річкового піску з гравієм;
• чорнова стяжка із бетону;
• мембрана пароізоляції або інший ізолюючий матеріал;
• утеплювач із пінополістиролу або іншого подібного матеріалу;

• поліетиленова плівка;
• армована бетонна стяжка;
• покриття для підлоги, яке при необхідності можна укласти на спеціальну підкладку.

Ця схема не є остаточним варіантом. Етапи можуть змінюватись в залежності від особливостей ґрунту, видів підлогового покриття та інших аспектів.

Чорнова підлога по ґрунту своїми руками: покрокова інструкція

Крок 1. Готуємо основу.

Насамперед проводиться пошук нульової точки з використанням нівеліру (і поправкою на рельєф та рівень поверхні). Це дасть змогу об'єктивно оцінити обсяг майбутніх робіт із ґрунтом. Поверхня землі ретельно трамбується з метою зменшення ризику просідання ґрунту та розтріскування готової підлоги.

• перший шар має бути на 25 % вищим, ніж необхідно;
• насипаний шар зволожується і трамбується, завдяки чому товщина приходить у відповідність до початкового розрахунку;
• утрамбування здійснюється за допомогою вібромашини або ковзанки.

Зверху на пісок висипається шар із гравію або керамзиту, який зробить піщаний шар щільнішим і стане міцною основою для наступних шарів.

Крок 2. Виробляємо підбетонну чорнову підлогу.

Перший шар чорнової підлоги – тонкий бетон. Він виконує технічні функції, будучи базою для паро- та гідроізоляції. Для чорнової стяжки використовується тонкий бетон (класу B 7,5-10) з наповнювачем із щебеню (фракція: 5-20 мм). При використанні гравійної підсипки стяжку можна заливати бетоном класу 50-75.

Заливка першої стяжки не клопітна і не вимагає точної технології. Товщина чорнового шару повинна змінюватись в межах 40-50 мм і не перевищувати 4 мм по горизонталі відповідно до рівня.

Крок 3. Проводимо гідроізоляцію чорнової основи.

Для усунення капілярного підсмоктування вологи з ґрунту слід провести гідроізоляцію підлоги.

• Найбільш підходящим для гідроізоляції буде бітум у рулонах або полімерна мембрана. Іноді допускається прокладання з цілісного шматка товстої поліетиленової плівки. Якщо матеріал стикується - він повинен укладатися внахлест, з наступним заклеюванням швів будівельним скотчем. Необхідно оглянути поверхню матеріалів щодо пошкоджень цілісності або заводських дефектів.
• Ізоляційне полотно виводиться на стіни приблизно на 15-20 см. Після укладання чистової стяжки зайві фрагменти матеріалу видаляються.
• Іноді неможливо прокласти гідроізоляцію перед чорновою стяжкою. В даному випадку заливається основа з бетону, на яку наноситься гідроізоляційний обмазувальний шар з бітуму або полімеру.

Крок 4. Утеплення чорнової підлоги грунтом.

Наступний етап – встановлення пароізоляційного шару. Найбільш підходящим матеріалом для цього є полімерно-бітумна мембрана, в основі якої скловолокно або поліестер. Незважаючи на високу якість та міцність, ціна такого матеріалу приємно здивує. Більш дорогий аналог такого матеріалу – полівінілхлоридна мембрана. Однак у цьому випадку висока ціна – аж ніяк не показник довговічності. На практиці такий матеріал схильний до гниття та інших пошкоджень.

Пароізоляційний шар допоможе заощадити чималі гроші на опаленні приміщень, адже рівень тепловтрати при його використанні знижується на 20%. Прокладка даного шару є ключовим моментом для створення тепла та комфорту в будинку.

Утеплення здійснюється з використанням таких матеріалів, як:

• Екструдований пінополістирол – один з найкращих варіантів утеплення, що захищає підлогу від частих деформацій при стисканні та витримує великі навантаження.

• Різновид пінополістиролу - пінопласт класу ПСБ50 і ПСБ35. Перший варіант призначений для гаражів, складських чи промислових приміщень, другий – для житла. Щоб уникнути пошкоджень пінопласту цементним розчином, по обидва боки пінопластові листи обшиваються поліетиленовою плівкою. Таке утеплення буде достатньо надійним.

• Ще один найпоширеніший варіант утеплення – мінеральна вата. Однак такий матеріал здатний швидко вбирати вологу із цементного шару та стяжки. Тому, як і у випадку з пінопластом, мінеральну вату необхідно ізолювати з обох боків за допомогою поліетиленової плівки.

Крок 5. Армування.

Чорнову стяжку підлоги по ґрунту важливо не плутати з фундаментом, який зазнає навантаження від сил пучення. У зв'язку з цим одношарового армування зварною сіткою із прутів діаметром 3-5 мм буде достатньо.

При цьому важливо врахувати деякі нюанси:

1. Сітку потрібно укладати якомога ближче до підошви конструкції (у зоні розтягування бетону).
2. Товщина захисного шару повинна становити від 1,5 до 2 см, тому сітка монтується на полімерні або бетонні прокладки, розміщені на пінополістиролі.

По периметру конструкцію необхідно захистити таким шаром. Найчастіше використовуються карти з осередком від 10х10 до 15х15 см. При цьому нахлест повинен торкатися не менше одного осередку. Контур теплої підлоги розміщується на сітці та фіксується за допомогою нейлонових хомутів.

Крок 6. Демпферний шар та заливка.

Стяжка відокремлюється від стін, ростверку, цоколя та фундаменту за допомогою демпферного шару. Він формується із встановлених на ребро смуг пінополістиролу, які розміщуються по периметру конструкцій, що захищають. Ще один варіант - поклейка спеціальної стрічки на стіни також по всьому периметру. Висота такого демпфера має перевищувати товщину чорнової підлоги по ґрунту. Зайві частини відріжуться на етапі монтажу плінтуса.

Стяжка чорнової підлоги по грунту проводиться в один прийом для забезпечення максимального ресурсу конструкції. Для великих площ (понад 50 м2) створюються температурні шви із спеціального профілю.

Щоб шари було зручніше вирівняти, часто використовуються штукатурні маяки, які кріпляться на швидкотвердіючий розчин гіпсу або стартової шпаклівки.

Потім між маяками наноситься суміш, що розрівнюється правилом. Маяки можна залишити вмурованими в підлозі або видалити після того, як суміш трохи схопиться. Жолоби, що утворилися, можна наповнити бетоном і знову вирівняти. Для запобігання розтріскуванню поверхню протягом перших 3-х діб потрібно періодично зволожувати.

Відповіді професіоналів на популярні питання щодо чистової стяжки

Для економії взагалі і забезпечення кращої експлуатації, зокрема, деякі будівельники іноді намагаються замінити рекомендовані матеріали для чорнової стяжки підлоги по грунту іншими.

• Чи доцільно поміняти щебінь на керамзит для підсипки стяжки?

Таке оригінальне рішення може забезпечити додаткову теплоізоляцію. Однак професіонали не рекомендують використовувати керамзит для ґрунту з близько розташованими ґрунтовими водами, які можуть призвести до намокання цього матеріалу.

• Чи можна використовувати подрібнену цеглу чи інші будівельні відходи замість гравію?

Використання таких матеріалів категорично не рекомендується. Цегла - не гідростійкий матеріал, він вбирає воду і швидко руйнується. Отже, така чорнова підлога по грунту втрачатиме свою міцність і цілісність. Крім того, відходи та бита цегла мають різну фракцію, тому щільно утрамбувати їх не вдасться.

• Чи можна встановити гідрозахист тільки під чорнову стяжку і надалі її вже не застосовувати?

Відповідь: негативна. По-перше, поліетиленова плівка відповідальна за інші функції: перешкоджає догляду з розчину цементного молочка. По-друге, після деякого часу гідроізоляція втрачає свою герметичність і рветься під впливом нерівномірних точкових навантажень на підлогу.

• Чи можна замінити чорнову стяжку проливкою підлоги по ґрунту?

Проливання передбачає проливання на підсипку під чорнову стяжку спеціальним шаром рідкого розчину. Його висота залежить як від товщини підсипних шарів, так і від інтенсивності трамбування. Якщо підсипка дуже щільна - рідкий розчин не зможе проникнути більше, ніж на 4-6 см. Внаслідок цього несучі показники підлоги будуть знижені. Таким чином, відповідь на це питання потрібно давати, враховуючи можливі навантаження на поверхню підлоги.

Чорнова підлога по ґрунту для теплої підлоги

Конструкція теплої підлоги по ґрунту буде оптимальною при дотриманні наступних етапів:

Скільки коштує чорнова підлога по ґрунту

Детальна вартість робіт з чорнової підлоги по ґрунту відображається в прейскурантах різних будівельно-ремонтних організацій. З ними можна ознайомитись на сайтах даних компаній. Також можна дізнатися ціну та отримати додаткові консультації по телефону. Крім того, багато фірм пропонують безкоштовний виїзд консультанта-замірника на ваш об'єкт, щоб розрахувати ціну максимально точно, з урахуванням усіх можливих нюансів та побажань.

Співпрацювати з Компанією «Мій ремонт» – це надійно та престижно. Фахівці, які тут працюють, – це професіонали найвищого рівня. Компанія "Мій Ремонт" працює по всій Москві та Московській області.

Облаштування теплої підлоги в будинку по ґрунту потребує ретельно спланованого підходу. У більшості випадків потрібно поетапне виконання роботи: на першому етапі заливають чорнову стяжку і чекають її визрівання, на другому етапі укладають шари, що залишилися.

Конструкція для приватного будинку

Нехтування цим правилом може спричинити негативні наслідки. Пояснюється це постійним рухом ґрунту і, відповідно, всіх розташованих вище шарів. Зрушення можуть спостерігатися навіть на лежачому і утрамбованому грунті, який довгий час лежав без навантаження.

Після укладання пирога теплої підлоги, яка має досить значну масу, можуть утворюватися тріщини від просадок. Найнегативнішим наслідком може стати порив елементів теплої підлоги, тобто всі витрати на його облаштування виявляться марними.

Влаштування теплої водяної підлоги по грунту

На першому етапі слід визначити рівень, до якого проводитиметься виїмка ґрунту. Знімати верхній родючий шар потрібно у будь-якому випадку, тому що рослинні залишки мають властивість розкладатися та неприємно пахнути. Незалежно від того, заливається чорнова підлога чи ні, верхній шар ґрунту потрібно зняти.

Крім того, родючий шар менш щільний через присутність у ньому живих істот та мікроорганізмів, тому під вагою шарів водяної теплої підлоги почне просідати. В результаті знову постраждають шари, що лежать вище.

Висота пирога теплої підлоги по ґрунту може становити більше 20 см, тому відлік необхідно починати від позначки, де проходитиме чистова підлога. У цьому місці ставлять відповідну мітку та відраховують необхідну глибину. При цьому краще відзначати рівень кожного шару, щоб у процесі облаштування легше було орієнтуватися.

Покрокове керівництво

Для якісного виконання процесу необхідно суворо дотримуватись правил влаштування теплої підлоги по грунту:

• Знімають верхній родючий шар, прибирають велике сміття та каміння. Вирівнюють і утрамбовують дно котловану, що вийшов. Це буде основа для шарів, що укладаються, тому рівень найкраще перевірити за допомогою нівеліру.
• Далі засипають шар піску, причому для відсипання підходить будь-який пісок. Його необхідно добре утрамбувати та вирівняти за рівнем.
• Наступним шаром у складі теплої підлоги з водяним опаленням є керамзит або щебінь. Однак слід пам'ятати, що щебінь характеризується меншою теплопровідністю. Камені краще брати невеликого чи середнього розміру. Ущільнювати потрібно довго, поки поверхня стане майже монолітною.
• Тепер настала черга попередньої стяжки, для виготовлення якої можна скористатися двома варіантами. У першому випадку пісок та щебінь проливають рідким розчином з піску та цементу у співвідношенні 2:1. У другому випадку заливають чорнову стяжку товщиною 5-7 см із укладанням армуючої сітки. Цей варіант вважається більш надійним, здатним витримувати суттєві навантаження.
• Після схоплювання стяжки та застигання бетонного розчину переходять до укладання гідроізоляційного шару. У більшості випадків для цього використовується поліетиленова плівка товщиною 200 мікрон, укладена у два шари.
• На гідроізоляцію укладають плити пінополістиролу, місця стиків обов'язково проклеюють скотчем для запобігання перебігу розчину.
• Зверху необхідно укласти металізовану гідроізоляцію.
• Потім приступають до монтажу системи «тепла підлога». Встановлюють елементи кріплення, прокладають кабель і нагрівальні трубки.
• Усю конструкцію теплої підлоги по ґрунту заливають армованою стяжкою теплої підлоги.

Перед тим, як зробити теплу підлогу в приватному будинку, потрібно врахувати всі нюанси. Товщина кожного шару визначається кліматичними умовами регіону, для більш холодної місцевості потрібні товсті шари пирога, для південних регіонів пласти можуть мати товщину від 2 до 5 см. Ретельне ущільнення та вирівнювання шарів є запорукою якіснішої та довговічної теплої підлоги. Для трамбування шарів теплої підлоги по грунту своїми руками можна використовувати ручні пристрої, проте механізований процес дозволяє досягти максимальної ефективності.

На особливу увагу заслуговує теплоізоляційний матеріал. При вирішенні питання, як зробити теплу підлогу по ґрунту, рекомендується використовувати плити пінополістиролу щільністю понад 35 кг/м 3 . Товщина теплоізоляційного шару також визначається кліматичними умовами місцевості. У північних регіонах теплоізоляцію укладають завтовшки від 10 см. При цьому укладання можна проводити у два шари з перекриттям швів нижнього ряду верхніми плитами. Стики плит обов'язково проклеюють скотчем.

Досить важливим моментом у схемі облаштування водяної теплої підлоги є гідроізоляція та теплоізоляція фундаменту. Передбачається обробка гідроізоляційним матеріалом поверхні основи на початок всіх робіт. Крім того, по периметру рекомендується укласти пінополістирольні плити, які стануть перешкодою на шляху холодного повітря всередину.

Як зробити теплу підлогу по ґрунту при високому рівні ґрунтових вод

При високому рівні ґрунтових вод необхідно не тільки правильно розташувати шари теплої підлоги. Дуже важливо при цьому організувати відведення води від фундаменту.

Для підлог по ґрунту з теплою водяною підлогою, рівень якого розташовується нижче за проходження ґрунтових вод, необхідно облаштувати дренаж. У цьому випадку нижче за рівень підлоги не менше 30 см роблять дренажну систему. На дно насипають річковий пісок або вільний ґрунт у суміші із щебенем.

Матеріал насипають пошарово не більше 10 см, кожен шар рясно змочують водою та ретельно утрамбовують. Найчастіше буває досить трьох шарів, але за потреби можна засипати більше. Поверх піску або ґрунту укладають геологічний текстиль, який перешкоджає проникненню води до шарів теплої підлоги. Геотекстиль є сучасним матеріалом, що характеризується високою міцністю на розрив, стійкістю до пошкодження гризунами. Крім того, він здатний компенсувати механічні навантаження, які будуть опинятися на теплій підлозі по ґрунту в приватному будинку.

Особливості схеми шарів статі

Також не можна забувати про фундамент, його можна обробити бітумною мастикою або іншими гідроізоляційними матеріалами та просоченнями. Для теплоізоляції по внутрішньому периметру укладають пінополістирольні плити.

Далі діють за схемою звичайного монтажу водяної теплої підлоги по ґрунту. Засипають шари піску та щебеню та заливають чорнову стяжку. При цьому краще не використовувати варіант із рідким розчином піску та цементу. Більш надійною вважається армована чорнова стяжка.

Для гідроізоляції при високому розташуванні грунтових вод поліетиленову плівку рекомендується замінити водостійкими матеріалами, що наплавляються, або полімерними мембранами. Вартість цих матеріалів більша, але надійність та якість знаходяться на високому рівні.

Потім виконують укладання теплоізоляційного матеріалу та металізованого гідробар'єру. Монтується система «тепла підлога» згідно з інструкцією. Поверх укладають металеву армуючу сітку та всю конструкцію заливають бетонною стяжкою.

Завершенням усіх робіт є монтаж фінішного покриття для підлоги.

Теплу підлогу по ґрунту можна назвати складною конструкцією, до облаштування якої потрібно підходити дуже відповідально. Для більшої надійності слід заливати чорнову стяжку, у крайньому випадку – ретельно утрамбувати усі шари.

Бетонна підлога по ґрунту в приватному будинку – це давно відомий універсальний спосіб облаштування надійної та теплої основи. За рахунок застосування нових видів утеплювачів ми отримуємо хорошу теплоізоляцію всієї підлоги, що призводить до зменшення витрат на комунальні послуги. А так само утеплювач є перепоною для проникнення вологи та появи грибка та плісняви.

А найважливіше, те, що цей вид підлоги ви можете зробити своїми руками. У цій статті ми розберемо всі переваги та недоліки. Детально розглянемо облаштування підлоги по ґрунту.

Підлога по ґрунту: плюси та мінуси

Почнемо з того, що даний вид підлоги є «шаровим пирігом». І кожен шар має свої функції та своє призначення, завдяки такому пристрої, підлога по ґрунту має ряд переваг:

Недоліків не багато, але вони все ж є:

Не можна використовувати на хиткіх ґрунтах.

Як зробити правильну конструкцію підлоги по ґрунту

Ми з вами розглядатимемо правильну класичну структуру підлоги, яка складатиметься з 9 шарів. Кожен шар розберемо окремо.

Відразу варто сказати, що у кожного майстра і фахівця кількість шарів може змінюватися, і матеріали можуть відрізнятися.

Такий вид підлог ідеально підходить для стрічкового фундаменту. Середня товщина «пирога підлоги» становить приблизно 60-70 см. Це слід враховувати, при зведенні фундаменту.

Якщо у вас висоти фундаменту не вистачає, то вибираємо ґрунт, до заданої глибини. Розрівнюємо поверхню та утрамбовуємо. Для зручності в кутах по всьому периметру слід нанести шкалу з кроком 5 см., так зручніше буде орієнтуватися в шарах і рівнях.

Важливо, для утрамбовування ґрунту найкраще взяти в оренду віброплиту, тому що ручний спосіб займе багато часу і не дасть таких результатів як спеціальний пристрій.

Глина. Якщо під час вибірки землі ви дійшли до шару глини, вам не варто засипати новий. Товщина шару має бути не менше 10 см.

Глина продається в мішках, її висипаємо та змочуємо спеціальним розчином (4 літри води + 1 чайна ложка рідкого скла), а трамбування проводимо за допомогою віброплити. Після трамбування проливаємо шар глини цементним молочком (10 літрів води + 2 кг цементу).

Стежимо за тим, щоб не було калюж. Як тільки ви проллєте цим складом глину, починається процес кристалізації скла.

Добу не слід ні чого робити, варто почекати, коли процес кристалізації схопиться, а закінчиться приблизно через 14-16 днів. Цей шар запобігає попаданню основного потоку води з ґрунту.

Шар гідроізоляційного матеріалу. Завдання цього шару, захист утеплювача від вологи. Можна використовувати руберойд, полімерно-бітумні матеріали, ПВХ мембрани та поліетиленова плівка завтовшки не менше 0.4 мм.

У разі використання руберойду краще настилати його у два шари, на рідкий бітум. Укладають гідроізоляції внахлест між собою та на стіни.

Між собою 10-15 см., а стіни на висоту рівня підлоги. Шви обов'язково проклеюємо будівельним скотчем. Ходити гідроізоляційним матеріалом слід у м'якому взутті.

Утеплювач+ шар пароізоляції. Найкращий матеріал для утеплення це екструдований пінополістирол (ЕППС). Для довідки ЕППС товщиною 5 см може замінити 70 см шар керамзиту.

Але так само можна використовувати перлітобетон і опілкобетон. Листи утеплювача укладають без стиків таким чином, щоб утворилася одна площина.

Товщина визначається в залежності від регіону, рекомендована товщина утеплювача 5-10 см. Деякі використовують мати товщиною 5 см., і укладають два шари, зі зміщенням швів, а верхні шви проклеюють спеціальним скотчем.

Для того щоб усунути містки холоду від фундаменту або цоколя, утеплювач укладають вертикально і кріплять за допомогою дюбелів з внутрішньої сторони. Фахівці рекомендують утеплити цоколь і зовні, одним листом утеплювача і закріпити дюбелями.

Зверху утеплювача слід укласти шар пароізоляції. Як пароізоляційний матеріал найкраще використовувати ПВХ мембрани, вони не піддаються процесу гниття і мають довгий термін експлуатації. Мінус цього матеріалу – найвища вартість.

Головне завдання пароізоляційного матеріалу, це захист утеплювача від згубної лужної дії бетонного розчину. Матеріал укладають внахлест 10-15 см. і проклеюємо будівельним скотчем.

Розгладжування робимо за допомогою правила або віброрейки. Як розчин підсохне, слід видалити маяки, а порожнини заповнити розчином.

Усю бетонну підлогу слід укрити плівкою і періодично поливати.За місяць бетон набере повної сили. Для заливання бетону власноруч роблю розчин наступного складу: цемент + річковий пісок у співвідношенні 1 до 3.

У разі застосування технології теплої підлоги, водяної чи електричної. Обов'язково слід монтувати чорнову стяжку підлоги по ґрунту.

Після укладання утеплювача роблять закладку труб або дротів. Потім заливаємо порожнини бетоном, укладаємо армуючі елементи та продовжуємо заливання бетону до заданого рівня.

Технологію підлоги по грунту можна використовувати не тільки в цегляних та кам'яних будинках, але так само, як і в будинках з дерева. При правильному підході та правильних розрахунках шари не завдають шкоди дерев'яним елементам.

Фінішне покриття для підлоги. Отримана бетонна поверхня підходить під будь-який вид чистового покриття для підлоги. Все залежить від ваших переваг та фінансових можливостей.

Як було сказано вище поєднання компонентів, і кількість шарів може бути різна. Все залежить від ваших фінансів та можливостей.

Висновок

Як ми всі знаємо, що через підлогу може йти від 20 до 30% тепла. У тих випадках, коли немає системи «тепла підлога», підлога має бути максимально теплоізольованою, а це в свою чергу підвищує енергоефективність всього будинку.

Господар приватного будинку отримує комфорт, затишок та економію на платежах за комунальні послуги. Підлоги по ґрунту з утепленням – це високоефективний та довгостроковий вибір кожного господаря.

Влаштування теплої підлоги саме по собі вважається складним інженерним завданням. Якщо ж підлога безпосередньо контактує з ґрунтом і служить частиною рідинної системи опалення, ймовірність зробити помилку зростає в рази. Сьогодні мова піде як про використовувані матеріали, так і поетапний пристрій.

Укладання теплої підлоги по ґрунту відноситься до комплексних інженерних заходів. Це означає, що на виконавця лягає відповідальність не лише за ефективність та тривалий термін служби системи підігріву, а й за нормальну поведінку покриття для підлоги в умовах циклічного нагріву. Тому дійте послідовно і суворо дотримуйтесь рекомендацій щодо технології пристрою.

Які труби підходять для теплої підлоги

Перше, що потрібно зробити – визначитися з типом теплопровідних трубок. Поки вирішується питання щодо придбання потрібного типу продукції, ви встигнете провести всі необхідні підготовчі роботи. Крім того, вам буде від початку відома система кріплення труб, і ви передбачите для цього все необхідне.

Отже, почнемо з відмови від труб, які не мають такого цільового призначення, як використання у системах теплої підлоги. Сюди віднесемо поліетиленові металопластикові труби, що з'єднуються системою прес-фітингів і PPR-труби для паяння пластикового водопроводу. Перші не найкраще проявляють себе з погляду надійності, другі погано проводять тепло і мають високі коефіцієнти температурного розширення.

Спочатку вибирається зручна та надійна монтажна система тимчасового кріплення труб. Це може бути і арматурна сітка, до якої труби прив'яжуться дротом, але уявіть собі монтаж таким способом на площі від 100 м 2 або якщо кілька зав'язок відірвуться в процесі заливання бетону. Тому слід використовувати монтажну підкладку або систему рейок. Вони кріпляться до основи підлоги, поки труби ще не укладені, потім трубки фіксуються в напрямних кліпсами або клік-затискачами.

Сама система кріплення може бути пластиковою чи металевою. Особливої ​​різниці в цьому немає, єдине, на що потрібно звернути увагу - наскільки надійна фіксація і чи самі напрямні не можуть пошкодити труби.

Нарешті, визначається з матеріалом труб. Є два типи продукції, що рекомендується для використання в системах теплої статі. Для обох технологія монтажу виключає вплив людського фактора при згинанні та з'єднанні.

Мідні. Незважаючи на підвищену вартість, мідні трубки прості в укладанні, для паяння знадобиться флакон флюсу та газовий пальник. Мідь найкраще проявляє себе в системах «швидкої» теплої підлоги, яка працює паралельно з радіаторами, але не на постійній основі. Згинання мідних трубок проводять за шаблоном, відповідно, їх злам вкрай малоймовірний.

Поліетиленові. Це найпоширеніший клас труб. Поліетилен практично не схильний до зламу, але для монтажу знадобиться спеціальний обтискний інструмент. Поліетилен може мати різну густину, рекомендується не нижче 70%. Також важливо наявність внутрішнього кисневого бар'єру: поліетилен погано чинить опір дифузному проникненню газів, водночас вода в трубі такої протяжності може захоплювати у значних обсягах кисень із зовнішнього середовища.

Підготовка ґрунту

При влаштуванні теплої підлоги по ґрунту готується «пиріг», товщина та наповнення якого визначаються в індивідуальному порядку. Але ці дані важливі вже на першому етапі роботи, щоб за потреби поглибити земляну підлогу та не жертвувати висотою приміщення.

У загальному випадку грунт знімається на 30-35 см нижче рівня планованого покриття, що приймається за нульову точку. Поверхня ретельно вирівнюється в горизонтальній площині, за шаром геотекстилю проводиться підсипка стисливим матеріалом, в більшості випадків для цього використовують ПГС.

Після ретельного ручного трамбування підсипки проводиться підготовка бетоном низької марки. Для додаткової теплоізоляції цей шар може складатися з легкого керамзитобетону. Важливо, щоб поверхня була виведена в загальну площину, розташовану нижче за нульову позначку на товщину пирога плюс ще близько 10-15 мм.

Вибір утеплювача

Пиріг підлоги з водяним обігрівом складається з утеплювача, щільно затисненого між двома шарами цементно-піщаної стяжки. До самого утеплювача пред'являється досить тонкий ряд вимог.

Здебільшого нормується міцність на стиск. Ідеально підходить екструдований пінополістирол щільністю від 3%, а також PIR та PUR-плити як більш пожежобезпечні. За бажанням можна використовувати плити мінеральної вати марки 225 за ГОСТ 9573-96. Від вати часто відмовляються через складність її монтажу та необхідність укривати утеплювач гідробар'єром (поліамідною плівкою). Характерно, що мінімальна товщина плити становить 40 мм, у той час як при влаштуванні екрана, що відбиває, з ЕППС товщина останнього рідко перевищує 20-25 мм.

Пінополімерні матеріали також служать хорошим бар'єром на шляху вологи, що мігрує з ґрунту, з ними не потрібен пристрій гідроізоляції. Багатьох може зупинити сумнівна безпека матеріалу, що містить стирол, або ціна більш дорогих плит з повною хімічною інертністю (PUR і PIR).

Товщина утеплювача визначається теплотехнічним розрахунком. Якщо в підготовці використовувався бетон з керамзитом як наповнювач, буде достатньо 10-15 мм ЕППС або 60 мм мінеральної вати. За відсутності утепленої підготовки ці значення необхідно збільшити на 50%.

Підготовчі та акумулюючі стяжки

Дуже важливо, щоб утеплювач був щільно затиснутий між двома стяжками і будь-які його зрушення або коливання були виключені. Бетонна підготовка підлоги вирівнюється попередньою стяжкою, потім на неї за допомогою плиткового клею під гребінку наклеюють плити утеплювача. Клеєм же закладаються всі стики. Якщо використовується мінеральна вата, бетонну підготовку потрібно попередньо покрити шаром проникаючої гідроізоляції.

Шар стяжки над утеплювачем повинен мати таку товщину, щоб його загальна теплопровідність була як мінімум у 3-4 рази нижчою, ніж у теплового екрану. Загалом товщина стяжки складає близько 1,5-2 см від підсумкової висоти стель, але для коригування інерційності теплої підлоги з цим значенням можна вільно пограти. Головне – відповідним чином змінювати товщину утеплювача.

Верхній шар стяжки, піддається нагріванню, заливається після огородження стін демпферною стрічкою. Заливка стяжки, що акумулює, може для зручності проводитися в два етапи. На першому заливають близько 15–20 мм із армуванням рідкою сіткою. По отриманій площині зручно пересуватися та кріпити систему монтажу труб, залишок заливається до рівня нульової позначки за вирахуванням товщини покриття для підлоги.

1 - ущільнений ґрунт; 2 - піщано-гравійне підсипання; 3 - підготовча армована стяжка; 4 – гідропароізоляція; 5 – утеплювач; 6 – арматурна сітка; 7 - труби теплої підлоги; 8 – цементно-піщана стяжка; 9 - покриття для підлоги; 10 – демпферна стрічка

Монтаж системи, пропорції та крок петлі

Укладання труб теплої підлоги повинно проводитися за заздалегідь продуманою та накресленою на підлозі схемою. Якщо приміщення має форму, відмінну від прямокутної, його план ділять кілька прямокутників, кожен із яких представлений окремим витком петлі.

Такий самий принцип застосовується при зонуванні підлоги. Наприклад, в ігровій зоні трубки можуть укладатися частіше, а під корпусними меблями їх бажано взагалі не прокладати. У кожному окремому витку прямокутної форми, залежно від пріоритету нагріву, трубки можна укладати або змійкою, або равликом, або комбінувати варіанти. Загальне правило просте: що далі конкретна точка від початку протоки, то нижче її температура, у середньому спостерігається падіння на 1,5–2,5 ºС кожні 10 метрів, відповідно оптимальна довжина петлі знаходиться в діапазоні 50–80 метрів.

Мінімальна відстань між сусідніми трубками визначається виробником згідно з допустимим радіусом вигину. Більше щільна прокладка можлива за схемою «равлика» або з утворенням широких петель на краях змійки. Оптимально дотримуватись відстані, що дорівнює 20–30-ти значенням діаметра трубки. Також потрібно робити поправку на товщину стяжки, що акумулює, і бажану швидкість нагрівання підлоги.

Система монтажу кріпиться за маршрутом прокладки крізь утеплювач до шару бетонної підготовки, відповідно, довжина кріплення (зазвичай це пластикові БМ-дюбелі) має бути на 50% більшою за відстань до поверхні підготовчої стяжки.

При укладанні труби слід зрозуміли імпровізовану шпулю для розмотування, інакше трубка постійно скручуватиметься і ламатиметься. Коли всі петлі закріплені в монтажній системі, проводиться їх перевірка високим тиском і якщо результати випробувань задовільні, заливається верхній шар акумулюючої стяжки.

Включення теплої підлоги до системи опалення

Рекомендується прокладати у шарі стяжки цілісні відрізки труби без з'єднань. Хвости петель можна зводити або до місцевих колекторів, або прямо в котельню. Останній варіант зазвичай зручний при невеликому видаленні підлоги, що нагрівається від котла або якщо всі кімнати мають загальний коридор, якому достатньо непрямого прогріву.

Кінці труб вальцюються розширювачем і з'єднуються опресовуванням або паянням з різьбовими фітингами для підключення до колекторного вузла. Кожен із відводів забезпечується запірною арматурою, на трубках подачі встановлюють кульові крани з червоним маховиком, на звороті - з синім. Різьбовий перехід із запірною арматурою необхідний для аварійного відключення окремої петлі, її продування або промивання.

Приклад схеми підключення водяної теплої підлоги до системи опалення: 1 - опалювальний котел; 2 - розширювальний бак; 3 – група безпеки; 4 – колектор; 5 – циркуляційний насос; 6 - колекторна шафа радіаторів опалення; 7 - колекторна шафа теплої підлоги

Підключення колекторів до опалювальної магістралі виконується за аналогією з радіаторами опалення, можливі двотрубні та комбіновані схеми включення. Крім терморегулятора, колекторні вузли можуть забезпечуватися системами рециркуляції, що підтримують комфортну температуру теплоносія в подачі близько 35–40 ºС.

http://www.rmnt.ru/ - сайт RMNT.ru