Для непосвяченого в капітальне будівництво користувача навряд чи буде відомим, що таке мауерлат, яку роль він грає у побудові конструкції тощо. Тому питання, як здійснюється кріплення мауерлата до газобетону, взагалі викликає нерозуміння.

Однак застосування подібної технології – рішення актуальне та дуже ефективне. З його допомогою можна вирішити низку суттєвих проблем, які можуть зменшити довговічність та міцність конструкції.

Потрібно ще згадати про більш економічний варіант реалізації зазначеного способу кріплення. Якщо необхідно кріплення мауерлата до газобетону без армопояса, то в цьому випадку заливається не суцільний армопояс, а робляться бетонні подушки в потрібних місцях. Таке кріплення для піноблоків є також досить надійним.

2.3 Металеві шпильки

За наявності невеликого будинку, а також невеликого тиску даху для скріплення стін шлакоблоку з брусом мауерлату можна використовувати полегшений спосіб – металеві шпильки, вмуровані у стіну. Це — сталеві кріплення у вигляді болтів із основою у вигляді квадрата зі сторонами понад 5 см.

Якщо під час реалізації кладки шлакоблока в стіну вмуровуються шпильки, їх необхідно встановити за один або два ряди до верхнього краю. Довжини шпильки має бути достатньо проходження через брус.

Наступна фіксація схожа з кріпленням мауерлата зі шлакоблоком з використанням анкерних болтів.

2.4 Гідроізоляція під час встановлення

Визначившись зі способом кріплення, необхідно розрахувати елементи кріплення та їх розташування. Якщо потрібно виконати фіксацію мауерлата до газоблоку без армопояса, тоді підійде перший варіант - сталевий дріт.

При облаштуванні скатного даху встановлення кроквяної системи не може бути виконане прямо на стіни будівлі. Додатковим елементом, що сприймає навантаження від крокв і передає їх на стіни, буде мауерлат. Зазвичай це спеціальний брус, що укладається по периметру стін. Оскільки він сприймає серйозне навантаження від даху, дуже важливо надійно зафіксувати мауерлат на стіні. У випадку з цегляними чи бетонними стінами все просто і зрозуміло. Але як виконується кріплення мауерлату до газобетону без армопояса, адже сам по собі газоблок досить пухкий і пористий, тому не може забезпечити міцну фіксацію деталі кріплення? Саме про це ми й поговоримо у нашій статті.

Функціональне призначення мауерлату

Зазвичай для виготовлення мауерлату використовується той же матеріал, що і для кроквяної системи. Найчастіше його роблять із дерев'яного бруса. Однак якщо кроквяна система з металу, то дана конструктивна деталь може бути виконана зі швелера або двотавра.

Зазвичай цей елемент виготовляється з наступних матеріалів:

• Дерев'яного бруса перетином 100х100 мм, 150х150 мм або 200х300 мм. Брус виконується з деревини листяних порід та проходить обов'язкову антисептичну обробку. Виріб укладається по периметру на стіни споруди. Стики фіксуються цвяхами чи прямим замком. У приватному будівництві найчастіше використовують дерев'яну конструкцію покрівлі.
• Рідше для цього застосовуються прокатні профілі – швелер з П-подібною формою перерізу або двотавр з Н-подібною формою перерізу. Висота профілю визначається розрахунком і може бути в межах 70-120 мм.

Брус чи сталева балка кріпиться до стін. При цьому можуть використовуватись різні способи кріплення. Далі на мауерлат спираються кроквяні ноги. Вони навантажують цей елемент, який у свою чергу, рівномірно розподіляючи, передає її на стіни будівлі. Крім цього даний брус утримує кроквяну систему від усунення.

Важливо: оскільки газобетон погано переносить тривалі точкові навантаження, поступово руйнуючись, рекомендується перед укладанням мауерлата зводити верхи стін монолітний армований пояс.

Однак є способи укладання цього конструктивного елемента на стіни з газобетону без армопояса. Також варто пам'ятати, що верхня грань мауерлату повинна розташовуватися на висоті не менше ніж 30-50 см від поверхні перекриття. Це забезпечить ефективну вентиляцію підкришного простору, а також полегшить огляд та ремонт конструкцій даху.

Способи кріплення

Кріплення мауерлату до газобетону виконати набагато складніше, ніж до цегляної стіни

Кріплення мауерлату до газобетону виконати набагато складніше, ніж цегляну стіну. Як правило, цей виріб укладається з відривом 50 мм від зовнішнього краю стіни. Для кріплення мауерлату можуть використовуватися такі елементи кріплення:

• сталевий дріт;
• анкерне кріплення, вмонтоване в кладку;
• спеціальні хімічні анкери;
• сталеві шпильки.

Важливо: для кріплення опорного бруса до армованого пояса або цегляних стін використовуються анкери.

Після встановлення бруса кроквяна нога притягується до стіни за допомогою скручування, виконаного зі скрученого металевого дроту діаметром 3 мм. Для фіксації дроту нижче бруса на 6 см монтується сталевий коротуль. Замість нього фіксацію дроту можна виконати до плит перекриття. При монтажі складного даху рекомендують обов'язково виконувати армований залізобетонний пояс, який дозволить надати будівлі додаткову жорсткість і рівномірніше розподілити навантаження від покрівлі на стіни будинку.

Для зв'язування окремих частин мауерлата в єдину конструкцію використовується косий прируб з подальшим скріпленням цвяхами, гвинтами або болтами. Для посилення кутових частин конструкції застосовуються сталеві пластини та скоби.

Використання дроту для кріплення бруса

Якщо для кріплення мауерлату використовуватиметься дріт, то про це необхідно подбати ще на етапі виконання кладки стін. Дріт потрібно закласти в діжку стін під час кількох останніх рядів. При цьому дотримуються такої послідовності дій:

1. Під час укладання газобетонних блоків за два або три ряди до закінчення кладки стін між елементами закладається сталевий дріт перерізом 6 мм, який складається з кількох скручених між собою тонших дротів.
2. При цьому в кладку заводиться середня частина кріплення. Його кінці мають виступати зі стін. Довжина цих кінців повинна бути такою, щоб дріт можна було вільно обкрутити навколо бруса, що укладається.
3. Кількість дротів, що використовуються, повинна дорівнювати числу встановлюваних крокв.

Фіксація за допомогою шпильок

Кріплення мауерлату до стіни із газобетону шпильками допускається при монтажі легких дахів на невеликих будинках. Матеріали, що використовуються для формування покрівельного пирога, повинні бути максимально легкими і не передавати значних навантажень на інші конструктивні частини будівлі.

Дана методика якнайкраще підходить у тому випадку, коли облаштувати армопояс не виходить. У такій ситуації сам брус виконуватиме функції армуючого поясу. Цей спосіб викликає досить спірні відгуки фахівців, але на практиці дуже добре зарекомендував себе, забезпечуючи високу надійність і стійкість даху.

Для фіксації бруса до газобетону вам знадобляться такі елементи:

• шпильки маркування СРТ-12, звані «ластівчин хвіст»;
• дерев'яний брус перетином 20х30 см (розміри цього елемента залежать від товщини зовнішніх стін).

Роботи виконуємо у такому порядку:

1. У стінах із газоблоку свердлимо отвори з кроком 100-150 см.
2. В отвори вставляємо шпильки і фіксуємо за допомогою цементного молочка або безусадкового розчину.
3. Далі потрібно виконати гідроізоляцію. Для цього на стіни укладається два шари руберойду. У місці розташування шпильок у матеріалі потрібно проткнути отвори, щоб забезпечити його щільне прилягання до стін. Гідроізоляція захистить дерев'яний брус від насичення вологою та подальшої гнилі, яка може надходити зі стін.
4. З таким же кроком, як встановлювалися шпильки, в мауерлаті свердляться отвори під шпильки діаметра.
5. Потім брус насаджується на шпильки поверх гідроізоляції, встановлюються шайби та затягуються гайками.
6. Після монтажу бруса торці, в яких стикуються окремі фрагменти бруса, стягуються кованими сталевими скобами.
7. Тепер можна приступати до монтажу кроквяної системи.

Якщо ж шпильки монтуватимуться в армопояс, то роботу ведемо так:

1. До початку заливки армопояса в нього поміщаються шпильки з кроком трохи більше 100 див.
2. Вони кріпляться за допомогою в'язального дроту до арматурного каркаса пояса. Замість дроту для фіксації шпильок можна використовувати пластикові стяжки.
3. Перевіряється точність установки шпильок по горизонталі та вертикалі.
4. У опалубку армопояса заливається бетон.
5. Після його застигання підготовлений брус одягається отворами на кінці шпильок, що виступають, і притягується гайками до поверхні.

Хімічний анкер

Цей виріб ще називають рідкий дюбель, інжекційна маса або анкер, що вклеюється. По суті, це клей з високими характеристиками, що склеюють, який виготовляється на базі синтетичної полімерної смоли. Завдяки хімічному анкеру вдається міцно скріпити металевий стрижень та основу.

Важливо: на відміну від інших елементів кріплення рідкий дюбель не створює в матеріалі напруги розпирання, що особливо небезпечно для крихкого газобетону на краях стін.

На відміну від механічних анкерів, фіксація яких заснована на використанні сил тертя та розпирання дюбеля з полімерів, хімічний анкер фіксується за рахунок того, що клей проникає в пори газобетону на значну глибину та міцно закріплює стрижень у стіні.

Установка хімічного анкера виконується у такій послідовності:

1. Спочатку свердлиться отвір анкер. Однак його розмір повинен бути трохи більшим, ніж для звичайного анкерного болта.
2. За допомогою спеціального йоржика або стисненого повітря з каналу видаляється пил, сміття та крихти металу.
3. У підготовлений у стіні отвір заливається спеціальний хімічний склад.
4. Після цього туди вставляється сталевий стрижень - різьбова шпилька М 12-14. Також для цих цілей можна взяти обрізок арматури відповідного діаметра.
5. Клейовий склад набирає необхідної міцності за 20 хвилин за умови, що температура навколишнього повітря становить приблизно 20°С.
6. Після застигання хімічного складу стрижень надійно фіксується у стіні. Причому міцність кріплення набагато вища, ніж у механічного способу.

Переваги використання рідкого дюбеля:

• Тривалість служби такого кріплення становить понад 50 років.
• Такий спосіб фіксації можна використовувати на краю стіни, не боячись, що вона може розколотися.
• Кріплення має досить високу хімічну стійкість.
• Кріплення можна виконувати на вологому матеріалі, тобто монтаж можна вести навіть у дощову погоду.
• Роботи зі встановлення мауерлату та облаштування даху можна виконувати без використання армованого пояса, оскільки хімічний анкер набагато міцніше фіксується у крихкому матеріалі, ніж механічний дюбель.
• Цей метод ідеально підходить для роботи з газобетоном.
• Глибина отвору може бути меншою, ніж при установці механічного анкера, який необхідно заглиблювати на 2-3 ряди кладки.

Єдиний недолік цього способу фіксації полягає в тому, що зі стрижнем, прикріпленим на рідкий дюбель, не можна виконувати зварювальні роботи, оскільки від нагрівання полімерний матеріал руйнується, знижується міцність фіксації.

Механічний анкер (анкерний болт)

Це досить поширений спосіб фіксації бруса до стін. Анкерний болт складається з наступних частин:

• зовнішня розпірна частина;
• внутрішній стрижень із різьбленням.

Фіксація відбувається за рахунок того, що в момент накручування гайки на стрижень розпірна конструкція деформується таким чином, що надійно фіксує виріб у просвердленому отворі в стіні.

Роботи з монтажу механічного анкера виконують у такому порядку:

1. По периметру стін укладається підготовлений брус.
2. Далі по всій довжині виробу просвердлюються отвори для установки анкерних болтів. Крок отворів – 1 м. Важливо намагатися, що місця встановлення анкерів обов'язково попадали на кути будівлі та місця з'єднання двох торців бруса.
3. Після цього за допомогою бура через підготовлені в мауерлаті отвори в стінах свердляться дірки на глибину, що дорівнює довжині анкера. При цьому не допускається робити глибину анкерного закладу менше 2 або навіть 3 рядів кладки.
4. В отвір установлюється анкерний болт. Для цього краще брати вироби довжиною не менше 50 см з різьбленням М 12 або 14.
5. Після цього одягається шайба і щільно вкручується гайка. У результаті сталевий або пластиковий дюбель розтискається так, що міцно втискається в матеріал і фіксує болт у стіні.

Для правильної установки та монтажу кроквяної системи покрівлі, грамотного розподілу сильних навантажень на будівлю будівельники вдаються до використання важливого елемента – мауерлата. Мауерлат є дерев'яним або металевим кріпленням, яке фіксується у верхній частині стін. При цьому слід надійно закріпити.

Якщо будівельники застосовують крокви з металу, виникає необхідність у мауерлаті з двутавра. Він кріпиться до стіни з газобетону без армопояса та виконує дві функції:

• розподіляє навантаження, що передаються на стіни будівлі;
• до металевого мауерлату прикріплюють кроквяні елементи покрівлі.

Підбір будматеріалу

При виготовленні дерев'яного мауерлату використовують бруси. При цьому фахівці радять робити кріплення із листяних дерев, оброблених спеціальними антисептичними засобами. Брусья слід укласти по периметру стіни. Щоб поєднати їх між собою, фахівці встановлюють замок, який необхідно зафіксувати за допомогою цвяхів. Це допоможе зробити міцну, цільну дерев'яну конструкцію. Важливо, щоб її розмір бути меншим за ширину газобетонних стін.Брус потрібно закріпити на внутрішній поверхні таким чином, щоб між зовнішнім зрізом та кріпленням залишився проміжок у п'ять сантиметрів. Іноді будівельники використовують цеглу для захисного поясу на зовнішній стороні стіни. Перед початком монтажних робіт слід забезпечити гідроізоляцію між стінками і брусами.

Різновиди кріплення

Існують методи, за допомогою яких можна надійно закріпити мауерлат на газобетоні. Необхідно, щоб кріплення було максимально надійно встановлено, це допоможе уникнути зміщення покрівлі. У будівельній галузі прийнято фіксувати елемент за допомогою таких засобів:

Гідроізоляція під час встановлення

Між мауерлатом та стіною будівлі потрібна гідроізоляція. З цією метою можна використовувати поліетилен, будматеріали в рулонах або сучасні гідроізоляційні засоби. Такі роботи дуже важливі при будівництві будівлі, інакше в області зіткнення матеріалів може конденсуватися рідина, здатна зруйнувати мауерлат. Захист від проникнення вологи є завершальним етапом монтажу.

Нюанси монтажних робіт

Фахівці вважають, що краще встановлювати суцільну дерев'яну конструкцію по периметру поверхні стін. В цьому випадку необхідно скріпити дерев'яні бруски в єдиний мауерлат за допомогою замка. Його розміри залежатимуть від параметрів бруска. Після того, як ви визначитеся з видом кріплення конструкції до газобетону, розрахуєте розташування та кількість елементів, можна розпочинати встановлення. Насамперед, робітникам потрібно підготувати робоче місце, забезпечивши ізоляцію простору між мауерлатом та бетонною кладкою. В області контакту дерев'яних брусів і бетонної поверхні відбувається гниття деревини. Уникнути руйнівної дії вологи допоможе гідроізоляційний будматеріал, покладений під конструкцію мауерлату. Для хорошої гідроізоляції застосовується два щільні шари матеріалу. Можна використовувати руберойд або дорожчі кошти.

Крім того, слід враховувати, що при застосуванні шпильок або анкера необхідно заздалегідь виконати отвори на поверхні газобетону. Але це завдання вирішується складніше, ніж це може здатися на перший погляд. Складність полягає в тому, що використання будівельного рівня не можна встановити кріплення рівно у вертикальному положенні, тим більше рідку бетонну суміш. Тому для початку варто визначити, де розташовуватимуться болти, і наскільки вони відхилятимуться від бетону. Для цього фахівці використовують рівну дерев'яну дошку. На ній відзначають точне розташування болтів. Для цього дошку прикладають до крайніх болтів і зазначають, де мають бути інші. Після цього будівельники переносять точки безпосередньо на брусок, свердлять отвори згідно з зазначеними точками. Потім слід розташувати отворами на зафіксовані болти та затягнути дерев'яний брусок за допомогою гайок. З металевим дротом роботи виконуються значно простіше. Для цього в бруску просвердлюють два отвори, відстань між якими має становити близько тридцяти сантиметрів.

У заготовлені отвори робітники простягають металевий дріт, скручуючи кінчики.

Одним із найважливіших нюансів технології будівництва будинку з газобетону є кріплення мауерлату. Характеристики блоків не дозволяють витримувати високі точкові навантаження, без вживання конструктивних заходів стіни просто руйнуються. Правильно виконане кріплення має на увазі закладку армопояса, цей етап не рекомендується пропускати. У разі неможливості його організації мауерлат торкається безпосередньо стіни і фіксується за допомогою дроту, анкерів, шпильок або нагелів. Спосіб визначається заздалегідь, за відсутності досвіду, цей вид будівельних робіт краще довірити фахівцям.

Можливі способи кріплення

Залежно від типу обв'язувальної схеми вибирається один із двох варіантів кріплення мауерлату до газобетону: заливання монолітного з/б пояса по всьому периметру будівлі або розміщення фіксуючих елементів безпосередньо в кладку або блоки. Перший метод крім забезпечення максимальної надійності сприяє перерозподілу навантажень, вирівнює стіни та захищає їх від деформацій, включаючи усадкові. Наявність армопояса обов'язково при веденні будівництва в районах із сейсмічною активністю, зведенні будинків із газобетону понад один поверх, використання важких покрівельних матеріалів, складної форми даху.

Стандартна інструкція щодо його закладки включає наступні етапи:

• Підготовчий: розрахунок кріплень та підбір інтервалу між ними. Основним керівництвом служить схема розміщення крокв: при рівній кількості точки кріплення до мауерлат не повинні збігатися з місцями закрутки шпильок.
• Укладання U-подібних блоків поверх останнього ряду по всьому периметру стіни з газобетону. Вони виконують роль опалубки, ширина, що рекомендується, – від 25 см.
• Складає армуючий каркас з прутів товщиною від 10 мм. На цьому етапі передбачається закладка шпильок для фіксації мауерлату з інтервалом не більше 1 м, вертикально, з прив'язкою дротом до основних рядів. Особлива увага приділяється кутам, цих ділянках металеві стрижні загинають на довжину щонайменше ширини пояса. Аналогічні дії повторюють по всьому периметру несучих стін, включаючи фронтони та перегородки.
• Організація утеплювального прошарку з ущільненого пінополістиролу. Її розміщують ближче до зовнішнього краю газобетонної стіни.
• Заливка внутрішньої порожнини бетоном з маркою міцності не нижче М200, ущільнення, видалення надлишків та ретельне вирівнювання верхнього шару. Накриття поліетиленом та стандартний вологий догляд протягом перших днів.

Приступати до наступного етапу прив'язки мауерлату до стін з газобетону можна за тиждень. Знімаються всі опалубні конструкції (їх використовують при заливці монолітної залізобетонної подушки по всьому периметру та ширині, таке виконання характерне для цегляних кладок, але іноді застосовується і для будинків із газосилікату). Далі поверх верхньої сторони, яка контактує з майбутнім мауерлатом, настилається або обмазується 2 шари гідроізоляції, цей етап пропускати не можна. На обробленому антисептиками та антипіренами та добре просушеному дерев'яному брусі відзначаються точки кріплення. Найпростіше це зробити, приклавши його до армопоясу поверх шпильок і вдаривши кувалдою, отвори свердляться згідно з діаметром стрижнів (не менше 14 мм). Після цього залишається лише прикріпити мауерлат до газобетонної стіни та закрутити його гайками чи шайбами.

Завершальні етапи робіт складно виконати самому, знадобиться сили як мінімум 2 осіб. Крім капітальних стін армопояс монтується на будь-яких ділянках, на які спираються елементи покрівлі (наприклад, ковзани або лежні). За відсутності досвіду варто переглянути відео-інструкції на тему "як правильно кріпити мауерлат". При необхідності усунення помилок, що виникли в процесі кладки, краще звернутися до фахівців як мінімум за консультацією. Монтаж крокв можливий лише після закінчення всіх робіт з фіксації мауерлату та перевірки якості з'єднань.

Як кріпиться до стіни мауерлат за відсутності армопояса?

Закладка монолітної стрічки своїми руками не завжди можлива, у ряді випадків вдаються до інших методів прив'язування бруса. Найпростіший спосіб - закладення за 3-4 ряди до верху сталевого дроту між блоками. Її довжина підбирається з урахуванням перерізу мауерлату: при складанні вдвічі її має бути достатньо на обхват та закручування. Крок залежить від відстані між кроквяними конструкціями. До цього варіанта часто звертаються при кріпленні бруса до стіни одноповерхового будинку із газобетону.

Для легких та малогабаритних будівель також підходить насадка мауерлату на різьбові шпильки з оцинкованої або нержавіючої сталі. Вони монтуються в кладку за 1-2 ряди до верхнього краю, мінімально допустима величина заглиблень таких виробів у стіну з газобетону – у 2 рази більша за висоту блоку. Стандартна довжина шпильок – в межах 1 м, діаметр – від 8 до 24 мм. За необхідності виступаючі ділянки потім зрізають.

Кріплення мауерлатного бруса дерев'яними нагелями можливе як при закладці армопояса, так і без нього. Вони є оброблені антисептиками і добре просушені довгі пробки. Їх монтують у стіну з газобетону ближче до верхнього краю та з'єднують з мауерлатом за допомогою скоб. Альтернативним варіантом є їхнє закладання між блоками, число штук – не менше кількості крокв.

Високу надійність кріплення забезпечують за допомогою анкерів: механічних чи хімічних. У першому випадку спосіб полягає в загвинчуванні дюбелів, що розширюються, з перетином в межах 12-14 мм в газобетон. Другий - у застосуванні хімічних анкерів (капсульних або у вигляді туби зі складами на основі полімерних смол). Мінімальна глибина отвору, що закладається - 2 ряди кладки.

Головною перевагою анкерування є можливість закріплення мауерлату без складних організаційних заходів у процесі кладки газоблоків, його досить легко провести самостійно. Тим не менш, кращі результати спостерігаються у максимально нерухомих металовиробів, тобто або закладених одночасно з армопоясом, або зафіксованих за допомогою хімічних складів (в останньому випадку забороняється проведення зварювальних робіт поруч із сполуками). До мінусів способу відносять дорожнечу: з усіх технологій кріплення без армопоясу анкерування обійдеться найдорожче, і чим воно надійніше, тим вищі будуть підсумкові витрати.

До порушень технології кріплення мауерлату під час проведення робіт своїми руками відносять:

• Відсутність гідроізолюючого прошарку між брусом та верхньою частиною стіни. Перевага надається сучасним бітумно-полімерним мастикам, бюджетним варіантом є руберойд, поліетиленова плівка для цих цілей не підходить через низьку міцність. Мінімальна кількість шарів гідроізоляції – 2.
• Посадку мауерлату, необробленого антисептиками (контактуючий бік залишається незахищеним) або використання непросохлої деревини.
• Монтаж анкерів або шпильок під кутом, з'єднання виходить ненадійним.
• Неправильно підібрана арматура для каркаса, відсутність нахлестов (рекомендований мінімум при необхідності продовження прутів – 20 см), близьке прилягання металу до стінок газобетону (для забезпечення потрібних 5 см добре підходять пластикові підставки).

При використанні сирої деревини мауерлат фіксується гайкою, надійність кріплень періодично перевіряється, за необхідності вони підтягуються. Ця операція проводиться як мінімум раз на рік протягом 4-5 років, до закінчення усадкових процесів. Повністю просохлий і усталений брус практично не потребує підтягування, його огляд проводять з метою профілактики.

Як правило, під такі несучі елементи конструкції заливається суцільний залізобетонний армований пояс. Однак, деякі самодіяльні будівельники, мабуть, з міркувань економії часу та матеріалів, намагаються знайти способи, як можна закріпити мауерлат на газобетон без армопоясу. Давайте подивимося, наскільки це можливо, і чи взагалі варто вдаватися до такого рішення.

Декілька слів про важливість мауерлату

Що таке мауерлат і для чого він потрібний? Людині, недосвідченій у питаннях будівництва, це мудре слово часто взагалі нічого не говорить. А тим часом йдеться про одну з найважливіших несучих деталей конструкції будівлі.

Що таке фундамент – знають, мабуть, усі. Так ось, за своєю функціональністю мауерлат цілком можна порівняти із фундаментною стрічкою. Щоправда, вона відповідає за навантаження, що передаються з усієї будівлі в цілому, а мауерлат – тільки за ті, що утворюються в ході експлуатації всієї конструкції даху – кроквяної системи, покрівельного покриття, утеплювального «пирога», внутрішньої обшивки скатів (якщо вона є) і т.п.

А навантаження тут можуть бути чималими, і що найнебезпечніше мати розпираючу, перпендикулярну поверхням стін спрямованість, тобто працювати на їх руйнування. Вся справа в кутах схилів покрівлі – саме це дає таке розкладання векторів докладання сил, як від тяжкості самої конструкції даху, так і при зовнішніх навантаженнях – снігового та вітрового.

Особливо небезпечні подібні точкові навантаження, що розпирають, передаються від кроквяних ніг, для стін, викладених з штучного матеріалу – цегли або блоків кладки (куди відноситься і газобетон). Отже, необхідно максимально рівномірно розподілити навантаження, що випадає, по всій довжині стіни. І, знову ж таки, за аналогією з фундаментною стрічкою, з цим зможе впоратися потужний дерев'яний брус, який щільно впирається по всьому своєму протязі в торець стіни.

Друга чудова якість мауерлата - це значне полегшення монтажних робіт при встановленні кроквяної системи. Погодьтеся, що кріпити кожну кроквяну ногу до капітальної стіни набагато складніше, ніж, як кажуть, «дерево до дерева». З наявністю мауерлат відриваються дуже широкі можливості застосування різних схем з'єднання, від «глухих» до рухомих, з використанням різноманітних кріпильних деталей.

Як мауерлат зазвичай застосовується дерев'яний брус перетином від 100×100 мм і вище (як правило, залежно від масивності конструкції даху, вибирають ще 100×150, 150×150, 150×200 мм). Дуже часто спираються на негласне, в принципі, але дієве правило – товщина мауерлату має бути не менше двох товщин кроквяних ніг.

Ширина – залежно від товщини стінки, на яку він встановлюється. При цьому намагаються брус розташувати так, щоб він не доводився врівень із поверхнею стіни ні зовні, ні всередині. Так простіше буде вберегти деревину від негативного впливу довкілля, провести утеплення цього досить складного щодо забезпечення нормальної термоізоляції вузла. Це правило не є обов'язковим, але якщо почитати поради майстрів, всі вони практично в один голос радять залишати з кожної зі сторін хоча б по 50 мм від краю.

Можна виготовляти мауерлат і з колоди, але таке рішення не бачиться оптимальним - операції кріплення до стіни, а потім і врізання кроквяних ніг стануть значно складнішими і, відповідно, вимагатимуть підвищених навичок у теслярській справі.

Зрозуміло, що з огляду на високу відповідальність цього елемента конструкції даху, для таких цілей намагаються вибрати просушену деревину першого сорту, яка не має викривлень, вираженої сучкуватості, тріщин, ознак біологічного розкладання та інших дефектів.

Для мауерлат взагалі рекомендується добірна деревина листяних порід. Але відшукати такий матеріал - непросто, тому найчастіше застосовують якісну сосну, але тільки піддаючи її дуже прискіпливому вибору: економія на якості в даному випадку - зовсім не допустима.

До речі, мауерлат може бути не дерев'яним. Наприклад, якщо планується кроквяну систему створювати зі збірних або зварних металевих ферм, то і в ролі мауерлату застосовуватиметься сталева балка – зазвичай швелер або двотавр. Втім, у практиці приватного будівництва такі рішення вдаються нечасто – «класикою» залишається деревина.

Мауерлат може застосовуватися на стінах з бруса чи колод (його роль виконає останній ряд – верхня обв'язка), і каркасних будинках – з тієї ж причини. Іноді відмовляються від мауерлата, коли стіни зведені з міцного, стійкого до точкових і розпірних навантажень матеріалу (наприклад, бетон), і при цьому конструкція даху має на увазі кріплення крокв до зовнішнього винесення балок перекриття. Для стін, складених із штучних матеріалів, без мауерлату обійтися не вдасться в жодному разі.

Зрозуміло, що для того, щоб мауерлат повною мірою міг виконувати свої функції, надійність його кріплення на стіні не повинна викликати жодних побоювань. З бетонними, кам'яними, цегляними стінами – простіше, оскільки існує чимало способів надійної фіксації бруса на торці стіни. Наприклад, при кладці керамічної або силікатної цегли робляться закладки з дерев'яних брусків. Це дає можливість використовувати для кріплення мауерлата звичайні сталеві скоби. Але виконати такі закладки з газобетоном – це абсолютно безперспективне заняття, можна навіть не намагатися, оскільки ніякої надійності не забезпечуватиметься. Доводиться шукати інші способи, про які йтиметься далі в статті.

На стінах із газобетону мауерлат рекомендується виконувати за «замкнутою схемою», тобто у вигляді рами, що повністю оперізує весь периметр будівлі – так досягається максимальна надійність конструкції. Втім, це виходить не завжди можливим – наприклад, у тому випадку, коли з тих самих піноблоків ведеться викладення фронтонів. Отже, тим надійніше повинне виконуватись кріплення бруса до торця стіни.

Як розраховується двосхилий кроквяна система?

По ходу викладу ми вже один раз відсилали читача до розміру кроквяної ноги – від цього певною мірою залежить перетин мауерлату. А ось, з урахуванням кутів крутості і всіх навантажень, що випадають - читайте в спеціальній публікації нашого порталу.

Як можна прикріпити брус мауерлату до газосилікатної стіни без армопоясу?

Насамперед, будівельник, перед яким постала подібна проблема, повинен чітко сам собі відповісти на запитання – «Чи дійсно я не маю можливості залити армований залізобетонний пояс, щоб не мати проблем у принципі?». Чому? – та тому що будь-який із запропонованих далі варіантів не позбавлений тих чи інших недоліків. І крім того - сама можливість встановлення мауерлата без армопояса - досить сумнівна, і приймається з багатьма застереженнями.

Скільки не шукай, навряд чи вдасться відшукати виразні критерії, коли фахівці однозначно кажуть – так, можна обійтися на цій газосилікатній стіні без бетонного армопоясу. Існує лише багато всяких «якщо», при яких, начебто, можна сподіватися на успішність такого монтажу.

Ціни на газобетон

газобетон

• Якщо будинок чи господарська споруда невеликі (критеріїв оцінки, на жаль, немає).
• Якщо дах має не надто складну і важку конструкцію (припустимо, що мова йде про прості з, наприклад, профнастилу або металочерепиці – всі інші покрівельні матеріали, разом зі своїми латами, будуть важчими).
• Якщо кліматичні умови регіону будівництва не передбачають великого снігового навантаження та вітрового тиску (а де гарантія, що не станеться погодної аномалії?).
• Якщо конструкція кроквяної системи буде зводити до мінімуму навантаження, що розпирає. Це може забезпечуватися:

— Застосуванням висячих стопів, жорстко стягнутих горизонтальними затяжками.

— Використанням наслонних крокв, з обов'язковою опорою в точці конькового з'єднання, якщо в точці з'єднання кроквяних ніг між собою на ковзані передбачено шарнірний зв'язок, а вузол кріплення до мауерлату передбачає використання рухомих з'єднань, що ковзають.

Одним словом, перелік умов для того, щоб спробувати обійтися без армопояса (і то без повної впевненості в успіху) – досить великий. І треба, напевно, десять разів подумати, перш ніж обрати саме цей шлях.

Тим не менш, в інтернеті пропонується кілька способів монтажу бруса мауерлату безпосередньо на газосилікатну стіну без заливки армопоясу. Спробуємо розібратися у них.

Кріплення мауерлату за допомогою дроту

Один із найпростіших способів, який часто застосовується при зведенні цегляних стін. У цьому випадку приблизно за 4÷5 рядів до закінчення кладки між рядами укладаються пучки сталевого дроту діаметром приблизно 3 мм (по 3÷4 жили в пучку), так, щоб вони виглядали і із зовнішнього, і з внутрішнього боку стіни. Довжину випуску цих «кісок» роблять такою, щоб вона забезпечувала охоплення монтованого після закінчення кладки бруса мауерлата і дозволяла безпроблемно зробити надійне скручування і затягування дротяної петлі. Крок розташування таких повідкових закладок зазвичай вибирають рівним кроку установки крокв, так, щоб вузли кріплення мауерлата припадали між сусідніми кроквяними парами.

За готовністю стіни на її торець укладається. Потім зверху встановлюється брус, вирівнюється, а потім проводиться створення та затягування дротяної петлі. Затягування зазвичай проводять за допомогою ломика (монтування), домагаючись максимально щільного притискання бруса до стіни.

Здавалося б, ось воно, найпростіше рішення. Проте, придивіться: всі приклади – лише на цегляній стіні. Пишуть, що такий спосіб цілком спрацьовує і з газосилікатними блоками, тільки закладку дротяних «кісок» проводять приблизно за два ряди до закінчення кладки.

Писати пишуть, але жодного достовірного доказу надійності такого методу з газосилікатними стінами знайти в інтернеті не вдалося.

За особистими відчуттями – чи не буде дріт при великих навантаженнях, а тим більше – за можливої ​​вібрації, наприклад, при сильному вітрі, працювати як «ножовочне полотно», поступово вгризаючись у газосилікатний блок (який можна пиляти ручною ножівкою)? Адже це і порушення цілісності кладки, і ослаблення фіксації мауерлату на стіні, з усіма наслідками.

Одним словом, не все так очевидно просто.

Кріплення бруса за допомогою анкерів або дюбелів

Здавалося б — найпростіший і найнадійніший спосіб, перевірений практикою та часом. Все так, але тільки якщо йдеться не про газосилікат. Підвищена крихкість цього матеріалу цілком може зробити сюрприз, коли при затягуванні анкера або вкручуванні дюбеля утворюється тріщина або навіть скол.

Безумовно, у продажу у наш час можна знайти чималий асортимент кріплення, розрахованого саме для газобетонних стін. Але, погодьтеся, одна справа кріпити меблі, предмети інтер'єру або навіть каркас для утеплення стін – і зовсім інша потужна, яка стає основою для всієї конструкції даху.

Враховуючи, що властивості газосилікату, що утримують, невеликі, доведеться купувати анкери максимальної довжини - близько 300÷500 мм, так, щоб з урахуванням товщини бруса мауерлата, можна було більш-менш надійно «зачепитися» за стіну. Але вартість таких довгих потужних анкерів – чимала, тож це теж необхідно мати на увазі.

Робота з монтажу мауерлату на анкери проводиться приблизно в такій послідовності:

Ілюстрація
	Перш за все, необхідно забезпечити надійну гідроізоляцію між газосилікатною і брусом, що укладається. А якщо ні, то в місці контакту деревини з іншим будівельним матеріалом неминуче з'явиться вогнище вогкості і, як наслідок – біологічного розкладання.
	Для гідроізоляційного бар'єру цілком підійде смуга якісного руберойду – її укладають так, щоб вона повністю закривала весь торець стіни. Якщо буде вступати кілька з боків – не страшно, оскільки цей нескладно обрізати. Укладати смугу можна сухим способом, без застосування бітумної мастики.
	Після цього на торець стіни укладається мауерлат. У даному прикладі для нього використовується якісна дошка 50×150 мм, що, до речі, по товщині виглядає замало. Але принцип кріплення від цього змінюється.
	Брус укладається на своє місце, як передбачено проектом, вирівнюється.
	Проводиться потрібна розмітка. В принципі, в даному випадку вона зводиться до того, щоб намітити ділянки установки кроквяних ніг – тоді анкери кріплення мауерлату можна буде розташувати між ними – і не буде жодних взаємних перешкод.
	Намічено місце кріплення кроквяної ноги. Анкери можна розташувати довільно, повторюючи крок крокв.
	Ось він, анкерний болт. Відразу обмовимося - в даному прикладі поверху газосилікатної стіни все ж таки залитий армопояс, тому майстер використовує порівняно невеликі анкери, діаметром 12 мм довжиною 150 мм. У зрілому бетоні таке кріплення забезпечуватиме необхідну надійність. А от якщо армопояса немає, доведеться ставити максимально довге кріплення – аж до півметра.
	Далі, в дриль встановлюється пір'яподібне свердло по дереву (в даному випадку діаметром 12 мм), і в брусі мауерлата свердляться наскрізні отвори, аж до торця стіни. Рекомендується відразу змітати тирсу, щоб вони не падали назад у канал.
	Після цього в хід йде перфоратор зі свердлом на 12. Прямо через отвір деревини свердлиться канал для анкера в матеріал стіни.
	Після того, як отвір готовий, в нього вставляється анкер. Далі анкер молотком забивається обов'язково на всю свою довжину, до упору шайби під гайкою в деревину.
	І останньою дією залишається за допомогою відповідного ключа затягнути всі анкери, притиснувши тим самим брус мауерлата до торця стіни.

Чи буде таке з'єднання надійним? З бетоном – однозначно так. З газосилікатним напрямком – питання складне, навіть за великої довжини анкера. Принаймні жодних досліджень чи результатів вивчення досвіду з цього питання в інтернеті виявити не вдалося – ні позитивних, ні негативних.

Акцентуємо увагу ще одному моменті. Нерідко довжини бруса для того, щоб викласти мауерлат по стіні одним відрізком, не вистачає, і доводиться вдаватися до зрощування. Досвідчені теслярі вміють виконувати дуже цікаві та надійні замкові з'єднання, але для непрофесіонала достатньо буде зробити з'єднувальний вузол «в півдерева». Обов'язкова умова: на цьому місці необхідно буде передбачити кріплення – анкер або шпильку, щоб затягнути місце з'єднання.

Ціни на профнастил

профнастил

Аналогічний підхід і по кутах, де стикуються бруси сусідніх стін – замкове з'єднання з наступним затягуванням обраним кріпленням.

Крім того, щоб зв'язати всі сторони мауерлата в максимально жорстку раму, на кутах практикується посилення з'єднання за допомогою сталевих скоб. На одній із схем вище це добре показано.

Ще одна порада – якщо на стіні доводиться стикувати дві ділянки брус, слід прагнути до того, щоб вони були приблизно однаковою довжини. Наприклад, на стіні завдовжки 8,5 метра краще використовувати бруси не 6 + 2,5 , А, наприклад, 4,2 + 4,3 м.

Технологічні новинки – хімічні анкери

Ще десяток років тому про ці інноваційні методи кріплення деталей у різних матеріалах ще мало хто чув. Сьогодні ж хімічні анкери широко представлені у продажу, щоправда, назвати їх загальнодоступними за ціною поки не виходить.

До речі, подібні технології кріплення багато хто з домашніх майстрів проводили і без спеціальних хімічних анкерів – йдеться про ті випадки, коли в пророблений отвір заливалася суміш епоксидки з затверджувачем, а потім вставлялася деталь – через добу виходило надійне з'єднання.

Реклама, що супроводжує такі хімічні анкери, приписує їм найвищі якості міцності. Щоправда, можна вже зустріти й скарги споживачів, хоча, можливо, вони пов'язані з тим, що на ринку представлено багато неякісних підробок подібної хімії. А якщо говорити про авторитетних виробників таких матеріалів, то слід орієнтуватися на бренди "Sormat", "Hilti", "Nobex", "Fischer", "Tox", "Tecseal", "Tecfix", "Technox", "KEW" та деякі інші.

Самі собою хімічні анкери можуть відрізнятися принципом їх застосування.

• Так, один різновид мають капсульне (ампульне) компонування.

У просвердлений під анкер отвір вставляється ампула, яка містить одно-або двокомпонентний склад, який починає швидко твердіти після змішування та контакту з повітрям.

Після укладання ампули в отвір вставляється сам анкер (шпилька), і забивається на необхідну глибину. При забиванні анкер руйнує ампулу, смоктавши заповнює весь простір каналу. У тому числі між стінками та витками різьблення шпильки. При нормальній температурі повітря вже через 25÷45 хвилин склад повністю полімеризується, застигає, забезпечує надійне утримання та нерухомість анкера навіть під чималим навантаженням.

• Інший тип хімічних анкерів передбачає використання картриджів (туб) із полімерним складом (частіше – двокомпонентним) та спеціального пістолета-дозатора. Пістолет схожий по конструкції з тим, який ми зазвичай застосовуємо з силіконовими герметиками або рідкими цвяхами. А деякі види хімічних анкерів прямо розраховані саме на такі прості пістолети.

Крім того, в залежності від матеріалу стіни можуть застосовуватись ще й додаткові пристрої. Наприклад, подивимося, як встановлюється хімічний анкер, призначений саме для пористих бетонів.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	На ілюстрації показані можливі складові комплекту хімічних анкерів Fisher - це самі картриджі з різними за швидкістю твердіння складами, пістолети-дозатори. Канал під будь-який хімічний анкер завжди потребує ретельного очищення від пилу – для цього є спеціально насос для продування та відкачування, щіточки різних діаметрів. Бур із спеціальною насадкою дозволяє робити конічні отвори (якраз те, що потрібно для пористих бетонів). Ну і, нарешті, різні перехідники, що направляють адаптери, сітчасті втулки під порожні стіни, і самі анкери-шпильки різноманітної довжини.
	Нас у цьому випадку цікавить за темою статті саме газосилікатна стіна – бетон пористий.
	Розпочинається буріння каналу під анкер. Для цього використовується спеціальний бур із круглим упором-обмежувачем та сферичною насадкою.
	Спочатку свердлять прямий отвір - до упору обмежувач.
	Обмежувач уперся у стіну, і завдяки сферичній формі насадки отвору починає надаватися конічна форма – як показано на ілюстрації.
	За готовністю каналу бур ставиться прямо і акуратно, щоб не розбити випадково звужену вершину конуса, виймається з отвору.
	Після цього беруть ручний насос – необхідно ґрунтовно вичистити канал від пилу. Продування починають з повним зануренням зонда насоса в отвір.
	Потім зонд насоса поступово вилучають із каналу, не припиняючи продування. При необхідності пускають хід круглу щіточку відповідного діаметра. Таку операцію з продування слід повторити щонайменше чотири рази – наявність пилу різко знижує надійність хімічного анкера. В ідеалі необхідно прагнути, щоб канал був чистим.
	Після очищення в отвір вставляється пластикова муфта. Вона «облагородить» край отвору і, найголовніше, забезпечить положення анкера (шпильки), що вставляється, перпендикулярне поверхні стіни.
	Готується до роботи хімія. У пістолет вставляється картридж, накручується носик-змішувач. Робиться невеликий випуск складу на будь-яку поверхню - необхідно переконатися, що всі компоненти повністю змішалися - це покаже рівний колір суміші, що виходить.
	Після цього носик заводиться в муфту, що обмежує отвір і починається заповнення порожнини композитним складом.
	Зазвичай порожнина заповнюється приблизно ¾ свого обсягу.
	Далі, береться анкер-шпилька необхідної довжини, і акуратно вкручується (у буквальному значенні слова) в пластичну масу, що заповнює конічну порожнину – для цього на даному етапі достатньо зусилля пальців. Важливо стежити, щоб шпилька зайняла перпендикулярне стіні положення - напрямна муфта допоможе з цим, але проконтролювати все ж таки не заважає. Шпилька вкручується до упору в стінку.
	Залишилося почекати лише 45 хвилин – і за нормальної температури (близько +20 °С) анкер буде готовий до випробування навантаженням.

Що ще говорять про переваги хімічних анкерів:

• Кріплення вважається високоміцним, довговічним термін експлуатації оцінюється в 50 років.
• Використовувані полімерний композит абсолютно інертний до атмосферного, біологічного, хімічного впливу.
• При встановленні такого анкера відсутні навантаження, що розпирають, усередині пористого бетону, тобто ризик появи тріщини або сколу практично виключається.
• Разом з тим, проникнення композиту в пори газобетону, що прилягають до пробуреного каналу, забезпечує максимальний ступінь зчеплення хімічного дюбеля з матеріалом стіни.

Ну а тепер – про недоліки. Їх небагато, але судіть самі:

• Вартість хімічних дюбелів – висока, і кріплення мауерлату обійдеться у значну суму. Тим більше, що для нашого завдання необхідні дуже глибокі канали з повним їх заповненням композитом - так що картриджів знадобиться неабияка кількість.
• Хімічні анкери не відрізняються стійкістю до високих температур. Зрозуміло, що на мауерлаті температурі вище 100 градусів у принципі нема звідки взятися, але...
• Будь-яких достовірних даних про терміни та результати експлуатації хімічних анкерів для кріплення мауерлату до газобетону без армопоясу – не виявлено. Тобто є припущення, що начебто має вийти непогано – але результатів проведених випробувань поки немає. Може, хочете бути першим?

Відео: демонстрація роботи з хімічним анкером компанії «Hilti»

Кріплення мауерлату на вмуровані шпильки

Якщо ще до кріплення мауерлата з торця стіни стирчать шпильки на потрібній відстані один від одного – процес монтажу спрощується до краю.

• На брус переносяться позначки розташування шпильок – для цього достатньо укласти мауерлат зверху і трохи простукати – шпильки залишать сліди, які стануть центрами свердління отворів.
• Далі, на ці шпильки «наколюється» смуга гідроізоляції.
• Потім нанизується брус із просвердленими отворами.
• На шпильки надягають широкі шайби, наживляються гайки – і відбувається цілком зрозуміла процедура притиску мауерлату до торцевої частини стіни.

Все дуже просто, але крім одного – а як у газобетонну стіну вмурувати шпильки. Ось тут починаються складнощі.

Зустрічаються такі поради - в газобетонній кладці свердлиться глибоке, близько 500 мм, отвір діаметром приблизно на 3-4 мм більше, ніж діаметр шпильки. Потім канал заповнюється клеєм кладки або цементним молочком. Після цього в нього вводиться до упору шпилька - і в такому вигляді залишається до схоплювання розчину.

Нескладно, здавалося б, але деякі майстри, які випробували такий метод, явно не в захваті від нього – розчини можуть дати усадку, складно уникнути пустотних ділянок, та й якість такого вузла все ж таки не найвища. Деякі кріплення можуть від динамічного навантаження або вібрації розбовтуватися, а це загрожує загальним послабленням конструкції, появою тріщин на газосилікатних блоках - з усіма сумними наслідками.

Ще один варіант завчасної установки шпильок. У цьому випадку вони приварюються перпендикулярно до металевих пластин, які розмістяться в шві кладки перед установкою останнього ряду газосилікатних блоків. Форма пластин великої ролі не відіграє – наприклад, вони можуть бути такими, як показано на ілюстрації.

Головне, щоб пластини створювали опору для шпильки і одночасно працювали проти навантаження, що висмикує. При такому підході в блоках верхнього ряду заздалегідь, до встановлення їх в кладку, свердляться отвори, потім туди заводяться шпильки, при необхідності - "рихтуються" краї блоку, щоб через товщину пластини він не став на перекіс. Після цього виконується кладка - і по готовності стіни відразу є ряд вмурованих шпильок для монтажу мауерлата.

І все ж таки максимально надійна установка заставних шпильок забезпечується тільки при заливанні армованого пояса.

А чи розумно відмовлятися від заливання армопояса?

А тепер, навпаки, пряме питання читачеві – а наскільки серйозні ваші підстави відмовлятися від цієї нескладної, але дуже надійної, перевіреної, що гарантує міцність даху, що створюється, операції з заливки армопояса? Давайте ще раз подивимося, наскільки все це просто і зрозуміло, перш ніж приймати остаточне рішення.

Процес заливання армованого пояса – нічого складного!

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Якщо подивитися на всілякі інструкції та посібники, присвячені будівництву будинків з газобетонних блоків, питання кріплення бруса мауерлата з торця стін без армованого залізобетонного поясу – навіть не розглядається. І тільки десь у тексті може зустрітися скромна згадка: як виняток, наприклад, на невеликих господарських спорудах, з дахами невеликої площі, якщо кліматичні умови регіону не припускають вираженого снігового та вітрового навантаження тощо. Одним словом, практично на свій страх та ризик. А невже так складно залити армопояс, щоб разом уникнути цієї залежності - «якщо»?
	До речі, нічого особливо складного в цьому, тобто такого, чого б не зумів зробити навіть будівельник-початківець, немає. Виробники будматеріалів із газобетону передбачили у своєму асортименті спеціальний тип блоків, призначених саме для останнього ряду кладки. Вони мають характерну форму, за що й одержали назву U-блоків (за подібність до цієї букви латинського алфавіту). По суті це виконана з газобетону в заводських умовах незнімна опалубка під заливку армованого пояса.
	Подивіться на ілюстрацію – на ній показані різні типорозміри газобетонних блоків U. Найменший блок (товщиною 200 мм) має симетричну форму, у всіх інших одна стінка товща за іншу. Ця потовщена стінка повинна дивитися у бік вулиці – її виконують ширшою з міркувань максимального збереження термоізоляційних якостей.
	Розміри «каналу» під сам армований пояс – не такі великі, тобто бетону багато не потрібно, і його для заміського будинку середньої величини буде нескладно виготовити самостійно прямо за місцем проведення робіт. Тим більше, що заливати все одно доведеться вручну, тому що бетононасос в даному випадку помічником не буде - надто вже вузька і дрібна «стрічка». Про кількість бетону для цієї операції буде розказано нижче. Здавалося б, навіщо взагалі міркувати про способи, як можна обійтися без армопояса - чи не краще одразу приступати до його заливання? Однак багатьох зупиняє те, що U-блоки, на які йде менше матеріалу при виробництві, разом з тим коштують істотно дорожче, оскільки зазвичай продаються штучно. Але, виявляється, такі блоки можна виготовити і самостійно, використовуючи стандартні стінові, або взагалі обійтися без них, застосувавши інші технічні рішення.
	Отже, U-блоки можна вирізати із стандартних стінових.
	Для початку, звичайно, проводиться розмітка - ширини фрагмента, що вирізується.
	… та його глибини.
	Проведено лінії, за якими виконуватимуться різи. У цьому випадку майстер прийняв рішення про вирізку «каналу» шириною 120 і глибиною 160 мм. Цього для армованого поясу буде достатньо.
	Якщо зводилися стіни з газосилікатних блоків, то, напевно, у майстра є інструмент для їх різання. Зазвичай це потужна ручна ножівка з великим зубом. Починаються виконувати прорізи наміченими лініями – на глибину створюваного «каналу».
	Щоб досягти рівності прорізу по глибині, блок пиляють по черзі, домагаючись потрібного занурення пилки спочатку з однієї.
	…а потім і з іншого боку. До речі, не маємо картинки, але судячи з запевнень майстрів такі рівні і однакові по глибині прорізи можна виконувати і циркулярною пилкою. Правда, випуск пили може бути недостатнім (потрібно ну хоча б 100 мм глибини різу) - ось наостанок можна попрацювати і ручною ножівкою. Чим не варіант?
	Блок з прорізами ставиться «на попа».
	Далі, у хід іде перфоратор. У його патрон вставляється бур - діаметр не настільки важливий (зазвичай достатньо 8÷12 мм), але ось довжина краще взяти побільше, близько 400 мм, щоб отвір, що просвердлюється, доходило приблизно до середини блоку. По лінії, що визначає дно створюваного «каналу», свердлиться ряд отворів, з відстанню між їхніми центрами близько 15 мм.
	Потім блок перевертається і аналогічна операція проводиться з протилежного боку.
	Після цього зазвичай буває досить легкого удару молотком – і надрізаний із трьох сторін фрагмент вивалюється з блоку. До речі, ці фрагменти, якщо вони не розкололися, не слід викидати – вони під час будівництва ще можуть стати в нагоді.
	А для заливання армованого поясу залишається такий саморобний U-блок.
	При необхідності нерівності, що залишилися, можна підрізати стамескою.
	…вийми кришово і пил…
	…і відправити готовий блок до місця їхнього складування перед початком кладки.
	Після того, як достатня кількість саморобних U-блоків підготовлена, переходять до кладки останнього ряду стіни. Роботу зазвичай починають від кута.
	Готується із сухої суміші клей для газобетону. Проводиться послідовне викладання блоків. Все як при звичайній кладці - спочатку наноситься клей шаром потрібної товщини.
	…потім шар розрівнюється і розподіляється з допомогою зубчастого шпателя…
	... і після цього встановлюється черговий газосилікатний блок U. Робота продовжується аналогічним чином доти, доки не буде викладено весь ряд – доки не сформується «канал» під заливку армопояса.
	Особлива увага на кутах і в місцях примикання стін – тут доведеться продумати, як з'єднати U-блоки, щоб не переривався канал для армопояса. Один із варіантів показаний на ілюстрації, але цілком допустимі й інші рішення.
	Комусь такий підхід може здатися надмірно трудомістким, і, крім того, великою кількістю відходів, що супроводжується. Що ж, це до певної міри справедливо, і цілком можна застосувати інші методики створення опалубки для армопоясу. Ось один із них. Для створення стін цієї своєрідної незнімної опалубки в даному випадку використовуються газосилікатні блоки меншої товщини - їх часто називають додатковими. Наприклад, можна застосувати блоки завтовшки 100 мм – для створення зовнішньої стінки.
	Ряд цих блоків укладається на клей за зовнішнім контуром стіни (на ілюстрації показано лише приклад установки).
	Будь-який арморпояс, внаслідок специфічних теплотехнічних якостей бетону, завжди перетворюється на потужний «міст холоду». Щоб зменшити цей недолік, бажано відразу передбачити шар утеплення - укласти вздовж зовнішньої стінки незнімної опалубки (якщо це дозволяє ширина стінового блоку) екструдований пінополістирол товщиною близько 50 мм.
	З протилежного боку стінку нашої опалубки утворює тонкий блок, товщиною 50 або 75 мм. Цей ряд також встановлюють на клей для газосилікату.
	У результаті виходить приблизно ось така картина - канал для подальшого заливання армованого пояса (на ілюстрації показано з уже покладеним арматурним каркасом). До речі, можна трохи зменшити глибину «каналу», якщо вона виходить завеликою. На дно, також на клей, можна укласти вирізані з додаткових блоків фрагменти з таким розрахунком, щоб глибина вийшла в районі 150 ÷ ​​180 мм - цього цілком достатньо.
	Є ще варіанти. Наприклад, з одного боку - той же газосилікатний блок 100 мм і шар утеплення, а з іншого - просто дерев'яна (або з ОСП) опалубка, притиснута до поверхні або виставлена ​​по торцю стіни.
	А ось варіант взагалі без використання газосилікатних блоків. По обидва боки встановлена ​​дерев'яна опалубка. Але із зовнішнього боку вздовж дощок опалубки укладена смуга пінополістиролу завтовшки 100 мм і шириною, що відповідає висоті створюваного «каналу» для армопояса.
	Ось цей варіант, так би мовити, наживо - з укладеним утеплювачем по зовнішньому периметру опалубки. Хоча утеплювач не є обов'язковим у цьому випадку, нехтувати ним не варто – про це вже йшлося вище. А ось на внутрішніх стінах він не потрібен – якщо там планується також залити армований пояс, достатньо буде лише дерев'яної опалубки з обох боків.
	Після того, як опалубка (у будь-якому з її виконань) буде виставлена, переходять до в'язки армуючого каркаса. Як правило, для армопояса під мауерлат не потрібно занадто сильного армування - достатньо чотирьох лозин періодичного профілю (класу А-III) діаметром 10 мм.
	Просторове положення прутів арматури може забезпечуватись різними способами. "Класикою", звичайно, є хомути з гладкої або рифленої арматури, перерізом 6 або 8 мм. - Приблизно так, як на стрічковому фундаменті.
	Але нерідко і цю схему спрощують - вона для армопояса по верху стіни виглядає все ж таки «важкої». Якщо подивитися на приклади, то багато майстрів застосовують дуже нестандартні рішення. Цей, наприклад, нарізав квадрати з готової зварної армуючої сітки для стяжки – і використовує їх як своєрідні шаблони-хомути.
	Ув'язування проводиться звичайним порядком – за допомогою сталевого в'язального дроту.
	І ось така картина виходить після ув'язування – акуратна просторова конструкція з чотирьох прутів поздовжнього армування.
	А ось ще одне оригінальне рішення. Очевидно, у господаря є можливість недорого (а то й задарма) роздобути відходи виробництва металевих виробів. Можна лише позаздрити такій креативності!
	Як би там не було, але правила в'язки арматури, особливо на ділянках посилення (поздовжнього з'єднання прутів, поворотах, ділянках примикання) ніхто не скасовує. Тому робляться відповідні вигини, захлести, хомути тощо. – все за правилами стрічкового фундаменту. До речі, зверніть увагу на надзвичайно важливий аспект. Наявність армованого поясу вже практично не залишає складнощів для подальшого кріплення мауерлату – дозрілий бетон відмінно триматиме навіть звичайні розпірні анкери. І все ж таки перед заливкою бетону можна зробити ще одну операцію - заздалегідь встановити шпильки, пов'язавши їх з армокаркасом. Після застигання пояса у розпорядженні майстра відразу будуть готові надійні кріплення для бруса.
	Варіантів встановлення шпильок – теж декілька. Так, наприклад, під них свердлиться в донній частині каналу напрямний отвір, а сама шпилька ув'язується з перемичкою армуючої каркасної конструкції (як показано на малюнку).
	Шпилька може бути розташована і зі зміщенням від осьової лінії армопояса - все залежить від його ширини та запланованого місця укладання мауерлата. На малюнку показано, як заставна шпилька підв'язується до лозин поздовжнього армування.
	Тут показано, як для економії відрізки різьбових шпильок просто приварені до хомутів поперечного армування. Щоправда, для цього вже потрібно дуже непогано володіти навичками електрозварювання.
	Якщо в нижній частині шпильки навернути гайку і надіти широку шайбу, надійність кріплення, що виходить, значно зросте. Після повного дозрівання залитого бетонного пояса висмикнути таку шпильку буде вже практично неможливо.
	Крок встановлення шпильок зазвичай приймається таким же, як і крок майбутнього монтажу кроквяних ніг. При цьому бажано, щоб ці вузли кріплення мауерлата припали між кроквами – щоб вони не заважали подальшим монтажним операціям.
	Після встановлення та ув'язування шпильок, і верхню різьбову частину, разом із наживленою гайкою, рекомендується закрити стрейчевою плівкою – щоб при заливанні бетону не забилося різьблення.
	Необхідно простежити, щоб прути армування розташовувалися на певному віддаленні стін імпровізованої «опалубки» - щоб створювався захисний шар бетону. Для цього можна застосувати спеціальні вкладиші – вони забезпечать потрібні просвіти і від донної, і з боків.
	Готується бетонний розчин. Як правило, для такого армопояса достатньо марки бетону М200 (але не нижче). У будинку середніх розмірів великої кількості бетону для цих цілей не потрібно - цілком можна обійтися самостійним виготовленням в бетонозмішувачі.
	Потім готовий розчин подається нагору (відрами), і поступово заповнюється «канал» армопояса.
	Дуже важливо домогтися, щоб при заливанні не залишалося незаповнених порожнеч. Для цього залитий бетон ретельно «штикують», тобто проколюють по всій довжині залитої ділянки відрізком арматури або загостреною дерев'яною рейкою – це дозволить вийти повітряним бульбашкам.
	Після "штикування" розчин максимально ущільнюють за допомогою кельми або шпателя, одночасно вирівнюючи поверхню створюваного пояса.
	Так послідовно переходять далі, по всій довжині пояса, що створюється.
	Пояс залитий і вирівняний. На цій ілюстрації показаний варіант без шпильок - господар передбачає використання звичайних анкерних розпірних кріплень для монтажу мауерлата.
	А ось варіант – із ув'язаними заставними шпильками. Після заливання пояса та його остаточного дозрівання для майстрів, які займатимуться кроквяною системою – вже готові кріплення. У будь-якому випадку, армопоясу необхідно дати час на якісне дозрівання - подальші роботи приступати бажано не раніше, ніж через місяць після заливання.

Як і обіцялося вище – кілька допоміжних матеріалів:

Як зробити правильно армування стрічкового фундаменту?

У таблиці вже згадувалося, що принципи просторового армування пояса осінь схожі на фундаментну стрічку – особливо у питаннях посилення на ділянках перетину, примикання та на кутах. Детальні наведені у спеціальній публікації нашого порталу. А в іншій статті дані. Плюс в обох статтях є зручні калькулятори для розрахунку матеріалів.

І, нарешті, калькулятор, який допоможе швидко та точно визначити необхідну кількість бетону М200 для заливки армопояса, та кількість компонентів для його виготовлення.