Puitpõrand on klassikaline lahendus ehituses ja renoveerimisel. Ükski tänapäevane komposiitmaterjal ei asenda puidu kodusoojust ja keskkonnasõbralikkust. Vaatamata asjaolule, et puit kaotab tugevuse ja töökindluse poolest betoonile või komposiitmaterjalidele, on selle loomulik atraktiivsus ehitajate seas veel pikka aega populaarne. Puitmaja põranda seade on läbi töötatud paljude põlvkondade jooksul, nii et see ei tohiks probleeme tekitada isegi mitte väga kogenud käsitöölistele.

Põrandat on võimalik paigutada puitkonstruktsiooni kasutades erinevaid tehnoloogiaid. Kaaluge töö tegemise korda, sel juhul kasutatavaid materjale, tööriistu ja seadmeid.

Puidust maja põrandaskeem sammastel

Sellise konstruktsiooniga põrand on soovitatav ehitada, kui te ei kavatse põranda ehitamiseks oma maja seintesse paigaldada tugi- või kandvaid talasid. Sel juhul ehitatakse põrand vaba "ujuva" skeemi järgi ja seda ei ühendata mingil viisil hoone välisseintega. Samuti kasutatakse seda põrandakonstruktsiooni puithoonete põrandate ehitamisel kõrge pinnasevee tasemega pinnastele.

Selle disainiga puitmaja põrandakatted võib jagada kahte tüüpi.

• Ühekordne puitlaudis põrandakate. Seda tüüpi põrandat on kõige lihtsam ehitada ning edasi kasutada ja parandada. Seda kujundust on soovitatav kasutada väikestes suvilates hooajaliseks kasutamiseks ehitatud suvilates.
• kahekordne korrus. Seda tüüpi põrandad on ehitatud hoonetesse, mis on mõeldud aastaringseks kasutamiseks. Selle tehnoloogia kasutamisel ehitatakse kaks põrandakatet: must ja viimistlus, nende vahele asetatakse soojuskadude ja niiskuse läbitungimise isolatsioon.

Puitmaterjalidest majade põranda ehitamise tehnoloogia tugedele

Samm 1. Kaevake oma aluspõranda ruumi maapind välja. Kaev tuleb kaevata planeeritava põranda alumisest tasapinnast rohkem kui poole meetri sügavusele. Kaevatud süvendisse asetage orgaanilisest ainest puhastatud killustiku, kruusa või jõeliiva padi. Soovitav on, et padja ülemine serv tõuseks vundamendi lähedal maapinnast umbes 20 sentimeetrit kõrgemale.

2. samm Põranda tugisambad saab moodustada punastest põletatud tellistest. Seega, kui plaanite põrandat panna 25 sentimeetri kõrgustele tugedele, on selle optimaalne laius 1,5 tellist. Kui tugikõrgus on üle 25 sentimeetri, asetatakse sammas kahte tellisse.

Tugede paigaldamiseks on ka teisi tehnoloogiaid. Näiteks võite asetada monoliitbetoonist sambad maa alla. Sellisel juhul valatakse betoonlahus eelnevalt ehitatud puidust raketisse, mille sisse on paigaldatud tugevdusraam.

Betoonmörti võib valada ka kruusapadjaks süvendatud asbesttsementtorude vertikaalselt paigaldatud lõikudesse, mille sisse asetatakse ka tugevdusraam.

Igal juhul tuleb tugisammaste püstitamise tehnoloogia valimisel pöörata tähelepanu nende ühtlasele ülemisele tasemele. Parim juhtimisseade on lasernivoo ehk loodi. Sammaste-tugede vaheline kaugus horisontaalselt ja vertikaalselt on umbes meeter.

3. samm Igale tugipostile asetatakse hüdroisolatsioonikiht. Lihtsaim viis seda teha on kasutada kahte kombineeritud lehtsoojustuskihti, näiteks katusepappi.

4. samm.Hüdroisolatsioonikihile asetatakse 30 mm paksune puitplaat.

5. samm.Tugisammastele laotakse viivistalad. Tavaliselt on need ehitatud paksust puittalast, lõigatud okaspuust ja töödeldud antiseptikuga. Viivituse ühenduspunktid peaksid langema sammastele. Ehituse ajal kontrollige palgi ülemise pinna horisontaalset asendit. Viivituse asendit saate reguleerida vastukiilude abil. Olenevalt põranda ehitamisel kasutatud puitlaudade laiusest võib kõrvuti asetsevate palkide vaheline kaugus varieeruda vahemikus 60-80 cm.

6. samm.Laotud palkidele laotakse puitpõrandakate. Esteetilise välimuse loomiseks on parem panna puitpõrandalauad paralleelselt ruumi akendest langeva valguse suundadega. Esimene laud asetatakse seinast kuni 15 mm vahega. Siis suletakse see ruum sokliga, kuid vahe tagab õhu liikumise maa-alusesse ruumi.

7. samm.Täispuitplaadid kinnitatakse talade külge naeltega. Ühendusnaela minimaalne pikkus peaks olema kaks korda suurem kui plaadi paksus. Naelad lüüakse kalde all nii, et naela pöörlemistelg ei langeks kokku plaadi ja tugipalgi vahelise liidese tasapinnaga. Optimaalne kaldenurk vertikaali suhtes on 30-45 kraadi. Naelapead uputatakse haamri terava külje löökidega täielikult laua sisse. Seejärel kaovad peale pahteldamise ja värvimise protsessi naelapead vaateväljast.

Naelutame lauad naeltega terava nurga all

8. samm.Piki seinte perimeetrit on laudade kohale löödud soklisiin. Ruumi kahe vastasseina lähedale on paigaldatud ajutine sokkel, mis kinnitatakse seintest paari sentimeetri kaugusele. Pilud tagavad ventilatsiooni kuni laudade massiivi lõpliku kuivamiseni ja seejärel suletakse need püsiva põrandaliistuga.

Pange tähele, et juhul, kui betoon- või telliskivisammastel põrandaga ruumi talvel ei köeta, võivad toed "juhtida" ja puitpõrandakonstruktsiooni geomeetria puruneda. Räbukiht võib anda maa-alusele ruumile täiendava soojusisolatsiooni, kuid selle ülemise serva ja puitpõranda vahele peab ventilatsiooni tagamiseks jääma vähemalt 5 sentimeetrit ruumi.

Kuidas ehitada puitmajas ühekordne laudpõrand

Kui puitmaja seinte ehitamisel nägite ette tugitalade laotamise, siis kõige soodsam viis põranda ehitamiseks oleks ühe laudpõranda ladumine. Tavaliselt on tugitalade vahe vähemalt meeter.

1. Põranda paigaldamiseks mõeldud palgid on paigaldatud tugilattide peale. Nende ehitamiseks kasutatakse puitvardaid, mille külg on 50-60 millimeetrit. Talade vaheline kaugus oleneb põranda paigaldamiseks kasutatava tapeel-soonplaadi laiusest:
   - kui kasutate 30 mm paksust tahvlit, ei tohiks viivituste vaheline kaugus olla suurem kui pool meetrit;
   - kui kasutate soonega tahvlit paksusega 400 mm või rohkem, on optimaalne vahekaugus viivituste vahel 50–60 sentimeetrit.
2. Palgist laotamise ajal kontrollige kindlasti vardade ülemise tasandi horisontaalsust. Selleks on soovitav kasutada laserit või tavalist ehitustasandit, reguleerides palgi kõrgust selle alla löödud vastukiilude abil.
3. Palgid kinnitatakse tugitalade külge pikkade naelte või puusepaklambrite abil.

1. Ühekonstruktsiooniga laudpõrand laotakse otse palkidele. Viimistluspõranda ladumiseks ühe kihina kasutatakse täpp-soonplaati. Selle kinnitus on traditsiooniline: järgmine laud sisestatakse eelmise lukku, reguleeritakse haamriga koputades ja seejärel naelutatakse palgi külge pika naelaga, mis siseneb kerge kaldega laua korpusesse. Naelapead on süvistatud tahvli korpusesse. Kui on plaanis panna põrandale viimistluspõrandakate ühes kihis, siis on võimalik kasutada servamata laudu.

1. Viimistletud soonega põrandakate lihvitakse ja seejärel lakitakse või värvitakse. Süvispõrandakihile kantakse viimistlus dekoratiivkate, näiteks linoleum.

See on väga kiire ja soodne viis puithoonesse põranda ehitamiseks. Selle disaini soojusisolatsioon jätab aga soovida ja aastaringseks kasutamiseks mõeldud majas on parem ehitada kahekordne põrandakonstruktsioon.

Põranda ehitame kahes kihis puitkonstruktsioonis

Erinevalt ühekorruselisest põrandast koosneb kahekordne põrand kahest kihist: viimistlus- ja kare.

Samm 1

Tugilaagri taladele on paigaldatud palgid, mille külge naelutatakse kraniaalsed lisavardad.

2. samm

Kraniaalsetele lisavarrastele põikisuunas naelutatakse põrandakatte töötlemata kihi lauad. Kasutada võib erineva paksusega (15-45 mm) servamata okaspuitplaate. Enne paigaldamist töödeldakse plaate antiseptikumiga. Paigaldatavad lauad on tihedalt üksteise külge kinnitatud, nii et vahesid jääks minimaalselt.

3. samm

Karedale põrandale asetatakse vastupidavast polüetüleenist aurutõkkekiht. Selle triibud kattuvad.

5. samm

Palgid laotakse süvispõrandale. Nende kõrgus valitakse sõltuvalt nõutavast isolatsioonitasemest (tavaliselt 50 mm).

6. samm

Viivituste vahel on isolatsioonikiht. Isolatsioonimaterjali valik sõltub ainult teie eelarvest ja eelistustest:

• valtsitud mineraalvilla rull;
• vahustatud polümeerplaadid (näiteks vahtpolüstüreen);
• täitematerjali kiht, näiteks paisutatud savi või savi ja saepuru segu;
• põrandakütte torustik.

7. samm

Soojusisolatsioonikihi peale asetatakse veel üks hüdroisolatsioonikiht. Kui ehitate sooja vesipõranda puitu paksusega, siis pealmist hüdroisolatsioonikihti ei kasutata. Passiivse soojapidavusega põranda ehitamisel jäetakse soojusisolatsioonikihi ülemise serva vahele 1-1,5 sentimeetrine vahe.

8. samm

Kogu selle “võileiva” peale laotakse soonelauad. Nende paigaldamise tehnoloogiat on juba eespool kirjeldatud.

9. samm

Paigaldamisel jäetakse ruumi nurkadesse umbes 5-sentimeetrise ristlõikega ventilatsiooniavad, mis suletakse dekoratiivvõredega. Restide pind tõuseb paari sentimeetri võrra põrandast kõrgemale. See kõrgus kaitseb resti niiskuse eest.

Maa-alune tuulutamine toimub ka keldriseintes olevate akende kaudu. Talvel on kõik tüüpi tuulutusaknad blokeeritud.

Puithoonete esimese korruse põranda ehituse tunnused

Põranda ehitamisel puitmaja alumisele esimesele või keldrikorrusele kütmata keldrite kohale on teatud omadused.

Külm põrand asub otse maapinnal (maa-alust pole)

Otse maapinnal paiknev külm põrand (ilma maa-aluseta) rajatakse juhul, kui maja all on kuiv pinnas ja kui hoone esimese korruse põrand on kõrge. Sellise põranda maa-alune kiht koosneb neljast kihist:

• tihendatud liivapadi;
• kuiv, puhas, kaltsineeritud liiv;
• palk (okaspuude talad paksusega üle 15 sentimeetri), mis on maetud valatud pinnasesse ja toetub ruumi välisseinte süvenditele;
• 30-40 mm paksune ühekordne laudpõrand.

Soojustatud põrand koos kütmata maa-aluse ruumiga

Kütmata maa-aluse ruumiga soojustatud põranda ehitamise kord

1. Orgaanilisest ainest puhastatud tihendatud liivast padja (paksus 10-15 cm) asetamine maa alla.
2. Tugipostide paigaldamine kõrgusega vähemalt pool meetrit. Väga lihtne ja ökonoomne viis tugede paigaldamiseks on betoonmört valada vertikaalselt seisvate torude segmentidesse, mille sees on metallraam.
3. Kahekordse hüdroisolatsioonikihi paigaldamine tugede pinnale.
4. Puitstantside paigaldamine paksusega 30 mm.
5. Kandvate talade paigaldamine.
6. Põranda soojusisolatsiooni teostamiseks selle tehnoloogiaga naelutatakse palgi külgmistesse otstesse liistud (ristlõikega ca 15 mm), millele laotakse lõigatud servamata laudadest tõmbepõrandakiht.
7. Põrandakatte tõmbekihile kantakse aurutõkkekile ja isolatsioonikiht (põrandakatte tase jääb viimistluspõrandast veidi allapoole). Talade peale laotakse laudpõrand või puitpaneelidest kate.

Külm põrand koos sooja põrandapinnaga

Madala pinnaseveetasemega muldadel kasutatakse ehituses külma põrandat koos köetava maa-aluse ruumiga. Selle paigaldamise tehnoloogia kattub eelmisega, kuni aluspõranda paigaldamise etapini. Pärast viivituse paigaldamist paigaldatakse nende peale viimistluspõrand ilma soojusisolatsioonikihti tekitamata.

Ehitusetappide kohta lisateabe saamiseks vaadake õppevideot.

Video - Puitmaja põrandaseade

Igaüks meist unistab avara maja ehitamisest loodusega üksinduses. Ja loomulikult peaks see maja olema valmistatud looduslikest ja looduslikest materjalidest. Puitmaja sobib suurepäraselt vaikseks ja lõõgastavaks puhkuseks. Puitmaja ehitamisel on peamine pöörata erilist tähelepanu põranda kujundusele.

Et harmooniat, ilu ja loomulikkust mitte häirida, tuleks ka põrandad puidust teha. Paljud teavad, et puidust majadel on tervendav ja kasulik toime.

Põrandakonstruktsioon peab olema töökindel ja tõhusalt kaitstud maja soojuskadude eest. Täna kaalume puitmaja põrandakujundusi.

Põranda omadused

Sõltumata sellest, millest maja on ehitatud, peavad põrandal olema järgmised omadused:

Samuti tuleb märkida, et põranda, esimese või keldrikorruse koormus tuleks arvutada keskmise väärtusega 2100 njuutonit 1 ruutmeetri kohta.

Põranda tüübid

Puitmajade puhul kasutatakse kahte kõige levinumat põrandatüüpi, need on betoon ja puit. Nüüd analüüsime igaühe plusse ja miinuseid.

• Betoonpõrand. Eelised hõlmavad protsessi kiirust ja eriti betoonisegisti juuresolekul. Ebaoluline hind, milleks on liiva ja tsemendi maksumus.

Võimalus teha tööd oma kätega, ilma erialaste oskusteta. Kõigi nende plussidega saame kuu aja jooksul pärast betoonpõranda lõplikku kuivamist viimistletud tasase pinna.

Puuduste hulka kuulub põranda suur mass, mis avaldab survet vundamendile. Ei sobi igat tüüpi vundamendile, see nõuab vundamendi ja pinnase koormuse hoolikat arvutamist.

Ja teiseks, kuna meil on puidust maja, siis seinad vibreerivad (kitsenevad - paisuvad), siis see mõjub betoonpinnale halvasti, tekivad pingetsoonid, laastud, praod.

• Puitpõrand. Eeliste hulka kuulub asjaolu, et puit on keskkonnasõbralik materjal. Puitmaja puidust põrandad on harmoonia, loomulikkus ja rafineeritus.

Töö tegemisel ei ole vaja spetsiaalseid seadmeid. Puudused on mõned rohkem kui betoonpõrandatel. Peamine puudus on hind (kõrge).

Teine puudus on paigaldustehnoloogia keerukus, vaja on abilisi. Vajalik võib olla spetsialistide kaasamine ja see on lisakulu. Viimistletud põranda paigaldamisel on raske saavutada täiesti tasast pinda. Põranda paigaldamise protsessi tehnoloogia range järgimine.

Puitmaja puitpõranda seade

Oleme kirjeldanud kahte tüüpi põrandate plusse ja miinuseid. Betoonpõrandaga on kõik selge. Pealegi peaks puitmajas olema puitpõrand.

Aluspõranda varustamiseks kasutatakse tavaliselt servamata plaati või vineerilehti, puitlaastplaati. Ja kui seda kasutatakse viimistluspõranda korraldamiseks, siis asetatakse selle peale dekoratiivne põrandakate.

Viimistluspõrandana kasutatakse liimpuitu või õmblusplaati. Pärast paigaldamist värvige või lakkige.

Põrandakonstruktsioonid

Põrandakate on jagatud kahte tüüpi.

Põranda struktuur näeb välja selline:

• Süvispõrand.
• Hüdroisolatsioon.
• Isolatsioon.
• Õhkpadi.
• Puhas põrand.
• Dekoratiivne põrandakate.

Vundamendi ettevalmistamine

Vundamendi valimine on alati raske ja vastuoluline valik. Hinnapoliitika on erinev. Kuna puitmaja kuulub kuni 14-17 tonni kaaluvate kerghoonete hulka, siis tuleks vundament valida vastavalt.

Mõned panevad majad otse maapinnale või lisavad killustikku 10-20 cm kihiga. Seda tehakse kohtades, kus põhjavett ei ole ja maa ei hiili.

Maapinnale laotakse 2 kihti hüdroisolatsiooni (katusematerjal, polüetüleenkile), seejärel laotakse palgid. Seda tüüpi vundament sobib väikestele hooajalistele ühekorruselistele majadele.

Kõige tavalisem on loomulikult betoonist vundament. See võib olla lindi tüüpi, odavam meetod või täidetud ühes tükis (plaadiga), kallim meetod.

Betoonvundament on tavaliselt tugevdatud tugevdusvööga. See on pikaajaline ja usaldusväärne vundament nii puitmajale kui ka telliskivimajale.

Järgmine võimalus on tugiveerud. Koht, millel maja hakkab seisma, vabastatakse pinnasest umbes 50 cm sügavusele.Padi moodustub liiva- ja kruusakihi tõttu.

Iga kiht peaks olema umbes 20-30 cm. Rammime kõike hoolikalt. Seejärel asetame betooniga täidetud tellistest või asbestitorudest sambad.

Sambad asetatakse ümber perimeetri ja maja sees vahedega 90-100 cm.Hoiddes üht tasapinda. Postidele paneme hüdroisolatsiooni, seejärel 3 cm plaadi ümber kogu perimeetri - see on vooder. Sellele asetatakse baarid.

Ja viimasel ajal on populaarseks saanud vaivundamendid. Igaüks ostab lihtsalt etteantud läbimõõduga valmis vaiad, need kruvitakse ühe tasapinnaga maasse.

Pärast seda ehitatakse seintele ja põrandale karkass. Seda tüüpi vundament sobib ideaalselt kohtadesse, kus põhjavesi või liikuv pinnas on lähedal, kuna vaiad saab matta erineva sügavusega ning muuta vundamendi tugevaks ja töökindlaks.

Ühekihiline põranda paigaldus

Vundamendi valik on teie. Toed, vaiad, pinnas või betoonpind, millele panen paksud talad, tuleb katta hüdroisolatsioonimaterjali kihiga.

Soovitav on osta okaspuudest kange. Nagu eespool mainitud, töötleme kõiki puitelemente spetsiaalsete ühenditega.

Palgid laotakse tavaliselt lattide peale tugede asukohtadesse, peaasi, et üks tasapind püsiks.

Kui teil on 4 cm paksune põrandalaud, tuleks lagude vahekauguseks valida 60-80 cm. Ja kui plaadi paksus on 3 cm, siis on kõige parem valida kaugus 50-60 cm.

Ühele tasapinnale seatud palkidele paneme puitpõranda. Esimese tahvli paneme seinast 10-15 mm kaugusele. See vahe tuleb jätta loomulikuks ventilatsiooniks.

Seejärel suletakse see auk sokliga. Dekoratiivse ilu loomiseks on põrandalauad kõige parem paigaldada paralleelselt akna valguskiirtega. Laudade kinnitamiseks kasutame naelu.

Ostke naelad, võttes arvesse asjaolu, et nende pikkus peaks olema kaks korda pikem kui plaatide paksus. Lööge naelad 30-45 kraadise nurga all. Ärge unustage oma mütse kanda.

Seejärel, kui kõik lauad on kinnitatud, sulgeme kõik korkide augud puidupahtliga. Pärast pahtli kuivamist võite alustada värvimist ja lakkimist. Põrandaliistude paigaldamine toimub kogu perimeetri ulatuses.

Kahele vastasseinale on löödud püsisokkel ja ülejäänud kahele vastasseinale, millel on vahed, ajutine sokkel seinast 10 mm vahega. 2-3 nädalaga kuivab põrand loodusliku konvektsiooni tõttu täielikult ära ning ajutised põrandaliistud saab asendada püsivate vastu.

Nagu eespool mainitud, kasutatakse seda tüüpi põrandaid kütmata väikestes majades. Ja talvel maapind maja all külmub ja sambad deformeeruvad, mis mõjutab otseselt põranda funktsionaalsust.

Selle efekti võimalikult suureks eemaldamiseks kaetakse maa-alune ruum räbuga, jättes põrandani 4-6 cm õhkpadja jaoks.

Kahekorruseline seade

Sellisel põrandal on mitmekihilise koogi struktuur. Varraste ja palgi kujundus jääb ülalkirjeldatule. Ainult palgi alumises osas täidame vardad kogu pikkuses ja mõlemal küljel.

Neid ribasid nimetatakse kraniaalseteks. Nende lattide peale on kinnitatud süvispõrand. Põrand on tavaliselt 2-4 cm paksustest servamata laudadest.Kõik puitelemendid töödeldakse tingimata spetsiaalsete vahenditega. Lauad tuleks kinnitada minimaalsete vahedega.

Pärast aluspõranda täielikku kokkupanemist asetatakse sellele aurutõke ja hüdroisolatsioonimaterjalid. Sageli on see polüetüleenkile paksusega 200 mikronit.

Kuid kasutada võib ka muid materjale, näiteks pärgamentpaberit, katusematerjali ja kaasaegseid membraankilesid. Materjal laotakse 10-15 cm ülekattega ja õmblused liimitakse ehituslindiga.

Seejärel asetatakse hüdroisolatsioonikihi peale kütteseade.. Varem kasutati aktiivselt segusid: savi + saepuru või savi + põhk. Paisutatud savi on end hästi tõestanud, seda ei söö närilised, see ei kaota oma kuju ja mahtu.

Kuid kõrgtehnoloogia ajastul pakub turg suurt valikut isolatsioonimaterjale. Ecowool, penoplast, isolon, mineraalvill, vahtpolüstüreen või vahtpolüuretaan. See pole kogu nimekiri, vaid ainult need, mis on populaarsed.

Igal neist on oma eelised ja puudused. Peamine erinevus on hinnas ja omadustes. Isolatsiooni valik on teie otsustada. Pärast küttekeha ostmist asetage see viivituste vahele.

Soojustuse peale laome hüdroisolatsioonikihi, jättes valmis põranda alumisse serva 3-5 cm, aluspõranda loomulikuks ventilatsiooniks.

Kui näete "sooja põranda" süsteemi olemasolu, tuleks torud või juhtmed paigaldada isolatsiooni peale. Neid ei tohiks katta hüdroisolatsioonimaterjali kihiga.

Selle "piruka" peale paneme viimistluspõranda. Keelelaud – ideaalne viimistletud põranda korrastamiseks. Plaatide kokkupanemise põhimõte on sarnane laminaadiga, iga järgnev plaat sisestatakse eelmise soonde ja kinnitamine toimub naeltega viltu.

Kui esimese meetodi puhul rääkisime tuulutusvahest, mis asub piki seinu, siis siin räägime tuulutusvahest, mis asub ruumi kahes vastasnurgas.

Need vahed võivad olla ruudukujulised, umbes 5 cm suurused ringid.Pärast põranda katmist kõigi laudadega kaunistatakse tuulutusvahed restidega.

Restid tuleb välja võtta 5 mm võrra. põrandapinnast kõrgemale, et vedelik ei satuks isolatsiooni. Lehtvirumine, lihvitud ja lakitud. Sellise põranda peal ei saa viimistluskatet kasutada. Kuid soovi korral võite panna vaipa, linoleumi, laminaadi ja muud.

Pea meeles, et keldrisse tuleks jätta ka ventilatsiooniavad. Need sulguvad ainult talvel.

Järeldus

Uurisime kõiki puitmaja põrandakonstruktsiooni seadme nüansse. Loodan, et meie artikkel aitab teil leida õige lahenduse ja lähenemisviisi põranda korraldamiseks.

Ärge unustage, et puit on looduslik materjal, mis nõuab hoolt ja spetsiaalsete vahenditega töötlemist.

Põrandakatte protsess nõuab hoolt, täpsust ja juhiste järgimist. Paigaldustööd saab teha käsitsi.

Praegu muutub üha populaarsemaks keskkonnasõbralik puitmaterjalidest majade ehitamine. Traditsioonilised ümarpalkidest palkmajad, puidust suvilad ja isegi kergetest materjalidest ehitatud majad, nende omanikud püüavad neid katta laua või voodrilauaga. Samadest kaalutlustest lähtub looduslähedase mikrokliima loomiseks eluruumis ka põrandate materjali valik, eelistades puitu kui kergemat, kuid piisavalt vastupidavat materjali.

Puit on loodusliku päritolu tõttu üsna madala soojusjuhtivusega, kuid Venemaa kliimas vajab see siiski täiendavat soojusisolatsiooni.

Valikud

Põrandatevaheliste lagede, põrandate ja lagede soojustamiseks on üsna suur valik täiteaineid. Kogenematul ehitajal võib olla raske mõista ühe või teise isolatsiooni omadusi, objektiivselt hinnata selle eeliseid ja puudusi ning teha õiget valikut.

Asi on selles, et erinevad soojusisolatsioonimaterjalid on teatud töötingimuste jaoks paremini kasutatavad ja teiste jaoks vähem sobivad. Selliste spetsiifiliste ruumide nagu pööning, maa-alune, veranda soojustamine nõuab erilist lähenemist, mistõttu tasub isolatsiooniseadme võimalikult tõhusaks tootmiseks uurida materjalide kõiki omadusi.

Soojusisolatsioonimaterjali valikut mõjutavad järgmised tegurid:

• Niiskus. Pidev niiskus ruumis (avatud maapinnaga keldrid või vundamendi ebapiisav hüdroisolatsioon, vannitoad, talveaiad või kodukasvuhooned) või niiskuse suurenemise tõenäosus selles (rõdud, riiete kuivatamise ruumid, vannitoad või leiliruumid);
• Ruumide otstarve. Teatud tüüpi materjalid sisaldavad oma koostises teatud vaike või liime, mis ohutuse huvides ei sobi magamistubadesse ega lastetuppa.
• Näriliste või putukate kahjustuste võimalus, vastupidavus seente rünnakule. Mõned materjalid meeldivad närilistele, teised aga tõrjuvad.
• Temperatuuri alumine ja ülemine piir. Mõned soojusisolaatorid on tugevate külmade suhtes ebastabiilsed, teised aga kaotavad oma omadused või deformeeruvad täielikult ja muutuvad olulise kuumutamise korral kasutuskõlbmatuks.

Tuleb meeles pidada, et soojusisolatsioonimaterjal peaks "töötama mõlemas suunas" - mitte ainult kaitsma kodu talvel madalate temperatuuride eest, vaid säilitama ka inimestele ja lemmikloomadele mugava keskkonna suvises kuumuses.

Viimaseks, kuid mitte vähem tähtsaks, mõjutab soojustuse valikut ja soojusisolatsiooni teostamise meetodit ka maja üldine seisukord:

• hoone vanus - vanas majas on vaja ühte meetodit, vastvalminud - teist;
• vundamendi ehitusviis - puur- või kruvivaiadele, raudbetoonplokkidele või väikese sügavusega kergetele vundamentidele;
• hoone korruselisus ja töökoht - kas 1. või 2. korruse põrand on soojustatud.

Altpoolt

Enamasti ehitatakse puitmajad kõrge alusega ehk aluspõranda kõrgus võimaldab soojustust altpoolt. Ainsaks erandiks võivad olla lõunapoolsed piirkonnad, kus eramaju ehitatakse stabiilsele pinnasele, kasutades madalate vaiadele madalate hoonete püstitamise tehnoloogiat. Kuid ka seal püütakse enamikul juhtudel järgida traditsioonilist kõrge alusega majade ehitust.

Vastasel juhul, kui aluspõrand ei ole piisavalt kõrge, tuleb esimese korruse põranda isoleerimiseks eemaldada põrandalaud palgi või muu kandekonstruktsiooni külge.

Seega on võimalik soojustada altpoolt piisavalt kõrge esimese korruse aluspõrandaga või soojustada teise korruse põrandat, mis vastavalt on esimese korruse lagi.

Soojusisolatsioonitööde teostamine maa-aluses ei ole palju keerulisem kui sama töö teise korruse põranda soojustamisel, kuid sellel on mitmeid funktsioone. Enne töö alustamist peate koha ette valmistama ja tagama endale nii minimaalse mugavuse kui ka vajaliku turvalisuse.

Tõenäoliselt pole keldris aknaid, nii et kõigepealt peate hoolitsema piisava valgustuse eest. Kui statsionaarseid lampe pole, tuleks kasutada veekindlaid kaasaskantavaid valgusallikaid piisavalt pika painduval juhtmel.

Samal põhjusel on maa-aluses ruumis äärmiselt halb loomulik ventilatsioon ja mõnikord puudub see täielikult. Kahjuks ei võta paljud ehitajad seda tegurit arvesse, millel on äärmiselt negatiivne mõju tööviljakusele. Väljahingatav süsihappegaas on teistest atmosfääriõhku moodustavatest gaasidest raskem ja kaldub seetõttu põhja.

Ja kuna maa-alune on kõige madalam punkt, koguneb siia süsihappegaas, mis häirib töötaja täielikku hingamist, põhjustab suurenenud väsimust, uimasust ja eriti rasketel juhtudel minestamist. Sellepärast väga oluline on tagada piisav sissepuhkeventilatsioon maja seest või tänavalt.

Loomulikult on keldris töötamise ajaks vaja ära viia kõik seal hoitavad asjad, tooted ja muud remondimehe vaba liikumist segavad esemed.

Kui alampõllul on avatud maa, tuleks see võimalusel tasandada ja tihendada. Parimal juhul, kui eelarve lubab, valage betoon vähemalt 10 cm kõrgusele armatuuriga, vähendades seeläbi oluliselt maa-aluse ruumi niiskust. See pikendab oluliselt nii keldri kandeelementide kui ka puitpõrandakonstruktsioonide kasutusiga.

Aluspõranda loomuliku passiivse ventilatsiooni puudumisel ei ole välisseintesse väikeste (umbes 10 * 10 cm) ventilatsiooniavade tegemine üleliigne. See parandab keldri mikrokliimat, takistab lisaks niiskuse suurenemist ja väldib seeläbi puitkonstruktsioonide hallituskahjustusi.

Pärast ettevalmistustööde lõpetamist on kõigepealt vaja kontrollida tugielementide - talade, palkide, tugipostide - seisukorda.

Olles tuvastanud hallituse kahjustuse kohad, puhastage pind ettevaatlikult spaatli, liivapaberiga (rahvapäraselt "nahaks") ja seejärel leotage kaks korda antiseptiliste lahustega. Seejärel tuleb kõik ligipääsetavad puitelemendid tule- ja biokaitsekompositsioonidega ohtralt immutada ning põhjalikult kuivatada.

Kui vundamendi ja sokli ehitamisel kasutatakse betooni või tellist (plokki), tuleb need kohad niiskuse eest kaitsmiseks töödelda bituumenmastiksiga. Kui töid tehakse kõrge õhuniiskuse päevadel, võib osutuda vajalikuks nende täiendav kuivatamine kütteseadmete abil.

Mõnel juhul piisab tavapärasest majapidamises kasutatavast soojapuhurist, kuid suurte maa-aluste ruumide jaoks võib vaja minna hoone soojuspüstolit. Mitte mingil juhul ärge kasutage gaasi- või bensiini/diislikütuse kuumutuspüstolit, on lubatud kasutada ainult elektrit ja seda ei tohiks ohutuse huvides jätta järelevalveta.

Altpoolt soojustamiseks on üsna ebamugav teha töid valtsitud soojusisolatsioonimaterjalidega, nagu mineraalvill või isoloon. Ja veelgi enam, puistematerjalid nendel eesmärkidel ei sobi - saepuru, paisutatud savi jms. Seetõttu tuleks eelistada isolatsiooni lehtedena - vaht, vaht ja nii edasi.

Kõigepealt on vaja kinnitada aurutõkkematerjal, enamikul juhtudel on see polüetüleenkile. Põrandaalusteks tingimusteks on eelistatav valida kile paksusega 350 mikronit või rohkem, võimalusel veelgi tihedam.

See tuleb kinnitada, jälgides täielikku sobivust ehitusklammerdajaga mööda palke (talasid), võttes arvesse kõiki ebatasasusi, painutusi ja kõrguste erinevusi, longus kohtades, lisaks kinnitada mööda põrandalaudu. Kile killud tuleb asetada üksteise peale vähemalt 10 cm ülekattega, servad kinnitada laia kleeplindiga. Seinte ja vertikaalsete konstruktsioonide kattumine - vähemalt 25 cm.

Pärast seda peate jätkama soojusisolatsioonimaterjali paigaldamist viivituste vahel. Võimalusel tuleks soojusisolaatori killud lõigata nii, et nende ja lagude vahele ei jääks lisavahesid ning isolatsioon ise välja ei kukuks. Kui kild ei hoia palkide servi kinni, saab selle vajadusel isekeermestavate kruvidega ajutiselt kinnitada ning selle servade ja palkide vahe täita paigaldusvahuga.

Tuleb meeles pidada, et metallist isekeermestav kruvi on väga kõrge soojusjuhtivusega, seetõttu tuleb pärast ehitusvahu kõvenemist need kõik eemaldada.

Samuti tuleb pärast soojusisolatsioonimaterjali laotamist kogu lae pinnale paigaldusvahuga täita kõik paratamatult tekkivad vahed ning peale selle kivistumist väljaulatuv ülejääk ära lõigata.

Pärast seda on soojusisolatsioonimaterjali usaldusväärsema kinnipidamise tagamiseks vaja see kinnitada altpoolt kerge viiliga. Kõige ökonoomsem variant on puitkiudplaadi lehed, kuid sobivad ka madala kvaliteediga vineer, ääristatud lauad ja mitmed muud materjalid. Ärge kasutage GKL-i (kipsplaati) selle kõrge hügroskoopsuse ja hapruse tõttu.

Pärast viilimise lõpetamist tuleks kinnitada veel üks auru- ja hüdroisolatsioonikiht. Võite kasutada ka kileümbrist. Sel juhul on lubatud kasutada isolooni, foilisooli ja muid komposiitmaterjale.

Eespool

Sel juhul on kaks isolatsioonivõimalust, mis on üksteisest radikaalselt erinevad:

• Ilma põrandakatet lahti võtmata. Vanale põrandale laotakse palgid, nende vahele soojustus ja peale uus põrandakate.
• Koos demonteerimisega. Sel juhul tahvlid märgistatakse, lammutatakse ja viiakse ruumist välja, kus neid remonditakse. Soojustus monteeritakse olemasolevate talade vahele, seejärel paigaldatakse põrandalauad tagasi.

Esimesel juhul tõuseb põranda tase – olenevalt kasutatavast tehnoloogiast 10 kuni 25, mõnel juhul isegi 30 cm kõrguse.See meetod on kulutõhusam ja vähendab ruumi kasutatavat mahtu. Kuid kui eelarve lubab ja laed on piisavalt kõrged, võib see valik oluliselt lühendada töö lõpetamise aega.

Teisel juhul jääb põranda kõrgus samale tasemele, kuid ehitaja vajab rohkem tööd ja aega.

Ükskõik kumb variant ka ei valitud, tuleb enne kõigi tööde alustamist ruumist eemaldada kogu mööbel, vabastada põrand vaibast või muust kattest ning eemaldada põrandaliist.

Kõigepealt peate kontrollima põrandalaudade seisukorda. Mädanenud või hallitusest kahjustatud elemendid tuleb välja vahetada, ebastabiilsed elemendid kinnitada. Vanadele laudadele tuleb peale kanda pinnas, antiseptilised immutused ja vajadusel kuivatada, kasutada selleks täiendavaid soojusallikaid.

Nagu ka maa-aluse ruumi kontrollimisel, tuleb seenest mõjutatud, kuid tugevust säilitavad alad puhastada terve puiduni ja leotada ohtralt antiseptikumidega.

Kogenud ehitajad soovitavad neil eesmärkidel kasutada kompositsiooni, mis on praktiline ja inimestele ja lemmikloomadele täiesti ohutu, kuid mida närilised ja puuussputukad ei armasta - tavalise lauasoola lahe lahus. Selle valmistamiseks lisatakse kuumale veele soola, kuni see enam ei sega.

Väljastpoolt hallituskahjustustest eelnevalt puhastatud plaadi osad on paksult kuuma soolalahusega üle valatud. Laudade vahelt leitud vahed või nendes olevad praod tuleb täita ehitusvahuga, pealt tasandada õli- või akrüülipõhise pahtliga. Pärast kuivamist paigaldage hüdroisolatsioonimaterjal - plastkile või penofool, liimige vuugid laia kleeplindiga.

Pärast seda pannakse mahajäägid. Puit tuleks valida okaspuidust, mille minimaalne läbimõõt on 50 * 50 mm. Kui aga alumise korruse põrand on isoleeritud ja samal ajal on vaja kõrgendatud soojusisolatsiooni, siis vastavalt sellele on vaja suurema sektsiooni tala.

Eelistatakse kuivatatud puitu ilma nähtavate deformatsioonideta (ilma kõverateta piki telge), laastude ja muude kahjustusteta. Oluline on arvestada, et isolatsiooni ja pealisplaadi vahele peaks jääma loomuliku õhu mikrotsirkulatsiooni ja niiskuse kompenseerimiseks 1-2 cm vahe, seega tuleb palgi materjali kõrgus arvutada varuga.

Karkassina on lubatud kasutada lisaks puidule 50 mm paksust või rohkem sobivast laiusest ääristatud plaati, mis on paigaldatud servale (laiem külg asetseb vertikaalselt) - sel juhul rohkem vajalik on laudade jäik kinnitamine põranda külge. Võimalik, et vajate metallnurki, mille riiuli pikkus on vähemalt pool plaadi laiusest: näiteks kui servale paigaldamiseks valitakse laud, mille sektsioon on 50 * 120 mm, siis peab metallist nurgariiuli pikkus olema olema vähemalt 60 mm. Nurkade paigaldamise samm ei ole suurem kui 1 meeter.

Äärmiselt ei ole soovitatav kasutada materjale, kuna puitu puurivate putukate vastsed või isegi täiskasvanud võivad puidul säilida haihtudes (koorejäägid) ja kahjuks ei ole neid alati võimalik biokaitsvate immutuste abil eemaldada. .

Paigaldamine peaks algama hoone taseme abil valitud kõrgeimast kohast. Viivitusskeem on üsna lihtne. Astet tuleb hoida konstantsena - 50-60 cm Horisontaalsust tuleks jälgida nii palju kui võimalik, vajadusel asetades altpoolt jäigad niiskus- ja seenkindlad sisetükid. Palgid kinnitatakse põranda külge isekeermestavate kruvidega 100-120 cm sammuga.

Soojusisolatsioonimaterjal asetatakse lagude vahele. Ülalt soojustades ei piirdu valik enam lehtsoojustusega. Sel juhul on võimalik põrandale laduda mitte laudu, vaid piisava paksusega vineeri, siis kestab põrand isegi veidi kauem.

Tee-seda-ise algoritm

Ülevalt soojustamine koos põrandalaudade demonteerimisega tähendab, et põrandalauad on kontrollitud, nende seisukord on rahuldav ja neid ei ole vaja välja vahetada.

Enne demonteerimist tuleb lauad märgistada, näidates ära nende järjekorra ja orientatsiooni, kuna täpp-soonplaatide või täpp-soonkinnituse korral rikub orientatsiooniviga nende vastastikust kinnitust. Ülemise külje tähis on pind, millele märgistus kantakse.

Demonteerimine tuleb ära teha ülima ettevaatusega, materjali kahjustamata. Kui lauad kruvitakse isekeermestavate kruvidega, tuleb need kõik lahti keerata ja alles seejärel tõsta ükshaaval, alustades ruumi servast.

Teatud raskusi isekeermestavate kruvidega kinnituspunktide leidmisel võib tekitada vana värv, kui põrand on värvitud. Selle vastu aitab lihtne viis - magneti kasutamine, võib-olla vanast kõlarist (tulbast). Kuigi tänapäeval on võimsam neodüümmagnet suhteliselt odav. Selle abiga on isekeermestav kruvipea, spaatliga kooritakse värv maha ja keeratakse isekeermestav kruvi lahti.

Demonteerimine toimub veidi teisiti, kui lauad on löödud. Ärge mingil juhul proovige naelu eemaldada tangide või naelatõmburiga, see kahjustab ainult plaati. Küünepead on kergesti paigutatavad ka magnetiga, need kohad on markeriga tähistatud.

“Vana kooli” ehitajad lammutavad laudu kirvega: kiiluvad selle ettevaatlikult lagi ja plaadi vahele, üht ega teist kahjustamata ning tõstavad kerge vingerdamisega laua serva.

Võite kasutada kangvarda või lameda otsaga küünetõmbajat. Pole vaja proovida kogu lauda korraga tõsta, kirvega vaid ühes kohas kiiludes, sellest võib puit lõhkuda.

Igas kinnituspunktis on vaja laud tõsta väikesele kõrgusele, seejärel minna uuesti mööda lauda, ​​korrates seda toimingut. Kui serv on juba märgatavalt tõusnud, asetage tööriista alla lisatugi ja tõstke kogu laud üles. Kus oluline on tagada, et plaadi keel või keel pole kahjustatud.

Vanad naelad tuleb teraviku küljelt haamriga välja lüüa ja kui naelapea tõuseb lauast kõrgemale, eemaldage see tangide või tangidega. Pärast laudade eemaldamist avab ehitaja palgid ja nende rahuldava seisukorra korral paneb ehitusklammerdajaga plastkile, kinnitab ühenduskohad kleeplindiga ja monteerib soojusisolatsioonimaterjali.

Mõlemal juhul tuleks lahtiste palkidega need enne isolatsiooni paigaldamist tule- ja biokaitsevahenditega immutada ning põhjalikult kuivatada.

Kui kasutatakse puistematerjali - olgu selleks saepuru, puitbetooni graanulid, paisutatud savi või mõni muu, siis tuleb isoleermaterjali kiht hoolikalt tasandada, vältides liiga lahtist ladumist või vastupidi liigset tihendamist, täita kõik ebatasasused ja praod. . Rullmaterjalide kasutamise korral tuleks püüda lõigata vastavalt mahajäämustevahelise ruumi geomeetriale, vältida rebenemist ja muljumist ning mitte jätta tühimikke.

Tuleb meeles pidada, et paljud valtsitud soojusisolatsioonimaterjalid kaotavad märjana oma omadused ja muutuvad soojusisolaatorist soojusjuhtideks. Lehtmaterjaliga töötades tuleks püüda võimalikult täpselt lõigata, vältida lehtede painutamist, täita vahed ja tühimikud paigaldusvahuga.

Soojusisolaatori paigaldamise lõpus, olenemata materjali hügroskoopsusest, on vaja uuesti paigaldada polüetüleen või muu niiskuskindel kile ja alles pärast seda paigaldada lauad.

Soojusisolatsioonimaterjalid

Kaasaegne turg pakub soojusisolatsiooniks küllaltki laia valikut materjale ning kogenematul kodumeistril võib olla raske valida sobivaimat puitpõranda isolatsiooni.

Lisaks hinnale on igal materjalitüübil oma eelised ja mõnel on ilmsed puudused:

• Penoplex. Lehtsoojustus, toodetud üsna laias paksusvahemikus. Piisavalt vastupidav ja samal ajal kergesti töödeldav materjal, millel on kõrged soojusisolatsiooni omadused, vastupidav niiskusele ja mehaanilisele pingele. Paigaldamise hõlbustamiseks on see saadaval keele ja soonega versioonina. Kardab kõrgeid temperatuure ja orgaanilisi lahusteid. Närilistele ja putukatele ebaatraktiivne.
• Vahtpolüstürool. Erinevalt vanemast vennast - penoplexist on see pehmem, niiskuse suhtes vähem vastupidav ja võib lõikamisel mureneda. Samal ajal on sellel palju väiksem tihedus ja sellest tulenevalt ka mõnevõrra suurem soojusisolatsioonivõime. Erinevalt penopleksist ja EPPS-st ei sisalda see oma koostises stüreene, see tähendab, et see on elutubades kasutamisel mõnevõrra ohutum.

• EPPS- pressitud vahtpolüstüreen. Tegelikult on see sama penopleks, kuid tootmistehnoloogias on väikesed erinevused. Omaduste poolest ei jää ta sellest alla ega parem.
• Saepuru. See puistematerjal on väga odav, mõnel juhul isegi tasuta, kuna tegelikult on tegemist jääkproduktiga. Üks keskkonnasõbralikumaid ja ohutumaid materjale inimestele ja lemmikloomadele. Tuleb meeles pidada, et saepuru ei saa puhtal kujul asetada, vastasel juhul ei saa näriliste ja putukate sissetungi vältida. Saepuru tuleb segada tsemendi või saviga, lisades samal ajal tuleaeglustavaid, antiseptilisi ja seenevastaseid lahuseid. Saepuru ei talu niiskust ning ilma korraliku töötlemise ja niiskusisolatsioonita on kergesti vastuvõtlik mädanemisele ja hallituskahjustustele. Aja jooksul muutuvad nad paakseks, kaotades oma isoleerivad omadused.
• Paisutatud savi. Kerge poorne puistematerjal, mis on valmistatud küpsetatud savist, mistõttu on see täiesti kahjutu. Vastupidav kõrgetele temperatuuridele. Paisutatud savil puuduvad suletud poorid, mistõttu on see hügroskoopne ja vajab kvaliteetset hüdroisolatsiooni.

• Penofol. See on vahustatud polüetüleen, mille ühele küljele (harvemini mõlemale küljele) on kantud alumiiniumfoolium. Sellel on kõrge niiskuskindlus, soojusisolatsiooniomaduste poolest on see märgatavalt halvem kui vahtpolüstüreen. Väga tundlik isegi kerge kuumuse suhtes. Seda ei kahjusta seen, see ei allu mädanemisele. Kasutamisel tuleks arvestada ühe omadusega – fooliumipoolne pool peaks jääma sooja ruumi poole.
• Izospan. Kvaliteetne materjal auru- ja veekindluseks. Kasutatuna niiskuse eest kaitsjana, laseb puitkonstruktsioonidel "hingata", ehk ei sega õhuvahetust keskkonnaga. põlev Vastupidav seente rünnakule.
• Izolon. Vahtpolüetüleen ilma fooliumita. Tootmise iseärasuste tõttu ei toodeta seda paksusega üle 7 mm, mistõttu puudub sellel praktiline rakendus soojusisolaatorina. Samas on tegemist kvaliteetse hüdroisolatsioonimaterjaliga, millel on mõned heliisolatsiooni omadused. Tundlik kõrgete temperatuuride suhtes, vastupidav seentele, ei ole kahjustatud näriliste ega putukate poolt.

• Ecowool. Tselluloosil põhinev ekstrusioonimaterjal. Eramuehituses kasutatakse seda harva, kuna selle kasutamiseks on vaja spetsiaalseid seadmeid ja koolitatud personali. Kahjuks ei ole harvad juhud, kui töövõtja rikub kulude vähendamiseks algse koostise koostist, mille tulemusena hakkab see kõrgete soojusisolatsiooniomadustega materjal lõpuks keskkonda aurama mürgiseid aineid.
• vahtpolüuretaan, nagu tselluloosi ökovatt, vajab pealekandmiseks spetsiaalset varustust. Koostis ei kasuta kahjulikke aineid. Kõvenemisel moodustuvad suletud poorid, mis välistab ainete igasuguse aurustumise keskkonda. Töövõtja poolt retsepti rikkumine ei kehti. Külma- ja kuumakindel, ei allu mädanemisele, hallitusele, seente rünnakule. Sellel on kõrge müra- ja soojusisolatsiooniomadused.
• Mineraalvill. Üks vähenõudlikumaid ja lihtsamini kasutatavaid soojusisolatsioonimaterjale. Ta kardab niiskust, kuid pärast kuivatamist taastab oma omadused. Tänu mineraallaastudega täidisele välistab see näriliste või putukate tekitatud kahjustused ning orgaaniliste täiteainete puudumine takistab mädanemist või hallituskahjustusi. Kergesti kortsuv materjal, mistõttu vajab hoolikat käsitsemist

Isolatsioonimaterjali valimisel tuleb kindlasti tutvuda sellele lisatud kasutusjuhendiga. Selles dokumendis kirjeldatakse üksikasjalikult omadusi: soojusjuhtivus, lubatud temperatuurivahemik, niiskus jne.

Tüüpilised vead

Mõnel juhul jätavad ehitajad, tuginedes tootja deklareeritud materjali niiskuskindlusele, täiendava veekindluse tähelepanuta. Kiired temperatuurikõikumised kõrge õhuniiskusega keskkondades võivad põhjustada kondensaadi teket, samuti võib vesi, mis voolab otse ruumist läbi põrandapragude. Külmumisel põhjustab vesi materjalis lõhenemist või pooride purunemist, mis vähendab drastiliselt soojusisolatsiooni omadusi.

Esimese korruse põrandat vahuga soojustades jäetakse mõnikord materjal lahti. Fakt on see, et hiired närivad sageli vahtplasti, võttes selle puru ära ja "isoleerides" sellega oma auke. Selline lähenemine aitab ilma probleemideta säilitada aurutõkkekihti ja vajadusel uuendada soojusisolatsioonilehti.

Juhtub, et ehitaja säästab lindi pealt ja jätab plastkile kattuvuse lahti. Õhus sisalduv niiskus tungib läbi kile äärte mineraalvilla sisse ja see muutub niiskeks. Sellepärast Oluline on jälgida töötajate töötehnoloogia järgimist.

Näited edukatest kujundustest

Kaaluge järgmist.

• Klassikaline "pirukas", kui see on isoleeritud ülalt, kasutades tasanduskihti valmis põranda all.

• Palgi paigaldus "reas", tagasitäitmine paisutatud saviga kile peale, kaetud vineeriga.

• Kvaliteetne lagude ja lehtede vahede täitmine ehitusvahuga.
• Plaatide paigaldamine talade vahele isospanikihi peale.

• Servale paigaldatud laiade laudade kasutamine.
• Kahepoolne mineraalvilla hüdroisolatsioon.

Esimese korruse kattumine peab toimuma vastavalt "sooja" põranda tehnoloogiatele. Õnneks on puittaladel võimalik ilma toa lagede hinnalisi kõrgusi varastamata põrandakooki soojustada.

Laudpõrandad

Puitkonstruktsioonide eelised ja puudused

Puitkonstruktsioone kasutatakse nii eramajades kui ka igat tüüpi puit- ja kivimajades. See mitmekülgsus ei ole betoonkonstruktsioonidele omane. Lisaks on puitkonstruktsioonidel ka teisi soodsaid omadusi:

• puitkonstruktsioonide paigutus on palju odavam kui betoon;
• monoliitbetoonpõrandate korrastamiseks on vaja erivarustust ja keerulisi inseneritöid. Ja puittalade puhul saate ilma professionaalsete ehitajate abita. Minimaalselt nõutavad oskused on töötada haamri ja saega.
• betoonpõrandad on rasked. Nende suur kaal avaldab vundamendile tugevat survet, mida ei saa öelda puitkonstruktsioonide kerge kaalu kohta.

Teise korruse puitpõrand avaldab seintele vähem survet kui betoon

• väikese tihedusega on neil piisav kandevõime, et taluda rasket mööblit.
• kõrgemad heliisolatsiooni ja soojusisolatsiooni määrad võrreldes betoonkonstruktsioonidega;

Tähelepanu! Põrandatevaheline pirukas on erinev, kuna pole vaja kasutada isolatsiooni.

• talade dekoratiivset väärtust saab kasutada ruumi sisemuses, mistõttu ei ole vaja palke ja talasid maskeerida teise korruse põranda vahelagedega.

Teise korruse prusside kasutamine interjööris

Samuti on puudusi, mida tuleb samuti käsitleda:

• puidu eluiga on lühem kui betoonil. Seetõttu töödeldakse talasid kasutusea pikendamiseks antiseptiliste ainetega. Sellegipoolest võivad need normaalsetes töötingimustes vastu pidada üle 50 aasta.
• on madalaima tulekindlusega;
• puittaladel põrandakonstruktsioon on vastuvõtlik niiskusele ja selle mõjul mädaneb.

Kuid need puudused on juhtumiga kaudselt seotud, sest normaalse töö korral võivad esimese korruse puitpõrandakonstruktsioonid kaua vastu pidada.

põranda struktuur

Puitmajas teise korruse ehitus ja põrand

Enne esimese korruse põranda õige "piruka" loomise üksikasjaliku kirjelduse juurde asumist tasub tähele panna koostiselemente ja tehnilisi reegleid.

1. Kruntimine. Esimese korruse ülekate eraldab ruumi maa-alusest ruumist, mille pinnaks on muld. Pinnas muutub puitkonstruktsioonidesse niiskuse allikaks, mis võib kahjustada nende tehnilisi omadusi. Seetõttu peab see pind olema hüdroisolatsiooniga. Teisel korrusel ei ole hüdroisolatsioon vajalik.
2. Maa-aluses ruumis tuleb läbi viia ventilatsioon, et maapinnast tungiv niiskus oleks ilmastikuga ja ei satuks põranda lakke.
3. Tellistest sambad, millel lebavad puitpõrandatalad.
4. Puidust talad. Talad toimivad põrandatalade tugielemendina. Sõltuvalt talade paigaldamise sammust sõltub tugede laudade paksuse valik. Disain peaks kergesti üle kandma võimalikke koormusi ilma põranda deformatsioonita.
5. Palgid - otskülgedel lebavad põikilauad. Need on aluseks viimistletud põranda paigaldamisel põrandalaudade kujul või vineeri või muu plaadi aluspinna kasutamisel.
6. Varraste vahele täidetakse isolatsioonimaterjal. Sellisel juhul on vaja arvestada, et isolatsiooni ja viimistletud põranda vahele jääb ventilatsiooniks vahe.
7. Aurutõke ja hüdroisolatsioon isolatsioonimaterjali kaitsmiseks niiskuse sissepääsu eest.
8. Viimistletud põrand plaadi- ja plaadialusega või ilma. Laudade kasutamisel asetatakse need vardadele ja plaaditud materjali tasanduskihile asetatakse sellised viimistluskatted nagu laminaat, parkett, plaadid.

Isoleeritud katte kasutamisel on vaja hoolitseda põrandaaluse ventilatsiooni summutusvahede eest.

Tehnoloogia taladele isoleeritud koogi loomiseks

Esimese korruse koostisosade ja kihtidega on selge. Nüüd peaksime kaaluma paigaldusprotsessi ja iga kihi nüansse.

Kruntimine

Mulla tihendamine

Pinnase ettevalmistamine tuleks läbi viia isegi maja ehitamise ajal, enne põranda korrastamise alustamist.

1. Lintvundamendi seest eemaldatakse 15-20 cm sügavuselt mullakiht koos taimestikuga.Sammaste paigalduskohtades saab sel juhul teha lokaalse pinnase eemaldamise.
2. Ebatasane alus tasandatakse liivaga, mille niiskusesisaldus ei ületa 4%. Kuiv pinnas valatakse eemaldatud pinnase tasemel liiva peale ja tihendatakse hoolikalt.
3. Täitepõhi niisutatakse ja selle struktuuri tuleb suruda mõne sentimeetri sügavune killustik või killustik.
4. Mahulise pinnase peale peaks olema kiht liiva-killustikku, mis tihendatakse ja rammitakse.

Tähelepanu! Pehmete pinnasekihtide väljavahetamine on vajalik eelnevalt, sest pinnal olev killustik ja liiv tihenevad aja jooksul ning moodustavad stabiilse pinna tellissammaste ladumiseks.

Talade all tellistest sambad

Pinnase tihendatud pinnale, sammaste kohtade alla, tuleks paigaldada katusematerjalist hüdroisolatsioonikiht. Hüdroisolatsioonikihile ehitatakse telliskivisambad, millele laotakse põrandatalad.

Sammaste vahele on soovitav teha hüdroisolatsioonikiht, et niiskus ei pääseks maa-alusesse ruumi.

tellistest sambad

Tellistest sambad tuleb ehitada vastavalt vundamendi tasemele, sest latid asuvad vundamendil ja sambad täidavad tugevdavat funktsiooni.

Postide vaheline kaugus ühes reas peaks olema 70-100 cm ja ridade vahel - 180-220 cm. Vardaid kasutatakse sektsiooniga 150x150 mm.

Viivituste paigaldamine

Laagused asetatakse langeva valgusega risti, nii et viimistluskiht asetseb piki aknaid. Kui päikesekiired on laudade suunas, siis on nende vahed paremini näha.

Valmis põranda tugisüsteem

Esiteks panevad nad äärmuslikud, jättes seinast 2-3 cm vahe. Seejärel asetatakse vahepealsed.

Viimistluskatte all olevate tugede jaoks kasutatakse 150x50 mm sektsiooniga vardaid, mis kinnitatakse ruutudega talade külge. Varasemate konstruktsioonielementide taseme osas õige paigaldusega laotakse latid kiiremini ja lihtsamalt. Sel juhul on vaja ikkagi taset kontrollida 2 meetri reegliga, sest lattidel võib esineda üksikuid defekte.

Koljuvardad ja aluspõrand

Isolatsioonimaterjali kasutamine ilma aluspõrandaid kasutamata on võimatu.

Kare põrand paigaldatakse servamata laudadest või madala kvaliteediga vineerist kruvidele, mis on kruvitud kraniaalvarrastesse, mille sektsioon on 4x4 cm.

pealuu riba

Kraniaalsed vardad kinnitatakse selle külge kas alumisest otsast risti või alumiselt küljelt lagude vahele. Teine võimalus on eelistatavam, kuna see kinnitusviis võimaldab teil tagada konstruktsiooni tugevuse.

Kraniaalvarraste peale laotakse 20 mm laudadest tõmbepõrand ja neile aurutõkkekiht. Seega 4 cm kraniaalvarraste ja 2 cm laudade kinnitamisel jääb isolatsioonimaterjali jaoks 7 cm 9-st. Nagu juba mainitud, asetage isolatsioon ilma vahedeta lattide ülemise otsaga ühele tasapinnale – ärge laske õhul selle kohal tuulduda.

Isolatsiooniahel

Rullitud mineraalvill

Küttekehana saate kasutada erinevaid materjale. Kõige tavalisem ja populaarseim materjal on mineraalvill. Mineraalvillaplaatide paigaldamisel tasub tähele panna mõningaid nüansse.

1. Mineraalvilla on erineva paksusega. Parem on kasutada mineraalvillaplaatide soojusisolatsiooniahelat kahes kihis, mitte 1. See võimaldab plaatide pealmisel kihil kattuda alumise kihi liitekohtadega.
2. Kui on vaja isoleerida 7 cm ülejäänud 9-st lauakõrgusest, võib kasutada erineva paksusega plaate 45 ja 30 mm.
3. Soojustusmaterjaliks mineraalvilla valimisel tuleks tähelepanu pöörata sellele, et standardne materjali laius on 61 cm Seega saab vardaid paigaldada 60 cm sammuga, et ei peaks plaate lõikama.
4. Erineva astme kasutamisel tuleb arvestada, et plaadid tuleb lõigata 1 cm laiemaks, et materjal läheks laudade vahele, rõhuasetusega külgedele.

Tähtis! Kui kerisena kasutatakse paisutatud savi, siis sama paksusega isolatsioonikihiga on soojusvarjestusomadused 2 korda väiksemad.

Isolatsioonikihid

Soojustusmaterjal peab olema kaitstud niiskuse ja vee eest ruumi ülemisest küljest, seetõttu laotakse hüdroisolatsioonikiht.

Polüetüleenkilet saab kasutada hüdroisolatsioonivahendina. Lehed kattuvad üksteisega 20-25 cm ja kinnitatakse ehituslindiga.

Valmis põrandad

Viimistluspõrandad võivad olla valmistatud soonega laudadest. Mineraalvilla paigaldamiseks mugava tugivarraste astmega 60 cm on plaadi paksus 35 mm optimaalne. Väiksema sammu kasutamisel võite kasutada väiksema paksusega plaate.

Varraste peale saab panna vineeri või OSB plaate paksusega 16-20 mm, mille peal on viimistluskiht.

Esimese korruse taladel olev põrandatort on mitmekihilise struktuuriga. Selleks, et puitkonstruktsioonid oma tähtaega teeniksid, on vaja järgida iga kihi paigaldamise tehnilisi reegleid.

Eramutes ja korterites peetakse palkidest konstruktsiooni populaarseks põranda paigutusviisiks. See meetod on üsna mitmekülgne, see võimaldab teil alust isoleerida ja tasandada. Kuid selle disain võib oluliselt erineda sõltuvalt põrandast, hoone tüübist (eramaja või korter), sooja keldri olemasolust jne.

Selles artiklis vaatleme mitut võimalust puitpõrandakoogi paigaldamiseks.

Põrandaraam

Esiteks uurime peamisi koostisosi ja põhireegleid:

• Maa-alune ruum aluskatete ja põrandalaua vahel peab olema vähemalt 1 cm (ja mitte rohkem kui 25 cm maapealsete põrandate puhul). See on vajalik hea ventilatsiooni tagamiseks raami sees.
• mahajäämused- need on põikvardad, mis on aluseks edasiseks laudadega katmiseks. Need võivad toetuda taladele, betoonplaadile, postidele ja isegi maapinnale (patjade kasutamisel).

Märge! Vastavalt standardile GOST 8486-86 kasutatakse palkide jaoks hööveldamata plaate, mida on töödeldud antiseptikuga okas- või lehtpuidust, välja arvatud pärn või pappel. Puidu niiskusesisaldus ei tohiks ületada 18%.

• Palgi laius plaadile ladumisel peaks jääma vahemikku 80-100 mm ja postidele või taladele ladumisel 100-120 mm. Plaadile paigaldamisel peaks paksus olema 25-40 mm ja postidele paigaldamisel 40-50 mm.
• talad- need on horisontaalselt paigutatud konstruktsioonielemendid, mis täidavad kandefunktsioone. Neid toetatakse vähemalt kahes punktis kandvatele seintele.
• veerud(vooderdused) kasutatakse aluse tasandamiseks. Palgile paksusega 40-50 mm paigaldatakse vooderdised iga 80-110 cm järel.
• Viivituse laotamise samm sõltub naha paksusest. Näiteks kui kasutate kõige õhemat 21 mm põrandalauda, ​​ei tohiks mahapanemise samm ületada 30 cm.
• Parim on kasutada paksemat 35 mm põrandalauda ja standardset 60 cm vahekaugust, eriti kui kavatsete alust isoleerida. Seega ei pea te isolatsiooni laiust lõikama.

Paigaldustehnoloogia

Kui alus on ebatasane, saab selle tasandada alla 4% niiskusesisaldusega liiva tagasitäidisega.

Paigaldamise viivitus

• Kõige sagedamini paigaldatakse palgid risti aknast tuleva valgusega, nii et lauad asuvad seejärel mööda seda. Nii on laudade vahed vähem nähtavad.
• Kõigepealt paigaldatakse äärmuslikud palgid 2-3 cm vahega seinast. Seejärel paigaldatakse vahepealsed viivitused.
• Palgid laotakse alusele ilma jäiga kinnituseta. Nende ühtlust kontrollitakse taseme ja 2-meetrise siini abil. Need peavad kõik asuma samal tasapinnal. Samal ajal pole puitvooderdiste või kiilude tõttu tasandamine soovitatav, kuid liiva lisamine hüdroisolatsiooni alla on vastuvõetav.
• Konstruktsiooni jäikuse suurendamiseks ühendatakse palgid üksteisega puidust džemprid, mis on kinnitatud 4 * 4 tsingitud nurkadesse.

Märge! Ukseavasse tuleb kindlasti paigaldada lisapalk nii, et see ulatuks igasse ruumi vähemalt 5 cm. See on vajalik selleks, et külgnevate ruumide lauad toetuksid ühele alusele.

Isolatsioonikihid

• Kui paigaldamine toimub betoonplaadile, on hädavajalik kasutada hüdroisolatsioonikihti, eriti kui tasanduskiht on uus. Selleks kasutage katusekattematerjali, plastkilet, hüdroisolatsiooni täitetüüpe. Need on laotud pidevas hermeetilises kihis, seinte kattumisega 15 cm.
• Heliisolatsiooni suurendamiseks ja vibratsioonimüra leviku vähendamiseks läbi põrandate on soovitatav paigaldada palgid helikindlatele alustele. Neid saab oma kätega valmistada polüuretaanist, korgist aluspinnast, pehmest puitkiudplaadist.
• Põranda soojustamiseks võib palkide vahele panna kihi mineraalvilla või vahtpolüstüreeni. Mineraalvill annab ka helikindla efekti. Erinevalt betoonist tasanduskihist ei ole siin vaja kasutada suure tihedusega isolatsiooni, kuna need ei koorma.
• Täiendavaks kaitseks konstruktsiooni kaudu leviva müra eest võib palkidele enne naha paigaldamist panna korgist aluspinna.
• Kui kasutate mineraalvilla, tuleb see pealt katta aurutõkkemembraaniga, näiteks pergamiiniga. See on vajalik niiskuse sissepääsu ja kondenseerumise eest kaitsmiseks. See on fikseeritud, kuna lauad laotakse klammerdajaga palkidele.
• Pärast aurutõkke paigaldamist ei jää laudade all tuulutusvahet, mistõttu on soovitatav selle peale keerata palkidele vähemalt 1 cm paksune laudadest vastuvõre.Põrandalaud kinnitatakse neile.

Valmis põrandakate

• Viimase kihina on selle hind enamasti umbes 13 500 rubla kuupmeetri kohta.
• Raha säästmiseks võite kasutada hööveldamata plaati, kuid peate selle ise lõikama ja töötlema.
• Hea alternatiiv on ka paks vineer või OSB-lehed. Põrandakatete puhul peaks nende paksus olema 15-21 mm.

Lihtsaim ja levinuim viis on puitpalkide paigaldamine korteris betoonalusele.

• Korteri puitpõranda põhitunnuseks on täiendava aluspõranda puudumine. Siin kasutatakse selle asemel betoonplaati.
• Korterite põrandapõhi on soe, mistõttu soojustust kasutatakse siin harva, kuid heliisolatsioon on vajalik.

Puitpõrandatort helikindla korteri jaoks:

• Liivaga tasandatud betoonplaat;
• Veekindlus;
• Müra summutavad padjad;
• Puidust palgid;
• Mineraalvill;
• Aurutõke;
• Vastuvõre;
• Laudadest või vineerist mantlid;

Esimene korrus eramajas

Kaaluge järgmist puitmaja esimese korruse kujundusnäidet. See ei kasuta palke ja naha paigaldamine toimub otse põrandataladele. See säästab lae kõrgust, muudab vooluringi lihtsamaks ja odavamaks.

Puitmaja esimese korruse põranda pirukas on näha fotol.

Selline skeem sobib esimesele korrusele sooja keldri kohal ning 1. ja 2. korruse vahel.

• Kõige põhjas on laudadest valmistatud kraniaalsed vardad 100 * 25 mm. Altpoolt kruvitakse need talade külge. Neid on vaja isolatsiooni paigaldamiseks mõeldud aluspõranda ehitamiseks.
• Siis on kandvad talad 200 * 50 mm.
• Laudadest 100 * 25 mm tõmbepõrand asetatakse kraniaalvarrastele.
• Aluspõrandale on laotud tuulekindel kile (aurutõkkemembraan).
• Seejärel asetatakse viivituse vahele kütteseade. Konkreetses näites on kasutatud 2 kihti Rockwool Light Butts mineraalvilla, mis on üksteisest lahti laotud, kihi kogupaksusega 20 cm.
• Ülaltpoolt on isolatsioon kaetud aurutõkkega.
• Seejärel kärbitakse mahajäämust. Sel juhul kasutatakse 21 mm paksust FSF-vineeri. See sobib nihkeühendustega.
• Lisaks on soovitatav lisada sellele skeemile vastulatid, et tekiks vineeri alla vahe.

Puumaja põrandapiruka teise korruse katmiseks saab valmistada järgmiselt:

• Diagrammi allosas on 5 * 4 cm puit, mida on vaja puitkiudplaadi lehtede toetamiseks, raamile täiendava jäikuse andmiseks ja dekoratiivseks otstarbeks.
• Siis tuleb aurutõke. Siin pole seda vaja kasutada, kuid see kaitseb esimest korrust täiendavalt mineraalvilla tolmu eest. Kui 1. ja 2. korrus on köetav, siis saab selle asendada tuulekindla kihiga, kuid märgades ruumides on hädavajalik kasutada aurutõkkemembraani.
• Seejärel on puitkiudplaadi lehed, et luua isolatsiooni paigaldamiseks aluspõrand. Need kinnitatakse ehitusklammerdajaga altpoolt talade külge.
• Puitkiudplaadile laotakse 15 cm paksune mineraalvill, mida vajatakse peamiselt heliisolatsiooniks.
• Ülaltpoolt suletakse isolatsioon tuuleklaasiga, nii et sellest tekkiv tolm ei tungiks tuppa.
• Tuulekaitsele on paigaldatud pidev laudade kast 150 * 25 mm.
• Plaatide külge kinnitatakse 9-12 mm paksused vineerilehed FK või FSF. Samuti ei saa te teha pidevat kasti, vaid nagu eelmises versioonis, kasutage 21 mm vineeri.

Esimese korruse põrand maapinnal

Kui teil pole sooja keldrit, siis põranda paigaldamine esimesel korrusel toimub maapinnal, kasutades sammastest püstitatud aluseid.

• Sellise põranda valmistamiseks peate esmalt eemaldama vegetatiivse ja pehme pinnasekihi. Seda saab teha kohapeal postide paigalduskohas või kogu ribavundamendi sees.
• Seejärel täidetakse vähemalt 15-20 cm kuiv mullakiht ja tihendatakse hoolikalt.
• Saadud alust tuleb niisutada ja sellesse mõne sentimeetri kaugusel ülalt suruda killustik või kruus.
• Seejärel täidetakse liiva-kruusa segu tagasi ja peale tihendamist laotakse sellele põrandatalade toestamiseks punastest tellistest sambad. Need on laotud 70-100 cm sammuga, mitme tellise kõrgusel. Sambade kohal ja all peavad olema kaitstud katusematerjali hüdroisolatsioonikihiga.
• Postide vahele on soovitav paigaldada hüdroisolatsioonikiht, et altpoolt tulev niiskus talasid ei mõjutaks.
• Talad asetatakse sammaste keskele. Nende kõrgus peaks olema vähemalt 2 cm suurem kui aluspõrandaplaatide ja isolatsiooni kõrgus, et jätta õhuvahe.
• Aluspõrandalauad laotakse mööda servi postidele.
• Siis tuleb aurutõkkekiht.
• Talade vahele asetatakse küttekeha (mineraalvill või pressitud vahtpolüstüreen, polüstüreen).
• Talade peale kinnitatakse valmis põranda põrandalaud.

Järeldus

Uurisime eramajade ja korterite puitpõranda paigaldamise peamisi viise. Oma hinnaga on see disain peaaegu võrdväärne tsemendi-liiva tasanduskihi valamisel, kuid soojem ja vähem töömahukas. Puitpõranda paigaldamiseks on palju lihtsam spetsialiste leida kui tasanduskihi valamiseks.

Selle artikli video juhised näitavad teile kogu installiprotsessi praktikas: