Paljud käsitöölised valmistavad oma kätega metallide sulatamiseks tiigleid, on oma tehnoloogiad välja töötanud ja selliste toodete kvaliteet võib olla üsna hea. Kui oma kätega tiigli valmistamine on teie jaoks uus asi, siis see ülevaade aitab teil otsustada, kuidas edasi minna: tehke tiigel ise või ostke see otse tootjalt ilma vahendajateta.

Alustuseks võivad oma kätega tiigli valmistamiseks kasutada roostevabast terasest torude tükid, malm, savi, šamott, puusüsi, grafiit jne. Näib, et odavad materjalid, kodu maksumus- valmistatud tiigel peaks samuti olema madal. Praktikas seisavad aga käsitöölised kodus kvaliteetse ja odava tiigli valmistamisel silmitsi mitmete probleemidega. Käesolevas ülevaates ei peatu me grafiittiiglitel ja nende probleemidel metalli sulamise ajal läbipõlemisel. Siin käsitleme üksikasjalikumalt keraamiliste tiiglite oma kätega valmistamise probleeme. Kirjeldan neist levinumaid:

1. Peamine probleem on savimasside heterogeenne koostis. Erinevaid savimaardlaid iseloomustavad erinevad koostised ning kvaliteetsete keraamiliste toodete saamiseks on vaja kindla kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostisega savi.
2. Keraamiliste tiiglite valmistamisel kasutatud savid kahanevad, erinevad savid kahanevad erinevalt. Kui valmistate tiigleid suurte partiidena ja ostate sama tüüpi savi suurtes kogustes, pole see probleem. Savi kokkutõmbumine arvutatakse ette ja valmistoode saadakse etteantud kujuga ja üldmõõtmete väljatöötamine on äärmiselt väike. Aga kui aeg-ajalt tehakse keraamilisi tiigleid, kasutatakse erinevaid savipartiisid, siis on vajalike mõõtmete säilitamine problemaatiline ja tagasilükkamise määr suureneb.
3. Kodused keraamilised tiiglid taluvad vähesel määral sulatusi, naatriumtetraboraadi (booraksi) kasutamisel katuvad kodus valmistatud keraamilised tiiglid kiiresti mikropragudega ja muutuvad metalli edasiseks sulatamiseks kõlbmatuks.
4. Kodus valmistatud tiigleid ei kuivatata sageli piisavalt, mistõttu metalli sulamisel tekivad tiigli korpuses lisapinged ja tiigel puruneb.
5. Kodused keraamilised tiiglid on paksuseinalised ja nõuavad rohkem kuumutamisaega, metalli sulatamisel suureneb energiakulu.

Enamiku metallide sulatamiseks on parim valik keraamiline tiigel, kuid mitte iga keraamiline tiigel ei sobi metalli sulatamiseks. Vaatleme seda küsimust üksikasjalikumalt. Alustuseks jagunevad keraamilised tiiglid, mida Venemaa turul kõige sagedamini leidub, portselan-, korund- ja kvartskeraamilisteks tiigliteks. ei sobi paljude metallide sulatamiseks oma suhteliselt madala tulepüsivuse tõttu. tulekindel ja vastupidav, kuid metalli sulatamisel on üks väga oluline piirang: korundtiiglit ei saa järsult kuumutada ja jahutada, korundtiigli jahutuskiirus on 2-3° S/minutis. Sobib metalli sulatamiseks temperatuurimuutusrežiimis

Kvartskeraamikast valmistatud tiigel on metallide suhtes inertne, tulekindel, keemiliselt vastupidav, talub äkilisi temperatuurimuutusi. Kogenematu inimese jaoks nõuab paagutatud kvartskeraamikast kvaliteetse tiigli valmistamine katsetöödeks ebamõistlikult suuri aja-, materjali- ja energiakulu. Seega on algajale palju tulusam mitte oma kätega metallide sulatamiseks mõeldud tiigel valmistada, vaid osta see otse tiigli tootjalt. Hinnad saab vaadata kvartskeraamikast valmistatud tiigleid.

Metallide sulatamiseks kasutatakse spetsiaalseid kuumakindlaid kausse, mida nimetatakse tiigliteks. Need on väga populaarsed juveelitöökodades, laborites ja metallurgiatööstuses.

Kuid täisväärtuslikuks protsessiks ei piisa lihtsa kuumakindla pinnaga eseme hankimisest, sest erinevale rauale on vaja oma toodet, mis peab vastama keemilisele koostisele ja sobima kindla temperatuurirežiimiga.

Samuti toodetakse neis rajatistes valmissulamit, millele tuleb õige kuju anda.

DIY tiigel

Mõnikord juhtub, et selliseid seadmeid võib eraettevõttes vaja minna, kuid nende ostmine on kallis rõõm. Seetõttu on tulusam teha tiigel oma kätega - saate säästa märkimisväärse osa eelarvest.

Jah, protseduur nõuab teatud oskusi ja kannatlikkust, kuid lõpuks saate laeva, mis pole tehase analoogidest halvem. Sobiva kausi valmistamiseks on oluline otsustada ka sulatatavate esemete tüübid.

Kui plaanite töötada erinevate metallidega, on soovitatav luua mitu toodet.

Terasest tiigel DIY pliitiigel

Materjali valik

Siin mängivad tõsist rolli tulekindlad komponendid, mille hulka kuuluvad:

1. Keraamika - keskmine valik, suurepärane isiklikuks kasutamiseks. Selles kööginõus ei toimu metalli struktuuri muutvaid reaktsioone ning see sobib suurepäraselt koobalti, kroomi ja pallaadiumi jaoks.
2. Savi on aine, mida kasutatakse juveliiride tiiglite valmistamisel. Sellel komponendil on kõrge tulekindlus ja see talub kuni +1600 °C. Kui inimene soovib ise oma tuppa kaunistusi luua, aga ei tea, mida sulatamiseks nõusid valmistada, siis on see variant kindlasti parim.
3. Grafiit sobib suurepäraselt tsingitud ja messingisulamite sulatamiseks ning selle peamiseks eeliseks on vastupidavus. Mis puudutab töötemperatuuri, siis see ei tohiks ületada +800 °C.
4. Malm. Sellest ainest valmistatud tiiglid on haruldased ja kuuluvad eelarvekategooriatesse. Sellegipoolest on seda tüüpi sidemetel puudused kiire oksüdeerumise, madala kuumuskindluse ja kiire tootmise (kuni 30 kuumust) näol.

Omatehtud tiiglite sordid

Alternatiivina võite kasutada elektritiiglit, mida tehakse käsitsi ilma suuremate raskusteta. Sellel on mitu kasutusala, kuid peamine on kulla rafineerimine.

Üldised valmistamise etapid

Alustuseks valmistatakse ette toorained ja kõik sõltub tulevase paagi mudelist. Parem on võtta varuga komponente, sest esimene asi tõenäoliselt ei õnnestu. Samuti peaksite ohutuse huvides teostama tootmist lahtisest leegist eemal ja valima hästi ventileeritava ruumi.

Ohutum on töötada garaažis või spetsiaalses laienduses.

Teine etapp on materjalide segamine ja valule vajalike parameetrite andmine. Nendel eesmärkidel kasutatakse kipsvorme.

Kontuuride koostamine pole keeruline ja sellist teavet on Internetist lihtne leida.

Seejärel liimitakse paigutuse välimine osa homogeense ainega, moodustades tulevase kodus valmistatud tulekindla tiigli. Samuti on tema jaoks oluline anda vajalik sügavus ja paksus.

Savitiigel kuivamise protsessis

Ja viimane samm on kuivatusprotsess: toorik asetatakse pappkarpi ja kaetakse kaanega. See võimaldab valandil kuivada ja eemaldada sellest liigse vee.

Mõnikord võib osutuda vajalikuks kuumtöötlemine, kuid otsustavaks punktiks on lõõmutamistemperatuuri kontroll ning käte- ja näonaha kaitse. Kui kuumust on liiga palju, puruneb objekt ja on oht saada tõsiseid põletusi.

Üksikasjalikud juhised tiigli ise ja kodus valmistamise kohta on kirjeldatud järgmistes peatükkides.

Savitiigli valmistamine

Siin ei saa te ilma šamoti tüüpi savita, mida müüakse igas ehitusmaterjalide kaupluses.

See talub suurepäraselt äärmuslikke termilisi mõjusid, on odav ja selle leidmisega pole peaaegu mingeid probleeme. Äärmuslikel juhtudel võite tiigli valmistada purustatud šamotttellistest.

Samuti peate ostma vedela klaasi ja segama kõik koostisosad homogeense aluse saamiseks. Proportsioonid näevad välja sellised:

• 7 ühikut savi;
• 3 ühikut šamott;
• 10 supilusikatäit vedelat klaasi.

Savitiiglid

Kõik komponendid lisatakse etapiviisiliselt: savi ja šamott segatakse homogeenseks konsistentsiks ja neile lisatakse järk-järgult vett. Peamine eesmärk on luua segu, mis ei jää käte külge.

Kui soovitud konsistents on saavutatud, lisatakse klaas ja kõik segatakse põhjalikult. Peamine on siin viia objekt olekusse, kus lennuk lõpetab pragunemise.

Segu on valmis ja säilitamiseks on soovitatav kasutada paksu tsellofaani või mähkida see 7-10 kihi sisse.

Enne skulptuuri tegemist peate ülejäänud õhu eemaldama, lüües ainet umbes 8-12 korda kõvale pinnale.

Segatud materjal kantakse paigutuse sisse, moodustub selle sügavus ja paksus. Parem on luua poolringikujuline põhi, mis annab edaspidisel raualaastu sulatamisel suurema efekti. Samuti tuleb aine tihedalt vastu paigutust suruda, et tasandite vahele õhku ei tekiks ning suurema mugavuse huvides on soovitatav käed veega märjaks teha.

Pärast paagi kuivatamiseks saatmist: see asetatakse papist või plastikust anumasse ja asetatakse kuiva kohta. Jääkniiskuse eemaldamiseks piisab mõnest tunnist. Samuti settib toode veidi ja seda on lihtne vormist eemaldada.

Šamotttellistest tulekindel anum kestab kaua, kuid viimane loomise punkt peaks olema põletamine ahjus ja temperatuuril T = 800 ° C. Ja asja saab sihtotstarbeliselt kasutada.

Kasutamise hõlbustamiseks vajate tiigli ahju, mis tehakse käsitsi. Lihtsa paigaldamise jaoks saab silindri moodustamiseks keevitada mitmest torust koosneva konstruktsiooni. Tavaliselt kinnitatakse see kahe paralleelse posti külge nii, et see ei puudutaks maad.

Ja siin võetakse arvesse seinte paksust (vähemalt 5 mm) ja toote stabiilsust (see peab kergesti taluma temperatuuri T = 1600 ° C või rohkem).

Kuidas teha grafiiditiiglit

• väike kogukaal;
• vastupidavus kuumadele sulamitele;
• hea soojusjuhtivus;
• tugevus suureneb temperatuuri tõustes.

Kui lähete lihtsamat teed, võite võtta grafiidist varda ja tiigel on peaaegu valmis. Jääb vaid põhja kinnitada.

Erinevas suuruses grafiittiiglid

Kui vajalikku toru ei leita, saab kõike teha kahe erineva suurusega vormi abil, mis sisestatakse üks ja vaba ruum võimaldab anda soovitud suuruse. Esialgu peate mördi täitma vabasse anumasse ja te ei tohiks sellest kahju.

Fakt on see, et pulber tiheneb ja settib. Järgmisena lisatakse vedel klaas (umbes 15 ml) ja kõik segatakse põhjalikult.

Selle tulemusena väljub anum, millel on aega kuivada. Sel juhul on vaja ka kuumtöötlust, mille tõttu liigne vedelik eemaldatakse. Kui kõik sammud läksid õigesti, siis on olemas kvaliteetne isetegemise grafiiditiigel.

Malmist tiigli kokkupanek

See tüüp on halvim, kuid mõnikord on sellest kasu. Kõik, mida on vaja, on asetada metallkaussi väiksema läbimõõduga malmklaas ning täita vaba ruum liiva ja saviga.

Tee-seda-ise malmist tiigel

Seejärel kuumutatakse kõike ahjus, kuni segu sulab ja võtab sama tüüpi ainet. Pärast tassi tahkumist ja rauda saab selles sulatada. See on põhiteave selle kohta, kuidas teha tiigli kodus ja minimaalsete kuludega.

Valige tekstiosa ja vajutage Ctrl+Enter.

Allikas: http://StankiExpert.ru/spravochnik/materialovedenie/tigel-svoimi-rukami.html

Sulatusahjud: tiiglite tüübid ja paigutus, isetee tiigli valmistamine grafiidist, savist või malmist

Peaaegu igal esemel on mitut tüüpi ja otstarvet, samuti ahjudel.

Olemas on ahjud ruumide kütmiseks, toiduvalmistamiseks ning metallide sulatamiseks või juba sulanud kujul säilitamiseks on olemas spetsiaalsed seadmed. Selliseid seadmeid nimetatakse tiigli sulatusahjudeks.

Neil on konkreetne eesmärk ja seetõttu on nende ettevõtete nimekiri, kus nad on oma rakenduse leidnud, üsna väike. Need on peamiselt tehased ja laborid.

Aga mida teha, kui kodus on vaja metalli sulatada mis tahes eesmärgil? Selliste seadmete ostmine on väga kallis, kuid seda on täiesti võimalik ise valmistada. See nõuab minimaalseid teadmisi selles valdkonnas, soovi ja aega.

Tiigelahi on tulekindlast materjalist anum, milles metall sulatatakse kuumutades teatud temperatuurini. Peamised materjalid, millest tiiglid on valmistatud:

Tiigliahjud on kasutusel nii tehastes, kus valmistatakse rohkem metalltooteid, kui ka väikeettevõtetes näiteks ehete valmistamisel.

Keraamilised ahjud on parim valik. Kui metallid sulatatakse keraamilises tiiglis, siis aines endas muutusi ei toimu. Seetõttu sellistes tiiglites ilma probleemideta sulatada saab isegi mitteväärismetalle või sulameid koobalt, kroom või pallaadium.

Grafiittiiglid.

Selliseid ahjusid iseloomustab pikk kasutusiga ja kõrge oksüdatsioonikindlus, mistõttu on need universaalsed kõigi metallide ja eriti tsingi- ja messingil põhinevate sulamite sulatamiseks. Lisaks kasutatakse neid sageli induktsioonahjudes. Grafiittiiglid taluvad väga kõrgeid temperatuure, näiteks kaheksasada kraadi alumiiniumi sulatamiseks.

Malmist tiiglid on võib-olla kolmest loetletud kõige halvemad. Neil on kõrge reaktsioonivõime, kiire oksüdatsioon ja koostoime teiste metallidega ning malm ei talu hästi kõrgeid temperatuure. Nendel põhjustel malmist tiiglid on väga haruldased kuid need on odavad ja kergesti kättesaadavad.

Selles artiklis käsitletakse kolme tüüpi omatehtud tiiglite valmistamist.

Tiigli ahjud

Tiigli õlgmete küttekehaks kodus on tavaliselt induktiivpool. Sellel on silindriline kuju, mille sees on õõnsus. Sellesse õõnsusse asetatakse isevalmistatud metallilaastudega tiigel.

Induktiivpool valmistatud tulekindlast materjalist, selle sees on traadi mähis, kõige sagedamini kasutatakse vasktraati.

Spetsiaalse generaatori abil antakse sellele mähisele vool, mis loob elektromagnetvälja. Mis omakorda tekitab tiiglis ja sellesse asetatud metallis pöörisvoolu. Nad sulatavad laastud.

Induktor ise on kokku pandud 4 paralleelselt ühendatud vaakumtorust. Sellist induktiivpooli saab ühendada tavapärase pistikupessa.

On veel üks võimalus induktiivpooli kokkupanemiseks oma kätega elektromagnetilisest südamikust ja kahest mähisekihist. Esimene kiht on 10 pööret vasktraati paksusega 4 mm ja teine ​​on üks pööre, mille materjal on metallplaat ristlõikega 15 * 5 millimeetrit.

Elektromagnetiline südamik on U-kujuline ja see on terasplaatide komplekt. Plaatide ümber tehakse esimene mähis, mis asetatakse isoleeritud korpusesse, sekundaarmähis ühendab südamiku ja metallvardad, mille vahel peaks olema tiigli suurusega võrdne vahemaa.

Kogu konstruktsioon asetatakse ahju korpusesse.

Niisiis selgub ahi, milles induktiivpool asub. Juhtmed lähevad induktiivpoolist pistikupessa. Sellesse ahju asetatakse tiigel nii, et see ümbritseb vardaid.

Kui see on õigesti paigutatud, kostub sumin, mis näitab, et pinge on tekkinud ja sulamine on alanud.

Kui heli pole, peate käepideme abil tiigli liigutama, kuni ahel on täielikult suletud.

Savist tiigli valmistamine

Saate teha šamoti savist tiigli. See on odav valik ja sellel on ka kõrge vastupidavus kõrgetele temperatuuridele. Sellised savi kasutatakse ahjude ladumisel Ja saate seda osta igas riistvara kaupluses. Chamotte savi talub kuni 1600 kraadi Celsiuse järgi.

Niisiis vajate šamottsavi (müüakse ehituspoodides kottides), vedelat klaasi (seal müüakse) ja jahvatatud šamoti. Seda saab osta või valmistada šamotttellistest.

Segu valmistamiseks, millest edaspidi tiigel voolitakse, võetakse liitri kuivsegu kohta 7 osa savi, 3 osa šamoti ja 10 spl vedelat klaasi. Šamott ja savi segatakse ühtlaseks massiks.

Pärast seda lisatakse aeglaselt vett. Et töödeldavat detaili mitte rikkuda võid osa segust puistata, ja suure veekoguse korral - lisada kuivpulber.

Peate sõtkuma, kuni savi lakkab teie käte külge kleepuma.

Alles pärast soovitud konsistentsiga savi segamist võib lisada klaasi. Klaasi lisamisel tuleb põhjalikult segada kuni savi lõhenemise lõpetab.

Kõige parem on lisada klaas savitükina ja rullida see rulli, seejärel voltida mitu korda ja korrata protseduuri, kuni see lakkab pragunemisest. Tiigli materjal on valmis.

Kuni selle kasutamise hetkeni tuleb seda hoida mitmes tsellofaanikihis.

Savi on, nüüd tuleb tiigli tegemiseks võtta vorm, kõige lihtsam on kasutada kipsvormi. Kuidas sellist vormi teha, leiate igalt kipsi modelleerimise saidilt. Niisiis, otse tiigli valmistamine.

Enne modelleerimise alustamist peate savist kogu õhu välja lööma, selleks võite ajalehe põrandale panna ja sellele mitu korda jõuga tükki visata, piisab kümnest korrast.

Nüüd võetakse savitükk ja surutakse see ettevaatlikult vormi põhja, misjärel moodustuvad toote seinad väikeste tükkidena. Nende paksust saab kontrollida piki vormi serva. Väga oluline on savi ettevaatlikult vormi suruda et sinna ei tekiks õhutaskuid.

Pärast tiigli kujundamist peate tegema sileda sisepinna. Selleks piisab savi niisutamisest veega.

Pärast seda tuleb kuivamisaeg. Saviga vorm asetatakse pappkarpi ja kaetakse kaanega. Umbes seitsme tunni pärast aurustub savist kogu vesi ja tulevase tiigli kuju "istub" veidi, nii et selle vormist välja saamine pole eriti keeruline.

Pärast seda jätkab tiigel samas karbis kuivamist, kuivades kaovad kõik vead iseenesest ja pott muutub halliks. Mõnikord võivad tekkida väikesed praod. Neid saab katta märja saviga.

Grafiit on materjal, millel on palju ainulaadseid omadusi. Grafiidi positiivsed omadused:

• vastupidavus sulametallidele;
• tugevuse suurenemine temperatuuri tõusuga;
• kõrge kuumakindlus ja soojusjuhtivus;
• väike erikaal.

Sellest materjalist tiigli valmistamiseks vajate:

• grafiidipulber;
• tahke grafiit;
• vilt;
• grafiittoru;
• šamottmört;
• magnesiit.

Mõnda neist materjalidest saab kasutada iseseisvate üksustena. Näiteks grafiittoru on tegelikult juba tiigel, piisab sellest, kui sinna põhja teha.

Kõigist materjalidest valmistamise põhimõte on sama. Vaatleme mördi näidet. Valmistatakse kaks vormi. Saab paksust paberist rullida, et hiljem oleks lihtsam eemaldada. Väline kuju on õõnes silinder, ja sisemine on lihtsalt silinder. Väike silinder sisestatakse suuremasse.

Segu valatakse nende vahele. Vorm asetatakse plasttopsi ja sinna valatakse mördipulber. Peate magama jääma liumäega, sest ta istub maha, kui teil on vaja tampida. Sellesse pulbrisse valatakse süstla abil 15 vedela klaasi kuubikut. Kõik segatakse ja saadakse muretaigna konsistents.

Väikesed portsud topitakse vormi.

Tulemuseks on midagi tagurpidi pööratud tassi sarnast. Selleks, et vorm ei kleepuks laua külge, on kõige parem teha kogu protseduur tsellofaanil.

Seejärel keeratakse vorm tagurpidi ja eemaldatakse sisemine silinder. Samuti on kõige parem liimida see esialgu tsellofaani või teibiga.

Siis ekstraheerimise ajal tiigli kuju ei kannata.

Pärast tiigli kuivamist tuleb see asetada induktiivpoolisse ja kuumutada.

See on vajalik teha madalatel temperatuuridel, kuna kogu vesi peaks aurustuma, vaatamata sellele, et väliselt tundub, nagu seda polekski.

Kui tiigel ei ole eelsoojendatud ja hakkab selles kohe sulama, siis see tõenäoliselt lõhkeb. Pärast soojendamist kostab tiiglile koputades helinat. See näitab, et tiigel on hästi valmistatud.

Esitatud juhiseid järgides saate üsna hõlpsalt omatehtud sulatusahju, mis ei kesta vähem kui ostetud. Peaasi on mitte kiirustada, olla töös ettevaatlik ja mitte rikkuda tootmistehnoloogiaid.

Metallide sulatamiseks kasutatakse spetsiaalseid kuumakindlaid kausse, mida nimetatakse tiigliteks. Need on väga populaarsed juveelitöökodades, laborites ja metallurgiatööstuses. Kuid täisväärtuslikuks protsessiks ei piisa lihtsa kuumakindla pinnaga eseme hankimisest, sest erinevale rauale on vaja oma toodet, mis peab vastama keemilisele koostisele ja sobima kindla temperatuurirežiimiga. Samuti toodetakse neis rajatistes valmissulamit, millele tuleb õige kuju anda.

Mõnikord juhtub, et selliseid seadmeid võib eraettevõttes vaja minna, kuid nende ostmine on kallis rõõm. Seetõttu on tiigli valmistamine oma kätega tulusam - saate säästa märkimisväärse osa eelarvest.Jah, protseduur nõuab teatud oskusi ja kannatlikkust, kuid lõpuks saate laeva, mis pole tehase kolleegidega võrreldes halvem. Sobiva kausi valmistamiseks on oluline otsustada ka sulatatavate esemete tüübid. Kui plaanite töötada erinevate metallidega, on soovitatav luua mitu toodet.

Alternatiivina võite kasutada elektritiiglit, mida tehakse käsitsi ilma suuremate raskusteta. Sellel on mitu kasutusala, kuid peamine on kulla rafineerimine.

Üldised valmistamise etapid

Alustuseks valmistatakse ette toorained ja kõik sõltub tulevase paagi mudelist. Parem on võtta varuga komponente, sest esimene asi tõenäoliselt ei õnnestu. Samuti peaksite ohutuse huvides teostama tootmist lahtisest leegist eemal ja valima hästi ventileeritava ruumi.

Ohutum on töötada garaažis või spetsiaalses laienduses.

Teine etapp on materjalide segamine ja valule vajalike parameetrite andmine. Nendel eesmärkidel kasutatakse kipsvorme. Kontuuride koostamine pole keeruline ja sellist teavet on Internetist lihtne leida. Seejärel liimitakse paigutuse välimine osa homogeense ainega, moodustades tulevase kodus valmistatud tulekindla tiigli. Samuti on tema jaoks oluline anda vajalik sügavus ja paksus.

Ja viimane samm on kuivatusprotsess: toorik asetatakse pappkarpi ja kaetakse kaanega. See võimaldab valandil kuivada ja eemaldada sellest liigse vee. Mõnikord võib osutuda vajalikuks kuumtöötlemine, kuid otsustavaks punktiks on lõõmutamistemperatuuri kontroll ning käte- ja näonaha kaitse. Kui kuumust on liiga palju, puruneb objekt ja on oht saada tõsiseid põletusi. Üksikasjalikud juhised tiigli ise ja kodus valmistamise kohta on kirjeldatud järgmistes peatükkides.

Savitiigli valmistamine

Siin ei saa te ilma šamoti tüüpi savita, mida müüakse igas ehitusmaterjalide kaupluses. See talub suurepäraselt äärmuslikke termilisi mõjusid, on odav ja selle leidmisega pole peaaegu mingeid probleeme. Äärmuslikel juhtudel võite tiigli valmistada purustatud šamotttellistest. Samuti peate ostma vedela klaasi ja segama kõik koostisosad homogeense aluse saamiseks. Proportsioonid näevad välja sellised:

• 7 ühikut savi;
• 3 ühikut šamott;
• 10 supilusikatäit vedelat klaasi.

Kõik komponendid lisatakse etapiviisiliselt: savi ja šamott segatakse homogeenseks konsistentsiks ja neile lisatakse järk-järgult vett. Peamine eesmärk on luua segu, mis ei jää käte külge. Kui soovitud konsistents on saavutatud, lisatakse klaas ja kõik segatakse põhjalikult. Peamine on siin viia objekt olekusse, kus lennuk lõpetab pragunemise. Segu on valmis ja säilitamiseks on soovitatav kasutada paksu tsellofaani või mähkida see 7-10 kihi sisse.

Enne skulptuuri tegemist peate ülejäänud õhu eemaldama, lüües ainet umbes 8-12 korda kõvale pinnale.

Segatud materjal kantakse paigutuse sisse, moodustub selle sügavus ja paksus. Parem on luua poolringikujuline põhi, mis annab edaspidisel raualaastu sulatamisel suurema efekti. Samuti tuleb aine tihedalt vastu paigutust suruda, et tasandite vahele õhku ei tekiks ning suurema mugavuse huvides on soovitatav käed veega märjaks teha.

Pärast paagi kuivatamiseks saatmist: see asetatakse papist või plastikust anumasse ja asetatakse kuiva kohta. Jääkniiskuse eemaldamiseks piisab mõnest tunnist. Samuti settib toode veidi ja seda on lihtne vormist eemaldada. Šamotttellistest tulekindel anum kestab kaua, kuid viimane loomise punkt peaks olema põletamine ahjus ja temperatuuril T = 800 ° C. Ja asja saab sihtotstarbeliselt kasutada. Kasutamise hõlbustamiseks vajate tiigli ahju, mis tehakse käsitsi. Lihtsa paigaldamise jaoks saab silindri moodustamiseks keevitada mitmest torust koosneva konstruktsiooni. Tavaliselt kinnitatakse see kahe paralleelse posti külge nii, et see ei puudutaks maad. Ja siin võetakse arvesse seinte paksust (vähemalt 5 mm) ja toote stabiilsust (see peab kergesti taluma temperatuuri T = 1600 ° C või rohkem).

Kuidas teha grafiiditiiglit

• väike kogukaal;
• vastupidavus kuumadele sulamitele;
• hea soojusjuhtivus;
• tugevus suureneb temperatuuri tõustes.

Kui lähete lihtsamat teed, võite võtta grafiidist varda ja tiigel on peaaegu valmis. Jääb vaid põhja kinnitada.

Kui vajalikku toru ei leita, saab kõike teha kahe erineva suurusega vormi abil, mis sisestatakse üks ja vaba ruum võimaldab anda soovitud suuruse. Esialgu peate mördi täitma vabasse anumasse ja te ei tohiks sellest kahju. Fakt on see, et pulber tiheneb ja settib. Järgmisena lisatakse vedel klaas (umbes 15 ml) ja kõik segatakse põhjalikult. Segatud mass on soovitatav asetada suurde silindrikujulisse anumasse (võib kasutada plasttopsi) ja suruda väikesesse auk, jättes põhja piisavalt paksuks.

Selle tulemusena väljub anum, millel on aega kuivada. Sel juhul on vaja ka kuumtöötlust, mille tõttu liigne vedelik eemaldatakse. Kui kõik sammud läksid õigesti, siis on olemas kvaliteetne isetegemise grafiiditiigel.

Malmist tiigli kokkupanek

See tüüp on halvim, kuid mõnikord on sellest kasu. Kõik, mida on vaja, on asetada metallkaussi väiksema läbimõõduga malmklaas ning täita vaba ruum liiva ja saviga.

Seejärel kuumutatakse kõike ahjus, kuni segu sulab ja võtab sama tüüpi ainet. Pärast tassi tahkumist ja rauda saab selles sulatada. See on põhiteave selle kohta, kuidas teha tiigli kodus ja minimaalsete kuludega.

© Saidi materjalide (tsitaadid, pildid) kasutamisel tuleb märkida allikas.

Tiigel on anum metalli sulatamiseks. Reeglina sulatatakse seametall tiiglites; juba vormi valamiseks või rafineerimiseks (sügavpuhastus lisanditest) viinud nõutavale kvaliteeditasemele. Suurmetallurgia üldiseks arengusuunaks on ümberjaotuste arvu vähendamine, kuni konditsioneeritud metalli tootmiseni kohe sulatusahjust, kuid tiiglisulatus säilitab endiselt olulise tähtsuse tööstuses, domineerib käsitöös ja ehtekunstis.

Tiigel pole lihtsalt piisavalt kuumakindel anum. Selle keemiline koostis ja konstruktsioon peavad vastama sulatava metalli tüübile ja sulatusrežiimile. Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas tiigli oma kätega teha ja millistele tingimustele see peab vastama kodus või väikeses töökojas kasutamiseks. Algajate metallurgide põhjal peate kõigepealt puudutama metalli sulatamise protsessi ennast, sest. tiiglile esitatavad nõuded määravad peamiselt selle tingimused.

Natuke sulamisest

Kõrgvaakumis saab kõrge puhtusastmega ümbersulatatud metalli kuumutada täpselt sulamistemperatuurini või veidi kõrgemale ning hoida sellel mõnda aega, nii et pisikesed, sõna otseses mõttes mõne aatomiga kristalliidijäänused sulavad. Seejärel võib metallil lasta jahtuda veidi alla sulamistemperatuuri – see jääb vedelaks, nagu üleküllastunud lahus ilma idukristallita. Kui nüüd valada metall, ka vaakumis, keemiliselt absoluutselt inertsest materjalist vormi, millesse asetatakse samast metallist idukristall, siis selle tehnoloogia kõiki peensusi jälgides saame ühe- ainulaadsete omadustega kristallivalu.

Amatöörtingimustes ei ole vaakumsulatamine paraku teostatav. Metalli sulatamiseks ise tiigli õigeks valmistamiseks peate arvestama mitmete mitteinertses keemiliselt gaasilises keskkonnas sulatamise tunnustega. Ümbersulatatud metall interakteerub esiteks õhuga, mistõttu osa sellest läheb kaduma oksiidi tekkeks, mis on eriti oluline väärismetallijääkide ümbersulatamisel: sulamistemperatuuril (1060 kraadi Celsiuse järgi) oksüdeerub märgatavalt isegi kuld. Oksüdeerumise mõningaseks kompenseerimiseks peab tiigel looma sulale redutseeriva keskkonna või olema keemiliselt inertne, kui metalli sulatada puhta lahtise leegiga, vt allpool.

Teiseks, et tiiglis olev metall ei külmuks enne, kui see on toodud valuvormi, et algsete kristalliitide jäänused ei rikuks valandit ja sulam omandaks piisava voolavuse, kuumeneb tiiglis olev metall üle. Näiteks tsingi sulamistemperatuur on 440 kraadi ja selle valukojas 600. Alumiinium vastavalt 660 ja 800. Kuna metalli ülekuumenemine pärast sulamist võtab aega, toimub ka sulatise degaseerimine, see on kolmas.

Taastumine

Metallurgias kasutatakse redutseerivate ainetena peamiselt süsiniku aatomit, süsinikmonooksiidi CO (süsinikmonooksiidi) ja vesinikku H. selleks on see liiga aktiivne ja imendub metallidesse, moodustamata nendega suurtes kogustes keemilisi ühendeid, mis rikuvad valumaterjali. Näiteks võib tahke plaatina toatemperatuuril absorbeerida kuni 800 mahuosa vesinikku. Plaatinatoorik vesiniku atmosfääris paisub sõna otseses mõttes meie silme all, praguneb ja puruneb tükkideks. Kui need vesinikukambrist välja võtta ja kuumutada, eraldub vesinik tagasi.

Märge: sarnasel viisil, kuid väiksemates kogustes neelavad / eraldavad metallid näiteks muid gaase. lämmastik. Seetõttu on vajalik sulatise degaseerimine, vt ka allpool.

Märkimisväärne osa vesiniku redutseerumisest toimub gaasipõleti lahtise leegiga kuumutamisel, kui see puutub kokku vähem kuumutatud pinnaga. See ei kahjusta metalli – imendunud vesinik eraldub veelgi ja põleb sulamisprotsessi käigus ära. Kuid kui tiigli materjal on samuti altid gaasi neeldumisele, võib see sulamise ajal praguneda ja lõhkeda, tuleb seda meeles pidada.

CO taastumine on märgatav, kui tiiglis olev metall sulatatakse samadel põhjustel vedela (bensiin, petrooleum, diisel) põleti lahtise leegiga. Vedelkütus põleb palju aeglasemalt kui gaas ja selle järelpõlemise tsoon ulatub põleti düüsist mitu cm. Vingugaasiga redutseerimine on metalli seisukohalt kõige puhtam: see ei riku metalli ega tekita kõrvalsaadusi tugeva liiaga redutseerivat ainet. Seetõttu kasutatakse süsinikdioksiidi redutseerimist metallurgias laialdaselt maagist metalli sulatamisel, kuid keegi pole veel välja mõelnud, kuidas teha tiigli ahju (vt allpool), milles oksüdatsiooni kompensatsiooni pakuks täielikult CO.

Aatomi süsiniku redutseerija on piisavalt energiline, et kompenseerida oksüdatsiooni. Samuti on tiiglisse lihtne redutseerivat keskkonda luua kasutades C: piisab sellest, kui selle materjali koostisse sisestatakse ühes või teises allotroopses modifikatsioonis vaba süsinik või tehakse kogu tiigel kuumakindlast ja mehaaniliselt piisavalt tugevast allotroopist. C; selline on grafiit. Kui C redutseeritakse, tekib sulatise karburiseerumise oht, kuid grafiit eraldab kuumutamisel väga vähe aatomsüsinikku. Kui kuumutada metalli grafiittiiglis gaasileegiga, siis liigne C leiab talle kohe “maitsvama” H ja karburiseerumise oht väheneb nullini. Ja muude kuumutusmeetodite jaoks (vt allpool) saate valida tiigli mõõtmed, konfiguratsiooni ja selle materjalile grafiidi lisamise, nii et ühegi mõeldava sulamisrežiimi korral ei tekiks üleliigset C-d. Pidage meeles, et see on grafiidi väga väärtuslik omadus.

Märge: grafiidi TKR soojuspaisumise koefitsient on negatiivne, mis kompenseerib oluliselt tiigli soojuspaisumist, suurendab selle vastupidavust ja pikendab kasutusiga. See on ka väärtuslik vara.

Väljavõte

Seega on arusaadav, miks tiigli sulamit tuleb üle kuumutada ja hoida. Kuigi metallivalu on hoopis teine ​​teema, siis siinkohal tuleb siiski mainida, et sula hoidmise aega tuleb üsna täpselt jälgida. Praktikas ei kasutata näiteks peaaegu kunagi keemiliselt puhtaid metalle. kuld 9999 kulub väga kiiresti; erand on elektriline vask ja tsink tsink, mida puhtam, seda parem. Kõige sagedamini kasutatakse nn. eutektilised sulamid; nt. teras on raua eutektika süsinikuga ja duralumiinium on mitmest komponendist koosnev keeruline eutektika. Kui sulatil lastakse seista, muutub valandis oleva eutektika struktuur ja valmistoode rikneb. Säriaeg on eriti kriitiline pronksi ja messingi puhul: need tuleb kohe valada, niipea kui sula mäng tiiglis näiliselt muutub, muutub see rahulikumaks. Kas mäletate, kuidas insener Telegin A. N. Tolstoi filmis "Kõnnides läbi piinade" muretses, et pronks ei vananeks üle?

Seoses isevalmistatud tiigli valmistamisega on sulami degaseerimine hoidmise ajal märkimisväärne selle poolest, et sellel ajal (tiiglile) tekib märkimisväärne dünaamiline koormus, mis tuleneb eralduvate gaaside mullidest ja/või sulati enda mängust. See tähendab, et tiigel talub suurt hulka termilisi deformatsioone ja vajaduse korral seda vähendab. Selle materjal peab olema ka piisavalt viskoosne, et taluda lööklaineid lõhkevatest mullidest ja löökidest sulamisjugadest. Just see asjaolu seletab isevalmistatud grafiiditiiglite vähest vastupidavust ja töökindlust (vt allpool).

Mida teha

Valmistatakse sulatustiiglid (vt joonist allpool):

1. keraamika keemiliselt neutraalne;
2. keraamiline grafitiseeritud;
3. grafiit;
4. Malm;
5. terasest.

Nende võrdlevad omadused on järgmised:

• Keraamiline neutraalne - kasutatakse vanametalli ümbersulatamiseks koos proovi säilitamisega, kuna. kaudse kuumutamisega (vt allpool) metalli omadused ei muutu. Saate seda ise teha, kuid see on raske (vt allpool) ja kas see on seda väärt? Kulla 50 g tiigel maksab juveelipoes kuni 100 rubla. Sobib probleemideta sulatamiseks induktsioonahjus (vt allpool). peaaegu ei neela elektromagnetvälja (EMF) energiat. Ressurss - 10-30 ujumispükse.
• Keraamiline grafiit - sobib mis tahes metalli sulatamiseks; kodus kuni 1,5-2 kg korraga. Induktsioonahjus kasutamiseks tuleb juhtiva grafiidi elektromagnetväljade neeldumise tõttu selle võimsust sama koguse metalli jaoks suurendada 1,5–2 korda. Saate seda ise teha, vaadake allpool. Ressurss - kuni 50 või enam sulamist.
• Grafiit – sobib vana, oksüdeerunud värviliste ja väärismetallide vanametalli ümbersulatamiseks, sest. luua tugev taastav keskkond. Hõbeda sulatamine lahtise gaasileegiga grafiittiiglis võimaldab peaaegu täielikult taastada oksüdeeritud metalli algmassi. Ärge tehke seda ise, vaadake allpool. Ressurss - üle 100 ujumispüksi.
• Malm - kasutatakse peamiselt punase vase ümbersulatamiseks hapnikuvabaks, kuna. neelavad aktiivselt hapnikku. Ressursiks on kuni 30 kuumust ja seejärel lahkub amorfne süsinik malmist ja tiigel laguneb.
• Teras - kodus valmistatud odav võimalus sulatada väikeses koguses alumiiniumi- ja magneesiumisulameid ning muid sulatis keemiliselt inertseid metalle. Võib kasutada väikeste pliikoguste sulatamiseks kalapüügi uputajatesse jne.

Märge: grafiidist, malmist ja terasest tiiglid induktsioonahjudes kasutamiseks (vt allpool) on täiesti sobimatud, sest. neelavad täielikult EMF-i energiat.

Grafiittiiglite kohta

Grafiittiiglid töödeldakse kas massiivsest looduslikust grafiidist (kallis) või paagutatakse kõrgel temperatuuril grafiidipulbrist (odavam, kuid siiski mitte väga odav). Tihti püüavad amatöörid valmistada kaoliini sideainele jahvatatud grafiidist grafiidist tiigleid, kuid need ei ole grafiit, vaid liigselt grafitiseeritud keraamilised tiiglid - haprad, taluvad mitte rohkem kui 10 sulamist ja rikuvad metalli liigse eraldumise tõttu. aatomi süsinik peendispersse grafiidi abil. Enam-vähem ratsionaalne viis jahvatatud grafiidi kasutamiseks amatöörtiigli sulatamisel on muuta see lauaarvuti minitiigli ahjuks keraamiliste neutraaltiiglite jaoks, vt joon.

Selle ahju kokkupanemisel tuleks kasutada külmkeevitust temperatuuril mitte alla 800 kraadi - ühe sulatamise ajal hästi elektrit juhtivad põsed ei kuumene üle 400. Grafiidipulber ei kuumene palju rohkem ilma tiiglita, vaid siis, kui tiigel Sellesse surutakse, tiigli all oleva pulbri tihenemise tõttu osutub see kuumaks kohaks üle 1000 kraadi.

Kui kuld sulatatakse, siis peale sulatamise ja ahju jahutamise lõppu valatakse grafiidipulber välja ja loksutatakse üles, sest. ta küpsetab. Hõbeda ja kupronikli sulatamiseks eemaldatakse pulber ja pärast 3-5 sulamist loksutatakse, nii soojeneb ahi kiiremini. Redutseeriva keskkonna hoidmiseks kaetakse ahi igal juhul sulamise ajaks vilgukivist kattega.

Küttemeetodid

Kui korraga on vaja sulatada rohkem kui 150-200 g metalli, siis tuleb tiigli külge ehitada ka tiigli ahi, vastasel juhul on sula homogeensuse ja kõrge valukvaliteedi saavutamine väga keeruline. Erandiks on madalsulav ja kergesti taastatav plii: korraga saab kodus sulatada kuni 20-30 kg. Suhteline erand on kuumtsinkimisel tsink, selle sula ilma ahjuta tiiglis võib olla kuni 2-2,5 kg, kuid peale tuleb valada booraks, et sulapeegel oleks täielikult oma keevkihiga kaetud. Terasest kinnitusdetailid visatakse sulatisse läbi booraksi kihi.

Optimaalne viis tiigli kuumutamiseks ahjus on gaas, pos. 1 joonisel, kuid gaasitiigli ahi on üsna keeruline struktuur, kuigi seda saab valmistada iseseisvalt. Gaasiahju jaoks sobivaim tiigel on keraamiline grafitiseeritud, sest. selle materjalil on üsna kõrge soojusjuhtivus. Metalli puhtuse eriti kõrgete nõuete jaoks on parem kasutada keraamilist neutraaltiiglit. Madalsulavate metallide puhul - malm, kuna see juhib soojust paremini ja säästab seeläbi kütust. Grafiittiiglid asetatakse gaasiahju ainult siis, kui on vaja vana oksüdeerunud metalli tugevat redutseerimist ja süsivesiku oht on ebaoluline, näiteks maapinnast eraldatud hõbeda ümbersulatamisel rafineerimiseks.

Sulavate metallide puhul on sageli kõige ökonoomsem elektritiigli ahi, pos. 2; see võib olla nn. oomiline (soojendusega nikroomspiraaliga) või induktsioon, kuumutamisega elektromagnetvõnkegeneraatorist, vt allpool. Induktsioonahjus kasutatakse ainult keraamilisi neutraalseid või piiratud määral grafiittiigleid.

Kui tiiglis on rohkem kui 2-2,5 kg metalli, siis tuleb tiigli ahi ohutusreeglite kohaselt muuta kallutatavaks (pos. 3), sest ja põrandale valgunud 1 kg sula on juba suur probleem. Metalli väikestes ehtetiiglites, vastupidi, kuumutatakse eelistatavalt ilma ahjuta, otse põleti leegiga, pos. 4. Sel juhul hoitakse tiiglit sulamise ajal kogu aeg spetsiaalse vedruhaarde abil, pos. 5 ja 6.

Märge: hõbedat ja selle sulameid, aga ka pliid süvistel, võib kodus sulatada kuni 15-20 g, kasutades tiigli asemel ... roostevabast terasest lusikat, vt joon. paremal. Ohutuse huvides on siis vaja lusika käepideme alla kruustangide lõugade külge teha pikisuunaliste lõigetega tihendid. Leek on eranditult gaas; bensiin võib lusika ära põletada.

Elektriküte

Resistiivseid tiigli ahjusid kasutatakse peamiselt plii või tina sulatamiseks. Tulekindlamate metallide puhul osutuvad need ebaökonoomseks, kuid koduses tiiglis elektriahjus saab korraga sulatada kuni 20 kg pliid; kuidas teha plii sulatamiseks elektritiiglit, vt näiteks. video:

Video: elektritiigel plii sulatamiseks

Alumiiniumi sulatamine tiiglis osutub kõrge elektrijuhtivuse tõttu tulusamaks kui induktsioon, kuid vasega see nipp enam ei tööta – selle temperatuur ja sulamisvarjatud soojus on palju kõrgemad. Induktsioonsulatusmeetodil kuumutatakse metalli Foucault' pöörisvooludega, mille jaoks tiigel koos sellega asetatakse jämedast vasktraadist mähise EMF-i, mida toidab elektromagnetilise võnkegeneraatori vahelduvvool. Kuidas teha ise-ise generaatorit väikeste metallikoguste induktiivseks soojendamiseks, näiteks nipsasjade jaoks, on kirjeldatud teistes materjalides või vaadake näiteks järgmist. videojuhend.

Video: tehke ise induktsioonküte

Ümbersulatatud metalli koguse suurenemisel ei suurene mitte ainult generaatori nõutav võimsus, vaid väheneb ka selle optimaalne sagedus, see mõjutab nn. pinnaefekt (nahaefekt) metallis. Kui 100–200 g alumiiniumi saab sulatada EMF-iks mis tahes kodus valmistatud generaatorist, siis 1,5–2 kg duralumiiniumist või magneesiumisulami paigaldamine on juba kindel struktuur, vt joon. paremal. Kui kavatsete alumiiniumiga töötada, siis mõelge hoolikalt - kas tasub midagi sellist tarastada? Kas poleks lihtsam hankida minigaasiahi väikese koguse alumiiniumisulamite sulatamiseks, vt nt. videoklipp

Video: mini alumiiniumsulatusahi

Tiiglite valmistamine

Nüüd on aeg teha oma sulatustiigel. Eelnevast on selge, et tiigleid on mõttekas teha oma kätega:

1. teras;
2. Keraamiline neutraalne;
3. Keraamiline grafiit.

Terasest tiiglite kohta pole midagi erilist öelda – see on lihtsalt keevitatud käepidemega terasanum. Terastiigleid kasutatakse kergsulavate metallide ümbersulatamiseks; mõnikord - tsink kuumtsinkimiseks kvaliteediga kuni 3+. Plii, tina ja tsingi terastiiglid sobivad ainult ühe kindla metalli sulatamiseks, sest peale 1-2 sulamist on nad ise sellega seestpoolt kaetud.

Keraamiline neutraalne

Keraamilise neutraaltiigli moodustamise segu koostis on 7 osa šamottsavi, 1 osa peeneks jahvatatud šamott (kuni fraktsioon<1,5 мм) и 10 ст. ложек жидкого стекла (силикатного канцелярского клея) на 1 л сухой смеси. Молотый шамот в небольших количествах можно получить из кусков шамотного кирпича, растолченных в фаянсовой ступке (продаються в магазинах хозяйственных, медицинского оборудования и некоторых аптеках). Не жалко денег на крутизну – можно в сувенирном купить агатовую, они более стойкие. Если же вы собираетесь лить металл регулярно и довольно много, или делать тигли на продажу, то, возможно, лучше будет сделать для размола шамота цепную или шариковую мельницу.

Šamoti veski

Peeneks jahvatatud šamot on tooraineks nii neutraalsete kui ka grafitiseeritud tiiglite moodustamiseks ning sellest sõltub suuresti tiigli kvaliteet ja vastupidavus ning šamoti purustamine käsitöömeetoditega on väga töömahukas ega anna päris healoomulist materjali. Mineraalsete toorainete kettveski seade on näidatud joonisel fig. paremal. Materjal - teras. Ketid - 4; need riputatakse risti nii, et nad vajuvad horisontaalselt u. 1/3 paagi läbimõõdust. Kettide asemel variant 1 katkisele šamotttellisele - 2-3 peotäit kuulid laagrist. Uued ostetud maksavad rohkem kui ketid, kuid katkiste laagrite vanad on üsna sobivad. Sõita mis tahes: manuaalne, elektriline. Nii kett- kui ka kuulveskid on võimelised jahvatama šamoti tolmuks nagu tsementi; teatud fraktsioonide saamiseks peatatakse veski varem. Paagi suu, et mitte tolmada, on lihvimise ajaks millegagi kaetud. Piisab, kui visata lihvimiseks mõeldud telliskivi kõrguselt kõvale põrandale ja laadida saadud tükid veskisse.

Vormimaterjali ettevalmistamine

Segame kuiva savi jahvatatud šamottiga kuni täieliku homogeensuse (homogeensuse) saamiseni. Ideaalne variant on kerida 15-20 korda samas veskis; kui see on sfääriline, siis ei saa palle paaki visata. Laadime segatud massi maha ja lisame käsitsi segades veidi vett (1,5-2,5 osa), kuni konsistents: rusikas kokku surutud, kleepub kokku tükiks, kuid ei kleepu naha külge ega pigista sõrmede vahel . Lisame vedela klaasi, samuti segades kuni täieliku homogeensuseni, see on kõige aeganõudvam samm.

Deiring

Ainult üks keraamilise tiigli massi jääv õhumull võib põhjustada tiigli kuumutamisel lõhkemise. Seetõttu tuleb õhk massist välja lüüa. Selleks asetatakse kõvale põrandale puhas kile; ajaleht, nagu mõnes juhendis soovitatakse, pole vajalik - mass täidetakse paberikiududega.

Õhu väljalöömiseks visatakse kogu massikamakas mitu korda jõuga põrandale. Praktiliselt – pärast seda, kui mullid lakkasid massist välja, veel vähemalt 10 korda.

Säilitamine

Säilitamiseks asetatakse lahtiklopitud mass hermeetiliselt suletud kaanega klaasnõusse. Plastikus ja veelgi enam mitme kihiga kilega mähituna kuivab mass mõne nädalaga ja seda ei saa taastada ning klaasis jahedas säilib see üle kuue kuu.

Kasutamine

Saadud massist tiiglid vormitakse lihtsalt käsitsi või valatakse purustatavasse kipsvormi või kokkupandaval kujul, nagu allpool kirjeldatud. Vormitud tiigel kuivatatakse ja, mis on antud massi jaoks hädavajalik, lõõmutatakse pärast kuivatamist muhvelahjus tund-kaks 800 kraadi juures. Sellel temperatuuril vedel klaas sulab ja seob ülejäänud komponendid kindlalt. All - tiigel kukub kokku esimese sulamise ajal; kõrgem - lõõmutamise ajal. See on selle tehnoloogia väga oluline puudus, kuna. Muhvelahjude seadmed pole siiski odavad ega lihtsad. Saadud tiiglite maksimaalne töötemperatuur on kuni 1600 kraadi; ressurss, šamoti kvaliteetse lihvimisega - kuni 30 kuumust.

grafiit

Grafiittiiglite tootmistehnoloogia mis tahes metallide sulatamiseks, sh. must jääk, mis tahes kuumutamismeetodiga, on hästi kirjeldatud autori A. Ramiri artiklis 2006. aastast (vt dendrite-steel.narod.ru/stat-ramir-3.htm). A. Ramir on ilmselt iseõppija, kuid seda suurem au talle – tema tooted on üsna kooskõlas hea tööstusdisainiga. Kuid esiteks kirjutasid tema artikli mitu korda ümber ümberkirjutajad, kes ilmselgelt oma elus metalli ei valanud. Teiseks ei jõua te alati selleni otsingus ja mingil põhjusel ei laadita jooniseid alla, kuigi need näivad olevat tasuta levitatavad. Kolmandaks, A. Ramiri materjalidele on midagi lisada, pole talle pahandust. Üks tehnoloogia reegel ütleb: heas disainis on alati midagi parandada. Seetõttu kordame ja täiendame käesoleva väljaande põhipunkte.

Mainitud artiklist pärit tiiglite joonised on toodud joonisel:

Kilogrammides on näidatud ümbersulatatud terase maksimaalne kaal; teise metalli puhul tuleb see ümber arvutada. Peamine raskus on sel juhul kolvi valmistamine - vormi ümmargune kest. Selle sisepind on kooniline, vastasel juhul ei saa valmis tiiglit peale vormimist eemaldada, mistõttu A. Ramir kasutas treitud kolbe.

Vahepeal saab nende vormide jaoks kolbi valmistada plasttoru tükist. See on kinni keeratud kruviklambritega 3 kohast, alt, keskelt ja ülevalt ning soojendatakse seestpoolt fööniga. Klambrite pingutamisel ei ole pind täiesti kooniline, kuid kolb eemaldatakse tiigli küljest. Peate kasutama ainult ussiklambreid (vt joonist paremal) või nende omatehtud analooge. Kõik muud klambrid deformeerivad toru risti. Sellest saadud kolb tuleb suure tõenäosusega tiigli küljest lahti, kuid see ei pea kaua vastu või läheb esimesel sulamisel pragu.

Autori kasutatud segu koostis on 7 mahuosa jahvatatud šamotti, 3 osa savi- või ahjusavi ja 1 osa jahvatatud grafiiti. A. Ramir annab ka retsepti, milles on 2 osa grafiiti, kuid redutseerimisvõime poolest on see selge liialdus ning šamott purustamisel 7:3:1 segust väheneb tiigli pragunemise tõenäosus nullini. tolmu uhmris või jahvatada veskis (vt eespool) .

A. Ramiri nõuannete kohaselt on šamotttelliste leotamine vajalik ainult enne purustamist tema kirjeldatud käsitöölisel viisil. Kuivad komponendid segatakse kindlaksmääratud järjestuses kuni täieliku homogeensuseni (šamott, savi, grafiit) ja segatakse pidevalt segades veega, kuni konsistents on ülalkirjeldatud konsistents. Sellest massist pole vaja õhku välja lüüa, sest. sellest eemaldatakse vormimise käigus õhk. Segu ei säilitata, seega tuleb see valmistada vahetult enne tiigli valmistamist.

Tiigli sisepinna moodustamiseks on vaja nikerdada kõvast puidust klots (täidetakse halliga joonise pos. 1-5), see lihvida ja soovi korral nahaga üle kõndida, kuni pind on täiesti sile. Tiigli põhja moodustava plokipinna keskele puuritakse pime auk ja sinna torgatakse hambaork või parem kõrvakorjaja ümmargune sile plastikpulk. A. Ramiri kasutatav tikk pole just kõige parem variant – see läheb sageli väljatõmbamisel katki ja toode läheb sellest abiellu.

Märge: määrdeainete kasutamine tiigli moodustamise ajal on vastuvõetamatu - need imenduvad selle materjali ja tiigel puruneb kuumutamisel.

Vorm täidetakse seguga 15 mm kihtidena ja iga kiht rammitakse puidust tampööriga. See on kõige kriitilisem etapp: mullid ja segu ebaühtlane tihendamine on vastuvõetamatud. Kui u. 12 mm, segu tihendatakse juba keeratud kaanega, mille keskel on varda jaoks auk, pos. 2. Segu lisatakse 1-2 mm kihtidena, kuni väga tihedalt surutud kaane ja kolvi ülemise serva vahe ulatub 1-1,5 mm-ni, pos. 3. Kui vahe on suurem, võib osa segust ära võtta. Järgmiseks eemaldatakse kaas ja tõmmatakse varras ettevaatlikult tangidega plokipeast välja, pannakse kaas tagasi ja vorm keeratakse ümber. Plokipea põhja külge kinnitatakse isekeermestavate kruvidega käepide ja seda ettevaatlikult edasi-tagasi keerates tõmmatakse see valandist välja.

Märge: kui varras ei ole ploki põhja torgatud, siis ei saa seda ilma valandeid lõhkumata eemaldada - ploki all olev vaakum ei tööta.

Lameda põhjaga tiigli (mis on 1,2 kg) moodustamisel on mõned iseärasused - te ei saa lihtsalt selle plokipead välja tõmmata. Seetõttu, kui rammitud mass tõuseb plokipea tasasele ülaosale, asetatakse sellele tualett- või filterpaberi ring.

Nüüd suletakse sama massiga varras olev auk ja väikesed defektid tiigli sisepinnal. See peab olema täiesti sile, vastasel juhul on tiigli hävimise tõenäosus sulamisel üsna suur, nii et pärast defektide parandamist tuleb see siluda. Parim viis selleks on vooderdada see tualettpaberiga (pos. 4), sisestada klots (pos. 5) ja keerata mitu korda.

Jääb kolbi eemaldada. Selleks pööratakse see koos tiigliga uuesti tööasendisse (tiigli jaoks), asendatakse ümmargune puidust tõkisking ja kolb tõmmatakse ettevaatlikult kokku, pos. 5 ja 6. Kui kolb on plastikust, on selle väljaulatuv ülemine serv sõrmedega mitmest kohast veidi väljapoole painutatud; suure tõenäosusega tuleb kolb pärast seda ära nagu kellavärk.

Ja lõpuks kuivatatakse valmis valamine. Varustus - pliit ahjuga. Valand asetatakse tagurpidi küpsetusplaadile ja asetatakse ahju. Kütavad pool tundi kõige madalamal gaasil, siis veel pool tundi keskmisel (temperatuur sisseehitatud termomeetri järgi ca 150 kraadi) ja veel 2 tundi täis. Pärast seda keeratakse tuli maha ja valatakse homme hommikuni ahju jahtuma. Ärge avage ahju kuivamise ajal!

Enne kasutamist tuleb tiigel kontrollida peidetud pragude suhtes. Selleks hoidke seda sõrmeotstega altpoolt, koputage küüntega ülevalt alla ringikujuliselt. Igale koputusele tuleb vastata helinaga. Kui kuskil see ei helise - abielu, ei saa te sellega sulada. Selle tehnoloogia abil valmistatud tiigli lõõmutamine ei ole vajalik. See heliseb igal pool - selles saab kohe sulada.

Milleks?

Kodumetallurgiast “üldiseks arendamiseks” huvitatud lugejal võib tekkida küsimus: milleks see häda üldse? Mitte igaüks ei kola pärast vihma metsas metallidetektoriga ringi, kõik ei armasta kodus damastiterast sulatada ja kõigil ei pea silmas vana elektroonika senti, millest saab kümneid gramme kulda, plaatinat ja pallaadiumi ekstraheerida.

Alustame:

Ja nii on tiigli tegemiseks vaja: minu mäletamist mööda plastmassist veetoru, läbimõõduga umbes 105 mm. Soovitan paksuseks vähemalt 20 mm), vormi sisemine osa on tehtud koonuseks ja põhi on üleni ümar (läbimõõduga tuleb teha mitte täiesti ümmargune, vaid veidi ovaalne, ainult 1-2 mm, hiljem selgitan, miks), kolm klambrit, mis vastavad välisläbimõõdule plasttoru, kolm ise -keskmise pikkusega kruvid (olenevalt puitringi paksusest (tulevane vormikate), kaks pikka isekeermestavat kruvi (neid läheb vaja sisemise vormi väljatõmbamiseks).

Vaja läheb ka šamottsavi, šamotttellistest tehtud šamottlaaste (ühe kaanega tiigli jaoks kulub mul umbes telliskivivaiba

Toru tuleb kogu pikkuses saagida (see hõlbustab valmistiigli eemaldamist)

Vormi tulevase põhja küljelt teeme lõikeid, nagu joonisel, ainult umbes 6-10 kuni umbes 20-25 mm sügavusele. (need aitavad vormi põhja kindlalt fikseerida

Paigaldame põhja ja kinnitame selle klambriga.

Paigaldame keskmise klambri, kuid me ei kinnita seda täielikult, ainult selleks, et edaspidi vormi seinad laiali ei läheks, jätame umbes 1 mm vahe.

Nüüd tuleb vormi sisemise suuruse jaoks välja lõigata 4 paberist ringi, need ei lase segul vormi põhja ja selle kaane külge kinni jääda)

Pane üks ringidest vormi põhja.

Nüüd võtame segu, seda tuleb väga hoolikalt segada. Kasutan kompositsiooni, milles on umbes 60% šamotilaaste, 30% šamoti savi ja 10% sütt. Segan esmalt kuival kujul, seejärel veega, vett pole palju vaja, et kompositsioon hoiaks ainult kuju nagu joonisel.

Lisaks soovitan närvisüsteemi säästmiseks järgnevatel katsetel tiigli välisvormist välja tõmmata, asetada vormi seinte ja segu vahele paberileht. (Esimene kogemus valmis tiigli välisvormist välja tõmbamisel võttis aega 2-3 tundi ja lõppes loomulikult mitte millegagi, seega soovitan soojalt paberilehe arvelt)

Enne tiigli põhja moodustamist on vaja mõõta kaugus vormi põhjast selle ülemiste servadeni. Kuna segu tihendatakse, tuleb neid mõõtmisi korrata, kuni on saavutatud nõutav põhjapaksus. (Edasi vaadates ütlen, et proovisin skeemi ja vastupidi, kui tiigli põhja rammitakse viimasena ja enne tehakse servad. Põhimõtteliselt see ei mängi rolli ja mõlemal juhul on tulemus oleneb sellest, kui hästi segu rammistasite, ja kas selles on tühimikku?

Kui põhi on valmis, asetame vormi sisemise osa keskele ja hakkame tiigli tulevasi seinu rammima.

Vaja on väga hoolikalt tampida, see on garantii, et kogu eelnev ja tulevane töö ei lähe asjata. Parem on anda segust teada väikeste portsjonitena.

Trampime edasi.

Rammus maha. Järgmisena pane peale teine ​​välja lõigatud paberist ring.

Sulgege vormi ülemine kaas. Selles, nagu ka sisemises osas, peaks olema kolm auku, mille kaudu kruvid ühendavad vormi kaane selle sisemise keskosaga.

Mähkime isekeermestavad kruvid, Miks täpselt kolm isekeermestavat kruvi? Keskel asuv asetab kaane keskele, kaks külgmist – peamised kannavad kogu koormuse.

Nüüd veel kaks suurt kruvi.

Järgmisena, kõige keerulisem asi, vormi kinnitamine horisontaalselt ja mis tahes pika eseme sisestamine suurte kruvide vahele (nagu on näidatud joonisel), hakkame vormi sisemust järk-järgult pöörama (selleks oli vaja see ovaalseks muuta) Seega , tiigli sisemus laieneb, mis võimaldab seejärel ilma probleemideta sisemise kuju välja tõmmata.

Kui see hakkab vabalt pöörlema, saab selle välja tõmmata. Tavaliselt on tiigli siseseinad siis üsna siledad.

Eemaldame kõik klambrid.

Võtame tiigli vormist välja, tavaliselt sellega probleeme pole.



Sisepind põhja ja seinte ühenduskohas veel pahteldamata defektidega.

Tiigli kaane osas on kõik lihtne, samal kujul kinnitame põhja klambriga, paneme uuesti paberiringi, tampime segu ja sulgeme kaane pärast teise paberilehe asetamist peale. Seejärel vajutame kas klambriga või haamriga. Selgub selline pannkook ja kui see kuivab, puurime keskele puuriga umbes 6-8 mm augu.

Selgub, et siin on selline tiigel.

Pärast sisu laadimist katame tiigli väljastpoolt šamoti saviga.

Noh, tegelikult kõik, jääb üle vaid tiigel ahju panna.

Nüüd kõige levinumate küsimuste kohta:
Mida saab selles tiiglis sulatada?
Selle tiigli tegin damaskiterase sulatamiseks, raua sulamistemperatuur on 1535 kraadi, puhast rauda ma ei sulatanud, tavaliselt hoiab naelu ja elektroode, ehk siis ca 1400-1500 kraadi. Kui kaua ma ei ütle, aga pool tundi, tund – kindlasti. Loomulikult saab tiiglis sulatada kõiki madalama sulamistemperatuuriga metalle ja sulamid.
Proovi.
Kui midagi läheb valesti, katsetage segu koostisega.
Ma ei proovinud üle 1500 kuumutada, see ei luba küpsetada.

Kas on võimalik sulatada vaske, messingit, pronksi jne?
Vastatud eelmises küsimuses.

Kuidas saab tiiglit soojendada? Millised ahjud?
Mul on omatehtud söeahi, olen rohkem kui ühe kütte teinud, tiigliga pole kordagi probleeme olnud. Kordan veelkord, tampi segu korralikult, sellest sõltub palju.
Võib kasutada ka propaanipõletit, kütteõli pliiti (aga ise pole proovinud), palju oleneb tiigli seinte paksusest, mida paksem seda töökindlam, aga sisu on ka keerulisem soojendada , kulub rohkem energiat. Ärge unustage seda järk-järgult soojendada, kui soojendate tiiglit ainult ühelt poolt, siis praguneb iga ühtlane grafiit.

P.S. Noh, ettevaatusabinõud ei ole muidugi tass teed ...