Üks populaarsemaid käsirelvade liike on amb. Ja kuigi sellise seadmega jahipidamine on meie riigis keelatud, on endiselt palju neid, kes soovivad sellist “mänguasja” hankida, et sihtmärke tulistada. Praegu saate selliseid relvi osta paljudel saitidel või kauplustes, kuid selline ost läheb väga kalliks. Kodus oma kätega amb on palju tulusam teha ja saate teada, mida selleks vaja on.
Praeguseks on seda spordirelva palju sorte. Esiteks on need meile ajaloolistest filmidest tuttavad klassikalised mudelid ja plokk-ambid – kaasaegsed keerukate mehhanismidega varustatud relvad. Viimane võimalus majade loomiseks on üsna keeruline, seega keskendume klassikale.
Millistest osadest koosneb amb:
Kodus ambvibu valmistamine on palju lihtsam, kui varute kohe kõik vajalikud materjalid ja tööriistad. Selleks vajate:
Lisaks tööriistadele vajate selle laskerelva valmistamiseks 900 mm pikkust ja 30 mm paksust puutükki. Sel juhul sobitage:
Kõigepealt peate valmistama puidust tooriku. Selleks lõigake soovitud suurusega oks ja värvige lõikekohad üle. See on vajalik selleks, et puidust vedelik väljuks aeglaselt ja ühtlaselt. Pange tähele, et puit peab pimedas kohas lebama vähemalt aasta, ainult sel juhul tulistab relv erilise jõuga. Pärast seda eemaldatakse toorikult koor ja jäetakse veel nädalaks kuivama. Lisaks on palk saetud kaheks osaks ja põhjaosast - kõige vastupidavamalt - teevad need tegeliku amb.
Joonistage relva varu lauale ja lõigake see rauasae või veskiga välja, seejärel tehke tooriku ülaosale väike nooletoru. Esiküljelt lõigake soon, millesse kaare fikseerite. Kui protsessi käigus tekivad voodile sõlmed või laastud, eemaldage need noaga ja töödelge koht liivapaberiga.
Selle osa jaoks on vaja tasast plaati pikkusega vähemalt 750 mm ja laiusega 200 mm, paksusega 60 mm. Kuivatame tooriku hästi ja seisame mitu päeva ning võrdsustame. Keskosa laius on 40 cm, servadest kitseneb 15 cm-ni.
Selle osa jaoks lõigatud soonest 100 mm kaugusel loome läbiva augu, mille kaudu venitame trossi - sellest saab ambkaare peamine fikseerija. Seejärel sisestame detaili soonde ja kinnitame selle kindlalt köiega, nagu on näidatud alumisel joonisel.
See detail mängib relva "letaalsuses" üsna olulist rolli ja selle loomiseks vajate järgmisi materjale:
Kõigepealt peate selle osa kudumiseks valmistama spetsiaalse masina: võtke köis ja mõõtke vibunööri pikkus. Pärast seda saagige sellest parameetrist veidi suuremate mõõtmetega laud. Järgmisena märkige tahvlile nööri pikkus ja puurige neisse kohtadesse kaks auku – see on koht, kuhu peate oma küüned sisestama.
Võtke niit, siduge see ühe naela külge ja jätke nööri pikkusega võrdne varu. Pärast seda hakake niidid ühtlaselt ümber küünte mähkima (kõige paremini sobivad lavsani omad). Jätkake seda protsessi, kuni nööri põhi on 5 mm. Selleks peate tegema 5-6 täispööret. Püüdke hoida niidid ühtlaselt venitatuna.
Järgmisena mähkige alus mõlemalt poolt naelte lähedale mitu korda ümbrismaterjaliga. See annab teile silmuseid otstesse. Kuidas seda teha, saate aru ülaltoodud diagrammist. Ärge unustage kerida vibunööri keskosa, sest see osa kannatab hõõrdumise tõttu palju. Lõigatud niitide otsad seo meresõlmega ja määri korralikult liimiga, et kogu struktuur oleks tugev. Pärast seda saate vibunööri kaarele tõmmata ja selle pingeastet reguleerida.
Lihtsaim variant oleks pin-tüüpi lukk, mille valime oma relvade jaoks. Tõmmake vibunöör maksimaalsele kaugusele ja puurige sellesse kohta läbiv auk. Samuti tehke ambaluse ülemisse ossa väike põiki süvend. Nüüd kinnita hoob detaili allosas. Tehke puidust telg ja kinnitage see traadiga.
Kinnitage varu ja kang trossidega nii, et viimane liiguks maksimaalse hõõrdumisega. Laskemoona soone sügavus peaks olema võrdne 1/4 noole mahust ja see süvend tuleb luku ülaosast amb esiservani "läbi lõigata".
Käsirelvade laskemoona hankimiseks ei pea te spordipoodi jooksma, sest neid saab hõlpsasti kodus valmistada. Selleks vajate mitut tavalist puidust toorikut, mis tuleb hästi hööveldada ja peene liivapaberiga töödelda. Noolte jaoks on parem valida hele puit, sel juhul on laskmine täpsem. Otsa osas, kui teil pole spetsiaalseid, siis teritage noole otsa - sellise laskemoonaga on täiesti võimalik sihtmärke tulistada. Naelu pähe lüüa ei tohiks, sest sel juhul on suurem võimalus, et nool saab sihtmärki tabades lõhki minna.
Olgu kuidas on, peaksite meeles pidama, et meie riigis võrdsustatakse ambidest laskmine tulirelva kasutamisega. Nii et kui soovite sellist seadet teha, ärge mingil juhul kasutage seda ettenähtud otstarbel. Kohtle amb kui kaunist suveniiri ja siis ei esitata sinu vastu seadusest tulenevaid pretensioone.
Vaatamata oma vanusele suudab amb endiselt hästi konkureerida teatud tüüpi relvadega. Erinevalt eellasest vibust on sellel konstruktsioonil automaatne noolevabastussüsteem, et laskur saaks keskenduda sihtimisele ilma vibunööri tõmbamisele energiat raiskamata. Arvestades selle relva populaarsust, on paljud käsitöölised huvitatud sellest, kuidas oma kätega amb valmistada. Selleks tuleks arvestada paljude nüanssidega, teada moodsa amb konstruktsiooni iseärasusi, selliste relvade tüüpe, lasu ulatust mõjutavaid tegureid jne.
Enne kui teete oma kätega amb, peate mõistma selle relva omadusi. Seda nimetatakse ka amb- või nooleviskaks, mis iseloomustab suurepäraselt selle disaini omadusi. Lihtsamalt öeldes on see vibu, mis on varustatud spetsiaalse mehhanismiga vibunööri keeramiseks ja langetamiseks.
Seal on täisväärtuslik päästik - päästik, mille kaudu lastakse lask. Tänu sellele uuendusele ületab amb traditsioonilist vibu mitmel viisil, nimelt:
Enamasti kaotab amb aga vibule tulekiiruse osas. Selle puuduse tasandamiseks kasutati spetsiaalseid lühendatud nooli või polte ning mõnikord ka täppe.
Kui amb kasutati sõjaväerelvana, olid suurendatud prototüübid, mis paigaldati spetsiaalsetele masinatele. Neid kutsuti arcbalistideks. Hetkel kasutatakse ambeid peamiselt spordis ja jahil, olles kompaktsed ja hõlpsasti kasutatavad.
Amb põhiosa moodustab varu, millesse nool asetatakse. See on kombineeritud päästikumehhanismiga.
Voodi ülemisse ossa on paigaldatud juhtsoon poltide jaoks. Voodi otsas on jalus ja rist. Viimasele kinnitatakse puidust või terasest õlad.
Traditsiooniline päästikumehhanism on hoob, noolevarre piluga seib ja kinnitusvedru. Seega vabastati päästiku vajutamisel vibunöör konksu küljest, andes energia noolele üle.
Hetkel kasutatakse ambde puhul mitut tüüpi päästikuid. Kõige populaarsem neist on püstoli tüüpi disain.
Võrreldes traditsioonilise vibuga on amb kujundusse lisatud mitmeid elemente. See relv koosneb järgmistest osadest:
Kui me räägime plokkrist, siis selle disain eeldab ka plokkide olemasolu - rullikud, mis on ette nähtud vibunööri pingutamiseks.
Praeguseks on ristvibu mitut sorti. Eesmärgi järgi jagunevad sellised struktuurid:
Disaini osas on järgmised:
Eriti keerukas on plokkambu konstruktsioon. Isegi banaalne vibunööri asendamise protsess nõuab sel juhul professionaalset sekkumist.
Kasutatavate kestade tüübi järgi võivad ambid olla:
Oma kätega amb vibu valmistamine on mõnevõrra keerulisem kui vibu. Põhimõtteline erinevus on sel juhul voodi ja päästikmehhanismi olemasolu. Kui teil on aga käsitööriistaga töötamise oskused, siis ei tohiks teil erilisi raskusi tekkida.
Enne puidust amb valmistamist peate õppima, kuidas materjali õigesti valida ja ette valmistada.
Puidul on amb valmistamiseks parimad omadused. See on asendamatu materjal varda ja vibu loomisel, kuna puit on kergesti töödeldav, hea painduvusega ja väga vastupidav. Kaare valmistamisel kasutatakse tänapäeval lisaks puidule erinevaid komposiite ja vedrumetalli. Käsitsi valmistatud tootmiseks on aga kõige lihtsam kasutada puitu.
Loomulikult tuleks päästikmehhanismi jaoks kasutada midagi töökindlamat ja kulumiskindlamat. Seetõttu on see valmistatud rauast.
Kui plaanitakse valmistada amb, mille tõmbejõud ei ületa 20 kg, siis päästikuosade pööramiseks on täiesti võimalik kasutada pööki või muid lehtpuid.
Ambi kere valmistamiseks on kõige parem kasutada järgmist tüüpi puitu:
Nende kivimite tihedus on täiesti piisav, et taluda ambalusele ja vöörile avaldatavat märkimisväärset koormust. Sellised pehmed puiduliigid nagu mänd ja pärn ei sobi nende osade valmistamiseks absoluutselt.
Arvestades amb elementide märkimisväärset koormust, pole midagi üllatavat selles, et varem või hiljem need ebaõnnestuvad. Et seda niipea ei juhtuks, on vaja kasutada ambde valmistamisel eelnevalt ettevalmistatud materjali.
Puit tuleks koristada toorelt ja kuivatada aasta. Vibu ja voodi valmistamiseks on vaja valida oksad, mis vastavad järgmistele omadustele:
Nõuanne! Enne tooraine kuivatamist tuleb lõikekohad kaitsta värvi või lakiga. Samuti võib selleks kasutada mis tahes liimi. Selline lähenemine on vajalik selleks, et puu kuivaks aeglasemalt ja ühtlasemalt. See kaitseb töödeldavat detaili sisemiste pragude eest, mis pikendab oluliselt amb eluiga.
Pärast lõikepunktide kaitsmist tehke järgmist.
Töödeldaval detailil tuleks valida see pool, mida iseloomustavad õhemad aastarõngad. Reeglina on see põhjakülg, mille kiud on tihedamad kui teistes osades. Sellest osast tehakse vibu või õlad.
Õlad valmistatakse järgmiselt:
Materjali koristamisel on soovitatav valida need oksad, millel puuduvad maksimaalselt sõlmed ja muud defektid. Tuleb mõista, et iga suur sõlm on disaini nõrk koht. Kui te aga ei leidnud toorikut, millel puuduvad täielikult defektid, pole sellel tähtsust.
Tähtis! Mitte mingil juhul ei tohi enne materjali kuivatamist sõlme lõigata! Vastasel juhul võib tooraine praguneda.
Sõlmede eemaldamine tuleb läbi viia juba amb õlgade kujundamise käigus. Selleks kasutatakse hästi teritatud nuga. Neid tuleks lõigata nii, et tooriku pinnast kõrgemale jääks umbes 1 mm kõrgune eend. Järgmisena poleeritakse defekt liivapaberiga.
Kui relva õlad on valmis, peaksite jätkama voodi valmistamisega. Selleks järgige neid juhiseid.
Kõik puidu lõiketööd tuleks teha spetsiaalse puusepa noa või peitliga.
Selleks, et mõista, kuidas amb päästikut teha, peate kõigepealt mõistma selle disaini funktsioone.
Kui te ei plaani teha võimsaid relvi, kuid soovite luua kerge ja kompaktse amb, siis võib noole vabastamise mehhanism olla puidust. Selleks kasutatakse pöök- või tammepuitu. Kui me räägime relvadest, mille pingutusjõud on üle 20 kg, siis peaksid selle mehhanismi detailid olema metallist.
Kõige primitiivsemat päästikmehhanismi nimetatakse "pähkliks". Selle disain on äärmiselt lihtne. See element on silinder ja koosneb järgmistest elementidest:
Võimsad ambd kasutavad täiustatud päästikusüsteemi. See tagab suure koormuse korral lihtsa päästiku tõmbamise.
Jääb ainult valmistatud elemendid omavahel ühendada. Esialgu peate kasti paigaldama päästikumehhanismi. Selleks tuleb sinna sisse töödelda kindla suurusega iste. Järgmisena seatakse õlad. Need võivad olla kas tahke kaar või kaks eraldi elementi. Nende kinnitamine alusele toimub spetsiaalse mööbliliimi abil, mis tagab elementide usaldusväärse nakkumise.
Viimasel etapil tõmmatakse üle õlgade vibunöör. Kõige sagedamini kasutatakse vibunöörina tugevat nailonist köit. See on kinnitatud vibu otstesse ja amb on esimeseks lasuks valmis.
Kui soovite teha tõeliselt võimsat amb, on selle disaini õlad kõige parem teha klaaskiust. Selline vibu pole mitte ainult tugevam, vaid ka vastupidavam kui puidust. Tootmisjuhised on äärmiselt lihtsad:
Epoksiidliim tuleks valmistada nii, et paksendaja sisaldus selles oleks minimaalne. Eksperdid soovitavad kasutada mitte rohkem kui 10% paksendajat.
Lokkikaarde tegemiseks peaksite valmistama pressi jaoks spetsiaalse vormi. See on valmistatud vineerist, mis on pärast eelleotamist painutatud.
Ambvibu laskmiseks ei ole üldse vaja omandada puiduga töötamise oskusi, soetada vajalikke tööriistu ja hankida toorainet, oodates aasta aega töö alustamist. Praegust mudelit saab valmistada tavalisest lainepapist. Loomulikult ei sobi selline amb sportimiseks ega jahipidamiseks, kuid märklaua laskmiseks sobib see täpselt.
Sellise prototüübi tootmine hõlmab mitut etappi:
Sellise amb nooltena võite kasutada tavalisi pastapliiatseid. Need on sihipäraseks lennuks üsna rasked, samas kui kummi inertsist piisab sellise mürsu käivitamiseks enam kui küll.
Amb on viskerelv, mis on vibu täiustatud kujundus. Selle eeliseks on võime sihtida ilma täiendava pingutuseta. Püstoli tehnilised omadused suurendavad tule surmavat jõudu ja täpsust. Meie riigis on seda tüüpi viskerelvade kasutamine ebapopulaarne, kuna vajalikku kujundust on raske leida. Varusid on väga vähe, kuid kasutajate huvi on üsna suur. Ambid on üsna kallid. Kuid tööriista seade on üsna lihtne, nii et saate seda hõlpsalt ise teha.
Esiteks väärib märkimist, et üle 43 kgf tõmbejõuga viskerelvade kasutamine on ebaseaduslik, olgu need siis isetehtud või ametlikelt tootjatelt ostetud. Tänapäeval on amb peamiseks kasutusalaks spordivõistlused ja vabaõhutegevused.
Seade ise loodi esmakordselt kaks ja pool tuhat aastat tagasi Hiinas. Euroopas saavutas relv populaarsuse alles kaheteistkümnenda sajandi alguseks ja seda kasutati eranditult sõjalistel eesmärkidel. Hiljem kasutati jahipidamiseks omatehtud ristvibusid. Kuid ainult rikkad inimesed said endale lubada kalleid mehhanisme ja spetsiaalseid nooli.
Seda tüüpi relvade nooled on palju raskemad ja neid nimetatakse sagedamini poltideks. Nende kasutamine on vajalik, kuna vibunööri pingutusjõud on palju suurem ja nõuab raskete mürskude kasutamist. Need omakorda annavad löögi korral suurema võimsuse. Nüüd ei luba Venemaal ja SRÜ riikides kehtestatud viskerelvadega jahipidamise keeld kasutada ulukite püüdmiseks amb. Viskerelvi kasutatakse eranditult sportlikel eesmärkidel.
Vibul ja amb on mitu ilmset erinevust, mida tuleb oma kätega relvade loomisel arvestada. Peamised erinevused on järgmised:
Pingutusjõud. Kuna amb konstruktsioon võimaldab vibunööri suurema jõuga tõmmata, on vaja töökindlat mehhanismi, mis ei vea alt. Seda ostes ei tohiks koonerdada, sest see ei garanteeri mitte ainult turvalisust, vaid ka vastupidavust. Samuti on mugav kasutada seadet nööride pingutamiseks.
Poltide kasutamine. Lisades mürsu hoidmiseks vedru, saab relva kasutada mis tahes soovitud nurga all. Eesmärk. Lisavarustuse paigaldamine tagab täpsuse ja hõlbustab õlast laskmist analoogselt tulirelvaga.
Lisaks tuleks oma kätega viskerelva loomisel pöörata erilist tähelepanu vibunööri tõmbamise meetodile. Neid on mitu. Kõige usaldusväärsemad ja populaarsemad on:
Jala- või käetoed. Väga populaarne pingetüüp. Kuid selle kasutamine on saadaval ainult väikese võimsusega ambide jaoks. Vöö ja konks. See meetod võimaldab teil tööriistamasinat jalgadega kinnitada, nagu esimene näide. Painutamisel klammerdub konks vibunööri külge ning asendi taastamine tekitab selle pinge ja fikseerimise. Teise meetodi täiustatud tüüp on rullikute kasutamisega köis. Kinnitus on paigaldatud ka vööle. Kahe tihvtidele laotud kumera kangi kasutamist nimetatakse "kitsejalaks". Tihvtid ulatuvad mõlemalt poolt välja. Omanik tõmbab vastaskülje enda poole, rakendades sellega pingeid. Tõmmake hooba. Meetodi olemus seisneb kasti esiküljel oleva konksu ja kronsteini ühendamises. Seega surutakse vibunöör tagasi. Hammasratta kasutamine. Väga iidne tehnoloogia, mis ilmus viieteistkümnendal sajandil Saksamaal. Pingutust teostab krae, mis võimaldab meetodit rakendada väga võimsate ambide puhul. Sobib väga hästi jahipidamiseks, sest sellel on surmav jõud.
Teatud tüüpi relvade jaoks on vibunööri venitamiseks ka palju muid võimalusi. Kuid neid kasutatakse palju harvemini ja neid kasutati iidsetel aegadel. Nende ohutus on palju madalam, mis ei taga relvade õiget kasutamist. Oma kätega amb loomiseks on soovitatav kasutada ühte ülaltoodud meetoditest.
Oma kätega amb loomisel on oluline mõista, et disain peab olema tugev ja usaldusväärne. Omatehtud viskerelvade valmistamine pole keeruline, kuid nõuab väga vastutustundlikku lähenemist tööle.
Kõigepealt peate otsustama tööriista kasutamise eesmärgi üle. Kui seda kasutatakse jahipidamiseks, tuleks erilist rõhku pöörata pingutusmehhanismile ja voodile. Kui teete kujunduse õigesti, on pildistamistehnikaga palju lihtsam toime tulla.
Pärast vajalike omaduste kindlaksmääramist peate tegema tulevase relva joonised või leidma Internetist valmis. Need mitte ainult ei hõlbusta loomisprotsessi, vaid korraldavad ka töövoogu. Parim on kasutada hoolikalt kavandatud jooniseid mõõtmetega..
Enne kui valmistate väikese pingutusjõuga jahipidamiseks viskerelva, peate korraldama töökoha ja valmistama ette vajalikud materjalid. Siin on peamised üksused, mida vajate:
Samuti võib töö käigus vaja minna lisamaterjale, et anda tööriistale esteetiline välimus. Kuid saate seda teha oma äranägemise järgi. Kui kasutada amb jahil, pole välimus nii oluline. Seda saab aga soovi korral poleerida ja kaunistada.
Kõigepealt peate tegema tööriista voodi. See on põhiosa, mille külge on kinnitatud ülejäänud konstruktsioon. Võtke üks ettevalmistatud vardadest ja kinnitage see mugava pikkuse määramiseks õlale. Tehke pliiatsiga märk ja saagige mittevajalik osa ära. Teise käega märkige päästiku mugav asend. Oma kätega tööriistu luues tasub arvestada, et võimsus sõltub varu pikkusest. Mida pikem on pikkus, seda tugevam on pingutusjõud. Jahipidamiseks on parem kasutada pikemat latti. Päästiku asukohast lõigake peitli ja raspliga ristkülik, mille mõõtmed on 10x2,5 cm. Lõigake läbi tekkinud augu riba, millesse vibunöör asetseb.
Nüüd on vaja mööda puitu lõigata noole jaoks renn. Kuna tööd tehakse käsitsi, on äärmiselt oluline sellele etapile läheneda vastutustundlikult. Pildistamise täpsus sõltub õigest asendist. Koputage puuri ja haamriga täpselt keskelt välja 5 mm sügavune renn ja lihvige see.
Saagige maha teine latt pikkusega 60 cm ja liimige see amb põhiosa külge. Laske liimil kuivada. Pärast täielikku kinnitamist saab soovi korral osi poleerida. Saate seda teha oma kätega või spetsiaalsete poleerimisseadmetega.
Nüüd, kui konstruktsiooni põhiosa on valmis, peate tegema õlad. Selleks kasutage kahte 90 cm pikkust polümeertoru. Tehke sisselõiked ühe külje otstesse, millesse vibunöör asetatakse. Nende laius peaks vastama ettevalmistatud kruvidele. Sisestage need tehtud sisselõigetesse ja kinnitage renniga rattad.
Hangi nailonist nöör. Kinnitage see ühe kruvi külge, seejärel keerake see ümber iga ratta, liikudes ühelt küljelt teisele. Pärast rataste ümber kerimist kinnita õngenöör venitusega teise kruvi külge. Tulemuseks peaks olema kumer struktuur, millel on kolm rida nööre. Pingutamisel peaksid torud painduma, kui seda ei juhtu, korrake protseduuri uuesti.
Pärast etapi läbimist on vaja saadud konstruktsioon kinnitada amb põhiosale. Selleks lõigake tala otsa auk, millesse kaar kinnitatakse. Sisestage toru õõnsusse ja mähkige see kindlalt teibiga. Pidage meeles, et üks nöör (rohkem venitatud) peaks olema üleval ja teised kaks all.
Nüüd saate liikuda päästikumehhanismi juurde. Võtke ettevalmistatud rööp ja lõigake sellest välja täht "L". Kurvi põhjas lõigake vihmaveerenn nii, et see oleks keskel ja selle laius on võrdne ühe kolmandikuga kogu põhjast. Nüüd peate osa lõikama nii, et see sobiks varus oleva auguga. Painel, küljel, puurige küüne paksusega auk. Asetage detail varus olevasse auku ja lööge nael sinna sisse nii, et see läheks läbi detaili puuritud augu.
Jääb vaid keskenduda. Selle ülesandeks on saetud 20-sentimeetrine latt, mida tuleb mugavuse huvides lihvida. Selle saab põhikorpuse külge kinnitada naelte või liimiga. Mähi peatus vahuga ja kinnita teibiga.
See lõpetab jahi jaoks mõeldud amb vibu loomise. Jääb teha ainult nooled. Neid on lihtne valmistada soovitud pikkuseks lõigatud puidust tüüblitest. Ühelt poolt tehakse vibunööri jaoks sisselõige, teisalt teritatakse ots.
Peaasi, et tööriista ei kasutataks avalikes kohtades ning elukohtade ja inimeste võimaliku viibimise objektide läheduses. Ohutusreegleid järgides saad mõnusalt aega veeta mitte ainult jahil, vaid ka õues tegutsedes.
See on lugu oma kätega amb valmistamisest kodus. Esimene soov ise amb meisterdada tekkis ootamatult telekast filmi vaadates. Ma ei saa siiani aru, mis mind selle relva juures nii palju köitis. Mingi lüliti lihtsalt keeras mu ajus sisse ja lisaks puhtale pühendunud armastusele vibulaskmise vastu tekkis ka kirglik tõmme ambide vastu.
Muide, ma mäletan selle filmi nime: "Põgenemine on võimatu" - fantastiline märulifilm, mis on salvestatud videolindile, Leonid Volodarski "jäljendamatus" tõlkes. Väljas oli aasta 1996.
Esimene meeldiv mulje sellise põneva teema nagu amb ja kõik sellega seonduv avastamisest ilma ühegi vaheetapita kasvas minus pidurdamatuks fanatismiks. Ma tahtsin hambavaluni ristvibu saada. Sama, mis näiteks Barnett Coomando filmidest Chuck Norrisega.
Vanemad mäletavad, et 90ndatel oli meie riigi relvaturg alles lapsekingades ning sellisest vibude ja ambide rohkusest nagu praegu polnud juttugi.
90ndate alguse relva- või jahipoodides oli amb, kui see ilmus, ainult üksikutes eksemplarides. Ja ka siis peamiselt imporditud odavate tarbekaupade kategooriast, mida osteti sendi eest. Kuid neid müüdi sageli tolleaegsete standardite järgi suure raha eest. Ja ainuke loogiline otsus oli siis võtta kätte ja hakata endale oma kätega ambet meisterdama.
Siinkohal tasub täpsustada: mul vedas uskumatult, et töötasin tol ajal kohalikus metallurgiatehases tööriistameistrina. See tähendab, et mul oli algusest peale juurdepääs nii materjalidele kui ka seadmetele.
Kuid see on vaid pool võitu. Kõige olulisem küsimus oli – kust saada infot? Kuidas sa tead, kuidas amb on ehitatud? Mis osad sellel sees on? Kust saada amb jooniseid ja kuidas seda hiljem kokku panna. Internetti veel ei eksisteerinud.
Selle tulemusel õnnestus mul küsimise teel midagi teada saada, ise midagi välja mõelda, kuskilt õnnestus lugeda või pilti näha mind huvitaval teemal. Vahel tuli infot koguda sõna otseses mõttes ajaleheväljalõigetest.
Lõpuks saabus õnnelik hetk ja asusin prototüüpi looma.
Visuaalselt juhendas mind Snipe amb. Peterburis oli siis mõnda aega selline ambde tootmise ettevõte, minu meelest. Lõikasin 1992. aasta relvasalvest välja foto nende ambist. Täna ma nende kohta infot ei leidnud, kuid palju hiljem ilmunud põrkaja AK-47 on kahtlaselt sarnane tollele ambiga.
Minu amb juhend koosnes kahest osast, mis olid omavahel keevitamise teel ühendatud (kõik on tõsine, tõeline hardcore). Üheks osaks oli päästikukast, mille peale kruviti freesitud tuvisabaga latt. Plaanisin kohe optika paigaldada ja avatud sihikutega ei arvestanud. Varras kattis mehhanismi detailid ja selle külge kinnitati vana joonlaua tükist lõigatud vetruv plaat, mis surub noole juhiku soonde.
Peaaegu täpselt selline nägi välja minu esimene omatehtud amb. Ainuke asi oli see, et tal ei olnud kangi kukkimist. Jah, ja tagumikul polnud nii elegantseid vorme, alumine osa oli sirge. Ja see näeb välja väga sarnane.
Plaanisin teha õlad eraldi ja äravõetavad - enne seda olin ühes relvasalves piisavalt näinud sportlikke ambeid, mille tõi mu murest teada saanud seltsimees poest.
Nende jaoks mõeldud plokk freesiti mulle masina peale, idee oli teha nii, et see oleks kruviga juhiku külge kinnitatud, sarnaselt sellega, kuidas tänapäeval Excalibur ambide õlgadega klotse kokku pannakse. Aga ma keerasin nooruses puurimisega sassi ja plokk tuli keevitada. Ainult õlad ise on eemaldatavad.
Kuidas ma neid tarastasin - muud sõna polegi korjata, üldiselt omaette lugu.
Esimene küsimus: mida teha õlad? Sel hetkel vihjas vastus ennast. Ja ma läksin sinna, kus meie tehases vanametalli lõigati, allikat otsima. Ja mida sa tahad teha - siis ei saanud ma põhimõtteliselt painduvate elementide jaoks muud materjali.
Muidugi leidsin vedru ja töö hakkas keema.
Nüüd saan aru, et rikkusin siis kõiki mõeldavaid ja mõeldamatuid tehnilisi protsesse ja põhimõtteid. Sel hetkel ma ei hoolinud sellest, olin noor ja täis loomingulist energiat.
Leidsin traktorist vedru, lõikasin sellest lõikuriga umbes 400 mm pikkuse jupi maha. Edasi: ühest ca 50-55mm laiusest tükist oli vaja kaks tükki kitsamaks saada.
Ma ei mõelnud midagi paremat, kui minna giljotiinkääride juurde metalli lõikamiseks ja nende peal plaat pooleks jagada. Üks pool osutus tasaseks, teine pool oli kruviga painutatud. Toona ma ei mõelnudki mõnele kareraie käigus saadud mikropragudele ja muudele samalaadsetele rämpsudele.
Naastes oma saidile, kinnitasin vedru pool "kruvi" kruustangisse ja sirgendasin selle lihtsate manipulatsioonide abil. Samas kruustangis andsin õlgadele kuju, painutades otsad väljapoole ja painutades kergelt plaate. Saime kaks identset kahesuunalise sujuva paindusega õlga. Noh, peaaegu identne.
Sain aru, et ambõlgede painde ulatus ja vedru töö sõidukiga sõites on märgatavalt erinevad ning käsivarte pooli tuleks uuesti soojendada. Õnneks oli meie töökojas hästi varustatud termoagregaat koos pädeva termistiga. Just tema rääkis mulle, kuidas vedruterast korralikult karastada.
Tulevikku vaadates ütlen, et peagi, sama tehnoloogiat korrates, pidin tegema teise õlgade komplekti. See juhtus seetõttu, et kaks noort põnni – mina ja mu sõber – otsustasime vibunööri sättida, toetades ühe õla pingile ja vajutades teist ülevalt. Tekkis kang, mis läks katki ja alumine õlg purunes kinnituskruvi juurest.
Teine õlgade komplekt tegi varasemat kogemust arvestades kiiremaks. Pinge poolest osutusid õlad kuskil 60-65kg, vibunööri löögiga 250mm. Õla laius oli 720 mm.
Väike töökäik on tingitud terasest õlgade eripärast, millel ei ole samasugust painduvust kui sarnaste mõõtmetega klaaskiust. Ja ma ei tahtnud laia kaare teha, et vibunööri kulgu veidi suurendada.
Terasjuhiku peale liimisin poolringikujulise soonega klaaskiudplaadi, mida mööda pidi vibunöör libisema ja polt liikuma. Ma ei arvestanud siis täielikult sellega, et vibunöör lebas suure pöördega juhiku peal. Hõõrdumine osutus üsna tugevaks ja peagi hakkas klaaskiud kuluma, kubises kiududest.
Klamber, mille külge nad jala amb kukkimiseks panid, osutus pisut väikeseks ja võimaldas sisse panna vaid saapa nina. Aga aja jooksul harjusin ära.
Viimistleti amb terasosad, järgmiseks sammuks oli looži valmistamine. Selleks tööks sobivast puidust olid minu käsutuses vaid tamm, saar ja kask. Valik langes tuha peale. Sellel oli meeldivam tekstuur kui lihtsalt valge kasepuit. Tamm oli lihtsalt liiga raske.
Omatehtud ristvibumeeste rahvakunst
Varu ja esiots pidid olema eraldi. Küünarvarre tegin tugevalt pikliku trapetsi kujul, laiem osa oli just peopesa all, siis ahenes tasapisi laiuselt ja kõrguselt. Küünarvarre serv oli kaldu, et anda sellele elegantsem kuju.
Varu näeb välja lai, sirge põhjaga ja suure auguga, kuhu pöial läheb. Mugav oli amb käes hoida ja sihtida. Küünarvars oli kinnitatud üsna naljakalt: puusse freesiti soon, millesse juht oli peaaegu täielikult mattunud. Ilma pikema jututa võtsin kätte ja liimisin küünarvarre ja plaadi koos soonega epoksiidile otse juhiku külge - millegipärast ei tahtnud, et küünarvarre alumises osas ja kruvide peades oleks auke. võis näha. See tundus olevat ebaesteetiline.
Pärast kõigi metallosade kokkupanemist, küünarvarre liimimist ja tagumikku paigaldamist - see kinnitati kahe kruviga altpoolt sihiku külge, tekkis veel küsimus: "Kust saab vibunööri jaoks sobivaid niite?" Kõik nõuanded kasutada kapronniiti või, nagu mõni "eriti andekas" ütles, õngenööri, jätsin kohe kõrvale.
Päästis mind ja täiesti juhuslikult mu kasuisa. Ta sorteeris garaažis vana prügi välja ja õngitses kuskilt suure peenikese nööri mähise, mis oli keeratud mingist tundmatust niidist. Köis ei veninud pingutusest välja ja peale mitmeid katseid kerisin sellest vibunööri amble.
Samuti on olemas omatehtud plokkide kujundused
Ma peaaegu unustasin teile rääkida, kuidas selle amb päästikumehhanism oli paigutatud. Kummalisel kombel selgus, et mul on tugev, töökindel ja ainult kolmest osast ja kahest vedrust koosnev.
Konks, mis kinnitab vibu nööri keeratud olekus ehk rahvapäraselt "mutriks", valmistati 10 mm paksuse seibi kujul. Vibunööri läbipääsu soon ja serv, millesse lukku kinnitav serv sobib, on tehtud erineva kaliibriga viilide abil. “Putter” oli ühehambaline ja polt ei toetunud seljaga vastu vibunööri.
Kui tahtsin päästikut selle kasti väikestesse mõõtmetesse pigistada, läksin ma minema ja jaotasin lõikehoobade pikkuse selle telje pöörlemiskeskme suhtes pisut valesti. See tegi minuga julma nalja ja laskumine osutus pisut karmiks.
Laske ajal "mutter" pöördus, vibunöörist kaasa kantuna. Seejärel põrkas ta vastu kasti esiseina ja põrkas rõõmsalt tagasi, kus ta peatus. Enne kokkutõmbamist tuli seda iga kord käsitsi alla lasta, et vibunöör läbi pääseks ja keerata “mutter” asendisse, kus see oli fikseeritud. Ma ei leidnud siis tehnilist lahendust, et konks pärast lasku allalastud asendisse jääks. Ta murdis ja murdis pead, kuid ta ei tulnud midagi väärtuslikku välja. Siis lõi ta selles asjas skoori ja jättis kõik nii nagu on.
Viimane lihv selle amb loomisel oli sihiku paigaldamine. Sel ajal hakati relvapoodidesse aktiivselt importima pneumaatikat ja mitmesuguseid selle jaoks kasulikke asju. Nagu näiteks odavad optilised sihikud. Siin on üks, mille ostsin. Võtsin lihtsa neljakordse sihiku 25mm läbimõõduga okulaariga. Varsti pandi ta amble.
Esimeste katsete kauaoodatud hetk lähenes, jäi poldid teha - ja saab tulistada.
Õhukeseseinalisi alumiiniumtorusid polnud saadaval ja pidin valima puitpostid. Selle äri jaoks pöördusin jälle sinna, kus nad mulle tagumiku jaoks puitu kohendasid - Modellipoodi. Üles tuli seesama tuhkpuu, mille tihe, kuid mitte väga raske puit sobis kõige paremini.
Puidutreipingil treieris mulle postid tuttav kamraad, treial lõikuri alt tulid ka koonilised otsad välja, ainult metalli jaoks.
Poldid värvisin mürgipunast värvi - mida oleks raskem kaotada ja isegi lakitud pealt. Otsad, mida minu jaoks lausa kümme tükki teritatud, osutusid mõnevõrra erineva kujuga, kuid peaaegu sama pikkusega - ja see on rõõm. Hakkasin neid sorteerima ja selle tulemusel valisin enam-vähem samad. Selgus kaks näpunäidete rühma, ühes kuus ja teises neli.
Istutasin otsad võllidele, kinnitades need Moment liimiga. Järjekorras oli sulestik, millest polnud selge, mida teha. Raamatupood aitas mind hädast välja - seal nägin ja ostsin hiljem sellised õhukesed mitmevärvilised kaustad, kuhu pandi paberitükid. Nende kaaned olid valmistatud paksust tsellofaanist, mis hoidis hästi oma kuju. Nii nad läksid mu amble sulepolte tõmbama.
Tootmistehnoloogia leiutasin üsna kiiresti: lõikasin papist välja pliiatsi šablooni, tegin pastakaga ringi, kinnitasin kaustade kaante külge ja lõikasin tavaliste kääridega vajalikus koguses.
Nagu te ilmselt teate, on vibulaskmise ja ambnoolte kaubamärgiga sulgedel iste külgedele vaatavate servade kujul, mille jaoks on sulg liimitud noole varre külge.
Sain sellest punktist üsna huvitaval moel mööda. Alustuseks lõikasin suled kahekordseks komplektiks. Kahest õhukesest poolest liimiti kokku üks paksem sulg. Enne liimimist joonistasin poolte servad samamoodi välja ja pärast painutasin neid lihtsalt eri suundades. Selgus, et istmed on peaaegu samad, mis tehase kummisuled. Jääb vaid need poltide võllidele liimida, mida ma ka tegelikult tegin. Igal poldil oli kaks sulge, sest juhiku ülaosas oli poolringikujuline soon. Enne seda, et teha sügav soon, mida mööda alumine sulg läbi läheb, kui neid on kolm, ei olnud ma siis veel tehniliselt küps.
Niisiis, testid! Metsas juhtus kõike, sihiks oli vanade kaltsudega topitud pappkast, mis toetus vastu jämedat männi. Esimese lasuga ajasin poldi otse kasti all olevasse puusse. Katse seda välja tõmmata lõppes sellega, et võll oli minu käes ja ots oli sügaval pagasiruumis. Ma ei avanud puud, et see sealt välja tõmmata ja jätsin kõik nii nagu on.
Amb näitas end hästi, tulistades teravalt, terasest õlad aeti hea kiirusega sirgu, saates polte sihtmärki. Lukk töötas korralikult, rikete ja katkestusteta, välja arvatud see, et laskumine oli veidi karm. Tõmbasin vibunööri kinnastesse - need lõikasid mu sõrmi väga "vaimselt", kuid siis ei teadnud ma pinguti nöörist ja selle toimimisest midagi.
Selle tulemusena oli mul pärast esimest pildistamist ainult kolm tervet, mitte purunenud polti.
See amb jäi veel mõneks ajaks minu juurde, pakkus silmailu ja soojendas hinge. Kuid ma liikusin edasi, töötades järgmise, arenenuma mudeli loomise kallal, ja see anti mu sõbra valdusse, kes siis minu kirge jagas.
Sellest, millised olid minu järgmised omatehtud tooted, saate teada teisest artiklist. Seniks aga toome näite ühest huvitavast videost samade entusiastide poolt kodus valmistatud ambrist.
Selles artiklis käsitleme küsimust, kuidas teha amb, kasutades konstruktiivseid teadmisi amb ehitamisest.
Usaldusväärse amb iseseisvaks valmistamiseks ei piisa suurest hoolsusest ja soovist. Vajalik on ka väike teadmistepagas, materiaalne ja tehniline. Muidugi võib võtta puutüki ja autovedru ning maniaki visadusega asuda teritama, hööveldama, puurima, saagima, keskendudes orienteeruvalt leitud ambkujutistele. Kuid tulemus võib osutuda selliseks, et amb on liiga raske, ebamugav ja üldiselt ei pruugi see osutuda selleks, millest unistasite ja mida tahtsite.
Mida teha? Kõigepealt peaksite täpselt kindlaks määrama, millist amb on vaja teha. Lõppude lõpuks on selle viskerelva tüüpe suur hulk ja igaühel neist on oma ebatavalised tehnilised omadused, mis põhjustavad praktikas täiesti erinevaid tehnikaid ambide valmistamiseks ja kasutamiseks.
Edasi, peate täpselt hindama oma võimeid varustuse osas, millega teete oma kätega amb detailid. Ja lõpuks mõelge hoolikalt läbi, kust ja millist materjali peate konkreetse kujunduse loomiseks võtma.
Noh, alustame ambide ja nende tüüpide teadmistebaasi täiendamisega, sest ilma selleta on lihtsalt võimatu edasi liikuda. Kõigepealt vaatame selle relva üldist ülesehitust.
Enamikul juhtudel on igal ambil järgmised mehhanismid ja osad:
Nüüd peate pisut puudutama ambde klassifikatsiooni. Kõik need liigitatakse teatud kriteeriumide järgi.
Klassifikatsioon õlgade pingetaseme järgi:
Klassifikatsioon kasutatava vibu tüübi järgi:
Klassifikatsioon kasutatavate õlgade tüübi järgi:
Klassifikatsioon kasutatud ambvarude järgi:
Pinge klassifikatsioon:
Nüüd, kui teil on aimu ambide toimimisest, on aeg otsustada, milline disain on teie tehnilisi võimalusi arvestades teie jaoks õige. Teisisõnu, veenduge, et teil on puidu- ja metallitöötlemismasinate kasutamise oskus. Tasub uskuda, et kui teil on metalli jaoks ainult puur, höövel ja rauasaag, ei saa te tõenäoliselt oma kätega kvaliteetset amb valmistada. Paljusid detaile saab valmistada ainult kogenud treial. Isegi kui teil on käepärast üksikasjalikud amb joonised, peate kasutama maksimaalset leiutamist, vaeva ja leidlikkust, et teha kõik tehniliselt asjatundlikult ja kaunilt.
Laost hakkame oma kätega amb valmistama. Esiteks võtame sobiva puidu. Vajame sellist puitu, mis ei laastuks, ei kõverduks, kudumist jätkub. Järgmised liigid on selliste parameetritega täielikult kooskõlas: pähkel, kask, saar, pöök. Kahtlemata võib sellist puud leida igast meie riigi ehituspoest, nii et probleeme pole.
Voodi jaoks on lähtematerjaliks üsna sobiv 30 cm paksune laud (rohkem pole soovitatav võtta - pole lihtsalt vaja võtta). Nüüd peaksite otsustama voodi suuruse üle. Alloleval joonisel on näidatud, kuidas valida selle suurus vastavalt oma füüsilistele parameetritele.
Kus:
AGA on teie peamised füüsilised mõõtmed:
L– Kaugus küünarnukist kuni nimetissõrme otsani;
B2- rindkere laius;
H3- kaugus pupilli ja rangluu vahel.
B- voodi mõõdud:
Lp- varda pikkus, mida mõõdetakse päästiku esiosast kuni tagumiku kannani (umbes 5-15 mm pikem kui pool tagumiku tagumist osa);
Lps- pikkus poolelt tagumiku tagant päästikuni (kaugus L);
Ln- vale pikkus tagumiku varbast päästikuni (+/- 15 mm lühem või pikem kui kaugus poole tagumiku tagumisest osast);
a- voodi käänaku tagumiku ees olev kaugus põhjani;
umbes- kaugus tagumiku kannast kuni voodi paindeni põhjani (mõõtmed "a" ja "o" tehakse sõltuvalt H3 näitajatest).
AT- voodi sissetõmbamine ja ümbertõstmine küljele, mis sõltub rinna laiusest (B2):
Op- kaugus tagumiku kannast kuni voodi eemaldamiseni;
Ta- kaugus tagumiku varbast kuni voodi eemaldamiseni.
Varusid tuleb mõõta päästiku algusest kuni erinevate punktideni, mis asuvad tagumiku tagaküljel. Voodi oma keha suuruse järgi sobitamiseks peate kasutama ülaltoodud pilti. Kuid keskmised suurused on järgmised:
Alates kannast kuni päästiku alguseni - 36-36,5 cm;
Konksust tagumiku varbani on kaugus 36,8-37,2 cm;
Keskpunktini, mis asub kuklaluu tasapinnal - 35,6-36 cm, "a" - 4-4,5 cm, "b" - 5,5-6 cm.
käe pikkus, cm |
laopikkus kuni kesk kuklaluu tagumik, cm |
pupilli kõrgus ülal rangluu, cm |
Vertikaalne kurv vaatlusjoone jätkust tagumiku ülemise harjani, mm |
Rindkere laius vahel aksillaarne süvendid, cm |
Tagumiku külgmine eemaldumine vertikaalsest sihtribast, mm | ||
kaela juures | pea tagaosas | tagumiku tagumise osa kannas | tagumiku tagumise osa varvas | ||||
42 | 38-40 | 23 | 42-44 | 66-70 | 50-52 | 18 | 6 |
41 | 37-39 | 22 | 41-43 | 65-69 | 48-49 | 17 | 5.6 |
40 | 36-38 | 21 | 40-41 | 64-68 | 46-47 | 16 | 5 |
39 | 35-37 | 20 | 39-40 | 63-65 | 44-45 | 15 | 45 |
38 | 34-36 | 19 | 37-38 | 60-62 | 42-43 | 14 | 4 |
37 | 33-35 | 18 | 35-36 | 58-59 | 40-41 | 12 | 35 |
36 | 32-34 | 17 | 34-35 | 57-58 | 38-39 | 10 | 3 |
35 | 31-33 | 16 | 33-34 | 56-57 | 36-37 | 8 | 2.5 |
34 | 30-32 | 15 | 32-33 | 55-56 | 34-35 | 6 | 2 |
33 | 29-31 | 14 | 31-32 | 53-54 | 32-33 | 4 | 15 |
Pärast keha mõõtmist, keskendudes sellele lauale, saate valida oma voodi jaoks optimaalse suuruse, mis sobib teile peaaegu ideaalselt. Raske? See pole hirmutav, nagu öeldakse – "Raske on õppida, kerge võidelda."
Pärast seda saate jätkata otse voodi enda valmistamisega. Alustuseks on soovitatav paberist mall välja lõigata. Sellele joonistame voodi vastavalt mõõtmetele, mis mõõdeti ja määrati tabeli abil. Erinevate ambvarude visandid on saadaval Internetis.
Sellest, kuidas teha amb voodit, õlad ja päästikut samm-sammult, räägime teistes artiklites. Sel juhul on meie ülesandeks määrata meile vajalike amb osade mõõdud ja materjalid, millest need tehakse.
Nüüd vaatame, kust alustada amb õlgade loomist. Ja alustame, nagu tavaliselt, materjali valikuga, millest õlad tehakse. Mulle tundub, et paljud inimesed määravad kohe ära, milline amb tehakse: kas mono- või liitvibuga.
Õlgade loomise materjal peaks olema järgmine:
Igas poes on neid materjale ja üsna taskukohaste hindadega.
Kõrgeima kvaliteediga ambvarred on valmistatud komposiitmaterjalidest ja klaaskiust. Allpool on joonisel nende klaaskiust haarade mõõtmed tõmbejõuga kuni 40 kg.
Monoluki loomiseks võite kasutada auto vedru. Selle külge kinnitatakse vibunöör rataste abil või tõmmatakse üle kolmiku.
Monoluki jooniste suuruste tabel.
Pingutusjõud, kg | Löögikäik, mm | Mõõdud, mm | Laius, mm | Paksus, D, mm | Kaal, kg | |||
A | B | C | (keskel) | (otstes) | ||||
60 | 145 | 545 | 70 | 25 | 25 | 8 | 4 | 0.58 |
75 | 160 | 572 | 75 | 25 | 25 | 8 | 5 | 0.68 |
100 | 160 | 572 | 75 | 25 | 25 | 10 | 6 | 0.85 |
120 | 180 | 675 | 70 | 25 | 30 | 10 | 5 | 1.00 |
120 | 180 | 660 | 90 | 35 | 30 | 10 | 5 | 1.00 |
120 | 180 | 690 | 100 | 35 | 30 | 10 | 5 | 1.10 |
280 | 180 | 680 | 100 | 35 | 30 | 12 | 6 | 1.35 |
325 | 180 | 675 | 100 | 50 | 40 | 12 | 9 | 1.95 |
Teie loal on aeg lõpetada nende suuruste ülevaatamine, mida saate oma kätega amb loomiseks kasutada. Järgmistes artiklites analüüsime üksikasjalikult, milliseid päästikuid saab amb puhul kasutada. Ja kaaluge ka päästikute jooniseid, mis on tänapäeval ambide ehitamisel tavalised.
Põhineb saidi materjalidel: sekach.ru