Erinevates veebipoodides on nüüdseks, võib öelda, täis kõiksugu tehniliste hobide tarvis ning tulevase mudeli jaoks on võimalik osta ükskõik millist osa või materjali. Kuid paljusid neist saab osta otse maja lähedalt või valmistada iseseisvalt improviseeritud asjadest või isegi prügist.

Alustan peamisest nii-öelda materjalist, millest valmistatakse palju lennukimudeleid - see on laeplaat, depron (laminaadi põhimik) ja penoplex (oranž isolatsioon). Võib-olla, välja arvatud elektroonika, on need ainsad materjalid, mida peate poest spetsiaalselt ostma (kui need muidugi pärast remonti ei vedelenud).

Laeplaadid müüakse igas remonditöökojas. Plaatide paksus - 4 mm. Väärib märkimist, et laeplaadid on erinevad nii kuju kui ka tiheduse poolest. Seda tuleks valimisel arvestada, sest mõned selle tüübid painduvad piki kiude väga hästi ja mõned on nii jäigad, et neist on parem jäigad konstruktsioonielemendid (ribid, raamid) välja lõigata. Lisaks on plaadid ruutude kujul 50 x 50 cm ja mõnikord ristkülikute kujul 20 x 100 cm. Teine võimalus sobib hästi kere valmistamiseks, et samad külgseinad oleksid kindlad.

Loomulikult on parem valida valge, ilma reljeefsete ja mustriteta plaat, tavaline, et selle muster ei paistaks läbi kleeplindi ja värvi ning sile, ilma pahemalt poolt konarusteta.

Depron(laminaatpõranda aluspind) - müüakse põrandakatete kauplustes, tavaliselt 50 x 100 cm plaatidena, 10 tk pakis. Paksus - 3 mm (aga mõnikord on see ka õhuke, umbes 1,5 mm). Ühest sellisest pakendist piisab 4-5 mudeli valmistamiseks, mille tiibade siruulatus on umbes meeter. Värv, nagu laeplaatide puhul, on parem valida heledam, vastasel juhul pole pliiatsiga märgid nähtavad ja ilma lainetuseta.

Penoplex- müüakse ehituspoodides plaatidega 50 x 100 cm Paksus - 25-50 mm. See materjal erineb tiheduse ja kõvaduse poolest. Mõnda tüüpi saab näppudega purustada, mõni on kõva nagu laud.

Algtaseme mudelite valmistamisel kasutatakse seda materjali harvemini, kuid siis on ilma selleta juba raske hakkama saada. Kuna see on hästi töödeldud noa ja liivapaberiga, saab sellest lõigata peaaegu iga kuju. Pärast vahtplastist osa töötlemist saab selle pinna kruntida PVA-liimiga, värvida ja lakkida, misjärel näeb detail (või kogu mudel) välja nagu ostetud.

Vineer modelleerimiseks vajate õhukest (2-3 mm) ja kerget, mis põhjustab selle leidmisel tavalistes ehituspoodides mõningaid raskusi. Sellise vineeri parim allikas on puidust puuviljakastid, mille järgi sai see hüüdnime "oranž".

Igas supermarketis on sellistes kastides mitmesuguseid ülemere puuvilju ja kastid ise visatakse sageli pärast toodete müüki minema. Saab pöörduda outleti töötajate poole ja küsida paar kasti. Ühest karbist piisab mõistliku kasutuse korral poolele tosinale mudelile.

Reiki väikseid pikkusi saab ka puuviljakastidest, aga mitte vineerist, vaid õhukestest laudadest kokku klopitavatest. Sellise plangu saab saagida õhukesteks (ja väga kergeteks!) lattideks või isegi tavalise puslega, mis tuleb alati kasuks lennuki konstruktsiooni tugevdamiseks.

Lisaks saab liiste saagida ka tavalisest puidust joonlauad müüakse kirjatarvete kauplustes. Kõige sagedamini kasutatakse neid tiivavarre valmistamiseks.

Isegi modelleerimisel kasutatakse sellist puud sageli kui bambusest- bambusest varraste, hambaorkide ja söögipulkade kujul sushi jaoks. Õhuke bambusvardad need painduvad hästi üle põleti või pliidi leegi, mis võimaldab teha neist erineva kujuga raame. Otsesena kasutatakse neid mugavalt juhtpindade varrastena ning tiibade ja saba tugipostidena.

Sushi pulgad sobib hästi teliku valmistamiseks või mootorikinnituse raami valmistamiseks.

Kui vajate väga pikki bambuskeppe, võite pööningult otsida bambusest vaipa või rulood, milles pulgad on kuni meetri pikkused.
Ja siseruumide (väga kergete) mudelite valmistamiseks võite kasutada väikesest lauamatist õhukesi bambuskeppe.

Mõnel juhul saate seda ka kasutada jäätisepulgad, näiteks lifti poolte sünkronisaatorina.

Konservid konservide ja jookide alt - kerge ja õhukese tina allikas, mis on kääridega hästi lõigatud ja ilma suurema vaevata joodetud. Sellest valmistatakse näiteks traatšassii aluseid.

Või kasutavad nad puitkarkassi elementide ühendamiseks plekist nurki (nagu ka liimiga niite).

Jalgratta kodarad- väga hea ja tugev terastraat. Nendest saate jootma väikeste mudelite telikuid.

Suuremate mudelite jaoks on parem osta kauplustes "kõik keevitamiseks" elektroodid või keevitustraat soovitud läbimõõt.

Elektroode saab endiselt kasutada raadiojuhtimisseadmete laua valmistamisel, olles eelnevalt nendelt kogu pulbri maha löönud.

Lisaks on see sellise tabeli jaoks kasulik õlarihm vanast spordikotist.

Paljudel Venemaa suvilatel on mittetöötavad külmikud, mille seest saate end hõlpsalt leida salveõhukesest duralumiiniumist. See on ideaalne materjal väikese vigursõidumudeli teliku valmistamiseks.

Sellise nagi saab aga tükist painutada dokkimislint linoleumi jaoks.

Mudeli rattaid ise ei saa ka osta, vaid teha iseseisvalt. Näiteks alates vahtkumm ja plastkaardid.

Poroloonkummi on lihtne leida tabletipakendist või võtta osa reisimatist. Võib teile selle kohta rohkem rääkida.
Kuid vahtkummi asemel võite kasutada ka korgist vaibad(laminaadi jaoks on isegi korgist aluskate), kuigi see on haruldasem variant.

Laeplaatidega töötamisel on sageli vaja klambrid kinnitada näiteks tihendatud tiivaserva. Müügil on palju erinevaid klippe, kuid mudeli loomisel on neid vaja kuni kümmekond, mis tähendab üsna muljetavaldavat summat. Kõige tavalisem tuleb asemele pesulõksud ja riidepuu klambrid.

Riidelõksud sobivad pigem puitdetailide või mõne sisemise osa laest liimimiseks, sest selle lae pinnale jäävad väga märgatavad jäljed. Riidepuude klambrid on nõrgema vedruga ja mõnikord kaetud seest pehme silikooniga, mille tulemusena jätavad need vähem märgatavaid jälgi. Aga vajadusel saab klambrite alla panna joonlauad või plastikkaardid, siis ei jää neist üldse jälgi.

Plastpudelid modelleerimisel on need ennekõike lennukimudelite laternad ja kapotid, mis on valmistatud nn pudelitehnoloogia abil. Ehk siis pudelit puuklotsile kahandades. Kuigi on mudeleid, mis on valmistatud peaaegu täielikult pudelitest.

Puidust klotsi, muide, saab asendada valmistatud plokiga vahtplokk. Seda materjali töödeldakse väga lihtsalt, saagida saab tavalise puidu jaoks mõeldud rauasaega ja liivapaberiga lihvimine on isegi lihtsam kui puit. Ja tulemus on sama.

Mõnel juhul saate seda kasutada mootori kapotina pudelikorgid erinevate kodukeemiaga.

Muidugi ei saa kapuutside ja laternate valmistamisel ignoreerida ja nailonist sukkpüksid. Kui pudeli kokkutõmbamise teel kapuutsi teha pole võimalik, saab vahtplastist klotsi teha ja epoksüliimile sukkpükstest kapuutsi vormida.

Selle kohta on ka juttu.

Õhuke plastik, pudelitüüpi, näiteks erinevatest pakenditest, saab kasutada lennukimudeli kokpitis klaasiimitatsioonina või juhtpindade hingedena.

Üldiselt hinged lennukite modelleerimisel- see on sama loominguline protsess, sest saate neid teha mitmel viisil:

Plekist ja traadist

Niitidest ja joonlaudadest

Valmistatud plastikust ja klambrid klammerdajast

Kleeplindilt

Luugikaante ostetud kõhukinnisuse asemel võite kasutada ka kodus valmistatud, siinidest, bambusest ja vedrud pastapliiatsist.

Või kasutage kaane kinnitamiseks magnetid märgist.

Samas on juttu ka erinevate lukkude valmistamisest.

Roolipindades saab valmistada isetehtud sigadusi hoone nurk.

See on mugav ennekõike seetõttu, et pärast liimimist ei pea sarve roolipinda täiendavalt tugevdama - piisab selle pöördest tagaküljel.

Nurga puudumisel saate metssea teha plastkaart või mõnest pakendist jäigem plastik. Või vanast CD.

Kuid selline metssiga tuleb kinnitada lisatraadi või kirjaklambriga tagaküljel, vastasel juhul tõmmatakse see väga kiiresti välja.

Ostetud varraste ja rataste klambrid saab asendada ka isetehtud klambritega, kasutades tavalisi klemmiplokid. Paljuski on need veelgi mugavamad, kuna nende kinnitamiseks pole vaja õhukest ja haruldast kuusnurka, piisab lihtsast kruvikeerajast.

Roolipinna vardaid saab valmistada terastraat tervenisti või kõigist samadest bambusvarrastest, mille külge seotakse otstest liimiga niitidega terastraadi tükid.

Saab kasutada bowdenina täidised pastapliiatsidest või vatipulgad kui vardad on valmistatud traadist.

Bambuskeppidest varraste jaoks saab valmistada bowdeneid kõrred kokteili jaoks või alates õhupallipulgad.

Parem on liimida bowdenid viieminutilisele epoksüliimile.

Nüüd pöördume tänapäevase elu sellise ammendamatu (modelleerimiseks mõeldud varuosade osas) osa poole, nagu Personaalarvuti teise nimega RS.

Vana CD-DVD-draiv arvutist - see on modelleerija jaoks terve klondike.

Esiteks on sellel üks või kaks juhendid 3 mm läbimõõduga peadele. Need sobivad ideaalselt näiteks painutatud mootorivõlli asendamiseks.

Teiseks on laserpea endal tugev neodüüm magnetid, mida saab kasutada mudellennuki luugikaanes kiireks sulgemiseks.

Kolmandaks otse mootor ajamid saab tõukurpropelleriga mudellennukitel sihipäraselt tagasi kerida ja kasutada. Siin on, kuidas mootorit tagasi kerida, aga kuidas mootorit lennukite modelleerimise vajadusteks ümber teha - siin (ja YouTube'is on isegi videoid).

Lisaks tuleb kasuks draivist kummist seibid(mootori põhja all näiteks vibratsiooni summutamiseks) ja mitmesugused poldid ja kruvid, millega saate mudelites fikseerida erinevaid elemente.

Vajadusel isegi raami ajamite abil saab toota õhukesi, kuid tugevaid metallplaate.

Arvuti kaablid nüüdseks kasutusest kõrvaldatud disketiseadmetelt või IDE-kõvaketastelt sobivad suurepäraselt servolaiendite tegemiseks.

Kui silmuse pikkus ei ole piisav, võite kasutada juhtmeid võrgukaabel(keerdpaar), neid on elatud 8.

4-kontaktilised toitepistikud, täpsemalt saab nende kontaktide abil ühendada mootori ja regulaatori juhtmeid, peaasi, et need termokahanevasse torusse pingutada. Siiski ise juhtmed saab kasutada ka mootori ja regulaatori jaoks.

Kui mootori võll on painutatud suuremal mudelil, näiteks 5 mm läbimõõduga võllil, võite kasutada puuri saba või kruvikeeraja varras. Kuid kruvikeerajat on soovitatav hoolikalt mõõta nihikuga, kuna neil on üsna suur viga.

Prosaveritele ostetud kummipaelad saab ohutult välja vahetada rõngad õhupallide kaelast või võta kummipaelad raha eest.

Aga üldiselt, kummipaelad kasutatakse ka luugikaante jaoks ja mõne mudeli puhul isegi tiibkonsoolide ühendamiseks.

Epoksiidi lahjendamiseks väikestes kogustes on seda mugav kasutada mütsid imikutoidu purkidest. Laste juuresolekul koguneb neid katteid päris palju ja pärast ühekordset kasutamist pole kahju neid ära visata.

Suurte epoksiidikoguste puhul (näiteks sukkpükstest kapuutsi valmistamisel) on parem kasutada plasttopsid.

Mudeli sees aku, regulaatori ja muu sellise kinnitamiseks müüakse spetsiaalseid Velcro rihmasid. Kuid sellise Velcro asemel võite kasutada suusarihmad(müüakse sporditarvete kauplustes) või Velcro toitekaablitest sülearvutid ja muud kaasaskantavad seadmed.

Nüüd puudutame selliseid asju nagu tööriistad ja muud materjalid, mida modelleerimisel kasutatakse.

Alustama - liimid:

1. Lagede liim.
Seda müüakse üsna suurtes pudelites, kuid mugavuse huvides on parem valada see 20-cc pudelisse. süstal(varem ohutuse huvides nõela ära murdmine). Nime järgi pole mõtet orienteeruda, kõik laeliimid on enamasti ühesugused.

2. PVA liim.
Parim liim puitkarkassi detailide liimimiseks. Valmis mudelite või nende osade kruntimiseks kasutatakse vedelamat (või lahjendatud) versiooni.

3. Epoksiidliim.
Vajalik nagu tavaline epoksü kahekomponentne liim - sukkpükstest kapuutside ja laternate valmistamiseks ning viis minutit- mudeli erinevate osade kiireks kleepimiseks. Samuti on olemas liim minut, aga seda saab kasutada ainult koos tavalise mikseri otsikuga, kaanel (tikuga segades) külmub kiiremini, kui hästi segada jõuab.

4. Super liim.
Laega töötamisel kasutatakse seda veidi harvemini, kuna see lahustab selle halastamatult, kuid balsa mudelites kasutatakse seda sageli.

Mitmevärviline lint.
Seda müüakse paljudes kirjatarvete kauplustes, kuid see ei hiilga paljude värvidega. Olen näinud ainult valget, musta, punast, sinist, sinist, rohelist, kollast ja oranži. Samuti on hall tugevdatud (mugav tiiva esiserva tugevdamiseks) ja läbipaistev.

Kõik muud variatsioonid on mingid spetsiaalsed triibulised teibid jne.

Kleeplindiga (ja ka modelleeriva kilega) töötamiseks vajate spetsiaalset mudeli raud selle teibi kleepimiseks laeplaadile või depronile.

Kuid selline triikraud on üsna kallis ja seetõttu saab selle hõlpsasti asendada tavalise triikrauaga, kuid kõigepealt peate hästi harjutama ja empiiriliselt valima soovitud temperatuuri, nii et hiljem ei pühiks sellelt sulanud kleeplindi jääke. . Edaspidi, kui hobi on väga kaasahaarav, saab supermarketist väikese triikraua müügiks osta või lausa mudelitriikrauaga laiutada, aga see on juba igaühe isiklik valik.

Lisaks on see väga kasulik värvilise teibi lõikamiseks kitsasteks ribadeks (ja isegi mõne mustri väljalõikamiseks). alus isekleepuvatest kiledest. Sellele saate kleepida teibi ja seejärel lõigata kääride ja lõikuriga välja peaaegu igasuguse mustri või lõigata lindi õhukesteks ribadeks. Kleeplint koorub selliselt aluselt väga hästi maha ja ei kaota oma omadusi ning saadud pealekandmist saab hõlpsasti mudelile üle kanda.

Musta lindi joonise näide.

Kui kleeplindiga töötamine pole mingil põhjusel võimalik, võib mudeli värvida akrüülvärvid. Kuid ka siin on nüansse.

Esiteks ei kata heledad värvid alati laes oleva käepideme jälgi, mis mõjutab mudeli välimust.
Teiseks võivad pihustuspurkides olevad akrüülvärvid lakke ja deproni lahustada, kuna need sisaldavad ainet, mis reageerib vahuga, ja seetõttu peate värvi kasutama torudes või purkides ja kandma pintsli või tampooniga.

Kolmandaks lahustub see värv veega ja seetõttu on soovitav mudel peale värvimist katta. lakk(soovitavalt akrüül).
Väärib märkimist, et erinevalt värvist lisab kleeplint mudelitele siiski oluliselt tugevust laest, mis on oluline algajatele lenduritele ja külma ilmaga, kui lagi muutub hapramaks.

Kuid maalitud mudel näeb välja korralikum ja heledam ning ilus mudel, nagu teate, lendab ilusti.

Ostetud tööriistadest võib veel vaja minna kuum liimipüstol. Sellega on mugav servosid mudelis fikseerida ja juhtmetest kinni haarata, et need vähem segaksid.

Ainus, mida nad ei tohiks liimida, on lagi ise (seal oli midagi sellist!), Kuna kuumsulamliim on väga raske ja selle jäägid vormis, andke andeks, tatt, muudavad mudeli välimuse väga inetuks. .

Lisaks võib modelleerimisel olla vajalik rohkem kui üks kord dremel või mikropuur. Supermarketites müüakse väga odavaid mudeleid, mis töötavad isegi auto sigaretisüütajast, mis võimaldab seda isegi põllul kasutada. Tavaliselt on komplektiga kaasas suur hulk erinevaid otsikuid lihvimiseks, poleerimiseks, puurimiseks, aukude laiendamiseks ja isegi mikroveski. Kuid odavate mudelite puhul tasub kohe märkida, et puurid on kasutud, neid saab isegi vastu puud painutada. Aga kõik muu on väga kvaliteetne.

Mõned modelleerijad teevad tavalisest lennukimudeli mootorist midagi dremeli taolist, kuid düüside leidmise küsimus jääb lahtiseks ja seetõttu on sellisest dremelist vähe tolku.

Muidugi on lisaks kõigele ülalloetletule veel kümmekond või kaks tööriista, mida iga taseme modelleerijad vajavad (jootekolb, kruvikeerajad, kruvikeeraja, tangid, kruustangid jne), kuid ma ei näe sellel mingit mõtet. loetledes need kõik, sest need on ilmsemad.

Siinkohal tahaksin selle artikli lõpetada ja väikeseks lõõgastuseks soovitan vaadata lühikest videot kahemeetrise depronist ja kleeplindist valmistatud mudeli lendudest. Jah, jah, isegi seda suurust mudelit saab teha sellistest lihtsatest materjalidest.

Btagumikutehnoloogia – kuidas teha PET-pudelist lennukimudel

Lennukimudelite valmistamise pudelitehnoloogia keskmes on õllest ja soodast valmistatud PET-pudelite võime kuumutamisel kokku tõmbuda.

Ma ei väida, et olen pudelitehnoloogia autor, ise tegin lennukimudelitele ainult kapotid kipstoorikutele. Täisväärtusliku PET-pudelitest lennukikere mudeli jaoks mul kannatust ei jätku. Pudelija jaoks tooriku tegemiseks on see liiga pikk. Ja hiljem ei näe ma mõtet ühest toorikust kümneid ja sadu mudeleid neetida.

Esimest korda kohtasin lennukite pudelimudeleid. Aleksei Mironov (rcred) tõi nad sinna.

Tehnoloogia ise on lihtne – lõigatud põhjaga pudel pannakse plokipeale ja asetatakse kuumaõhupüstoli või gaasipliidiga kohale. Ühest plokist saab väga lühikese ajaga teha piiramatul hulgal lennukimudelitele mõeldud plastist kere toorikuid.

Pudelitehnoloogia abil valmistatud lennukimudel on väga kahjustustekindel pudelivalmistaja. Proovige tavalist plastpudelit purustada - see on deformeerunud ja võtab seejärel endise kuju. Kui see poleks valmistamise keerukus, siis algajatele võib soovitada just villijaid! Pudeli mudellennuki purustamine porgandiga on väga problemaatiline!

Pudelitehnoloogia peamine probleem on plokkide tootmine. Plokipea on valmistatud puidust. PVA-le liimitakse 4 latti, lastakse liimil hästi polümeriseerida ning seejärel tehakse noa, peitli, liivapaberi ja muude puidutöötlemisvahendite abil toorik lennukimudeli kere jaoks.

Artiklis on kasutatud Aleksei Mironovi (rcred) fotosid.

Üritasin vahtplastist plokki teha, kruntisin titaaniga, aga vahtplast ei pidanud pudeli sisetemperatuurile vastu, hakkas deformeeruma ja kahanema. Seega on puit toorikute valmistamiseks kõige sobivam materjal kättesaadavuse, töötlemise lihtsuse ja tooriku vastupidavuse poolest valmistamise ajal.

Pudeli toorikule asetamise tehnoloogia on lihtne. Valime sobiva suurusega pudeli, lõikame selle põhja ära, sisestame pudelisse plokipea ja hakkame kuumaõhupüstoliga segama. Pudelit on vaja kuumutada ühtlaselt, saavutades sama pudeli kokkutõmbumise mõlemal pool kere.

Pudeli korgiga kael viiakse mootori paigalduse tasemele (ees). Seal on võimalik see ära lõigata ja mitte kaotada samal ajal lennukimudeli välimust. Sabaosas pole see nii oluline, kuna see on ära lõigatud

Kere peale kulub 2 pudelit. Või rohkemgi, kõik sõltub lennukimudeli suurusest.

Valmis tooriku plokipea küljest eemaldamiseks peate võib-olla tegema põhja piki lõike. Kuid parem on ette näha rinna kitsendamine nina ja saba külge ning mitte teha dekoratiivseid väljaulatuvaid osi. Parem on teha need eraldi ja paigaldada pärast kokkupanekut ava mudelile.

Kaks tooriku osa liimitakse kokku liimiga Moment. Liimimiskohti on vaja ainult hoolikalt lihvida ja rasvatustada.

Servod ja vastuvõtja on mähitud paberteibiga ja liimitakse kere sisemusest otse seina külge.

Tiiva kinnitamiseks liimitakse sisseehitatud osad mutrite või plasttüüblitega.

Pudeltehnoloogial valmistatud raadio teel juhitav lennukimudel ei vaja jäika raami. Maksimaalne, mida tuleks teha, on liimida poolraam 2-3 kihist laes kohta, kuhu lennukimudel käega võtate. Et ta vahele ei jääks ega näppudest välja ei libiseks.

Värvida saab mis tahes värvidega - akrüül, autopoe pihustusvärv jne. Pudel on vaja ainult peene liivapaberiga "mattida" ja enne värvimist rasvatustada.

Mudellennuki tiib on valmistatud ühest vahtplastist nöörilõike abil. Vaja on liimida peel ja katta poritiib teibiga. Seda saab teha kasutades laetehnoloogiat ühel peelal, nagu näiteks, või kasutades ribisid ja peelet, nagu on.

Pudelihoidja sabaosa on valmistatud koroplastist (rakuline polüpropüleen) või kleeplindiga kaetud lagi. Viimast on lihtsam valmistada, piisab 2 kihist laest, ilma täiendava tugevduseta. Sabaosa monteeritakse eraldi, sisestatakse kere sisse ja kinnitatakse liimi ja tihvtidega, mida saab kasutada hambaorki poolidena.

Jääb vaid villija varustada elektrimootori, servode, vastuvõtjaga ja lennata!

Plastpudelist lennukimudel valmistatakse väga lihtsalt, eriti kui valmis plokipea on juba olemas, kui mitte, siis suurem osa ajast kulub selle valmistamisele.

Puitu kasutatakse isetehtud raadio teel juhitava lennukimudeli kereploki valmistamiseks. Võetakse sobiv latt või liimitakse PVA-le mitu latti ja kantakse neile lennuki kere kontuur ja selle pealtvaade.

Nüüd lõigatakse noa abil ülejääk ära, plokipea töödeldakse liivapaberiga.

Mida siledam on plokipea, seda lihtsam on sellelt plastist kerekoort eemaldada.

Tavaliselt ei piisa ühest pudelist kogu kere jaoks, seega kasutatakse kahte tükki.

Fotol on need kujutatud samal ajal selga pandud, kuid tegelikult on need pandud kordamööda.

Siin on kere tagumine, hoone kuumaõhupüstoliga või gaasipliidi kohal üles pandud ja ärritunud.

Selleks, et kere viimistletud osa saaks eemaldada, tehakse selle põhja sisselõige. Samamoodi on tehtud kere esiosa.

Kere sees tehakse komplekt (toed või raamid) piirkonda, kus on kokku liimitud kaks isetehtud lennukimudeli kereosa ja kus lennukimudel võetakse startimisel käsitsi (tavaliselt kokpiti tagant).

Kere osad liimitakse omavahel tsüakriiniga (superliimiga), enne liimimist puhastage liimimiskohad põhjalikult liivapaberiga ja rasvatage atsetooniga.

Lennukimudeli tiib lõigatakse nööriga või tehakse tasaseks, nagu artiklis Lihtne isetegemise lennukimudeli valmistamine

Jääb vaid lennukimudel värvida ja võite lennata.

Õige lähenemise korral on teil terve eskadrill pudelimudellennukeid!

Nagu näete, ei nõua oma kätega lennukimudeli valmistamine suuri kulutusi.

Artikkel on kirjutatud saidi materjalide põhjal

Kes veel ei tea, siis PET-õlle- või soodapudelitel on väga huvitav omadus – need tõmbuvad kuumutamisel kokku nagu termokahanev toru. Tänu sellele funktsioonile saab sellest materjalist valmistada mitmesuguseid omatehtud toodete toorikuid. Tänu oma kergusele ja kättesaadavusele kasutatakse PET-pudeleid edukalt mudellennukite ehitamisel.

Kõige mugavam viis sellisel viisil lennukile kere teha. Kõige keerulisem on siin tooriku valmistamine, kuid siis saab sellest teha piiramatul hulgal toorikuid.

Omatehtud materjalid ja tööriistad:
- kuumaõhupüstol või gaasipliit (PET kütmiseks);
- PET-pudelid;
- puittala (toorikute valmistamiseks);
- tööriistad puidutöötlemiseks (saag, liivapaber jne);
- PVA liim;
- käärid;
- liim Moment;
- värv, pintsel (ja muud materjalid mudeli viimistlemiseks).

Omatehtud valmistamise protsess:

Esimene samm. Teeme tooriku
Toorik toimib šabloonina (vormina), PET ümbritseb seda kuumutamisel ja võtab oma kuju. Tooriku loomine on siin kõige keerulisem ja vaevarikkam protsess. Siin on vaja nelja varda, mis seejärel liimitakse kokku PVA-liimiga. Kui liim kuivab, tulevad mängu kõik vajalikud puidutöötlemisvahendid. Selle tulemusena luuakse pärast mõningast pingutust toorik.

Teine samm. pudel ärritunud
Pudelit on väga lihtne üles ajada, peaasi, et tooriku jaoks õige suurus valida. Pudeli põhi lõigatakse ära ja seejärel sisestatakse toorik. Nüüd saab PET-i soojendada, kõige mugavam on kasutada hoone föönit. Pudelit tuleb kuumutada ühtlaselt nii, et see haaraks tooriku igast küljest.

Mis puutub kaela, siis see tuleks asetada kohta, kus mootor asub. Seejärel lõigatakse kael hoolikalt ära ja kere välimus ei halvene.

Olenevalt mudeli suurusest võib kere loomiseks kuluda 2 või enam pudelit.

Kolmas samm. Viimane etapp. Tooriku eemaldamine ja mudeli kokkupanek
Nüüd tuleb toorik tooriku küljest lahti võtta. Nendel eesmärkidel peate tegema altpoolt lõike ja seejärel eemaldama tooriku tulevasest kerest. Kuid kõige parem on kõike ette näha nii, et te ei peaks PET-is palju lõikeid tegema, st arvestama kere kitseneva kujuga. Seejärel liimitakse osad kokku Moment liimiga. Liimimiskohad tuleb kõigepealt hästi töödelda liivapaberiga ja rasvatustada.

Mis puudutab servode ja vastuvõtja kinnitamist, siis need on liimitud kere seina külge. Need tuleb esmalt paberteibiga mähkida.

Tiibade paigaldamiseks liimitakse toorikusse sisseehitatud osad mutritega või kasutatakse plastiktüübleid.

Huvitav fakt on see, et selle tehnoloogia abil valmistatud mudel ei vaja jäika raami. Raami on vaja tugevdada ainult kohas, kus te võtate mudeli käega. Siin saate liimida paar kihti lagesid või poolspagnout.

Siis saab mudelit värvida, sellistel eesmärkidel sobivad suurepäraselt akrüül, pihustusvärv ja nii edasi. Enne värvimist tuleb makett liivapaberiga matiks teha, et värv hästi kinnituks. Samuti ärge unustage rasvatustamist.

Tiiva tegemiseks vajate vahtplastist lehte, tiib lõigatakse sellest nööriga välja. Pärast peenra liimimist kaetakse tiib kleeplindiga. Isetehtud saab teha ühele peele, järgides eeskuju või kasutades ribisid ja ribisid nagu edasi

Kuna paljudel tekkis huvi pudelitehnoloogiat kasutava mudeli valmistamise vastu, otsustasin teha väikese ülevaate MY Yak-3 ehitamise protsessist. Tahan kohe teha reservatsiooni, et MA EI KIIDAN HEAKS, et see on ainuke ja õige lähenemine pudelite valmistamisele, ma olen lihtsalt kunstnik, nagu ma näen ... :)

Niisiis, toorik on juba olemas ja nüüd keerame selle peal pudelid üles.Valime õige välja, paneme tooriku peale ja haarame nelgiga.

Pärast kokkutõmbumist lõikame ülejäägi maha vastavalt märgistusele, otse plokipeale ja teeme sulestiku jaoks just sellise pilu.

Ja painutage seda nii.

Nüüd tegeleme keskmise osaga.Valime välja soovitud pudeli, paneme selle plokipea peale ja haarame mõlemalt poolt nelkide abil.

Kuna pudel istub vastumeelselt järskude nurkadega kohtades (laterna esiosa, tiiva all oleva niši esiserv), siis siin peale selle koha soojendamist surume pehmendatud pudeli puidutükiga vastu plokipead, ja oodake, kuni see jahtub. nende föön ja kui nad ei kao, muutuvad nad nähtamatuks.

Nüüd lõikame uuesti vastavalt juurdehindlusele.

Nüüd selle osa eemaldamiseks demonteerime plokipea.

Nüüd teeme laterna klaasimise.

Ja lõika niimoodi.

Kuna ma ühendan kere osad otsast otsani, siis vajan ühendusosi.

Sabapoomi jaoks.

Ja kere esiosa jaoks.

Nüüd peame selle kõik kokku panema ja hetkekristall aitab meid selles.

Järjekord on selline.Liimime laterna klaasid, siis ühendus sabapoomi jaoks, tala ise ja ühendus vööri jaoks. Enne vööri enda liimimist liimime vineerist mootorikinnituse.

Siin on tegelik kere ja valmis. Pärast paigaldamist suletakse mootor kapotiga, mis on valmistatud eraldi toorikule.

Sulestiku valmistan ühest laest, tugevdan seda siiniga mööda stabilisaatori tagumist serva ja katan teibiga. Kleebitud samal ajal kere sisse.

Tiib on kinnitatud kahe "kihva" ja kahe väikese isekeermestava kruvi külge.

Isekeermestavate kruvide jaoks liimitakse kere sisse 4 mm vineer.

Ja "kihvade" alla tehakse augud.

See on tegelikult kõik. Olen selle kere ja kõige muu disainiga käinud aasta aega, praktika on näidanud, et kõik on väga heitlik ja visa. Esimene kaitsme 8 VÄGA TÕSIST "porgandit" peale kapitaalremonti maha võetud, tekkis taastamatu lõige, aga kuna süsteem on niiöelda modulaarne, siis poole tunni jooksul esiosa vahetades on meil jälle lendav sõiduk.

Ainuke asi on see, et sellise "porgandiga" tiiva kinnitusega läheb tiib kohe marjaks ära.

Ja see on kaitsme pärast esimest "porgandit". Lihtsalt kõhkles ja kõik. :)

Midagi sellist...

Head ehitamist!!!