Betoonkatused on üldiselt tasased pinnad. Sellised katused on ökonoomsed, töökindlad ja vastupidavad ning neil on ka pikk kasutusiga. Sellised garaažikatused on valmistatud monoliitsest valu- või monteeritavatest betoonplaatidest, mis vajavad tulevikus vastavat katmist. Lugege juhiseid, kuidas katta garaaži katus bikrostiga.

Mida katta?

Küsimusele, mis on parem betoonplaatide garaažikatus katta, oli üsna hiljuti vastus üsna ilmne - katusematerjal. Kuna katuseplekkide paigaldamise tehnoloogia hõlmab mastiksi või katusekattematerjali kasutamist, ei ole töö kuigi ohutu ning pealegi on see töö- ja aeganõudev. Praegu on uusi ja täiustatud katusematerjale, mille omadused on paranenud, vastavalt hakkas katusematerjali kasutamine tagaplaanile jääma.

Kaasaegne katusekattematerjali analoog on Bikrost, mis viitab rull-tüüpi pehmele katusele. Selle materjali paigaldusprotsess on palju lihtsam, selleks on vaja kasutada ainult gaasipõletit liimikihi sulatamiseks, samuti rulli, katusemoppi ja krunti, mis kantakse katuse tööpinnale enne Bicrosti paigaldamist. . Kui võrrelda Birkosti katusevildiga, siis esimene on plastilisem ja pikema kasutuseaga.

Bikrosti betoon- ja raudbetoonkatustele paigaldamise protsess koosneb mitmest etapist:

• Tööaluse puhastamine ja tasandamine;
• Spetsiaalse krundi pealekandmine Bikrosti paremaks nakkumiseks katusepinnaga;
• Pärast krundi täielikku kuivamist paigaldatakse otse Bikrost, mis rullitakse pinnale üle katusekalde;
• Otste kattumine peab olema vähemalt 15 cm ja piki servi - vähemalt 10 cm;
• Bikrosti aluse soojendamiseks on vajalik gaasipõleti ja seejärel rullitakse materjal rulli abil lahti, liimides selle katusepinnale.

Kuidas teha betoonist tasanduskihti?

Garaažikatuse betoonist tasanduskihi paigaldamine on üsna keeruline ja pikk protsess, kuid see on seda väärt. Sellisel katusel on suurepärased hüdroisolatsiooniomadused ja see välistab ka deformatsiooni, mida võib põhjustada suurest lumehulgast tulenev koormus.

Järgida tuleb etapiviisilist tööd:

1. Garaaži seinte ülemise osa tasandil on laed ehitatud metallist või puidust siinidest, mis asetatakse horisontaalselt. Lisaks kinnitatakse mööda pikki seinu ja üle siinide põrandaelemendid. Nende pikkus peaks mõlemal küljel olema umbes 15 sentimeetri võrra suurem kui garaaži pikkus.
2. Seejärel asetatakse lauad otsast otsani põrandale ja kinnitatakse täiendavalt juhikutega garaažiseinte väliskülgedel.
3. Hea hüdroisolatsiooni tagamiseks laotakse lae peale 10-15 cm ülekattega katusepapilehed.
4. Hüdroisolatsiooni peale asetatakse keris mineraalvilla või paisutatud savi kujul.
5. Pärast isolatsiooni paigaldamist kantakse ülalt tsemendi ja peene liiva lahusest tasanduskiht.
6. Tasanduskiht valatakse aeglaselt, täites kõik tühimikud ja praod. Tasanduskihi pind tasandatakse puitliistuga.
7. Tasanduskiht kuivab mõne päeva jooksul, alles pärast täielikku kuivamist kantakse peale veel üks hüdroisolatsioonikiht ja pealislakk.

Kuidas betooni valada?

Vaata vaadet, kus on hea näide garaažikatuse betooniga täitmisest:

Garaaži betoonkatuse ilma põletita saate katta katusekattematerjali või hüdroisolatsiooniga. Rull-tüüpi pehme katusekate on suurepärane võimalus betoonkatuse katmiseks. Lisaks võite kasutada vedelat kummi, mis on viimasel ajal väga populaarne. Lugege garaaži vundamendi arvutamise juhendit.

Bikrost või Decking on suurepärane katus garaažikatuse betoon- või paisutatud betoonalusel.

Vahtbetoonist garaaži katuse lagi on reeglina ühekaldeline. Lisaks on just see katuse versioon garaažide ehitamisel kõige levinum.

Kuidas panna professionaalset lehte?

Foto

Katuse soojustamine

Oleme saidil juba rääkinud kelpkatusest. Seal kirjeldati Mauerlati katuse konstruktsiooni sarikate toega. Pärast artikli avaldamist sain palju palveid näidata, kuidas teha põrandataladele toetuvat sarikatega kelpkatust ning vastata ka küsimusele, kas on võimalik teha erineva kaldenurgaga kelpkatust.

Seega tahtsin ühe näitega "kaks lindu ühe hoobiga tappa". Nüüd kaalume põrandataladele toetuvate ja erineva kaldenurgaga sarikatega kelpkatuse ehitamist.

Niisiis, oletame, et meil on majakarp mõõtmetega 8,4x10,8 meetrit.

SAMM 1: Paigaldage Mauerlat (vt joonis 1):

1. pilt

2. SAMM: Paigaldame pikad põrandatalad, mille sektsioon on 100x200 cm sammuga 0,6 meetrit (vt joonis 2). Ma ei peatu sellel enam.

Joonis 2

Kõige esimesena panime talad, mis jooksevad rangelt maja keskele. Liigume mööda neid, paigaldades harja tala. Seejärel paneme ülejäänud teatud sammuga. Näiteks meil on samm 0,6 meetrit, aga näeme, et seinani on jäänud 0,9 meetrit ja üks tala võiks veel ära mahtuda, aga ei mahu. Sellise vahemiku jätame eriti "kolimiste" jaoks. Selle laius ei tohiks olla väiksem kui 80-100 cm.

3. SAMM: Takeaway paigaldamine. Nende samm määratakse sarikate arvutamisel, mille kohta veidi hiljem (vt joonis 3):

Joonis 3

Praegu paneme ainult uisu pikkusele vastava laiendi, mis võrdub 5 meetriga. Harja pikkus on suurem kui maja pikkuse ja laiuse vahe, mis on 2,4 meetrit. Milleni see viib? See toob kaasa asjaolu, et nurga sarikad ei asu plaanis 45 ° nurga all (pealvaates) ning nõlvade ja puusade kaldenurk on erinev. Nõlvadel on kalle õrnem.

Piisab, kui kinnitada eemaldamine Mauerlatile naeltega. Kinnitame need näiteks pika põrandatala külge nii (joonis 4):

Joonis 4

Selles sõlmes pole vaja lõikeid teha. Igasugune mahapesemine nõrgendab põrandatala. Siin kasutame külgedel kahte LK-tüüpi metallist sõrestikukinnitust ja ühte suurt naela (250 mm), mis on löödud läbi tala varre otsa. Naela lööme kõige viimasega, kui vars on juba Mauerlati külge kinnitatud.

4. SAMM: Paigaldame katuseharja tala (vt joonis 5):

Joonis 5

Kõik selle konstruktsiooni elemendid, välja arvatud tugipostid, on valmistatud puidust 100x150 mm. Toed lauast 50x150 mm. Nurk nende ja ülekatte vahel on vähemalt 45°. Näeme, et äärmiste riiulite all on latid, mis toetuvad kohe viiele põrandatalale. Teeme seda koormuse jaotamiseks. Samuti paigaldati põrandatalade koormuse vähendamiseks ja osa kandvale vaheseinale ülekandmiseks tugipostid.

Harjatala paigalduskõrguse ja pikkuse määrame oma majale ise, tehes paberile esialgse eskiisi.

5. SAMM: Valmistame ja paigaldame sarikad.

Kõigepealt teeme šablooni nõlvade sarikate jaoks. Selleks võtame sobiva pikkusega soovitud sektsiooni tahvli, rakendame selle, nagu on näidatud joonisel 6, ja teeme väikese taseme (sinised jooned) abil märgised:

Joonis 6

Varda kõrgus, mille paneme alumise lõhe märgistamiseks kaasavõetavale, on võrdne ülemise lõhe sügavusega. Tegime sellest 5 cm.

Vastavalt saadud mallile valmistame kõik nõlvade sarikad katuseharja tala alusel ja kinnitame need (vt joonis 7):

Joonis 7

Sellistes konstruktsioonides, kus sarikad ei toetu pikkadele põrandataladele, vaid lühikestele pikendustele, paneme alati Mauerlat'i kohale sarikate alla väikesed toed, moodustades justkui väikese kolmnurga ja laadides lahti kinnituskoha tala külge ( vaata joonist 8):

Joonis 8

Neid tugesid pole vaja katusesse kaugemale tuua ja veelgi enam panna need eemaldamise ja tala ristumiskohta. Nende kaudu kandub üle suurem osa katuselt tulevast koormusest (seda on arvutusprogrammis näha) ja põrandatala ei pruugi lihtsalt vastu pidada.

Nüüd natuke arvutustest. Antud katusele sarikate sektsiooni valimisel arvestame ainult ühte sarikat - see on kalde sarik. See on siin pikim ja selle kaldenurk on väiksem kui puusade sarikate kaldenurk (selgitus - trapetsikujulist katusekallet nimetame kaldeks, puusaks - kolmnurga kujuliseks katusekaldeks ). Tulemuste näide joonisel 9:

Joonis 9

Jah, ma unustasin öelda. Kes on selle arvutusprogrammi juba enne 1. detsembrit 2013 minu kodulehelt alla laadinud. Puudub vahekaart ʺSling.3ʺ. Programmi värskendatud versiooni allalaadimiseks minge uuesti artiklile lingil:

Seda artiklit on ka mõningate lugejate tagasiside tõttu veidi parandatud, mille eest suur tänu neile.

6. SAMM: Lisame kaasavõtu ja kinnitame tuulelauad (vt joon. 10). Nihkeid lisame piisavalt, et jääks ruumi nurganihke kinnitamiseks. Nurkades olevad tuulelauad on lihtsalt kokku õmmeldud, kontrollides nende sirgust. Kontrollige visuaalselt, kas nurgad on longus. Kui jah, siis pange ajutised rekvisiidid nende alla otse maapinnast. Pärast nurganihkete paigaldamist eemaldatakse need toed.

Joonis 10

7. SAMM: Märgistame ja määrame nurga nihke.

Alustuseks peame tõmbama nööri mööda põrandatalade ülaosa, nagu on näidatud joonisel 11.

Joonis 11

Nüüd võtame sobiva pikkusega tala (ristlõige on sama mis kõigil pikendustel) ja paneme selle nurga peale nii, et pits jääb selle keskele. Altpoolt märgime sellel ribal pliiatsiga lõikejooned. (vt joonis 12):

Joonis 12

Eemaldame pitsi ja paigaldame maha saetud puidu märgitud joonte järgi (vt joonis 13):

Joonis 13

Nurga nihke kinnitame Mauerlati külge kahe katusenurga abil. Kinnitame selle 135 ° nurga ja suure naelaga (250-300 mm) põrandatala külge. Nurk 135 °, vajadusel painutage haamriga.

Seega panime kõik neli nurganihet.

8. SAMM: Valmistame ja paigaldame nurgasarikaid.

Puusa katusel, mida ma varem kirjeldasin, olid nõlvade ja puusade kaldenurgad samad. Siin on need nurgad erinevad ja seetõttu on nurgasarikatel oma omadused. Valmistame selle ka kahest sarikate sektsioonist lauast. Aga me õmbleme need lauad kokku mitte päris tavaliselt. Üks on teisest veidi madalam (umbes 1 cm, olenevalt nõlvade ja puusade nurkade erinevusest).

Nii et kõigepealt tõmbame katuse mõlemale küljele 3 pitsi. Kaks piki nurgasarikat, üks piki keskmist puusarikat (vt joonis 14):

Mõõdame pitsi ja nurga nihke vahelist nurka - põhi maha pestud. Nimetagem seda "α" (vt joonis 15):

Joonis 15

Märgime ka punkti "B"

Arvutame ülemise lõhe nurga β = 90°- α

Meie näites on α = 22° ja β = 68°.

Nüüd võtame väikese sarikate sektsiooniga lauatüki ja saagime selle ühe otsa nurga β alla. Saadud tooriku kanname katuseharjale, ühendades ühe serva pitsiga, nagu on näidatud joonisel 16:

Joonis 16

Toorikule tõmmati joon paralleelselt külgneva kaldesarika külgtasandiga. Selle peale teeme veel ühe lõhe ja saame malli oma nurgasarika ülemise lõhe jaoks.

Samuti on tooriku pealekandmisel vaja nõlva sarikale märkida punkt “A” (vt joonis 17):

Joonis 17

Nüüd teeme nurga sarikate esimese poole. Selleks võtke sobiva pikkusega tahvel. Kui ühest lauast ei piisa, õmbleme kaks lauda. Saate selle ajutiselt õmmelda, lõigates umbes meetri pikkused tolli isekeermestavateks kruvideks. Pealmise teeme malli järgi pestud. Mõõdame punktide "A" ja "B" vahelist kaugust. Viime selle sarikatele ja alumine pestakse alla "α" nurga all.

Paigaldame saadud sarika ja kinnitame selle (vt joonis 18):

Joonis 18

Tõenäoliselt vajub nurgasarika esimene pool oma pikkuse tõttu alla. Selle alla on vaja panna ajutine alus umbes keskel. Minu joonistel seda ei näidata.

Nüüd teeme nurga sarikate teise poole. Selleks mõõdame suurust punktide "C" ja "D" vahel (vt joonis 19):

Joonis 19

Võtame sobiva pikkusega laua, teeme ülemise lõike nurga β all, mõõdame kauguse "C-D", alumine lõike teeme nurgaga α. Paigaldame nurgasarika teise poole ja õmbleme selle esimeste naeltega (100 mm). Naelad lööme 40-50 cm järel ülestõusmisse. Tulemus on näidatud joonisel 20:

Joonis 20

Nurgasarika teise poole ülemine ots tuleb uuesti maha lõigata. Teeme seda mootorsaega täpselt paigas (joonis 21):

Joonis 21

Samamoodi valmistame ja paigaldame kolm ülejäänud nurgasarikat.

9. SAMM: Nurgasarikate alla paigaldame nagid. Kõigepealt tuleb kindlasti asetada hammas, mis toetub põrandatalaga nihutatud nurga ristmikule (vt joonis 22):

Joonis 22

Kui nurgasarikaga kaetud sildepikkus (selle horisontaalprojektsioon) on üle 7,5 meetri, paneme nurgasarika ülemisest punktist umbes ¼ ulatuses vahekaugusest rohkem nagid. Kui vahemik on üle 9 meetri, lisage nurgasarikate keskele nagid. Meie näites on see vahemik 5,2 meetrit.

10. SAMM: Paigaldame kaks keskmist puusade sarikat. 8. sammu alguses tõmbasime juba pitsid mõõtmiseks.

Sarikad valmistame nii - mõõdame alumise lõhe "γ" nurga väikesega, arvutame ülemise lõhe nurga "δ":

δ = 90° - γ

Mõõdame punktide "K-L" vahelise kauguse ja teeme seda mööda sarikat. Lõikame otsad meie poolt määratud nurkadest. Pärast seda tuleb ülemine ots uuesti saagida (teritada), võttes arvesse nurka "φ", mida mõõdetakse samuti kaldnurga abil (vt joonis 23):

Joonis 23

11. SAMM: Nurkadesse takeaway lisamine. Valmistame 50x200 mm lauast kõige ekstreemsemad pikendused, mis ei ulatu Mauerlati kergeni (vt joonis 24):

Joonis 24

12. SAMM: Paigaldame kaitsed. Kuidas oksi teha, kirjeldasin üksikasjalikult esimeses artiklis. Siin on põhimõte absoluutselt sama, nii et ma ei hakka ennast kordama (vt joonis 25):

Joonis 25

Kinnitame oksad nurgasarika külge, kasutades 135 ° metallnurka, vajadusel painutades.

Pärast kõigi okste paigaldamist jääb meil üle karniisid altpoolt ääristada ja aedik teha. Oleme sellest juba korduvalt rääkinud.

Iga õpilane teab, et soe õhk tõuseb. Selle põhjal võib eeldada, et oluline osa soojusest, mida maja “kaob”, pääseb katuse kaudu välja.

Seetõttu tuleb soojuskadude vähendamist alustada katuseisolatsiooniseadmest.

Isolatsiooni tüüp, kogus ja paigaldusviis sõltuvad katuse tüübist ja sellest, kuidas pööninguruumi kasutatakse - elamu või mitte.

Elamu pööningu soojustamisele esitatavad nõuded on kindlasti kõrgemad kui mitteeluruumide puhul, seega keskendume selles artiklis elamu pööningu soojustamisele. Mitteeluruumi pööningut on lihtsam isoleerida - lae küljelt või mööda põrandat. Samal ajal keskendume kahte tüüpi katustele - viil- ja lamekatustele.

Viilkatust on lihtsam soojustada katuse seest, kuna juurdepääs sarikaosale on avatud. Lisaks on nõuded soojusisolatsioonimaterjalidele madalamad.

Kõigepealt peate valima isolatsiooni tüübi, mis ühendab endas optimaalsed omadused - maksumus, tõhusus ja töökindlus.

Populaarsed kaasaegsed materjalid katuse soojustamiseks

1. Pehme isolatsioon - mineraal- või basaltvill

Kui katuse isolatsiooniks valitakse selline materjal, siis valitakse vajaliku paksusega mineraalvill.

Tootjad pakuvad ostjale laia valikut erinevaid materjale, millel on erinev tihedus ja geomeetrilised mõõtmed. Valige endale just see, mis teile hinna ja parameetrite poolest sobib. Vati ainus puudus on selle hügroskoopsus.

See tähendab, et vatt imab vastavalt vett, mistõttu selle omadused vähenevad oluliselt. Seetõttu tuleb vatti kaitsta ülalt vee ja altpoolt auru eest. Seetõttu on vaja kasutada kahte tüüpi kilet – aurutõket ja hüdrotõket. Neid saab asendada universaalse superdifusioonmembraaniga.

Mineraalvillast katusetehnoloogia

• Kui sarikate süsteemile on paigaldatud hüdrotõke, siis sarikate vahele asetatakse mineraalvilla lehed, mis suletakse altpoolt aurutõkkega.

• Kui hüdrobarjääri pole, siis alustuseks naelutatakse klammerdajaga sarika külge hüdrotõkkekile. Oluline on see kattuda, selleks on rull märgistatud.

• Seejärel topitakse sarika jalale puittala paksusega, mis on võrdne isolatsiooni paksusega.

• Saadud rakkudesse asetatakse kütteseade. Mineraalvill tuleks asetada tihedalt, kuid mitte maha lüüa. Isolatsioon läheb ju, sealhulgas õhupilu tõttu, mis saadakse tänu villa struktuurile. Ja kui see on tihedalt asetatud, on õhku vähem ja vati omadused halvenevad.

• Puu külge on mugav vati kinnitada nailonnööri või peenikese puitliistu abil. Järgmisena kaetakse vatt aurutõkkekilega.

Katusepirukas on skemaatiliselt näidatud joonisel.

Näpunäide: võite säästa aega ja raha, kui paigaldate hüdrotõkke asemel kõva isolatsiooni. Ja juba paigaldage sellele vatt, kasutades selleks kohustuslikku aurutõkkekilet. Kuid selline lähenemine on võimalik ainult hästi paigaldatud katuse korral. Vastasel juhul tühistab igasugune leke kogu säästu.

2. Jäik isolatsioon - vaht või vahtpolüstüreen

Seda materjali kasutatakse sagedamini mitte seetõttu, et selle soojusisolatsiooniomadused on kõrgemad, vaid seetõttu, et sellega on lihtsam töötada. Lõppude lõpuks on see kerge, odav, kergesti lõigatav ja ei ima vett üldse. Seega pole kaitsekilede eest kulusid.

Valides katusekatte isolatsiooniks vahtpolüstürooli või vahtpolüstürooli, tasub meeles pidada, et need materjalid on tuleohtlikud ja eraldavad põlemisel kibedat suitsu.

Vaht paigaldatakse, asetades plaadid sarikate jalgade vahedesse. Sel juhul on lehed tihedalt virnastatud ja pilud puhutakse paigaldusvahuga.

Näpunäide: kui soovite töö kvaliteeti parandada, eelistage õhemat ja tihedamat vahtu. Lao aga lehed kahes kihis malemustris.

3. Vedel isolatsioon - vedel penoisool

Vedel penoizol on suhteliselt uus soojusisolatsioonimaterjal, mis on juba professionaalide poolt hinnatud. Pädeva lähenemisega Penoizoli isolatsioon tagab kõrge kaitseefekti paljudeks aastateks.

Vahuga töötlemine võtab vähe aega, samas kui efektiivsus on uskumatult kõrge. Spetsiaalse paigaldusega vedel isolatsioon penoizol pihustatakse (kantakse) katuse sisepinnale.

Rakendatava kihi paksus võib soovitud suunas varieeruda. Penoizol ei vaja täiendavat kaitset. Ja mis kõige tähtsam, see ei ole põlev, ei märjaks ja sellel on väike tervik.

Nende materjalide kasutamisega on võimalik teostada pööningukorruse soojustamine.

Kasulik nõuanne: Kerise valimisel ärge seadke esikohale hinda. Seda tüüpi tööde puhul on olulisemad materjali omadused ja paigalduse kvaliteet.

Oluline on valida mitte ainult isolatsiooni tüüp, vaid ka õigesti arvutada selle paksus. mis peaks olema optimaalne. Ühelt poolt piisav soojuse säilimise tagamiseks. Teisalt selleks, et mitte üle maksta.

Selleks lugege hoolikalt läbi materjali omadused ja omadused ning võtke arvesse hoone konstruktsioonielementide omadusi, temperatuuri talvel, tuule tugevust ja suunda, piirkonna sademete hulka.

Paljud majad on ehitatud Lääne-Euroopa riikidele traditsioonilises stiilis. Nimelt lamekatuse korraldusega. Mis on enamasti reserveeritud vaba aja veetmise tsoonidele (näiteks seadme või).

Soojust vajavad aga ka lamekatused, nagu ka viilkatused. Kuid selle soojenemisel on mõned nüansid. Kõige olulisem neist on nõlva loomine.

Täiesti lamedal katusel pole veel kuhugi minna, vaid aurustuda või alla imbuda. Kuid kalle 1,5–4 umbes ei tekita katusekasutajatele ebamugavusi.

Lamekatuse tasandamiseks kasutatakse paisutatud savi. Kalde suund peaks viima vee vooluni drenaažisüsteemi lehtritesse.

Ladumisel on oluline jälgida, et kilele ei jääks lünki.

Isolatsioon valitakse ja paigaldatakse. Samal ajal ei tohiks see imada vett, taluda punktkoormust ega kaotada oma omadusi temperatuurimuutuste ajal.

1. pehme isolatsioon. Kõige populaarsem on kõrgendatud tihedusega kivivill (Rockwool). See talub kõrgeid temperatuure, olulisi punktkoormusi, samas on seda lihtne paigaldada ja annab võimaluse katuse sulatamiseks.


2. jäik isolatsioon. Isegi vahtpolüstüreeni tihedus ei ole tõsiste koormuste talumiseks piisav. Samal ajal on jäigad kütteseadmed põlevad.


3. vedel isolatsioon. Säilitab kõrgeid temperatuure, koormusi, on vastupidav ultraviolettkiirgusele ja biokorrosioonile.

Lamekatuse katust on mugavam soojustada väljastpoolt. Selleks asetatakse soojusisolatsioonimaterjal põrandaplaadi või lainepapi peale (näide fotol).

Pärast soojustamise teostamist saab sel viisil istutada katusele muruplatsid, korrastada maastikukujunduselemente või sisustada kohvikuid ja puhkealasid.

Katuse- ja pööningupõrandate soojustamine - vead ja nende kõrvaldamise viisid

Järeldus

Katuseplaadi kvaliteetne ja korralik isolatsioon vähendab maja soojuskadusid või isegi kasutab pööningut käitatava (sooja ja elamise) ruumina.

Linnade kõrghoonete ja tööstusrajatiste ehitamisel saab raudbetoonplaat tavaliselt lamekatuse aluseks. Kuid eramajade, eriti karkass- ja puitmajade puhul on see valik enamasti vastuvõetamatu. Sel juhul ehitatakse puittaladele lamekatus. Selle peamine eelis on kerge kaal, mis vähendab seinte ja vundamentide koormust.

Sellise katuse seade on lihtsam ja odavam kui raskete raudbetoonplaatide kasutamisel. Kuid funktsionaalsus on sama. Seetõttu valivad selle lamekatuse võimaluse sageli need, kes soovivad seda oma kätega ehitada.

Peamine osa sellistest katustest langeb eramajadele ja suvilatele, mille omanikud hindavad futuristlikku stiili, mugavust ja praktilisust. Ikka - verandade, terrasside, rõdude, garaažide põrandatel. Kõik need hooned on reeglina puit- või karkasshooned, mis nõuavad kerget katusekonstruktsiooni. Kuid see ei ole kohustuslik reegel. Seina materjal võib olla ükskõik milline - telliskivi, poorbetoon, vahtbetoon jne. Sellisel juhul lõigatakse sageli Mauerlatisse puittalad - puittala, mis kulgeb mööda seinte perimeetrit ja on nendega ühendatud ankrupoltide või naastudega.

Lamekatus on arendajatele eriti atraktiivne, kuna selle horisontaalset pinda saab kasutada kasutatava alana. Pealegi on see võimalik isegi puittaladel põhineva katuse puhul.

Loomulikult ei tohiks te vabanevaid arvestiid kasutada parkla, basseini või tenniseväljaku jaoks. Sellised projektid nõuavad siiski monumentaalsemat vundamenti. Aga avatud terrass, vaateplatvorm, kodune kasvuhoone, puittalad peavad kergesti vastu. Peaasi on õigesti arvutada ja mitte säästa saematerjali paksust.

Lamekatuste tüübid taladel

Puitpõrandatele saate ehitada järgmist tüüpi lamekatuse:

• kasutamata;
• ära kasutatud;
• inversioon.

See tähendab, et kõik võimalikud tüübid - ilma piiranguteta.

Kasutamata katus- tavaline, lõpetades hüdroisolatsiooniga. See on mõeldud üksnes ruumide kaitsmiseks keskkonnatingimuste eest ja sellel ei ole muud eesmärki. Seda ei saa kasutada puhkekohana, kolida suurtes firmades, paigaldada terrassimööblit ja lillepotte. Sellise katuse kate on ette nähtud selleks, et 1-2 inimest ronib sellele perioodiliselt, ainult konstruktsiooni hooldamiseks.

ekspluateeritud katus- huvitavam ja keerulisem. Lisaks otsestele kaitsefunktsioonidele mängib selline katus majaomaniku jaoks täiendava kasutatava ala rolli. Ehituspirukas ei lõppe mitte hüdroisolatsiooniga (kahjustumisohtlik), vaid kaitsekattega - sillutuskivid, terrass, puitlaudis, sillutusplaadid, mätaskiht, killustik või killustik.

tagurpidi katus- katus-pööratav, kvalitatiivselt erinev variant. See võib olla nii töötav kui ka mittetöötav. Selle eripäraks on tordi kihtide ümberpööratud järjekord. Kui tavapärasel katusel asetatakse hüdroisolatsioon isolatsiooni peale, siis pöördkatuse puhul on vastupidi. Isolatsiooni all on hüdroisolatsioon ja aurutõke on üldiselt piruka struktuurist välja jäetud. Tänu sellele on hüdroisolatsioon kaitstud väliskeskkonna eest ja pikeneb selle kasutusiga.

Ebasoodsate välistingimuste mõjul on aga küttekeha, seetõttu on pöördkatuste osana seda tüüpi isolatsiooni valik piiratud. Ainult EPS (ekstrudeeritud vahtpolüstüreen) ja ei midagi muud! Sellel materjalil on peaaegu null veeimavus, kõrge tihedus ja tugevus. Ülevalt laetakse pöördkatustel EPSS pestud kruusa, sillutuskivide, sillutusplaatide või mätaskihiga.

Huvitav variant käitatavate katuste jaoks (ka inversiooniga katuste jaoks) on roheline katus. Seda saab hoida ka puittaladel. Sellise katuse kook lõpeb mullakihiga, millele taimed istutatakse. On ka teisi elemente, mida muud tüüpi katuste puhul ei kasutata: drenaažikiht (kruus, paisutatud savi, purustatud pimss või geomatid), filtreerimiskiht (geotekstiil).

Lamekatuseraam puitalusel

Kirjeldatud katuste karkass on puittalad, mis on paigaldatud vastavalt põrandatevahelise kattuvuse tüübile. Kasutada võib täispikka saepuitu või mitmeosalist (liim)puitu. Sageli on talad valmistatud laudadest, mille sektsioon on 100x150 mm.

Talad laotakse seintele sarnaselt põrandavahelagedele toestusega. Kui hoone on puidust või karkassist, siis toetuvad talad ülemisele palgivõrale või ülemisele viimistlusele. Kui telliskivi või plokk - siis eelnevalt fikseeritud Mauerlatil. Mauerlatina kasutatakse tavaliselt latti, mille sektsioon on 150x150 mm või 150x100 mm. See on paigaldatud seinte ülemisele vööle, kasutades ankruid või naastreid. Puidust Mauerlat'i kaitsmiseks seinte materjali eest asetatakse nende vahele 1-2 kihti hüdroisolatsiooni (katusematerjal).

Taladele tehakse Mauerlat'i alla lõiked, need asetatakse ja kinnitatakse metallnurkade või naeltega. Talade vaheline samm hoitakse 50-120 mm (olenevalt arvutuslikust koormusest).

Talade paigaldamisel on oluline tagada katuse kalle 1-6 °. Hoolimata asjaolust, et katust nimetatakse tasaseks, ei ole see absoluutselt horisontaalne. Kerge kalle on vajalik, et tagada vee liikumine äravoolu ja seega vältida selle stagnatsiooni.

Vajaliku kalde saate luua järgmistel viisidel:

1. Paigaldage kohe soovitud kaldega talad. Seejärel, kui ruumi katuse alla peaks paigaldama horisontaalse lagi, tehakse see rippuvaks või õmmeldakse horisontaalsele kastile.
2. Asetage talad horisontaalselt ja vajaliku nurga säilitamiseks naelutage nende külge erineva kõrgusega puitplaadid.
3. Paigaldage talad horisontaalselt ja moodustage nurk raami peale asetatud soojusisolatsiooni erineva paksuse tõttu.
4. Kasutage ebavõrdse kõrgusvaruga talasid.

Kõige sagedamini kasutatakse esimest võimalust, see tähendab, et kohe pannakse kaldega talad. Lihtsaim viis seda teha on kinnitada mööda kandva seina ülaosast tugev tala või laud, mis tõstab raami (talad) ühelt poolt üles. Ristvõre asemel võite paigaldada ka lühikesed radiaaltalad, mis ulatuvad keskmisest topeltdiagonaaltalast.

Lamekatusega pirukas: mis seal sees on?

Puitkarkassil lamekatusekook võib olla erineva struktuuriga. Kujundusvõimalusi on palju, paljud neist on Internetis postitatud. Ja nad kõik töötavad!

Valik 1. Katus soojustusega üle talade

Lamekatuse isolatsioonikihid saab panna üle talade. Näiteks tõestatud töövõimalus (klassikaline isolatsiooniga katus):

• põrandatalad;
• aurutõke;
• hüdroisolatsioonimaterjal - polümeermembraan.

EPPS isolatsiooni ja PVC membraanide samaaegsel kasutamisel konstruktsioonis tuleb nende vahele panna eralduskiht (geotekstiil, klaaskiud). Asi on selles, et need kaks materjali on kokkusobimatud ja nende otsesel kokkupuutel toimub PVC hävimine.

Polümeermembraan kinnitatakse isolatsioonile mehaanilisel meetodil või koormatakse ballastiga. Ballastina kasutatakse killustikku või kruusa (igat tüüpi katustele), sillutuskive (käitatavatele katustele), pinnast (haljaskäitatavatele katustele). Liiteseadise valikul tuleks aga kainelt hinnata puitkarkassi töökindlust, selle lõplikku koormust.

Kui viimistluskattena kavatsetakse kasutada pealekeevitatud hüdroisolatsiooni või kleepuva kinnitusega EPDM membraani, tehakse muudatus eelpool kirjeldatud skeemis. See seisneb selles, et isolatsiooni ja hüdroisolatsiooni vahele asetatakse vineeri-, OSB- või DSP-lehed.

Selgub selline skeem:

• põrandatalad;
• kast (vajadusel);
• vineerist, DSP-st, OSB-st tahke mantel;
• aurutõke;
• isolatsioon - EPPS, mineraalvill;
• vineerilehed, OSB, DSP;
• hüdroisolatsioonimaterjal.

Ehitatud katusekatte paigaldamine eeldab traditsiooniliselt gaasipõleti kasutamist, seetõttu on see olemasolevate tuletõrjeeeskirjade kohaselt puitkonstruktsioonidel vastuvõetamatu. Seetõttu toimivad nad järgmiselt. Esimene hüdroisolatsioonikiht naelutatakse või liimitakse puidust alusele ja teine ​​kiht sulatatakse, nagu peab. Mugav on kasutada ka spetsiaalse kleepuva alusega euroruberoid, mille puhul soovitatakse külmpaigaldust ilma põletiga kuumutamata.

Membraankatuse paigaldamine puitalusele on näidatud videoskeemis:

Valik nr 2. Katus taladevahelise soojustusega

Veel üks lamekatusepiruka kokkupanemise põhimõte on seotud isolatsiooni paigaldamisega taladevahelisse ruumi. See valik on mugavam kui esimene, kui hüdroisolatsioonina kasutatakse EPDM-membraane, millel on liimkinnitus või keevitatud katusekate.

Sageli kasutatakse järgmist katusekoogi skeemi:

• põrandatalad;
• aurutõke (talade vahel);
• isolatsioon (talade vahel);
• kast (vajadusel);
• vineerist, DSP-st, OSB-st tahke mantel;
• veekindlus.

Põhimõtteliselt kasutatakse sarnast süsteemi ka klassikaliste viilkatuste moodustamisel.

Valik nr 3. Katus sisesoojustusega

Sel juhul õmmeldakse kandekonstruktsioonile (taladele) vineeri-, OSB- või DSP-lehed ja neile paigaldatakse hüdroisolatsioon. Katusekoogi ülejäänud isolatsioonikihid õmmeldakse ruumi küljelt.

Taladele kinnitatakse tõmbelagi (laudadest või lehtmaterjalidest), mille külge kruvitakse plangud risti tugitaladega 40 cm sammuga.Plankude vahele asetatakse vahtpolüstüroolplaadid, liimides need mastiksi või liimiga. Isolatsioonikihi külge õmmeldakse aurutõkkekile. Sulgege isolatsioonikook viimistluslaega.

Või võite minna vastuollu kõigi "traditsiooniliste" lahendustega ja ehitada taladele tagurpidi katus. Tänu sellele, et hüdroisolatsioon kaetakse isolatsiooniga, st kaitstakse stressi, hapniku, UV-kiirte ja sademete eest, pikeneb selle kasutusiga oluliselt.

Inversioonkatuse ehitamisel saate kasutada järgmist skeemi (alt üles):

• talad;
• tahke kast;
• veekindlus;
• eralduskiht (PVC-membraani kasutamisel hüdroisolatsioonina);
• EPPS isolatsioon;
• eralduskiht - geotekstiil;
• ballast, sillutusplaadid, terrassid jne.

Roheliste katuste puhul kasutatakse sageli pöördkatuse põhimõtet. Näiteks saate seda teha.

Millist pealislakki kasutada?

Lamekatuse puitalusel on koos eelistega ka miinusmärgiga tunnused. See on suurenenud tuleoht ja madal kandevõime (võrreldes raudbetoonplaatidega).

Sellise katuse hüdroisolatsiooniks on soovitav kasutada materjale, mis ei vaja kuuma paigaldamist. Ideaalis - polümeermembraanid. Sisseehitatud bituumen-polümeerkatete valimisel (eurokatusematerjalide seeriast) paigaldatakse esimene materjalikiht mehaaniliselt ja teine ​​- keevitamise teel. Konstruktsioonide tulekahju tekkimise võimaluse minimeerimiseks paigaldamise ajal on soovitatav kasutada mittesüttivaid DSP-plaate pideva kattena (millele on paigaldatud hüdroisolatsioon).

Ekspluatatsiooni- ja ballastkatuste ehitamisel tuleb ka meeles pidada, et puitaluse liigne koormus võib saada saatuslikuks. Seega, kui kasutatavate talade kandevõime on väike, tuleks viimistluskatteks valida kerged materjalid - tekk, tekilaud, kummist sillutusplaadid (kummist matid) jne.

Enne kui asuda kõige huvitavama ja mugavama katusekonstruktsiooni ehitamisele, tasub õigesti hinnata, millised plussid ja miinused peituvad idee atraktiivse välisfassaadi taga. Puuskatus pole erand. Väärib märkimist, et kelpkatuse valmistamine on üsna kallis rõõm, mis nõuab rahalisi vahendeid, teadmisi ja praktilisi kogemusi.

Puusa katuse konstruktsiooni omadused

Klassikalist kelpkatust tähelepanelikult vaadates saab selgeks, et see on loodud eelkõige kahe- või kolmekorruseliste majade jaoks, oludeks, kus on palju sademeid ja tugeva tuule muutlik suund. Pole ime, et selliseid kujundusi nimetatakse ka hollandi või taani keelteks. Just seal on kelpkatuse eelised ilmsed. Kuid disaini ilu tingib mõnikord vajaduse teha puusad just maja katuse ja fassaadi välimuse, mitte mingite eriliste omaduste pärast.

Kui võrrelda mõõtmeid ja materjalikulusid viilkatuse ja nelja kaldega kelpkatuse puhul, saame teha järgmised järeldused:

• Kahe täiendava katusekalde tegemine tasapinnaliste viilude asemel on kasulik puitkarkasstala väiksemate kulude tõttu, kuid kahjumlik katusekattematerjalide kulu osas;
• Kui teete maja seinad kaasaegsetest gaseeritud betoonplokkidest või tellistest puitbetoonisegust, siis vähendate küttekulusid, kuid oluliselt, ligi 25-30% suurenevad kulud kelpkatuse kanderaami tugevdamisele;
• Kelpkonstruktsiooniga katus on kasulik teha, kui maja on pideva tugeva tuule ja tugevate vihmasadude tingimustes. Sel juhul on viilkatusel soojuskadu 5-10% suurem kui puusadega konstruktsioonidel;
• Sama materjalikulu juures on lihtsa kelpkatuse valmistamine kulukam, kuna on vaja maksta kvalifitseeritud ehitajate ja spetsialistide teenuste eest;
• Sama konstruktsioonikvaliteediga puusadega konstruktsiooni peetakse viilkatuste skeemidega võrreldes vastupidavamaks ja vastupidavamaks.

Tähtis! Kelpkatus on tänapäeval muutunud suvilate ja maamajade madala kõrgusega ehituse arhitektuuris peaaegu žanri klassikaks.

Tehke kelpkatus ja ärge eksige

Puuskatus võib tänapäeval tunduda väga ilus ja originaalne. Tänapäevased kelpkatusekonstruktsioonide arendused võimaldavad seda teha peaaegu igale kaasaegsele hoonele, vundamendiga või isegi ilma. Kui hoonel pole isegi normaalse sügavusega lintvundamenti, saab kelpkatuse teha kõige lihtsama skeemi järgi - väga väikese katusekalde kaldega, suure rippsarikapikendusega ja laia katuse üleulatusega. Täisväärtuslikku pööningut ja põrandaseadet on kodus oleva kasti nõrga stabiilsuse tõttu loomulikult võimatu teha. See lähenemine võimaldab tekitada tuulest minimaalse aerodünaamilise koormuse, seinu ja vundamenti hästi kaitsta vihmavoogude eest ning vähendada soojuskadu maja ülemiste osade kaudu. Suurepärane võimalus väikeseks maakoduks.

Puusa katuseraami kokkupaneku peamised skeemid:

1. Ainult seintel põhinev ehitus, põrandaid või laetalasid kasutamata;
2. Raami paigaldamise kaldversioon võimaldab teil suurendada kelpkatuse kõrgust;
3. Maja tala toega katus on enim kasutatav variant kergseintega majade puhul, mille ehituskarbi jäikus on ebapiisav;
4. Põrandaplaatidel põhinev kelpkatus on kahe- ja kolmekorruseliste majade kaasaegses ehituses kõige levinum variant.

Põrandatele toestatud kelpkatus

Erinevalt tavalistest viilkatustest, mille põrandakatte kaldenurk võib olla 30–65 °, on puusaskeemide optimaalne nurk 45 °. Peaaegu kõik konstruktsioonid ja arvutused tehakse põhiraami elementide - diagonaalsete sarikate - määratud kaldenurga alusel. See valik tagab konstruktsiooni maksimaalse tugevuse.

Kihiliste skeemide ja tugede kasutamine talalael

Kõige sagedamini toetatakse sellist katust sarikate alumine osa puidust või paksust lauast valmistatud Mauerlatile, mis on kinnitatud tulevase maja tellis- või betoonseinte ülemisse otsa. Koos vundamendiga moodustavad seinad jäiga poolsuletud süsteemi, mis suudab taluda sarikate vertikaalset ja horisontaalset koormust. Põranda paigaldamine palgist, prussist või lauast sellistes skeemides on vajalik lae ja pööningupõranda moodustamiseks. Kattuvus ise ei kanna katuse ega puusakonstruktsiooni üksikute elementide hoidmist.

Sõrestikutugede kihilises konstruktsioonis on tavaliselt ka puittaladest lae variant. Maja väikese mõõtme korral piisab põranda eritugevusest, et võtta osaliselt harjajooksu ja sarikate koormus. Kui tala pikkus suureneb rohkem kui 5 m, ei piisa sellise ülekatte tugevusest katuse hoidmiseks ilmselgelt. Seetõttu ehitatakse keskossa tugisambad või isegi osa seinu, millele toetub põrandatala keskosa. Harjajooksult tulev koormus edastatakse vertikaaltugede kaudu ühele võimsale kesktalale, mida nimetatakse voodiks. Mõnikord kandub konstruktsiooni raskusest tulenev jõud läbi voodi otse kivitugedele, ilma lae enda osaluseta.

Tänu sellele koormuse ümberjaotusskeemile võivad sarikad olla õhemad ja kergemad ning rõhk maja seintele väheneb 30-40%.

Tala kasutamine sarikate hoidmiseks

Sageli ei ole maja ehitamisel alati määravaks põhiseinte suutlikkus hoida katuse ja karkassi raskusest tulenevat vertikaalkoormust. Sarnane olukord tekib sageli paneelmajade ehitamisel, kergseintega hoonetes või madala jäikusega plokkide kasutamisel seinte põhimaterjalina, näiteks arboliitkivi.

Nendel juhtudel ei lahenda probleemi isegi osaline mahalaadimine ja suurema osa surve ülekandmine kelpkatuse raskusest välisseinte perimeetrilt sisemistele kiviseintele ja tugedele. Hoone peakarbi jäikus ja tugevus ei ole piisav isegi kelpkatuse kindlalt hoidmiseks, rääkimata viilkatuse skeemist. Täiendava jäikuse probleemi saab lahendada, tehes katuse alusesse puittala spetsiaalse ülekatte, mille sektsioon on 20x20 cm või 20x15 cm. Talad asetatakse valmis Mauerlat'i peale, eendiga väljapoole. seinad 60-70 cm võrra, poole meetri kaupa. Tala kattumine peab olema toetatud ühe siseseinaga.

Sarikate alumiste osade kinnitamiseks kasutatakse seintest väljaulatuvaid tala otste ning lae keskossa paigaldatakse harjajooksu ja sarikate ülemist osa toetav tugedega karkass. Konstruktsiooni põhiosa - diagonaalsed sarikad paigaldatakse põranda nurkadesse ja ühendatakse ühes punktis harjajooksul.

Põrandaplaatidel tugedega kelpkatused

Puusakolmnurkadega konstruktsioonid on juba ammu muutunud kahe- või kolmekorruseliste raudbetoonplaatlagedega klassikalise tehnoloogia järgi ehitatud tellistest ja kivist suvilate kohustuslikuks atribuudiks. Plaatide ja tellistest seinte suure tugevuse tõttu pole raami tugipinna vajaliku jäikuse tagamine seda väärt.

Raami raskuse hoidmiseks kasutatakse sama skeemi nagu kihilises versioonis. Vertikaalsete tugede ja tugipostidega raam, mis võtab jõu harjatalalt ja sarikatelt, toetub betoonpõrandaplaadile kinnitatud voodile.

Kelpkatuse ehitamise omadused

Disain võimaldab teil taluda mis tahes tuulekoormust, kuid rangelt järgides nelja peamise diagonaalse sarikate ühenduse geomeetriat.

Sarikate ühenduse ja geomeetria täpsus

Kõik jõupingutused võivad olla asjatud, kui rikutakse puusade sarikate optimaalseid kaldenurki lae suhtes ja nende vahelist nurka. Parimaks võimaluseks peetakse skeemi, milles nurga puusa sarikad on üksteisega ühendatud 90 ° nurga all.

Puusatalade vaheline optimaalne nurk on oluline, kuid ebapiisav tingimus puusa katuseraami tugevuse jaoks. Kui vaadata katuseraami profiilis, peaksid mõlemad puusatasandid olema täpselt sama suurusega ja sama kaldenurgaga. Vastasel juhul koormatakse konstruktsioon ühelt poolt üle ja see on esimene samm deformatsiooni ja hävimise suunas. Kui vaatate raami ülalt, näete, et ideaalse koostu korral peaksid vastasnurga puusa sarikad olema paralleelsed.

Talade ja puusa katuse sarikate ühendamise meetodid

Hoolimata jõupingutustest osa konstruktsioonist maha laadida, on talade ja kandeelementide paigutuse poolest raami raske teha absoluutselt ideaalseks. Seetõttu kasutatakse kõigis peamistes jõutalades ja sarikates seintele kinnitamisel ja kinnitamisel metallist katteplaate ja puidust katteelemente.

Kõige sagedamini "joonistatakse" seadistusjärgus talad ja sarikad kokku, lihtsaim viis seda teha on isekeermestavate kruvide ja klambrite abil. Pärast kõigi liigendite mõõtmete reguleerimist on vaja kontrollida talade ja sarikate asendit, seejärel ühendatakse lõpuks kõik kinnitusdetailid, seda on lihtsam teha naeltega, vasardades need paarikaupa erinevate nurkade all.

Diagonaalsete puusade sidemed kinnitatakse esmalt harjajooksul, samal ajal kui tingimata kontrollitakse vastupidiste talade väljatõmbumist arvutatud kohast. See on konstruktsiooni kokkupanemise kõige vastutustundlikum ja raskem etapp ning oluline on seda protseduuri teha aeglaselt ja väga tõhusalt. Puusakate ehitaja kvalifikatsioon avaldub just selles etapis, kõik järgnevad tööd on täiesti võimelised tegema tavaline puusepp, kellel on üldine ettekujutus diagonaalsete sarikate ja puusade paigutusest.

Kelpkatuste diagonaalide koormus ületab tavalisele sarikale mõjuvat jõudu enam kui poolteist korda. Seetõttu lüüakse reguleeritud ja fikseeritud nurgapuusad esmalt tugede ja peatustega välja. Iga kinnituselement on eraldi reguleeritav ja kinnitatud ka tugevdatud ühendusega. Järgmises etapis on oluline oksad ja tavalised sarikad õigesti paigaldada, pärast lõpetamist peate pingutama sarikate jalgade kinnitust Mauerlatile või põrandataladele.

Enne aurutõkke paigaldamist tuleb kindlasti töödelda säilituslahustega. Lihtsam ja turvalisem on kasutada Tikkurila kõige populaarsemaid preparaate orgaanilises lahustis.

Järeldus

Puusadega katust polegi nii keeruline teha, kui meeskonnas on tõeline spetsialist, kellele saab usaldada jõuelementide peamiste, eriti kriitiliste ristmike teostamise jälgimise. Neid töid on võimalik ise teha, ilma puusade ehitamisel praktilise kogemuseta, kuid ehitus ise venib mitu kuud ja kahjustatud materjali maksumus ulatub lihtsalt kvalifitseeritud spetsialisti teenuste maksumuseni.