DIY vahtplastist purilennuki mudelijoonised. Lihtne laeplaan. Käivitamise ettevalmistamine
Purilennuki tiib, stabilisaator ja kiil on sujuvalt ümardatud (joonis 1). See vorm parandab mudeli lennuvõimet. Lisaks tehakse kõik osade ühendused liimiga, ilma metallnurki kasutamata. Tänu sellele on purilennuk väga kerge, mis parandab selle lennuomadusi.
Ja lõpuks on selle mudeli tiib tõstetud kere siini kohale ja kinnitatud traatrestidega. Selline seade suurendab mudeli stabiilsust lennu ajal.
Modellitöö.
Alustame mudeli kallal töötamist tööjooniste joonistamisega.
Mudeli kere koosneb 700 mm pikkusest siinist, mille vööriosa on 10X6 ja sabas 7X5 mm. Vajutaja jaoks on vaja 8-10 paksust ja 60 mm laiust planku, mis on valmistatud männist või pärnast.
Lõikame raskuse noaga välja ja töötleme selle otsad viili ja liivapaberiga. Rööpa esiots siseneb raskuse ülaosas asuvasse serva.
Nüüd hakkame tiiba tegema. Selle mõlemad servad peaksid olema 680 pikad ja läbilõikega 4x4 mm. Teeme tiivale kaks otsa ümardust 2 mm läbimõõduga alumiiniumtraadist või 250 mm pikkustest ja 4X4 mm läbimõõduga männi liistidest.
Leotage liiste enne painutamist 15-20 minutit kuumas vees. Soovitud põhjameetriga klaas- või plekkpurgid või -pudelid võivad olla vormiks siledate ümarduste valmistamiseks. Meie mudelis peaks tiiva vormide läbimõõt olema 110 mm ning stabilisaatori ja kiilu puhul 85 mm. Pärast liistud aurutamist keerake need tihedalt ümber purgi ja siduge otsad elastse riba või niidiga kokku. Pärast vajaliku arvu liiste painutamist laske neil kuivada (joonis 2 a).
Riis. 2 Tiiva tegemine. a - ümardamiste saamine; b - ühendus "vuntside peal"
Ümardamist saab teha muul viisil. Joonistage eraldi paberilehele ümardus ja asetage see joonistus tahvlile. Aja nelk piki ümardamise kontuuri. Olles sidunud aurutatud siini ühe naastudega, hakkame seda ettevaatlikult painutama. Seome siinide otsad elastse riba või niidiga kokku ja jätame täielikult kuivama.
Me ühendame ümarduste otsad servadega "vuntsidel". Selleks lõikame mõlemast 30 mm kauguselt ühendatavad otsad maha, nagu on näidatud joonisel 2, b ja sobitame need ettevaatlikult üksteise külge nii, et nende vahele ei jääks vahet. Paneme ühenduskohale klambri, keerame ettevaatlikult niidiga kokku ja liimime uuesti peale. Tuleb meeles pidada, et mida pikem on ühendus "vuntside järgi", seda tugevam see on.
Painutame masinal tiiva ribid. Märgistame täpselt nende paigalduskohad vastavalt joonisele. Pärast iga toimingut (ribide ümardamise seadistamist) kantakse tiib joonisele, et veenduda montaaži õigsuses.
Seejärel vaatame tiiba otsast ja kontrollime, kas mõni ribi ulatub teise “küüru” kohale.
Pärast liimi kuivamist ribide ja servade ristumiskohas on vaja anda tiivale põiknurk V. Enne painutamist leotame tiiva servade keskosa kraani all kuuma veejoa ja kuumutamisega. piirituslambi, küünla või jootekolbi tule kohale kummardamise koht.
Me ei liiguta kuumutatud osa leegi kohal, et siin ei puruneks ülekuumenemise tõttu. Siin painutame seni, kuni küttekoht jääb kuumaks ja vabastame alles pärast jahtumist.
Kontrollime põiki V nurka, kinnitades tiiva otsa joonisele. Ühte serva painutades painutame samamoodi ka teise. Kontrollime, kas ristsuunalise V nurk on mõlema serva jaoks sama - mõlemal küljel peaks see olema 8 °.
Tiivakinnitus koosneb kahest V-kujulisest 0,75-1,0 mm läbimõõduga terastraadist painutatud tugipostist ja 140 mm pikkusest ja 6X3 mm läbimõõduga männiplangust. Tugede mõõtmed ja kuju on näidatud joonisel fig. 3.
Riis. 3 Tiivakinnitus.
Toed kinnitatakse niitide ja liimiga tiiva äärtele. Nagu jooniselt näha, on esiklamber kõrgem kui tagumine. Selle tulemusena moodustub tiiva paigaldusnurk.
Stabilisaatori valmistame kahest 400 mm pikkusest siinist ja kiilu ühest sellisest siinist.
Aurutame liistud ja painutame, kasutades vormina 85 - 90 mm läbimõõduga purki. Stabilisaatori kereriinile paigaldamiseks lõikasime välja 110 mm pikkuse ja 3 mm kõrguse lati. Seome stabilisaatori esi- ja tagaserva keskele niidiga selle varda külge.
Teritame kiilu ümardamise otsad, stabilisaatori äärte kõrval asuvasse latti teeme torked-pesad ja sisestame neisse kiilu terava otsaga (joon. 4).
Ja nüüd võite hakata mudelit pehme paberiga katma. Tiib ja stabilisaator kleebitakse üle ainult ülalt ning kiil - mõlemalt küljelt.
Mudeli kokkupanek.
Alustame mudeli kokkupanemist sulestikuga: paneme stabilisaatori kere siini tagumisele otsale ja mähime ühendusvarda esi- ja tagaotsad kummipaelaga kokku siiniga.
Mudeli siinile laskmiseks valmistame terastraadist kaks konksu ja seome need keermega kere siini külge tiiva esiserva ja mudeli raskuskeskme vahel. Mudeli esimesed käivitamised on teostatavad esikonksust.
Mudeli käivitamine.
Kui olete veendunud käivitamise õnnestumises, saate mudeli teisest konksust käivitada.
Tuleb meeles pidada, et tuulise ilmaga on parem mudel käivitada esikonksust ja vaikse ilmaga - tagumisest konksust.
Inimesed leiutasid purilennuki juba ammu: see ilmus palju varem kui lennuk. Mõeldes sadu aastaid tagasi õhus lendamisele, ei osanud inimesed ette kujutada lendamist teisiti kui aparaadil, mis näeb välja nagu lind ja lehvitab alati tiibu. Need mõtted peegelduvad ka särava itaalia teadlase ja kunstniku Leonardo da Vinci (1452-1519) töödes, kes jättis endast maha hulga visandeid lehvivatest lennukitest (joonis 80). Lehvitatavate tiibadega lendamist mainitakse ka iidsetes legendides, näiteks Vana-Kreeka müüdis Daedalus. Siin on müüt.
Kreeta saare kuningas Minos kutsus Kreeka skulptori ja arhitekti Daedaluse esitama mitmeid töid. Minos aga ei tahtnud Daedalust ja tema väikest poega Icarust minema lasta, kui lepinguga nõutud tööd olid tehtud. Erinevatel ettekäänetel segas ta skulptori lahkumist, keelates teda laevadele kaasa võtta või paati anda.
Daedalus oli otsustanud kodumaale naasta. Olles osav ehitaja, leidis ta selleks vahendi: olles kogunud suure hulga linnusulgi, tegi neist niidi ja vaha abil neli suurt tiiba endale ja Ikarusele.
Need tiivad seljale kinnitades hüppasid Daedalus ja Icarus tornist, kus nad olid vangistatud, ja lendasid tiibu lehvitades üle mere. Lennutundest rõõmustununa tõusis Ikarus isa hoiatustest hoolimata aina kõrgemale ja lähenes päikesele. Sulgi ühendav vaha sulas kuumade päikesekiirte toimel, tiivad murenesid ja Ikarus kukkus merre...
See on legend. Lennukatseid tehti palju hiljem. Kuid lõpuks mõistsid inimesed, et inimese lihasjõust ei piisa lindude lehviva lennu jäljendamiseks. Kuid lind lendab sageli lehvitamata, libiseb või hõljub fikseeritud tiibadega õhus.
Seda märgates läksid leiutajad uuele teele – purilennukite loomise teele. Venemaal, nagu on märgitud imekloostrist leitud Daniil Zatotšniku käsikirjas, tehti selliseid katseid juba enne 13. sajandit: juba siis õnnestus inimestel teha lühikesi purilennusid.
Kuid alles eelmise sajandi lõpus pöördusid teadlased ja insenerid purilennuki loomise poole. Sarnaseid katseid tegi A.F. Mozhaisky. Enne oma lennuki ehitamist viis Mozhaisky läbi pikki uuringuid purilohedega. Otsustades mitte lasta end häirida põhiülesandest - lennuki loomisest (mille ta lõpetas 1882. aastal), loobus Mozhaisky katsetest purilennukitega.
Mozhaisky teosed leidsid oma jätku S. S. Nezhdaiovski töödes, kes ehitas 19. sajandi 90ndatel mitmeid purilennukite mudeleid, mis lendasid stabiilselt ja hästi pärast kaabli küljest lahtihaakimist, millel need purilennukid välja lasti.
Suurt huvi pakkusid saksa teadlase Otto Lilienthali lennud, kes oma eelkäijate katseid jätkates sooritas aastatel 1891–1896 enda projekteeritud ja ehitatud balapsyrpy purilennukitel umbes 2000 purilennuki. 1896. aasta augustis juhtus Lilienthaliga õnnetus ja ta suri.
Sõna "balansseerimine" tähendab, et purilennuki piloot säilitab lennu ajal tasakaalu, olles tasakaalus oma kehaga (joonis 81).
Professor N. E. Žukovski juhtis purilendude propagandat Venemaal. Žukovski õpilaste hulgast kasvas välja terve põlvkond vene planoiste: B. I. Rossiiskin, A. V. Šiukov, K. K. Artseulov, P. N. Nesterov, G. S. Tereverko jt. purilennukid.
Õhusõidukite loomise alal saavutatud edu katkestas töö purilennukitega üsna pikaks ajaks. Nad pöördusid nende juurde tagasi pärast Esimest maailmasõda 1914–1918. Eriti visalt kasutati purilennukite ehitamist ja lende nendega
sakslased.
Neil olid selleks erilised põhjused: Saksamaa sai Esimeses maailmasõjas lüüa ning võeti sõjalennukite ehitamise ning sõjalennunduse ja vastava lennupersonali omamisest.
Sakslastel õnnestus sõjalennukite tootmise keelust mööda hiilida - nad hakkasid neid ehitama teistes riikides. Kuid lennupersonal tuli Saksamaal endal välja õpetada. Just sel eesmärgil tuli appi purilennuk, mis võimaldas piloote kiiresti ja kulutõhusalt koolitada.
Paljud teised riigid järgisid sakslaste eeskuju. Seal olid spetsiaalsed koolid, kus koolitati purilennukipiloote. Lennukitehased hakkasid tootma koolituse eesmärgil purilennukeid – lihtsaid, odavaid ja vähest hooldust vajavaid masinaid, mida oli lihtne käsitöökodades ehitada.
Peagi avastati, et kerged purilennukid on võimelised mitte ainult libisema, vaid ka lendama, tõusma kõrgele ja sooritama palju vigurlende. See võimaldas koos lennutreeningutega teha sporditööd. Võistlused lennukauguse ja kestuse, kõrguse ja kandevõime, kujundite sooritamise jms üle on purilennus muutunud tõeliseks puhkuseks. Need meelitasid purilennukoolidesse ja lennundusse hulga noori ning muutsid purilennud massiliseks spordiliikumiseks – purilennuks.
Erinevad spordi- ja tehnilised ülesanded, mis tekkisid enne purilennuki piloote, nõudsid eritüüpi purilennukite projekteerimist ja ehitamist. Purilennukid jagunesid treening- ja spordialadeks.
Hiljem jõudsid sõjaväeeksperdid järeldusele, et purilennukid kui kõrgete aerodünaamiliste omadustega odavlennukid võiksid olla esmalt transpordi- ja seejärel maandumislennukid.
Maandumine on vägede maandumine vaenlase territooriumile. Varem teati amfiibrünnakuid. Lennunduse tulekuga said võimalikuks ka õhudessantrünnakud: lennukitelt või purilennukitelt maandusid vaenlase territooriumile väed, mis sel eesmärgil vaenlase liinide taha lendasid ja seal maandusid. Kui maanduda ei olnud võimalik, hakkasid nad vägesid ja relvi langevarjuga (langevarjuründejõud) alla viskama.
Esimesed purilennukid – tasakaalustamine – startisid väga lihtsalt. Purilennuki piloot, tõmmates pikisuunalised latid üle vöökoha, hoidis purilennukit õhus. Seistes vastutuult üsna järsul nõlval (joon. 81), jooksis ta seda alla vastutuult, kuni tundis, et tiivad annavad piisava tõukejõu. Seejärel lasi purilennuki piloot jalgu üles tõmmates aparaadil lennata, ise aga hoolis vaid tasakaalu hoidmisest.
Tasakaalustuspurilennukil ripub purilennuk kogu aeg käte küljes. Pikka aega nii lennata on võimatu, kuna täiskõrguses vooluga kokku puutuv purilennuk suurendab purilennuki takistust. Seetõttu on balansseerivatest purilennukitest juba ammu loobutud.
Joonisel fig. 82, a ja 82,6 näitavad moodsat rekordpurilennukit. Selle aluseks on kitsad ja pikad tiivad. Need on paigaldatud voolujoonelisele kerele. Kere ees on kokpit, millesse on paigutatud purilennuk. Kokpitis on instrumendid, mis võimaldavad purilennuki piloodil juhtida lennukõrgust ja -kiirust – kõrguse indikaatorid (kõrgusmõõtur) ja kiirust. Need on postitatud armatuurlauale. Samuti on olemas seade, mis näitab planeerimise vertikaalset kiirust - variomeeter.
Purilennuki piloot istub suure läbipaistva "klaasi" taga (see on läbipaistvast plastikust kumer). Purilennuki jalad toetuvad pedaalidele: neid keerates paneb ta rooli liikuma. Purilennuki paremas käes on lifti juhtpulk kinni. Käepide ja pedaal on juhtmetega ühendatud roolidega. Keppi külgsuunas liigutades saab juhtida elerone ja nendega purilennukit veeretada või korrigeerida juhuslikke veeremisi.
Selline purilennuk tõuseb õhku ja maandub spetsiaalsele suusale.
Purilennuki õhkutõusmiseks kasutati seda sageli kumminööri (amortisaatori) peal käivitamiseks. Pika kummist amortisaatori keskosa oli kinnitatud lennukikere ninas oleva konksu külge. Purilennuk kinnitati maapinnale spetsiaalse seadmega. Kaheks osaks murdunud stardimeeskond hakkas amortisaatori vabu otste tõmbama, kaldudes veidi külgedele (joonis 83). Kui saadud hiiglaslik kada oli piisavalt venitatud, vabastas purilennuki piloot kokpitis asuvat käepidet kasutades purilennuki korgist ja purilennuk paiskus õhku.
Sellise stardi saab teha üsna järsul nõlval. Seetõttu võib purilennuk pärast amortisaatoriga õhkutõusmist libiseda seni, kuni on kalle.
Kirjeldatud start eeldab kallakuid, mida igal pool pole. Lisaks viskab ta purilennuki madalale kõrgusele. Sel põhjusel on pikka aega kasutatud palju muid purilennuki käivitamise meetodeid.
Ühte neist võib nimetada motostardiks. Seda tehakse nii. Purilennuki ette, sellest vajalikul kaugusel, on paigaldatud mootoriga vints. Sellest kaabel ulatub purilennuni. Plaperisti märguandel lülitab operaator vintsi trumli sisse ja tross hakkab normaalsel kiirusel “välja tulema” ja tõmbab enda taha purilennuki, mis maapinnast lahkudes läheb aina kõrgemale ja kõrgemale. Õigel hetkel viskab purilennuki piloot kaabli maha ja läheb vabalennule.
Teine võimalus on plapper lennukiga pukseerida. Lennuk ja purilennuk on ühendatud pukseerimisnööriga ja tõusevad õhku koos. Saavutanud etteantud kõrguse, mis võib olla suur, tõmbab purilennuk lahti ja läheb vabale lennule.
Purilennukite lennukiga pukseerimist kasutatakse ka juhtudel, kui on vaja purilennukeid üle kanda pikkade vahemaade taha. Mõnikord, kui lennukil on vajalik võimsus, pukseerib see kahte või kolme või enamat purilennukit. Lennuki ja pukseeritavate purilennukite kombinatsiooni nimetati õhurongiks.
Suurt huvi pakub tasuta lend purilennukiga. Kaldtrajektoori mööda planeerides läbib purilennuk teatavasti iga sekundiga mingi tee. Kui samal sekundil tõuseb õhk omakorda üles, siis purilennukit endaga kaasa lohistades tõstab see ka selle üles. Selle tulemusena, kui tõusva õhuvoolu kiirus on piisavalt suur – suurem kui purilennuki laskumiskiirus vaikses õhus –, siis 1 sekundi pärast ei ole purilennuk punktis B (joonis 84), nagu oleks olema tõusvate voolude puudumisel, kuid punktis C, mis asub lähtepunktist A kõrgemal.
Sellist lendu ülesvoolus, ilma kõrgust kaotamata või selle tõusuga, nimetatakse hõljumiseks. Ja kuidas tõusevad hoovused tekivad, vaata VÄIKE TEOORIAT. ÕHK, OMADUSED, UURINGUD.
.
Endised Nõukogude lennusportlased on purilennukite arendamise ajastul saavutanud silmapaistvaid edusamme kõigil purilennukialadel. Kui revolutsioonieelsel Venemaal tegelesid purilennuga ainult üksikisikud, siis pärast Suurt Sotsialistlikku Oktoobrirevolutsiooni hakkasid seda spordiala harrastama sajad ja tuhanded inimesed.
Juba 1921. aastal organiseeris rühm sõjaväelendureid Moskvas purilennuklubi "Soaring Flight". Ringi liikmed ei projekteerinud ja ehitasid ise mitte ainult purilennukeid, vaid tegid ka korraldus- ja propagandatööd. 1923. aastaks organiseerisid nad kuni 10 purilennurite ringi: Moskvas. Voronež, Harkov, Podolsk, Narofominsk jne.
Kahes Moskva ringkonnas - "Hõljuv lend" ja Lennulaevastiku Akadeemia - ehitasid nad K. K. Artseulovi, B. I. Cheranovski ja nüüdse teaduse ja tehnika austatud töötaja ning seejärel akadeemia üliõpilase V. S. Pyshnovi süsteemi purilennukeid. S. V. Iljušin, tollane üliõpilane ja nüüdseks tuntud lennuki Il disainer, alustas tegevust Akadeemia ringis.
1923. aastal valmistas äsja organiseeritud Lennupargi Sõprade Selts koos Liikluslendude ringi juhtidega ette esimese üleliidulise purilendurite koosoleku, mis toimus 1923. aasta novembris Krimmis Koktebeli linnas. , mitte kaugel Feodosiast. Ja kuigi rallil osales vaid 10 purilennukit, pandi just siin alus nõukogude purilennukile.
1925. aastal oli NSV Liidus juba üle 250 purilennurite ringi, mis ühendasid mitu tuhat inimest.
1925. aastal osalesid meie purilendurid rahvusvahelisel purilennuvõistlusel Ronis (Saksamaa), kust naasid nelja auauhinnaga. Samal 1925. aastal lendasid välismaised purilendurid kolmanda üleliidulise purilennukite ralli stardis. Siin saavutasid meie purilendurid kaks maailmarekordit.
Järgnevatel aastatel püstitasid Nõukogude sportlased ühe rekordi teise järel.
1936. aastal püstitas Nõukogude purilennu meister V. M. Iltšenko mitmeistmelise purilennuki lennukauguse esimese ametliku rahvusvahelise rekordi, läbides 133,4 km pikkuse vahemaa. 1938. aastal viis ta selle rekordi 552,1 km-ni. 1937. aastal näitas purilennuki piloot Rastorguev üheistmelise purilennuki Groshev (GN-7) sõidukauguseks 652,3 km. Kaks aastat hiljem suurendas Olga Klepikova sõiduulatust 749,2 km-ni. Ja lõpuks, pärast Suurest Isamaasõjast tingitud pausi, püstitas Iltšenko uue silmapaistva purilennuki lennukaugusrekordi, maandudes sirgjooneliselt stardipunktist 825 km kaugusel asuvas punktis.
Muidugi on nüüdseks lennunduses purilennukid taandunud ajaloolisse minevikku. Kuid sellegipoolest kasutavad neid nii eraisikud kui ka riik peamiselt koolituseks ja lennupraktikaga tutvumiseks.
Mudellennukid on tegelikult purilendurite ja elukutseliste pilootide nooremad vennad. Kõige lihtsamate mudelite ehitamist harjutades omandavad nad siiski vajalikud oskused ja teadmised mudelite valmistamise ja käivitamise käigus. Kõrgeid teadmisi ja häid oskusi pole aga kohe võimalik omandada. Alati tuleb alustada millestki lihtsamast.
Selles peatükis kirjeldatakse kõige lihtsamat lennukiraami mudelit, millega on soovitatav alustada tööd lennukiraamidega. Seda nimetatakse skemaatiliseks lennukikere mudeliks.
ÕHULENNU SKEEMATILISE MUDELI SEADE
Eelnevalt on juba antud kirjeldused suurtest purilennukitest, millel meie purilendurid lendavad. Vaadake nüüd joonist fig. 85: see on lennukikere skemaatiline mudel. Näeme, et paksu kere asemel, mis mahutab purilennuki (ja mõnikord ka mitu inimest), on meie mudelil ainult siin. Igal pärispurilennuki paksude tiibade ja tiibade asemel on meie mudelil õhuke tiib ning sama õhuke stabilisaator ja uim.
Tõsi, siini esiosas (joonis 85) on koormus, mis annab rööpale mõningase sarnasuse kerega, kuid see sarnasus on olemas, kui vaatame mudelit küljelt ja vaadeldes seda küljelt. ees, märkame, et last on tasane ja maht peaaegu puudub.
Sellepärast nimetatakse mudelit skemaatiliseks, see tähendab, et see sarnaneb tõelise purilennukiga (skeemi järgi), kuid erineb sellest siiski, kuna sellel pole kere.
Mudel on oma ülesehituselt väga lihtne. Lisaks pikale ja õhukesele siinile, mille nina külge on löödud puidust “raskus”, on sellel tiib (joon. 86) ja sulestik, mis koosneb kiilust ja stabilisaatorist.
Tiib, kui vaadata mudelit ülalt, on trapetsikujuline ja ees - põiki V, mis on meile tuttav pabermudelitest. Tiivasüdamik koosneb esi- ja tagaservast, mis on omavahel ühendatud ribidega. Seitsmest ribist on mõlemad äärmised sirged, ülejäänud kergelt kumerad. Keskmise ribi all on latt, millega tiib siini külge kinnitatud.
Riis. 86. Lennuki kere skemaatiline mudel kolmes vaates: pealt - külgvaade, keskelt - pealtvaade, alt - vaade
Stabilisaator on ristkülikukujuline raam ja kiil on trapetsi kujuga. Liibuv - õhukesest (sigareti)paberist - on liimitud tiiva külge ja peal stabilisaator. Kiil on paigaldatud mõlemale poole.
Tiiva all olevasse siini lüüakse kaks väikest konksnaela (joonis 86). Neid konkse kasutatakse mudeli käivitamiseks keermele (rööpale).
Ilma jooniseta on mudelit keeruline õigesti ehitada. Inseneriteaduses kasutatakse jooniseid alati ja kõikjal, kui on vaja midagi ehitada või seadet kujutada.
Mudeli joonis on selle kujutis mitmes projektsioonis. Need prognoosid saadakse järgmiselt. Joonisel fig. 87 kujutab mudelit, mis rippub õhus kolme üksteisega risti asetseva tasandi vahel. Kui horisontaaltasapinnal kujutame kõike, mida näeme mudelit ülalt vaadates, siis saame nn "pealtvaate". Vertikaalsel tasapinnal olev pilt küljelt nähtavast (meie joonisel - vasakul) annab "külgvaate". Saame ka "eestvaate". Kui neist kolmest tüübist ei piisa, tehakse lisatüüpe.
Eenditele on kirjutatud üksikute osade suurused ja mõnikord on märgitud ka materjal, millest need on valmistatud. Kui projektsioonid saadakse nagu näidatud joonisel fig. 87, siis on joonisel olevate osade mõõtmed samad, mis mudelil. Sel juhul öeldakse, et joonis on joonistatud üks-ühele mõõtkavas ehk elusuuruses.
Võib aga teha teisiti: täissuuruses väljaulatuvad osad vähendavad kõiki suurusi sama palju kordi. Selgub mudeli vähendatud kujutis ka mitmes projektsioonis. Kui vähendatakse 10 korda, siis öeldakse, et joonis on tehtud skaalal üks kuni kümme (üks kümnendik loomulikust suurusest). Lühidalt on see kirjutatud järgmiselt: M = 1:10.
Joonisel fig. 86 kujutab kirjeldatud lennukikere skemaatilise mudeli joonist mõõtkavas 1:10. Kui see on silme ees, jätkame mudeli ehitamisega.
Ettevalmistused mudeli ehitamiseks
Meie lennuki kere mudel on ehitatud kõige lihtsamatest materjalidest. Selle ehitamiseks on vaja ette valmistada: 8-10 mm paksune männiplank, mitu kuiva männist liistud (sobivad lennukimudeli pakendi nr 4 liistud), salvrätiku või õhukese kirjutuspaberi leht, niidipool, kaseiin või puusepatöö liim ja mitu väikest nelki.
Tööriistadest läheb vaja: väike nuga, terav nuga, vasar, käärid.
TÖÖ JOONISTAMINE JOONISTUS
Enne mudeli ehitamise alustamist peate joonistama selle tööjoonise, st elusuuruses joonise. Joonisel fig. 88 on see joonistatud mõõtkavas 1:10. Täpselt sama joonis, aga täissuuruses, tuleb joonistada paberile. Töö jaoks on mugavam joonistada mitte kogu mudelit, vaid selle üksikuid osi. Joonisel fig. 88 tõmmatud pool tiivast, kiil ja stabilisaator.
Tiiva joonistamiseks tõmmatakse paberilehe ülemisse ossa telgjoon (joonisel 88 punktiirjoon) pikkusega 400–450 mm. Seejärel tõmmatakse keskjoone vasakpoolsesse otsa teine 130–150 mm pikkune joon sellega risti. Asetage mööda seda joont aksiaalsest 60 mm üles ja alla - need on keskmise (keskmise) ribi otsad. Esimesest reast 125 mm kaugusel tõmmatakse sama ja samal kaugusel teine ja kolmas joon. Need näitavad tiiva ribide asukohta. Viimasel risti, esimesest 375 mm kaugusel, asetage 35 mm üles ja alla - need on tiiva äärmise ribi otsad. Viltused jooned tähistavad tiivaservade servi ja nende ristumiskoht kahe teise ristiga annab kahe keskmise ribi mõõtmed.
Joonisel fig. 88 näitab iga ribi pikkust ja tiiva otsa laiust. Pärast tiiva servade joonistamist on tiivapoole kuju selgelt määratletud. Nüüd saad kõik jooned uuesti pliiatsiga ringi tõmmata, vajutades sellele tugevamini. Kõik lisajooned tuleb kummipaelaga kustutada, et ka tiiva joonis oleks puhas.
Stabilisaatoril on lihtne kuju ja selle joonistamine pole keeruline. Seda saab täielikult joonistada - see võtab vähe ruumi. Sama lihtne on ka kiilu joonistada. Koorma tõmbamine on keerulisem (joonis 89), kuid sellest raskusest saab mööda hiilida, tõmmates koormuse, mis on kuju poolest meie joonisel kujutatule lähedane. Kerge raskuse kuju muutus ei halvenda mudeli lennuvõimet. Kuid ikkagi on oluline, et kaalul oleksid mõõtmed: kõrgus 60 mm ja pikkus 185 mm.
Täpsemalt saab kaalu tõmmata lahtritesse, mida näitavad par rms. 89. (Seega on võimalik kõiki lokkis detaile ümber joonistada, samal ajal mitmekordselt suurendades.)
Kui kõik mudeli üksikasjad on joonistatud ja lisajooned kustutatud, peate kõik mõõtmed hoolikalt üles panema, võrreldes neid joonisega 1. 88. Tööjoonis on valmis. Võite jätkata mudeli ehitamist.
RÖÖBSE TOOTMINE
Mudeli ehitamine peab algama siinide valmistamisest. Sel eesmärgil saate kasutada pakendist valmis siini. Kui liist osutub vajalikust paksemaks, tuleks see höövliga 5X10 mm paksuseks trimmida ja peene liivapaberiga puhastada. Hööveldage paksud naeris lauale või spetsiaalsele alusele. Töölauale asetatud naeri üks ots peaks toetuma eelnevalt tehtud tõkkele. Rööbastee on vaja planeerida järk-järgult, eemaldades sellelt õhukesed laastud ja veendudes, et selle ristlõige on ristkülikukujuline, suurusega 5x10 mm.
Kui mudellennuki pakendist liiste pole, saab selle põhiplaadilt maha saagida ja seejärel hööveldada. Selleks vali 10-15 mm paksune, ilma sõlmedeta sirgekihiline plaat. Selline laud võimaldab teil ilma saeta hakkama - see torkab kergesti õhukesteks liistudeks (tõrvikuteks). Peate plaati tükeldama väikese kirve või suure noaga (niidukiga). Saadud tõrvikute hulgast sobiva suurusega välja valinud, hööveldatakse see höövliga ja töödeldakse liivapaberiga. Valmis naeris peaks olema sirge. Kui see mingil põhjusel ei õnnestunud, tuleb see tule kohal tasandada. I
8-10 mm paksusest ja vähemalt 60 mm laiusest plangust lõigatakse eelnevalt tehtud joonise alusel raskus. Selleks saab tahvlile kopeerpaberi abil raskuse kuju ümber joonistada või tükeldada. Kaalu saab lõigata noaga, kuid parem on pusle. Kuna raskuse paksus ei tohi ületada 8 mm, tuleb esmalt plank höövliga vajaliku paksuseni viia. Pärast raskuse väljalõikamist tuleb selle servad, välja arvatud ülaosa, veidi ümardada ja puhastada liivapaberiga; raskuse ülemine osa peaks olema tasane, kuna selle külge on löödud kolmele 20-25 mm pikkusele naastule; ristmik on eelnevalt kaetud liimiga.
Siini tagaosas lõigatakse noaga kaks soont üksteisest 100 mm kaugusel. Esimene soon tuleb lõigata 10 mm kaugusel siini tagumisest otsast. Need sooned on vajalikud stabilisaatori servade paigaldamiseks ja kinnitamiseks.
Tiiva ehitamine algab kõige lihtsamast osast - baarist. See on vajalik tiiva paigaldamiseks rööpale teatud nurga all. Varda kuju ja mõõtmed on näidatud joonisel fig. 90. Männipuu liist valmistatakse höövli ja noa abil plank. Varda esiserv on 10 mm kõrge, tagumine - 6 mm. Varda ülaservas lõigatakse üksteisest 120 mm kaugusel kaks ristkülikukujulist soont suurusega 5X3 mm. Alumisel küljel on nende soonte alla lõigatud väikesed poolringikujulised sooned keermete jaoks. Valmis riba puhastatakse hoolikalt liivapaberiga.
Tiiva valmistamiseks vajate õhukesi liiste, mille sektsioon on 5 x 3 mm ja 5 x 1,5 mm. Sellised liistud hööveldatakse höövliga õhukesest killust või pakist võetud sobivatest plankudest.
Tasapinnalised õhukesed liistud peavad olema ettevaatlikumad ja täpsemad kui paksud. Range lati korral on võimatu toetuda otsaga vastu tõket, nagu jämeda lati hööveldamisel, kuna sel juhul puruneb õhuke liist kergesti. Vasaku käega tuleb tagumisest otsast kinni hoida ja höövliga paremaga sõita, vasakust käest ainult edasi. Rööbaste lõigu mõõtmete täpsemaks järgimiseks ja suuremaks mugavuseks saate rööpad planeerida "tõmmates". Selleks tuleb lauale või töölauale naelutada kaks 5 mm paksust vineeririba. (Kui sellist vineeri pole, võib kasutada õhemat vineeri, asetades selle alla mitu kihti paksu paberit.) Vineeriribad naelutatakse nii, et nende vahele jääb 8-10 mm laiune soon.
Hööveldamisel paigaldatakse siini soonele. Ülevalt pressitakse höövliga, misjärel höövlit kinni hoides tõmmatakse siini tagasi (joon. 91). Seda tööd on kõige parem teha koos: üks hoiab höövlit, teine hoiab siini välja. Peate siini mitu korda venitama, kuni höövel lõpuks laastude võtmise lõpetab. See näitab, et siin on õige paksus.
Pärast selle soonest väljavõtmist keerake liist 90° ja asetage see soonde kahe teise vineeririba vahele, mille paksus valitakse vastavalt latiosa nõutavatele mõõtmetele. Tiivaservade puhul peaks soone laius olema ligikaudu 5 mm ja vineerplaatide paksus täpselt 3 mm.
Esi- ja tagaserva liistud on välja lõigatud ca 800 mm pikkusega, varuga. Olles asetanud need tiiva joonisele ja märkides keskosa, painutatakse nendes kohtades servad alkoholilambi leegi või küünla kohale. Puidust osad on kõige parem painutada üle elektrilise jootekolbi. Tiiva servad keskel on painutatud ülespoole - 15 ° nurga all ja tagasi - vastavalt tiiva joonisele (vt joonis 88). Et puu painutamisel põlema ei sütti, tuleb seda paindekohas veega niisutada. Ärge kiirustage serva painutamisega enne, kui see soojeneb: pärast soojendamist paindub see kergemini. Äärt ei tohiks kaua leegi kohal ühes kohas hoida, muidu aurustub vesi kiiresti ja puit hakkab põlema. Samuti ei tohiks püüda terava nurga all painutada; tiivaservade sujuv painutus on üsna vastuvõetav.
Ribide jaoks peate võtma 200–250 mm pikkused ja 5 x 1,5 mm paksused rööpad ning painutama need vastavalt joonisele (joonis 93).
Enne tiiva kokkupanemise alustamist peate mõlemale servale pliiatsiga märkima kohad, kus ribid asuvad. Servad paigaldatakse planku sisselõigatud ja eelnevalt liimiga määritud soontesse. Mõlemad servad on ettevaatlikult varda külge keermestatud (joonis 94).
Rööbastest ristlõikega 5 X 1,5 mm valmistatakse vastavalt joonisele kaks (lamedat) otsaribi. Ribide otsad teritatakse noaga kiilu kujul. Servade otsad poolitatakse noateraga ja lõhedesse torgatakse otsaribid, olles eelnevalt vuugid liimiga määrinud (joon. 95). Kõik ülejäänud ribid, millel on kumer, on täpselt joonise järgi pikkuses reguleeritud, samuti on nende otsad teritatud.
Tiiva servad kohtades, kus ribid peaksid olema, torgatakse noaotsaga läbi ja liimiga määritud ribid torgatakse torkekohtadesse (joon. 96). Seejärel määritakse kõik vuugid veel kord liimiga, kõrvaldatakse moonutused, misjärel asetatakse tiib tasasele lauale kuivama.
Riis. Joonis 96. Tiiva servade ribide kinnitamise meetod. 97. Stabilisaatori ja kiilu servade kinnitamine siinile
SABA KOOSTAMINE
Tiiva kuivamise ajal on stabilisaatori ja kiilu esi- ja tagaserv tehtud ülejäänud 5X3 mm paksustest siinidest. Servade mõõtmed peavad täpselt vastama joonisele. Pärast stabilisaatori servad siini tagaosasse lõigatud soontesse sisestamist ja liimiga määrimist, nagu varemgi, seovad need servad õhukeste niitidega siini külge (joonis 97). Seejärel tehakse siinidest otsaribid ristlõikega 5 x 1,5 mm ja kinnitatakse samamoodi nagu tiiva puhul. Pärast stabilisaatori liitekohtade uuesti liimiga määrimist laske stabilisaatoril kuivada.
Vahepeal on kiilu esi- ja tagaserva otsad teritatud kiilu kujul. Noaotsaga tehakse siini sisse pilud (joonis 97), millesse torgatakse teravate otstega kiilu servad, määrides need liimiga. Lõpuks paigaldatakse kiilu otsaribi nagu stabilisaatoriga tehti ja määritakse veelkord kõik liitekohad liimiga kokku.
Pärast mudeli valmisosade täielikku kuivamist peate hoolikalt kontrollima moonutusi ja kõrvaldama need. Tiiva ja stabilisaatori lõimed kõrvaldatakse, keerates neid ettevaatlikult lõime vastassuunas. Kui tiib jääb pärast sellist protseduuri siiski viltu, siis tuleb see piirituslambi leegi kohal sirgeks ajada, soojendades servi ja ribisid ning samal ajal keerates tiiba viltu vastupidises suunas.
Alles pärast tiiva ja saba koostu lõplikku joondamist võib mudeli raami lugeda terviklikuks.
KAANEMUDEL
P Enne mudeli liibumist tuleb kogu raam hoolikalt puhastada liivapaberiga mustusest, mis kokkupanekul ja moonutuste kõrvaldamisel võib servadele ja ribidele kleepuda. Parem on sobitada mudel pehme paberi või õhukese kirjutuspaberiga. Sulgur tuleb liimida vedela kaseiini või puusepatööliimiga.
Mudeli liibumine algab sabaosast. Paber tuleb maha nii, et sellest piisab poolele stabilisaatorile ja ühele kiilupoolele. Üks pool stabilisaatorist ja üks kiilu pool on määritud liimiga. Samuti tuleb liimiga määrida see siini osa, mis asub stabilisaatori servade vahel. Paberit eri suundades venitades pange see kõigepealt stabilisaatorile ja seejärel kiilule. Sel juhul on vaja tagada, et paber kleepuks hästi kõikjale (joonis 98).
Nad liimivad ka stabilisaatori teise poole ja kiilu teise poole. Seega on stabilisaator kaetud ülevalt ja kiil mõlemalt poolt.
Pärast liimi kuivamist kraabitakse liigne paber liivapaberiga maha või lõigatakse noaga ära.
Tiib on kaetud samamoodi nagu sabaüksus. Kõigepealt kaetakse üks pool, keskribist kuni servani, seejärel teine (joon. 98). Kahte tiivapoolt ühe linaga korraga ära mahutada on võimatu: kortsud tulevad kindlasti välja. Tiiva pingutamisel tuleb jälgida, et kate oleks hästi ribide külge liimitud. Üleliigne paber, nagu ka saba katmisel, kraabitakse maha liivapaberiga või lõigatakse noaga ära.
ETTEVALMISTUS LÄBIST
Enne tiiva tugevdamist siinile on vaja kindlaks määrata rööpa raskuskeskme asukoht sabaüksusega.
Selleks, pannes siini joonlaua või noa tera servale ja liigutades siini paremale ja vasakule, saavutavad nad selle tasakaalu. Olles rööpale pliiatsiga kätte maksnud koha, kus asub raskuskese, paigaldatakse tiib siinile. Tiib kinnitatakse siinile keermete või õhukese (1X1 mm) kummiga nii, et raskuskese on täpselt tiiva keskosa laiuse esimese kolmandiku all (st 40 mm kaugusel), kui seda loetakse esiservast.
REGULEERIMINE JA KÄIVITAMINE
Mis on regulatsioon
Mudeli kokkupanemise käigus püütakse anda sellele õige tsentreerimine ja kõrvaldada igasugune asümmeetria, moonutused jne (joonis 99). Kuid kuna kõik teevad seda silma järgi, on täpset sümmeetriat ja moonutuste täielikku kõrvaldamist muidugi raske saavutada. Seetõttu on vaja mudel lendu lasta ja selle lennu olemusest lähtuvalt hinnata kooste õigsust, teha parandused ning seejärel mudel uuesti käivitada ja koostu uuesti täpsustada, teha muudatusi osade asendis. mudelist. Seda nimetatakse mudeli häälestamiseks.
Mudelit on parem reguleerida tuulevaikse ilmaga ja mudel on vaja käivitada seistes. Alustades tuleks mudelit hoida parema käega siinist kinni – tiiva all ja raskuskeskmest veidi tagapool. Nad käivitavad mudeli, kallutades seda kergelt alla ja surudes seda sujuvalt ja mitte kõvasti. Tugev tõuge põhjustab mudeli ülespoole tõusu ja võib selle puruneda (joonis 100). Kerge tõuke korral läheb mudel järsu sukeldumiseni. Sellist lendu võib pidada normaalseks, kui poi-mudel lendab käsitsi lendades 15-20 m ja selle lend on sujuv.
Mõnikord lendab mudel, kirjeldades laineid, siis lendu, siis sukeldumist (joonis 100). Selline lend on tiiva ebaõige paigaldamise tagajärg: tiiva lööginurka tuleb vähendada, pannes papitüki või tiku varda tagaosa alla.
Kui mudel sukeldub ikkagi hästi valitud tõuke abil, peate suurendama koyla paigaldusnurka. Kui mudel lendab planeerimisel mööda kõverat - see pöördub küljele, näitab see tiiva või saba viltu või muud koostu asümmeetriat. Sellistel juhtudel on vaja hoolikalt kontrollida mudeli õiget kokkupanekut. Õigesti kokku pandud mudel lendab sujuvalt ja ilma pööreteta.
Pärast eelhäälestamist saab mudelit käivitada mäest, kallakust jne.
ALUSTAGE LEER
Kõige huvitavam on purilennukite mudeli rööbastele laskmine. Kergele purilennukile tehakse käsipuu pooli niitidest nr 10 või 30. Keerme otsa seotakse 1 mm paksusest traadist rõngas või isegi kirjaklamber. Rõngast 5-10 cm kaugusel tugevdatakse värvilist ainet (joonis 101); nii on lihtsam märgata siini mudelist eraldumise hetke.
Päästeliinilt laskmist teostavad kaks modelleerijat: assistent kerib päästeliini lahti 30-40 meetrit ja hoiab seda vasaku käe pöidla ja nimetissõrmega; pärast poolteist-kaks meetrit niidi poolilt kerimist nihutab ta pooli paremale käele. Seega peate käsipuust hoidma nii, et tugeva tuuleiili korral saaks niit libiseda vasaku käe sõrmede vahele, mis toimib omamoodi pidurina, mis pehmendab tuulepuhangust tulenevat jõnksu. Kui jätate selle ettevaatusabinõu tähelepanuta, võib tuuleiil modelli tiivad murda.
Lennuki modelleerija vabastab mudeli suure nurga all üles (joonis 101). Assistent jookseb sel hetkel rööpaga vastu tuult, proovides samal ajal modelli lendu jälgida. Kui mudellennuk hakkab veerema või veerema küljelt küljele, peaks ta sõitma aeglasemalt.
Tugeva rulliga ja mudeli nina allalaskmisel tuleb mähis visata, misjärel mudel peab end loodima ja käsipuu lahti haakida. Mudeli õigel õhkutõusmisel siinil tõuseb see üles nagu tuulelohe. Kui mudellennuk jõuab kõrgusele, mis on ligikaudu võrdne rööpa pikkusega, tuleb rõngas lahti ja mudellennuk haakub lahti.
Tuulise ilmaga tuleb käsipuu rõngas haakida esimese konksu külge, tuulevaikse ilmaga - teise külge, mis asub raskuskeskmele lähemal.
Olles omandanud mudeli lühikesel rööbastel käivitamise, saate selle käivitada rööpale pikkusega 100–150 meetrit või rohkem; sel juhul planeerib hästi tehtud mudel kuni kolm minutit.
Tundub, et inimestel oli alati soov lennata läbi õhu, just see ajendas teadlasi looma palju imelisi lennukeid, kuid mitte kõik polnud ohutud, nad suutsid lennata pikki vahemaid. Nende hulgas - ja selline hämmastav seade nagu purilennuk, mis on tänapäevani asjakohane. Temast sündis terve spordiala, kus võistlusi peetakse. Paljud on temast kuulnud, kuid isegi ei tea, mis ta on.
Mis on purilennuk?
See on omamoodi mootorita õhusõiduk, mille kaal on õhust palju raskem. Liikumine selles toimub tema enda raskuse mõjul. Purilennuk sooritab lennu, kasutades oma tiival oleva õhuvoolu aerodünaamilist jõudu. Tundub, et ta hõljub õhus. Selle seadme mudeleid on erinevaid: istmete arvu järgi - ühe-, kahe- ja mitmeistmeline; kokkuleppel - haridus-, treening- ja sportlik. Lennuki mootorit pole, see on kõige lihtsam lennuk.
Õhkutõusmiseks kasutatakse pukseerimislennukit, mis kinnitab selle kaabli abil külili. Peale puksiiri õhku tõstmist tõuseb ka purilennuk lendu. Siis haagivad kaabli lahti, masin lendab üksi. Paljud märgivad, et purilennukid on lihtsalt suurepärased, sest kõik toimub vaikuses, ilma tüütu mootori suminata. Kui algaja tunneb praktikas ära, mis on purilennuk, tahab ta sellega ikka ja jälle lennata.
Selle seadmega lendamiseks on kaks võimalust: hõljumine ja liuglemine. Purilend on purilennuki laskuv lend, mis on oma olemuselt väga sarnane saani või vankriga järsust nõlvast alla laskumisele. Hõljumine hõlmab tõstejõu kasutamist, mis tekib õhuvoolu abil ja toetab õhusõidukit õhus liikudes.
Natuke ajalugu
Just purilennukil lend avas inimkonnale uued võimalused õhus hõljumiseks, sest lennuki leiutamisest oli veel väga palju aega. Nendel lennukitel ei olnud varem pilootide kokpitte ega sissetõmmatavat telikut. Mõne mudeli puhul lamas piloot lihtsalt platvormil või juhtis lennukit kätel seistes, kasutades selleks oma keha liigutusi. Loomulikult tekitas see lennu ajal mõningaid ebamugavusi. Need lennukid suutsid oma olulisust praegusel ajal säilitada.
Paljud amatöörid mõtlevad, kuidas oma kätega purilennukit teha.Oleks tore, kui teie arsenalis oleks selline seade isiklikeks lendudeks. Lapsed on sellise leiutise üle väga rahul ja leiavad, et see on hea mänguasi. Ja päris suuruses purilennukil lendamine võib anda palju imelisi õhus hõljuva valguse aistinguid.
Õige mudeli valimine
Koduvalmistatud seadmel peavad kindlasti olema mõned olulised omadused, millest saab teada poes sobivat valikut uurides.
Kuidas purilennuk välja näeb? Selle ettevõtte algajal on sageli raske õiget disaini saavutada, mistõttu on nii oluline järgida üldisi reegleid.
Neil, kellel on minimaalne disainikogemus, on mudeli valmistamine üsna keeruline, seetõttu on soovitatav valida midagi kerget, kuid mitte vähem elegantset kui poest ostetud kolleegid. Sellel lennukil on ainult kaks peamist disaini, mille loomine ei nõua palju pingutusi ja kulutusi. Nendel põhjustel on need parim valik.
Esimene variant põhineb disaineri põhimõttel, see pannakse kokku ja tõuseb õhku otse katseplatsil.
Teine variant on kokkupandav, tervikliku disainiga ja stabiilne. Selle loomine on üsna vaevarikas ja raske töö. Mitte iga purilennukipiloot ei suuda seda teha.
Purilennuki joonistamine
Algstaadiumis peate tegema arvutused ja hoolikalt mõtlema. Neile, kes soovivad oma kätega purilennukit teha, on vaja vaadata valmis plaani jooniseid. Samuti on vaja eelnevalt kindlaks määrata materjalid, mida tulevases disainis kasutatakse.
Erinevate purilennukite mudelite jaoks on vaja täiesti standardset ressursside komplekti: väikesed puidust plokid, nöör, kvaliteetne liim, laeplaadid, väike vineeritükk.
Esimese mudeli suurus
Lennuki kere esimene kujundus on üsna kerge, selle sõlmed on kinnitatud tavaliste kummipaelte ja liimiga. Just sel põhjusel ei ole siin vaja projekteerimise täpsust jälgida. Peate järgima mõnda põhireeglit:
- lennukikere kogupikkus ei tohi ületada 1 meetrit;
- tiibade siruulatus on maksimaalselt poolteist meetrit.
Muud üksikasjad on purilennuki piloodi äranägemisel.
Teine mudelivorming
Siin tasub tõesti mõelda mudeli valmistamise kvaliteedile. On väga oluline, et kõik isetehtud lennuki detailid oleksid millimeetri täpsusega arvutatud. Purilennuki joonis peab vastama loodud mudelile, vastasel juhul ei tõuse konstruktsioon õhku. Sellel mudelil peavad olema järgmised parameetrid:
- lennuki maksimaalne pikkus - kuni 800 mm;
- tiibade siruulatus on 1600 mm;
- kõrgus, mis sisaldab kere ja stabilisaatori mõõtmeid, on kuni 100 mm.
Pärast kõigi vajalike väärtuste selgitamist võite julgelt modelleerimisega jätkata.
Treening on pool võitu
Enne pärislennukite projekteerimisega alustamist saab harjutada ja ehitada paberist purilennuk.Võid teha selle väikesest paberilehest ja tikust, lendab suurepäraselt. Mudeli ninal on vaja ainult väikest plastiliini raskust reguleerida. Selle lihtsa kujunduse jaoks vajate märkmiku paberilehte, kääre, tikke, plastiliini.
Esmalt tuleb vastavalt mallile välja lõigata purilennuki korpus ja seejärel painutada tiivad mööda punktiirjoont ülespoole. Järgmisena liimige tikk ettevaatlikult mudeli siseküljele nii, et tikupea ulatuks tiiva keskosa ninast kaugemale ja sellel ei oleks taga eendeid. Pärast liimi kuivamist ja tiku fikseerimist algab lennukiraami reguleerimise protsess. Selle jaoks on vaja valida plastiliinist raskus nii, et see reguleeriks lennuprotsessi. See tasakaalustamine on kinnitatud tiku servale.
Lihtne purilennuk
Purilennuki alus (selle tiivakujuline osa) on laeplaatidest välja lõigatud. Pärast seda luuakse sarnasest materjalist ristkülikud. Seda tehakse nii, et kõigist detailidest jätkuks: tiiva mõõtmed peaksid olema 70 x 150 cm, horisontaalse stabilisaatori mõõtmed 160 x 80 cm ja vertikaalse stabilisaatori mõõtmed 80 x 80 cm. tuleb põhiosad väga hoolikalt välja lõigata.
Perimeetrit on vaja tualettpaberiga keerata, et kõik oleks ülimalt sile ja ei jääks sälku. Iga kitsas ja õhuke serv tuleb ümardada, nii saab disainile veidi elegantsi anda, paranevad ka selle aerodünaamilised omadused. Ribid saab luua lihtsatest laastudest, ainult hoolikalt keerates ja anda neile eelnevalt soovitud kuju. Pärast kõiki neid manipuleerimisi peate hoolikalt liimima puidutüki tiiva keskele, nii et see ei läheks servadest kaugemale. Põhiosa on peaaegu valmis.
Nüüd tuleb hakata ette valmistama purilennuki korpust, see disain on üsna lihtne ja koosneb peenikesest pulgast ja väikestest stabilisaatoritest. Ümardatud ruudud tuleb kokku liimida nii, et mingisugune täht "t" tuleks välja kolmemõõtmeliselt. See kinnitub saba külge. Selliste manipulatsioonide abil teete raami, jääb üle kinnitada kõik tavaliste kirjatarvete kummiribade abil. Algajale disainerile tuleb appi purilennujoonis, millele toetudes saab kõik kvaliteetselt tehtud.
Keeruline lennukimudel
Laste purilennuki loomine pole algajatele keeruline. Kuid tõsisemad mudelid nõuavad erilisi jõupingutusi ja palju rohkem aega. Seetõttu peaksid inimesed, kes mõtlevad, kuidas omal käel purilennukit valmistada, lennuki ehitamise protsessi lähemalt uurima. See aitab luua kindla disaini. Omades valmis mudelit, saavad algajad praktikas hinnata, mis on purilennuk, millised eelised sellel on.
Väikese mootoriga mänguasjamudel
Selle mudeli kere on valmistatud peenelt hööveldatud tikkudest ja kleebitud tavalise sigaretipaberiga. Mudeli ninasse asetatakse plastiliini tükk reguleerimiseks. Tiivad, stabilisaator ja kiil lõigatakse paksust papppaberist välja. Igaüks, kes teab, mis on purilennuk, võib kahtluse alla haarata, kui see "sabin" on tema käes. Töö pole aga veel lõppenud.
Nüüd jääb üle vaid papist tiivad laiali ajada ja ninale veidi plastiliini kinnitada. Pärast seda saate praktikas kontrollida, kuidas see mudel lendab.
Selle tikukujunduse võimalused on väga piiratud, see teeb lende langusega, õhus võib see nõuda pidevat reguleerimist. Palju huvitavam on õhku lasta purilennukeid, mis suudavad ise õhus hõljuda, nii et saab neile lisaks teha kummimootori. Selle olulise detaili tegemiseks kulub vähem kui pool tundi. Selleks tuleb tikkudest ettevaatlikult teha väikesed süvendid, kuhu sisestatakse eesmine sõukruvi laager ja tagumine konks. Mõlemad osad on valmistatud tavalisest pehmest traadist. Viimane tuleb keermega ettevaatlikult kerida ainult selle ristmike kohtades kerega. Need ühendused määritakse hoolikalt liimiga.
Pärast seda peate noaga lõikama siinilt mootorikruvi, mille pikkus on 45 mm, laius 6 mm ja paksus 4 mm. Kruvi keskel peate vahele jätma traattelje, mille ots on tulevase kummimootori jaoks konksuga painutatud. Kummimootori jaoks saab kasutada kahte pesunöörist väljatõmmatud niiti, neid tuleb kerida 100-120 pööret. Nii lihtsa mootoriga seade tõuseb väga kiiresti õhku.
Pärast seda, kui algaja oma kätega purilennuki teeb, ei tundu keerulisemad joonised talle enam nii keerulised. Edu!
Vastutuul, pilved, loodusmaastik, graatsia ja rahulikkus. Ei, see pole iga hipi unistus (kuigi... kes teab). See on tuttav kõigile, kes on huvitatud purilennuspordist. Noh, sport või mitte sport, see on teie otsustada, kuid hobi on suurepärane. Liuglemine - mis see on? "Lennukite" mudelite projekteerimine ja nende praktiline teostus. Käivitamine, lend, reguleerimine, uuesti käivitamine ja nii edasi. Suures osas on purilennutamine lastemäng täiskasvanud onudele ja tädidele. Lennuki kere kujundused ei kordu, iga lennuk on individuaalne. Siit ka huvi: ehitada midagi uut, seninägematut. Üldiselt on peamine keskus, mille ümber kõik tegevused on seotud, purilennuk. Selles peitub liuglemise filosoofia. Ja kuidas seda teha, see lennuk? Pingutuse ja soovi küsimus.
Mudeli valik
Isetehtud purilennukil peavad olema mõned omadused, mida saab märkida selle kaubanduslikul vastel. Esiteks peab lennuk plaanipäraselt lendama ja seda pikka aega. Teiseks peab mudel olema tugev, et vastu maad põrkudes ei puruneks see osadeks.
Ja kolmandaks pole keegi veel lennu armu tühistanud, mida “õigemini” purilennuk lendab, mida sujuvam on selle trajektoor, seda parem. Esmapilgul on see lihtne. Kuid mitte. Just neid omadusi on purilendurid püüdnud oma järglastelt juba aastaid saavutada, täiustades ja täiustades oma mudeleid.
Tore oleks kohe disainiga tegeleda. Milline saab olema purilennuk? Oma kätega on korrektsust raske saavutada, nii et peaksite vähemalt kuidagi järgima üldisi reegleid. Algajatele võib keerukate mudelite valmistamine olla keeruline, seega tasub välja mõelda midagi lihtsat, kuid mitte vähem elegantset kui poest ostetud valikud. Niisiis, purilennukeid on kaks, mis ei nõua erijõude ja -kulusid. Tänu sellele sobivad need suurepäraselt. Esimene purilennuk on väga kerge. See põhineb konstruktori näitel. See koopia pannakse kokku, parandatakse, käivitatakse otse "testimise" kohas. Teine tasapind on kokkupandav, kindel ja stabiilsem. Kuid nagu teate, on selle valmistamine raske ja vaevarikas töö. Mitte iga algaja purilennuki ehitaja ei ehita seda kergesti.
Purilennuki joonised – lühitutvustus
Esimese ja teise lennukikere jaoks on ressursside komplekt peaaegu sama. Puitklotsid, nöör, tingimata liim (tegelikult pole soovitatav nii koguse kui ka kvaliteedi pealt kokku hoida), laeplaadid, vineeritükk. Üldiselt võite alustada.
Esimese lennukikere mõõtmed
Nagu teate, tuleb esimene lennuk väga kerge. Selle sõlmed kinnitatakse kirjatarvete kummiribade ja liimiga.
Seetõttu ei tohiks siinkohal täpsust järgida. Tasub meeles pidada vaid mõnda reeglit. Purilennuki pikkus ei tohiks ületada meetrit ja tiibade siruulatus - poolteist meetrit. Ülejäänu on isiklikuks esitluseks.
Teised lennukikere mõõtmed
Siin tasub mõelda toodangu kvaliteedile. Tervikliku lennuki detailid tuleb ju millimeetri järgi sättida. Purilennukite joonised peavad alati vastama valmistatavatele mudelitele, muidu nad ei lenda. Seega peaksid keerulisel mudelil olema järgmised mõõtmed.
Pikkuses suudab lennuk "kasvada" kaheksasada millimeetrit. Tiibade siruulatus on tuhat kuussada millimeetrit. Tähelepanu, uus väärtus on kõrgus. Mida see sisaldab? Kere ja stabilisaatori "kasv". Kõik see tuleb välja sada millimeetrit. Põhinumbrid on teada, seega tasub tööle asuda.
DIY purilennuk – lihtne versioon
Praktikat pole keegi veel ära jätnud, seetõttu tasub millegi saavutamiseks pingutada. Purilennukite disainiga on kõik endine. Kuid ärge unustage, et on lihtne viis: luua lennuk, mis ei nõua vaevarikast tööd. Lennukikonstruktor - lihtsaim viis oma kätega kerge purilennuki valmistamiseks. Väga lihtne. Esiteks ei ole see suur, mis vähendab oluliselt töötlemisaega.
Keeruline lennuk
Laste purilennukit on lihtne oma kätega valmistada. "Täiskasvanutele mõeldud" mudelid nõuavad teatud pingutust ja rohkem aega. Kuid tulemus on seda väärt. Täisväärtusliku purilennuki valmistamine algab tiibade ettevalmistamisest. Need on hoolikalt ja täpselt lõigatud, poleeritud. Tiiva kuju võib olla väga erinev. Lame kuni ümar. Kompleksseid purilennukeid eristab vastukaalude olemasolu. Need annavad mudelile stabiilsuse. Lennuki kere saab moodustada voolujoonelistest puitplokkidest. Ülejäänud: tiivad, stabilisaatorid, kiil - kõik on sama, mis eelmises versioonis. Ainult ühe väikese erinevusega: need osad kinnitatakse liimiga. Seetõttu ei ole muudatused pärast käivitamist võimalikud. Seetõttu on nii oluline kõik ette arvutada.
Ühes ajakirja vanas numbris "Pioneer" antakse juhiseid, jooniseid ja skeeme, kuidas oma kätega A-1 tüüpi purilennuki lihtsat mudelit kodus valmistada.
lennuki kere mudel lendab ilma mootori ja propellerita, sujuvalt laskudes, libisedes, justkui libisedes õhus. Tavaliselt algab see rööpast. Leer on viiekümne meetri pikkune jäme niit, mille otsas on rõngas. Purilennuki mudelil on konks ja see rõngas on selle külge pandud.
Mudel tuleb käivitada vastutuult. Ta, nagu tuulelohe, tormab üles ja tõuseb umbes neljakümne viie meetri kõrgusele. Sel hetkel vabastab kanderakett nööri, rõngas libiseb konksu küljest lahti ja mudel lendab vabalt. Kui tuult ei ole, peab kanderakett koos siiniga veidi jooksma, et mudel tõuseks ka vaikse ilmaga ligikaudu samale kõrgusele. Kui mudel siseneb ülesvoolu, ei lasku see alla ja võib isegi hakata ronima.
Purilennukite mudelid on erineva suurusega. Lennumodelleerimises on enim levinud kahte tüüpi mudelid: "A-2" ja "A-1". "A-2" on suur mudel, mille tiibade siruulatus on umbes kaks meetrit. Sellised mudelid, kui need on hästi reguleeritud, lendavad kaks-kolm minutit ja mõnikord võivad nad isegi vaateväljast täielikult kaduda. Kuid need on keerulised, neid saavad ehitada ainult kogenud lennukimudelismid.
Täiskasvanute abiga saavad lapsed ehitada väiksemaid ja lihtsamaid mudeleid - "A-1". Selle mudeli tiibade siruulatus on 1000–1200 millimeetrit ja see lendab keskmiselt üks kuni kaks minutit. Nendele mudelitele kehtib üks hädavajalik nõue: tiiva ja selle stabilisaatori kogupindala ei tohi olla suurem kui 18 ruutdetsimeetrit ning kaal lennu ajal ei tohi olla väiksem kui 220 grammi.
Pioneer lennuki kere mudel
Detailid ja materjalid-toorikud
Mudeli ehitamiseks (joonis 1) on vaja eelnevalt ette valmistada järgmised tooriku materjalid:
1. 18 plaati 1 mm või 1,5 mm paksusest vineerist või 2 mm paksusest papist; iga plaadi suurus - 130X10 mm
2. Männipuidust siiniosa 12X3 mm, pikkus 1110 mm.
3. Männist siini osa 5X4 mm, pikkus 1110 mm mm.
4 a. Männipuidust siini osa 7X7 mm, pikkus 650 mm.
4 b. 4 männipuust liistud sektsiooniga 7X3 mm, igaüks 250 mm pikk.
5. 2 männist liistud sektsiooniga 10X2 mm, kumbki 130 mm pikk.
6. 2 lehte kirjapaberit.
7. 1 vineerileht 3 mm paksune või 4 mm paksune papp, suurus 340X120 mm.
8. Vineerileht paksusega 3 mm või paks papp mõõtmetega 200X100 mm.
9. 2 männist liistud sektsiooniga 10x3 mm, igaüks 700 mm pikk.
10. Männipuidust plaat paksusega 3 mm, mõõtudega 25X15 mm.
11. Männist siin 10x3 mm sektsiooniga, pikkus 130 mm.
12. Männist siin 5x2 mm sektsiooniga, 150 mm pikk.
13. Männist liist sektsiooniga 5x2 mm, pikkus 120 mm.
14. 5 männipuust liistud osaga 3x2 mm, igaüks 90 mm pikk.
15. Männipuidust plaat paksusega 2 mm, mõõtudega 100x25 mm.
16. 2 männist liistud sektsiooniga 3x2 mm, igaüks 400 mm pikk.
17. Männist siin 3x2 mm sektsiooniga, 85 mm pikk.
18. Männipuidust klots sektsiooniga 5x3 mm, pikkus 120 mm.
19. 2 lehte siidpaberit 400x500 mm tiiva ja sulestiku katmiseks.
20. Tamme- või bambusnõel pikkusega 25 mm, läbimõõduga 4 mm.
21. Kummipael sektsiooniga 1x4 mm, pikkus 1500 mm.
22. 30 naela pikkusega 8 mm.
23. Nitroliim, seda saab asendada kaseiini või puusepatööga.
24. 50 m pikkune ahtri niit käsipuu jaoks, mille otsas on rõngas 1 mm paksusest traadist.
Sõrmuse ees olevale käsipuule on kinnitatud kolmnurkne riidest 300-400 mm pikkune ja 50 mm laiune lipp.
Kõikidel joonistel ja tekstis on üksikasjad tähistatud sama numbriga. Iga tükk on valmistatud toorikust. Et saada teada tooriku mõõtmed, millest detail tuleb valmistada, otsi tooriku loendist number, mis detaili tähistab.
Kuidas teha purilennukit: tiib
Vastavalt papist välja lõigatud mallile 1 (joonis 2) tuleb vineerist või papist terava noa või tikksaega võimalikult täpselt välja lõigata 18 ribi, mis annab tiivale kindla profiili. Mugavuse huvides on parem kõik 18 toorikut eelnevalt nelkidega virna lüüa ja kõik ribid korraga välja lõigata.
Seejärel tuleb tagaserva 2 jaoks lõigata ettevalmistatud siin höövliga kolmnurkseks osaks ja painutada kahest kohast üle piirituslambi või petrooleumilambi tule, astudes kummastki otsast 240 mm tahapoole nii, et siini vasak- ja parempoolsed otsad tõusevad keskelt 140 mm. Enne painutamist niisutage volte veega.
Pärast seda tehke ribide kohtades (joonis 3) rauasaega 2 mm sügavused ja 1 mm laiused lõiked (joonis 2).
Esiserv 3 on valmistatud männipuust; see kõverdub samamoodi nagu tagumine serv. Seejärel monteeritakse siinidest 4a ja 4b kokku tiiva põhiline pikiosa, peel 4. Rööp 4a tuleb ära lõigata (selle pikkus on 650 mm) ja otsad liimida ning siini 4b keermetega kinni siduda. nagu on näidatud joonisel 3. Sel juhul peate järgima nii, et nende rööbaste otsad tõusevad 140 mm keskmisest kõrgemale.
Nüüd tuleb pliiatsiga tahvlile vastavalt joonisele märkida (joon. 5)
ribide, ääriste ja servade asukoht ning kinnita esi-, tagumised ja tagumised servad tihvtidega lauale (joonis 6).
Ribid pannakse jalga üle peie, nende otsad torgatakse tagaservas olevatesse piludesse ja sokid surutakse tihedalt vastu esiserva.
Kõik tiivaosade liitekohad tuleb hoolikalt liimiga määrida. Tagumine ja esiserv liimitakse täisnurga all kokku siiniga 5, mille otsad kinnitatakse paberist ülekatete 6 abil taga- ja esiserva külge. Jäikuse tagamiseks tuleb paberist ruudud liimida murdekohale. tiiva esiserv.
Pärast liimi kuivamist on vaja tiib eemaldada tiib laualt ja lõigata terava noaga esiserva üks külg, et esiserv ei ulatuks üle profiili kontuuri. Seejärel kontrollige, kas tiib on viltu. Kui on lõime, saab selle kõrvaldada painutades tiiva elektripliidi kohale.
Järgmisena tuleb tiib katta siidipaberiga 19. Eraldi tuleb katta tiiva sirge keskosa ja ülespoole painutatud otsaosad. Pealegi on nende osade ülemine ja alumine osa eraldi kaetud: esmalt alumine ja seejärel ülemine osa (joonis 7).
Pärast pingutamist tuleb tiib pihustuspudelist veega piserdada ja lamedale lauale panna, tiiva otste alla panna toed, suruda tiib mõne raskusega nende vastu ja jätta sellisel kujul kuivama (joon. . 8).
Kere ja kiil
Vineerist või papist kere esiosa lõigatakse välja vastavalt joonisele 9. Esiosa varbale on mõlemalt poolt liimitud vooderdused 8 ja kinni haaratud naeltega. Ülaosas tehke piloodikabiin koos piloodiga, nagu on näidatud joonisel 9.
Üle kere 7 esiosa tasapinna kinnitatakse liimiga bambusest valmistatud tihvt. Seejärel kinnitatakse kere esiosa külgedelt liimi ja naelte külge siinid 9, nagu on näidatud joonisel 4. Rööbaste 9 peale kinnitatakse ka männipuidust plaat 10, mis on lõigatud vastavalt joonisele 4. naelad ja liim.Rööbaste vahele 9 liimile tuleb asetada 100 mm kaugusele männipuu liistust lõigatud "krakkerid" 11.
Kiil on tasane, see on kokku pandud liistude ja paberruutudest liimiga lamedale tahvlile vastavalt joonisel 5 näidatud mõõtudele: männiplaadi esiserv 12, tagaserv 13, ülemine serv 14 ja alumine serv 15.
Paberiruudud tuleb esmalt liimida ühelt poolt (joonis 4), kui kiil on tihvtidega lauale surutud. Seejärel tuleb kiil eemaldada ja ruudud teiselt poolt sümmeetriliselt liimida. Kokkupandud kiil paigaldatakse kere siinide 9 vahele, nagu on näidatud joonisel 4. Ühendused on liimitud ja rööpad on kahe naastudega ühendatud kiiluga.
Liistude alt väljaulatuv kiilu alumine osa on mõlemalt poolt liimitud kirjutuspaberiga, samuti on kiilu ülemine osa mõlemalt poolt kaetud siidipaberiga.
Stabilisaator
Stabilisaator on monteeritud tasasele lauale samamoodi nagu kiil.
Esi- ja tagaserv 16 ja ribid 17 on valmistatud männist liistidest. Stabilisaatori mõõtmed on toodud joonisel 5. Stabilisaatori kinnitamiseks kere külge kinnitatakse selle külge liimi ja keermetega männipuidust klots 18. Stabilisaator on pealt kaetud pehme lehega siidipaberiga.
Mudeli kokkupanek ja reguleerimine
Asetage tiib kerele ja suruge see tihedalt kummipaelaga 21. Stabilisaator sisestatakse koos plokiga 18 siinide 9 ja kere tagaosa vahele.
Stabilisaatori ees ja taga tuleb siinid 9 kummipaelaga tihedalt kinni siduda. Vaadake mudelit eestpoolt: stabilisaator peaks olema tiivaga paralleelne, tiib ja stabilisaator ei tohiks olla kõverad.
Purilennuki kokkupandud mudel tuleb tasakaalustada ja kontrollida, kas selle raskuskese on õigesti paigutatud. Selleks tasakaalustage mudel, hoides tiiba kahel sõrmel. Teie sõrmed peaksid olema ligikaudu ringil, mis joonisel 5 näitab raskuskeset. Kui mudeli saba kaalub üles, valage haavlid kere ninasse.
reguleerida lennuki kere mudel esmalt tuleb üle muru või üle lume, kerge tõukega põlvelt käivitades ja seejärel lülituda täiskõrguselt kätelt käivitamisele. Kui mudel tõstab käivitamisel nina üles, peaksite kere ninale järk-järgult lisama koormust või vähendama veidi tiiva nurka, lõigates kergelt plaati 10 ülalt.
Kui mudel lendab järsult, nina allapoole, on vaja tiiva nurka suurendada, tehes samale plaadile täiendava õhukese voodri.
Pärast mudeli kohandamist käest startimisel saate jätkata rööbastelt starti. Rööparõngas on nagu konks pandud kere alumisele "sarvele".
Mudel tuleks rööbastelt välja lasta rangelt vastutuult ja esimesed vettelaskmised tuleks teha esmalt nõrga tuulega.
I. Kostenko, ajakiri Pioneer, 1959
Sildid: isetegemise purilennuk, kuidas kodus oma kätega purilennukit teha, joonised, purilennuki mudel.
