Автоматичні вимикачі (АВ) – це обов'язкові для будь-якої домашньої електромережі пристрої безпеки її експлуатації. Майже повсюдно вони витіснили настільки поширені раніше плавкі запобіжники так звані пробки. Воно і зрозуміло: автомати (як зазвичай називають АВ у розмовній мові) – набагато зручніше у використанні, компактніші, та й за надійністю захисту стоять все ж таки значно вище.

Але іноді трапляється так, що автоматичний вимикач з якоюсь упертою сталістю, і, на думку господаря квартири чи будинку - без жодної видимої причини, відмовляється працювати у включеному положенні. Тобто його, як то кажуть, регулярно вибиває. Нерідко це підводить власника до думки про необхідність заміни вимикача, причому ще й з підвищенням номіналу струму спрацьовування. Стоп! Це докорінно неправильне і навіть надзвичайно небезпечне рішення! Спочатку слід розібратися з причиною, з'ясувати, чому вибиває автомат. Просто так це не відбувається. Так, є невелика ймовірність і того, що несправний сам АВ, але найчастіше - це сигнал про серйозні неполадки в електропроводці або підключені до неї прилади. Тобто автомат по суті повноцінно виконує своє завдання. І своїм виключенням начебто нагадує власнику – «Розберися з причиною!»

Основні функції автоматичного вимикача, його базовий пристрій та принцип роботи

Справжня публікація безумовно розрахована не на професійних електриків. Її метою ставиться показати звичайнісінькій людині можливі причини спрацьовування автоматичного вимикача і «озброїти» його необхідним запасом знань для виявлення та усунення недоліків. Тому незайвим стане для початку коротко ознайомитися з пристроєм автомата - так простіше буде зрозуміти, як він працює, і чому його може вибивати.

Отже, переважна більшість сучасних автоматичних вимикачів, призначених для установки в побутових мережах, є компактним приладом модульного виконання для монтажу на DIN-рейку. Весь пристрій зібрано у пластиковому корпусі характерної прямокутної форми. На передній стороні автомата розташований важіль включення, нанесено маркування з основними експлуатаційними характеристиками приладу. З тильного боку є спеціальний паз та фіксатор-засувка для кріплення на рейці.

Зверху та знизу розташовані гвинтові клеми для підключення проводів під час встановлення у схему домашньої проводки. Кількість пар контактів може відрізнятись – від однієї до чотирьох. Відповідно, і самі вимикачі за цим критерієм поділяються на одно-, дво-, три- чи чотириполюсні. У побутовій однофазній мережі 220 вольт частіше застосовуються двополюсні – на загальному вході, та однополюсні – на окремих лініях. Прилади з трьома чи чотирма парами контактів зазвичай розраховані працювати у трифазної мережі 380 У.

Розміри автомата строго стандартизовані, і в залежності від кількості полюсів він може займати від одного до чотирьох модуль-місць на DIN-рейці щита розподільного (шафи).

Навіщо призначений автоматичний вимикач?

• Одна функція його цілком очевидна - він може працювати як звичайний вимикач. Тобто при необхідності, залежно від місця встановлення в загальній схемі, господар має можливість відключити або всю домашню (квартирну) електричну мережу, або її окрему ділянку. Це часто потрібно для проведення профілактичних, ремонтних, електромонтажних робіт. Функція, безумовно, важлива, але все ж таки не визначає суть роботи цього приладу.
• Друге завдання, і запобіжного плану – це захист домашньої мережі (чи її певної ділянки) від перезавантаження. На жаль, чимало споживачів електроенергії зовсім не замислюються над тим, що у будь-якого провідника є певна межа по струму, який він проводить. І картину, коли до однієї розетки через цілий «каскад» подовжувачів та трійників, включається відразу кілька досить потужних електричних приладів, можна побачити досить часто.

Занадто високий струм у проводці викликає її нагрівання, що веде до появи та займання ізоляції, пластикових корпусів розеток або підключених приладів. І це – одна з найпоширеніших причин виникнення пожеж.

Автоматичний вимикач правильно підібраного номіналу покликаний не допустити такої ситуації. При перевищенні максимального струму навантаження в лінії через деякий час відбудеться її знеструмлення.

• Третє завдання – це миттєве розмикання ланцюга у разі короткого замикання у мережі. Зношеність, недостатність або плавлення ізоляції, що раніше відбулося, порушення правил електромонтажу в розподільчих щитах і коробках або на розетках, які виникли неполадки в підключених електроприладах - все це може призвести до того, що фазний провід замкнеться з нульовим без навантаження.

Небезпека короткого замикання важко перебільшити. Струм у замкнутому ланцюзі досягає значень у кілька тисяч ампер, чого, природно, не витримує жодна проводка. Тобто якщо миттєво не перервати ланцюг, можливі масштабні плавлення та займання проводки та приладів. І це вже – практично гарантована пожежа з вельми плачевними наслідками.

Отже, завдання автомата – у найкоротший термін, що вимірюється мілісекундами, відреагувати на коротке замикання розривом ланцюга, щоб не допустити масштабної аварії.

Конструкція автоматичного вимикача таки розрахована виконання всіх цих трьох завдань. Погляньмо на його пристрій, і на те, як він спрацьовує при позаштатних ситуаціях.

Отже, зверху і знизу автоматичного вимикача розташовані гвинтові клеми (поз. 1) для підключення проводів, що підводить і йде в бік навантаження. На ілюстрації просто для компактності зображення прилад показаний горизонтально. Насправді сторона, що знаходиться на малюнку праворуч, дивитиметься вгору. І найчастіше саме до цієї клеми і підключається провід, що підводить.

Клема на вході з'єднана із нерухомим силовим контактом (поз. 2). У парі з ним працює рухомий силовий контакт (поз. 3). Саме замикання та розмикання цієї пари забезпечує або комутацію, або розрив ланцюга. Тобто на ілюстрації видно, що в даному випадку автомат знаходиться у вимкненому положенні – контакти розімкнуто.

Внутрішня комутація у вимикачі, окрім металевих деталей, що токонесуть, здійснюється за допомогою потужних гнучких провідників (поз. 4).

На лицьовій стороні автомата є важіль включення (поз. 5). Найчастіше нижнє положення відповідає виключенню, верхнє - включенню приладу.

Важіль механічно пов'язаний зі спеціальним механізмом, що є сукупністю важелів, пружин і стопорів (поз.6). При переведенні важеля у верхнє положення цей механізм забезпечує змикання рухомого силового контакту з нерухомим. І знаходиться цей контакт у пружному стані, тобто при дії на стопор під дією пружини відбудеться автоматичне розмикання контактів.

А ось на цей стопор, який утримує контакти замкнутими, можна впливати трьома різними шляхами. По-перше, просто переведенням важеля в нижнє положення, тобто при ручному вимкненні автомата. А по-друге, спрацьовування на вимикання може викликати будь-який з двох, що знаходиться всередині розчіплювачів – тепловий або електромагнітний.

Електромагнітний розчіплювач (поз. 7) забезпечує спрацювання автомата при короткому замиканні. Він є котушкою, витки якої є частиною загальної ціни проходження струму через вимикач. Пристрій виконано за принципом соленоїда, тобто всередині котушки розміщений підпружинений металевий осердя, який механічно пов'язаний з рухомим силовим контактом.

При протіканні через котушку струму, нормального для електромережі, електромагнітний потік, що створюється, недостатній для подолання сили пружини і втягування сердечника. Але якщо в мережі відбулося коротке замикання, то сила струму миттєво збільшується в сотні разів. Відповідно, це супроводжується миттєвим збільшенням магнітного потоку, створюваного котушкою. Сердечник соленоїда різко втягується, що призводить до зриву механізму важеля зі стопора і відкидання, під дією пружини, рухомого контакту від нерухомого. Це довше пишеться і читається, а на ділі - на долі секунди ланцюг розривається.

Правда, до сотень і тисяч ампер намагаються зазвичай не доводити - спрацьовування електромагнітного миттєвого розчіплювача зазвичай розраховується на певне перевищення струму, що проходить, щодо зазначеного номіналу. За цими показниками автоматичні вимикачі діляться на класи за так званою часточковою характеристикою, що позначаються латинськими літерами. У побутовій мережі можуть застосовуватись такі класи:

• В – спрацьовування при перевищенні номіналу сили струму 3÷5 разів;
• С – у 5÷10 разів;
• D – у 10÷12 разів.

Час спрацьовування, залежно від розміру перевищення струму, визначається спеціальними графіками.

Зазвичай клас застосовується при захисті конкретних виділених ліній. Декілька ліній можуть бути об'єднані і захищені в щитку вже автоматично класу С. Клас D більшою мірою підходить для потужної техніки з електродвигунами. У побутових умовах застосовуються нечасто.

Такий розподіл автоматів за класами та рекомендованим місцем встановлення, до речі, забезпечує і потрібну селективність. Тобто, наприклад, при неполадках на окремо взятій лінії може спрацювати тільки її автомат, а старший по ранжиру залишиться у включеному положенні, забезпечуючи нормальну роботу решти ділянок. Зрозуміло, що це суттєво спрощує пошук несправностей у разі частого спрацьовування захисту.

Тепловий розчіплювач (поз. 8) призначений для забезпечення спрацьовування автоматичного вимкнення при перевищенні допустимого струму навантаження. Він являє собою біметалічну пластину, яка є ділянкою загального ланцюга струму, що проходить через автомат. Якщо сила струму – у межах вказаного номіналу, пластина нерухома. Але коли в ланцюг включено надмірно велике навантаження, то за рахунок підвищення сили струму починається резистивний нагрівання цієї пластини. Через біметалеву структуру вона при нагріванні починає згинатися. І в певний момент строне з місця фіксатор, що утримує важільний механізм у включеному положенні. І знову ж таки, під дією пружини, відбудеться розмикання нерухомого та рухливого силових контактів.

Щоправда, тут спрацювання відбувається миттєво, і з певної затримкою. Тобто в тому випадку, якщо перевищення струму відзначатиметься протягом певного часу. При складанні автоматичних вимикачів вони проходять калібрування – для цього є спеціальний гвинт регулювання (поз. 9). Але після складання цей гвинт стає недоступним, і збити заводське налаштування користувач не зможе.

Така затримка необхідна хоча б для того, що при пуску багатьох приладів відзначаються значні стрибки струму, який потім повертається до номіналу. Особливо це стосується приладів та побутової техніки, що оснащена електроприводами – електроінструмент, холодильники, насоси та інше. І щоб автомат не реагував вимкненням на кожен короткочасний запуск, передбачається така можливість.

Розрив контакту за великих значеннях струму зазвичай супроводжується виникненням електричної дуги. Щоб вона не завдала шкоди автомату, у ньому передбачено спеціальний дугогасний пристрій (поз. 10). Це окрема камера із встановленим у ній поруч паралельних металевих пластин. Дуга розбивається про них, втрачає силу і стає нездатною, наприклад, оплавити корпус або інші внутрішні деталі вимикача. Утворені під час горіння дуги гази відводяться через спеціально передбачене віконце (поз. 11).

Нарешті, з тильного боку автомата розташований фігурний паз для установки на DIN-рейку і рухомий фіксатор, що забезпечує надійне кріплення на ній (поз. 12).

Сподіваємося, з влаштуванням автоматичного вимикача у читача з'явилася ясність. Можна перейти до розгляду причин його частого спрацьовування.

Чому може спрацьовувати автоматичний вимикач?

Насамперед, не слід сприймати спрацювання автомата, як якусь «трагедію». Бодай тому, що він для цього й перепризначений. І в більшості випадків цей прилад своїм вимиканням зберігає домашню електромережу та приєднані до неї прилади від масштабних аварій, які можуть закінчитися дуже важкими наслідками.

Наступне – пошук несправностей значно полегшиться, якщо домашня мережу правильно організована. Йдеться про так звану селективність установки автоматів. Тобто вся внутрішня проводка в ідеалі має бути розділена на окремі лінії, кожна з яких захищена власним АВ із правильно підібраним номіналом.

Представлені у продажу лінійки автоматичних вимикачів можуть мати номінальний струм 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 і більше ампер. Важливо вибрати правильну модель на кожну групу. Так, наприклад, на вході в квартиру або невеликий приватний будинок може ставитися двополюсний спарений автомат 25, 32 або 40 ампер (залежно від перерізу проводів на введенні). Далі організуються окремі лінії на найбільш потужне домашнє обладнання (плита, духовка, пральна або посудомийна машина і т.д.), захищені власними автоматами з номіналом 16 ампер (це виходить потужність навантаження 3.5 кВт). Аналогічні лінії прокладаються на розеткові групи, розташовані в кімнатах та кухні. І окремі лінії поєднують освітлювальні прилади - тут достатньо автомата з номіналом 10 ампер.

Що цим досягається? Якщо вибило якусь конкретну лінію, інші ж продовжують працювати у нормальному режимі, то ділянка пошуку несправностей різко звужується. Або, наприклад, вибило вступний автомат, але при цьому інші АВ з нижчим номіналом струму спрацьовування залишилися включеними - з великою ймовірністю можна вважати, що причина спрацьовування криється безпосередньо в розподільчому щитку.

Ще одне важливе зауваження. Мало встановити автоматичний вимикач з номіналом, адекватним навантаженню, що підключається. Цьому ж навантаженню має відповідати і переріз проводів на цій лінії. В іншому випадку, якщо, наприклад, встановлений автомат на 16 ампер, але він включений в лінію, де прокладено алюмінієвий провід перетином 1,5 мм, захист може не впоратися із завданням. Принаймні, доки через перевантаження не почнеться плавлення ізоляції проводки з наступним коротким замиканням.

А тепер – безпосередньо до причин спрацьовування захисту.

Перевантаження лінії

Це, мабуть, найчастіша причина спрацьовування автоматичного вимикача. І означає така ситуація лише те, що прилад сумлінно впорався зі своїм завданням.

А витоки причини криються в неправильній організації домашньої електромережі чи непродуманій експлуатації побутової техніки. Трапляється, що на одну розеточну групу одночасно підключається дуже багато приладів. Сумарне навантаження, а отже – і струм у лінії, перевищує номінальний, і в автоматі спрацьовує тепловий розчіплювач, тим самим захищаючи лінію від аварійного перегріву.

У момент вимкнення автомата слід відразу ж подивитися, яка лінія перевантажена (якщо це організовано), і яке саме навантаження було до неї підключено. Як правило, картина виходить наочною. І при вимкненні одного з приладів вибивання автомата припиняється. Щоправда, при повторному включенні доводиться давати паузу за кілька хвилин – біметалічна пластина теплового розчіплювача має охолонути, інакше автомат просто не ввімкнеться.

Отже, як вирішується така проблема.

• Першими, безперечно, будуть заходи, так би мовити, «адміністративного плану». Тобто, слід і самому усвідомити, і всім домашнім розтлумачити, як і коли можна підключати одночасно потужну побутову техніку. Спробувати рознести прилади, без яких не обійтися, різними розеточними групами. Або навіть просто мати на увазі, що, наприклад, якщо щось готується в електричній духовці, не варто одночасно з цим включати пральну машину або потужний водонагрівач. Одним словом, розставити пріоритети використання тих чи інших пристроїв, одночасна робота яких призводить до перевантаження.
• Другим способом вирішення проблеми може стати придбання автоматичного вимикача з номіналом на крок більше (наприклад, замість 16-25 ампер). Але це можливо лише в тому випадку, якщо дозволяє переріз прокладених дротів, про що вже говорилося вище. Якщо перетин недостатній, то проблема лише посилиться і призведе до ще більших неприємностей.
• Звідси напрошується і третій варіант рішення – це капітальний ремонт із заміною на якісні кабелі із достатнім перерізом мідних жил. Особливо актуальним такий підхід стає в будинках чи квартирах, де ще зберігається старе алюмінієве проведення, зовсім не розраховане на сучасний рівень споживання електроенергії.

Якщо ж проводка не дозволяє встановити автомат більшого номіналу, і в найближчих планах господарів поки що не значиться капітальна перебудова домашньої електромережі, залишається лише раціональний розподіл та використання навантаження. І що цікаво, в наш час це можна вирішити, так би мовити, на «апаратному рівні». Йдеться про спеціальні прилади, які називають реле пріоритету навантажень.

Особливо актуальним такий прилад стає, якщо ліміт потужності, що відведений на квартиру або будинок, недостатній для одночасного включення всієї встановленої техніки. Тобто спостерігається часте вибивання загального автомата на введенні.

Працює це приблизно так. Побутові прилади заздалегідь розподіляються за пріоритетним призначенням. Тобто в першу групу, скажімо, виділяються ті, відключення яких небажане за будь-яких умов. Далі, залежно від кількості можливих ліній на реле, проводиться «укомплектування» та інших груп, причому пріоритет кожної наступної менший, ніж у попередньої.

У разі якщо допустиме навантаження перевищило встановлений номінал, буде вимкнено групу з найнижчим пріоритетом. Якщо цього недостатньо – відбудеться вимкнення та наступної лінії. Але найважливіші прилади залишаться в роботі, і перегрівання проводки можна не побоюватися. При нормалізації навантаження реле автоматично включатиме лінії у зворотній послідовності.

Робота реле пріоритету навантаження, безумовно, потребує окремого детального розгляду. І публікація на цю тему неодмінно з'явиться на сторінках нашого порталу.

Вихід з ладу побутової техніки

Інша ситуація - підключене навантаження явно адекватне номіналу автомата. Ніщо не говорить про можливість навантаження лінії. Але захист спрацьовує з «непохитною впертістю».

Причина може полягати в несправності підключеного (підключається) побутового приладу. У його електричній схемі могли утворитися проблеми, що призводять до короткого замикання.

Виявити такий недолік нескладно. Насамперед, слід, знову ж таки, засікти, що саме було підключено до мережі живлення на момент спрацьовування захисту. Після цього всі ці пристрої відключаються. Далі, запускається автомат - і якщо спрацьовування не відбулося, то можна говорити, що ділянка аварії вже певним чином локалізована.

Наступним кроком починають послідовно підключати раніше вимкнені прилади до мережі живлення. І, звичайно, ведеться спостереження за «поведінкою» автомата. Той прилад, підключення якого до розетки викликає спрацювання захисту, явно має внутрішні несправності і потребує ремонту. І від його експлуатації доведеться відмовитися до усунення несправностей.

Так слід перевірити всі відключені прилади – картина повинна окреслюватись у повній ясності. Але під час перевірки не забуваємо про підвищені заходи безпеки. Якщо є обґрунтовані припущення про несправність якогось пристрою, то зовсім не виключається пробою фази на його корпус. Тобто слід виявляти особливу обережність, щоби не отримати електротравму.

Дефекти домашньої проводки

У тому випадку, якщо все навантаження на лінії відключено, але автомат все рано вибиває, причина може бути несправною. Ось тут все вже трохи складніше – доведеться чимало повозитися, щоб знайти дефектну ділянку, на якій відбувається коротке замикання.

Починають зазвичай з розеток та вимикачів. При вимкненій лінії з них знімаються кришки, а потім насамперед перевіряється стан клем. Нерідко трапляється (і частіше - якщо проводка алюмінієва), що контакт ослаб, на ньому відбувається іскріння, підгоряння ізоляції, звідки вже один крок до короткого замикання. І підтяжка контактів здатна вирішити проблему.

До цього може призвести і ослаблення пружинних металевих контактів розетки внаслідок їх зносу. Питання вирішується встановленням нової розетки. При цьому необхідно позбутися підгорілих кінців проводів з ізоляцією, що оплавилася.

Як бути з розеткою, що прийшла в непридатність?

За станом розеток необхідно стежити завжди – простіше виявити проблему на початковій стадії та не допустити її розвитку, ніж потім розгрібати можливі наслідки. Як проводиться діагностування неполадок і читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Слід одразу перевірити й освітлювальні прилади – у їх внутрішній проводці також трапляються замикання. Дефект може ховатися і в патроні - пригорання контактів або навіть коротке замикання на його клемах.

Якщо огляд розеток, вимикачів та світильників нічого не дав – переходимо до роботи з розподільними коробками. Слід дуже ретельно перевірити всі з'єднання проводів – порушення контактів у скрутках або ослаблення в клемах ведуть до іскріння, перегріву провідників, плавлення ізоляції і, як наслідок – короткого замикання. Трапляється, що ізолента, раніше застосована для ізоляції скруток, розмоталася, наприклад, через потоп, що стався раніше, від верхніх сусідів. А оголених ділянок проводів у розподільчій коробці однозначно не повинно бути.

Якщо і тут все гаразд, доведеться шукати пошкоджену ділянку прихованої проводки. Для початку треба постаратися згадати, чи не проводилося незадовго до виявлення аварії свердління стіни (забивання в неї цвяхів). Трапляється, що такими діями без попередньої розвідки порушується цілісність проводки або її ізоляції, що веде до коротких замикань.

Пошук несправностей прихованого проведення краще всього проводити з використанням спеціального приладу. Якщо його немає, то доводиться розбирати з'єднання в монтажних коробках і продзвонювати кожну ділянку мережі індивідуально, виявляючи місце або замикання провідників. І якщо досвіду в таких операціях немає, то краще відразу викликати фахівця.

Ну а при виявленні пошкодженої ділянки нічим, окрім її заміни, справі не допоможеш.

Відео: Можливі причини частого спрацьовування автоматичного вимикача

Інші можливі випадки спрацьовування

Крім згаданих, можуть бути інші причини спрацьовування захисту. Вони зустрічаються не так часто, але знати про них не завадить.

• Трапляється, що автомат з низьким номіналом струму спрацьовування (6 або 10 А) відключається в момент перегорання лампочки розжарювання. Тієї миті, коли відбувається розрив волоска, може утворитися електрична дуга, і це сприйметься вимикачем, як коротке замикання.

Жодного дефекту в цьому немає, і ніяких особливих заходів не потрібно. Просто давно вже настав час відмовитися від ламп розжарювання і перейти на більш сучасні та економічні джерела світла.

• Ще до всіх зазначених вище операцій завжди є сенс відразу перевірити, чи все гаразд із самим автоматичним вимикачем. А конкретно – чи добре затягнуті дроти у його клемах.

При недостатній затяжці клеми не виключається іскріння, що веде до нагрівання спочатку металевого контакту, а від нього – і біметалічної пластини теплового розчіплювача. Звідси і спрацювання захисту. Але краще так, ніж справа закінчиться настільки високим нагріванням, що почне темніти, а потім і плавитися корпус самого приладу.

До речі, досить поширений дефект при використанні алюмінієвої проводки. Сам по собі цей метал дуже пластичний і при постійному тиску гвинта (пластини) клеми починає просідати. Тобто контакт з часом погіршується вже сам собою. Це вимагає регулярної підтяжки, яку, природно, забувають. Тож якщо в будинку чи квартирі все ще використовується алюмінієва проводка, одним із пріоритетів має стояти реконструкція домашньої електромережі із заміною алюмінію на мідь.

Який кабель має використовуватись для домашньої проводки?

Згідно з чинними правилами, проведення в житлових будинках має здійснюватися лише мідними проводами. Там, де зберігся алюміній, рано чи пізно все одно доведеться проводити капітальну заміну. А розібратися із вибором допоможе спеціальна публікація нашого порталу.

• Нарешті, якщо ретельне проведення перевірки домашньої мережі і приладів, що підключаються, все ж таки не виявило ніяких дефектів, можна говорити про несправність самого автоматичного вимикача. Зрозуміло, що йдеться про приховану несправність – якщо на автоматі оплавлений корпус або, скажімо, обламаний важіль, він підлягає заміні апріорі.

А причина критого дефекту автомата часто полягає у прагненні господаря, як казали раніше на Сухаревському ринку в Москві, «купити на гріш п'ятаків». Тобто придбати за мінімальні гроші прилад високої якості. На жаль, так у житті зазвичай не буває.

Автоматичний вимикач – це, без перебільшення, прилад забезпечення безпеки – вашої особистої, членів вашої родини, житла, всього нажитого майна. Чи є сенс економити у таких питаннях? Чи можна при здоровому глузді купувати такий пристрій дешево з рук або в китайському інтернет-магазині, де ніхто не може гарантувати якість виробу та коректність його роботи?

І навіть у нормальному салоні-магазині увагу насамперед слід звертати на автомати відомих виробників, які довели високу якість своєї продукції. На жаль, з деякими брендами не все дуже благополучно.

З вітчизняних виробників можна виділити бренд «Контактор», який, до речі, належить «Legrand», що вже за себе говорить. Автомати «КЕАЗ» - теж непогане рішення щодо співвідношення ціни та якості. Багато можна зустріти позитивних відгуків про продукцію молодої російської компанії DECraft. А ось до автоматів «IEK», незважаючи на їхню цінову доступність і широку лінійку моделей, претензій з боку користувачів, на жаль, більше. чим достатньо.

Завершимо публікацію розміщенням відеоролика, в якому показується порівняння автоматичних вимикачів.

Відео: Автоматичний вимикач - який бренд краще, «Schneider» або «IEK».

Вимкнення автоматичного вимикача може бути викликано безліччю різних причин, починаючи від несправності самого виробу і закінчуючи коротким замиканням у проводці. Можна самостійно визначити, чому спрацьовує механізм розчеплення живлення, і зробити це зовсім не важко навіть недосвідченому електрику. Далі ми розповімо читачам сайту, чому вибиває автомат у щитку і що робити для вирішення проблеми!

Перевантаження мережі

Найчастіша причина, через яку відключається автоматичний вимикач (АВ) полягає в тому, що він просто виконав свою роботу – захистив проводку від навантаження та подальшого виходу з ладу. Коли ми розглядали, то говорили про те, що кожна модель має свій номінальний струм розчеплення: 6, 10, 16, 25 А і т.д. Ось якщо Ви одночасно включили кілька потужних електроприладів, струм яких перевищив уставку, не дивуйтеся, чому автоматичний вимикач вибиває в будинку. Наприклад, у Вас на щитку стоїть автомат на 16А (класична ситуація для старої проводки) і Ви раптово включили пральну машину, кондиціонер, електрочайник та бойлер. Навантаження на мережу помітно зросло, внаслідок чого АВ відключився, тим самим захистивши електропроводку.

Вирішити проблему можна кількома способами. Перший і найпростіший - по черзі включати потужну побутову техніку, щоб не виникла. Другий – замінити автомат на 25-амперний. Це дозволяється робити тільки в тому випадку, якщо проводка зможе витримати навантаження (мідна, переріз жил не менше 2,5 мм2). Третій, найнадійніший – на нову, яка буде здатна витримати потужну побутову техніку.

Дохідливо пояснюється причина, через яку автомат вибиває, на відео:

Що робити, якщо відбувається спрацювання АВ під навантаженням?

Звертаємо Вашу увагу на те, що після того, як автомат виб'є, якщо він з тепловим розчіплювачем, увімкнути його відразу не вийде. Це пов'язано з принципом роботи виробу. Коли механізм охолоне (час може сягнути кілька хвилин), спробуйте заново звести важіль у положення «Увімк.».

Несправність побутової техніки

Якщо ж автомат вибиває часто і приблизно в той самий період часу, з великою ймовірністю можна стверджувати, що несправний один з електроприладів. Наприклад, якщо Ви помітили, що автоматичний вимикач спрацьовує при включенні пральної машини, електроплити або водонагрівача, відключіть цю техніку і подивіться, як поводиться пристрій без електроприладів. Спрацювання не відбувається? Потрібно шукати несправність в одному із підключених «винуватців». Про те, що ми розповіли у відповідному розділі сайту.

Швидко знайти несправну техніку можна шляхом виключення. Вимкніть всі вилки з розеток і підключайте по черзі. На приладі, що коротить, відбудеться спрацювання автоматичного вимикача під навантаженням.

Якщо Ви відключили всю техніку від мережі, а автомат вимикається, значить, справа може бути в проводці. Що робити у такому разі, ми розповімо далі.

Коротить електропроводка

Ще однією причиною, чому часто вибиває АВ є . Фаза в якомусь місці торкається нуля, внаслідок чого відбувається КЗ і автомат виконує свою другу захисну функцію – захист від короткого замикання. Якщо всі споживачі відключені від мережі, а спрацьовування відбувається, потрібно повністю. Справа ця займає чимало часу і, крім цього, потрібно бути уважним, щоб знайти несправність.

В першу чергу Ви повинні розібрати всі розетки та вимикачі світла, перевірити якість підключень жил до клем. Якщо дроти бовтаються, гвинтики потрібно підтягнути. Після розеток переходьте до розподільних коробок. Переконайтеся, що якісне, немає оголених ділянок, які можуть скоротити. Після коробок потрібно переходити до світильників. Дуже часто електрики-початківці забувають перевірити люстри, якщо автомат вибиває без навантаження. Технологія перевірки аналогічна до розеток – перевіряєте надійність з'єднань.

В останню чергу потрібно перевірити проводку, яка в більшості будинків і квартирі прихована (у стіні). Найкраще в цьому випадку використовувати спеціальний прилад, яким можна швидко та точно знайти КЗ. Однак у домашніх умовах навряд чи у когось він знайдеться, тому вийти зі становища можна за допомогою мультиметра. Про те, що у проводці, використовуючи тестер, ми розповідали у відповідній статті. Якщо і це не допомогло, рекомендуємо викликати майстра, який за допомогою тепловізора або інших пристроїв знайде коротке замикання та усуне його.

Вийшов з ладу АВ

Ну і найрідкісніша причина, яка також не виключається – погана якість автомата, який вибиває через бракований. Якщо Ви впевнені, що проводка та побутова техніка цілі, а навантаження не виникає – перевірте автомат методом заміни на аналогічний. З упевненістю можна сказати, що це допоможе усунути проблему. Щоб у майбутньому більше не зіткнуться з таким випадком, рекомендуємо ознайомитись з та вибрати один зі списку.

Що ще може бути?

Крім вище перерахованих причин, з яких вибиває автомат у щитку, бувають ще й інші, що рідко відбуваються. Коротко розглянемо і їх.

Якщо автоматичний вимикач спрацьовує при перегоранні лампочки, не переживайте, іноді це відбувається. Справа в тому, що при згоранні лампи виникає короткочасне навантаження і якщо номінал автомат 6-10А, він цілком можливо виб'є. Зі світлодіодними і люмінесцентними лампами такого не станеться.

Іноді на форумах можна зустріти ситуацію, коли АВ вибиває під час увімкнення стабілізатора. Тут теж свої нюанси, пов'язані з роботою пристрою та Вашою ж неуважністю. Справа в тому, що стабілізатори напруги під час пуску створюють струм, який може перевищити номінал Вашого автомата, внаслідок чого він виб'є. Можливо, ще й причина в самому стабілізаторі. Дешеві китайські моделі славляться своїм шлюбом.

Якщо спрацювання відбувається при включенні світла – перевірте мультиметр світильники. Про те ми також розповідали.

Банальною причиною, через яку вимикається автомат, є неправильне підключення цього пристрою. Якщо жили погано підтягнуті до клем, відбувається нагрівання у цьому місці, внаслідок чого може спрацювати тепловий розчіплювач. Визначити причину допоможе візуальний огляд – підплавлений корпус та ізоляція дроту. Якщо пластик дуже розплавився, краще замінити автоматичний вимикач. При незначних ушкодженнях допускається просто сильніше затягнути жили викруткою.

Трохи відійдемо від теми, але все ж таки відзначимо важливе. Якщо у Вас в електрощитку знаходяться вступний та групові автомати, знайти причину буде простіше. Чи вибиває АВ на введенні, без групових? Перевірте правильність. Якщо вимикається певний автомат нижче головного, отже, у цій групі перебуває несправність (освітлення, розетки чи окремо підключена варильна панель).

Буває, що проблема виникає після затоплення квартири. Вода потрапляє на з'єднання проводів і якщо вони скручені ізолентою, вона розклеюється, внаслідок чого відбувається замикання контактів. Після потопу потрібно обов'язково зробити ревізію проводки, щоб не дотягнутися до ситуації, коли почне спрацьовувати автоматичний вимикач.

Ось ми й надали всі причини, чому вибиває автомат у щитку. Врахуйте, що така ситуація може статися як у квартирі, так і в приватному секторі. Діяти потрібно аналогічним чином, навіть якщо вимикається автоматичний вимикач на стовпі! Якщо Ви не впевнені у своїх здібностях, краще викликати майстра, який безпечно знайде несправність і усуне її!

Цікаве

Напевно, більшості наших читачів знайома ситуація, коли вдома відключається електрика, ніг при цьому у сусідів з цим все гаразд. Насамперед потрібно перевірити автоматичні вимикачі, встановлені у розподільчому щиті. Найчастіше саме їх відключення стає причиною знеструмлення домашньої мережі. У цій статті ми поговоримо про те, чому у квартирі чи будинку вибиває автомат. Причини цього явища можуть бути різними, і важливо їх знати, щоб не допустити неприємних наслідків, пов'язаних з виходом з ладу електроприладів або займанням проводки.

Особливості роботи захисного автомату

Щоб розібратися з причинами спрацьовування автоматичного вимикача, потрібно спочатку відповісти на запитання, для чого потрібний пристрій і які функції він виконує. Особливості роботи АВ такі:

• Головним завданням апарату є захист електричної проводки та підключених до неї побутових приладів від занадто потужного струму, що виникає з різних причин.
• Монтаж пристрою провадиться на фазний контур, розрив якого відбувається при відключенні пакетника. Якщо автомат має два і більше полюсів, то при його спрацьовуванні розімкнеться також нульовий контур.

• АВ може знеструмлювати мережу як при вимиканні вручну, так і при виникненні аварійної ситуації, що може призвести до пошкодження елементів ланцюга.

Вибиває автомат: у чому причини?

Тепер безпосередньо переходимо до питання, чому вибиває автомат у щитку. Спрацювання автомата може відбуватися з таких причин:

• Перевантаження електромережі.
• Вихід з ладу одного із пристроїв, включених у ланцюг.
• Поломка освітлювального приладу.
• Несправність захисного пристрою.

Будь-яка з наведених причин здатна призвести до того, що АВ виб'є. Розглянемо докладніше кожну їх.

Перевантаження

Так називається ситуація, коли величина струму в ланцюзі перевищує номінальну, яку розрахований захисний вимикач. Для кращого розуміння наведемо приклад.

Для роботи з розеточними групами переважно використовуються АВ, номінальний струм яких становить 16 – 25 А. Цей показник відповідає сумарній потужності 3,5 – 5,5 кВт. Допустимо, що до розеткової групи, для захисту якого встановлено автоматичний вимикач, розрахований на 25 А, підключена електроплита, потужність якої становить 3 кВт, електрочайник на 1,3 кВт, а також НВЧ-піч на 2 кВт.

Якщо скласти потужність перерахованих побутових приладів, ми отримаємо величину навантаження 6,3 кВт. Враховуючи, що максимальне навантаження, яке витримує захисний пристрій, дорівнює 5,5 кВт, одночасне включення всіх трьох апаратів призведе до того, що автомат виб'є.

Щоб уникнути цього, не слід легковажно ставитися до розрахунку сумарного навантаження в ланцюгу. Якщо підключення пристрою до розеткової групи призведе до перевищення сумарної потужності, його слід приєднувати до іншого ланцюга.

Приклад неправильного розрахунку проводки на відео:

Не намагайтеся вирішити проблему встановленням автомата, розрахованого на більш високу потужність. Якщо його номінал перевищить той, який за своїм перерізом здатний витримати електропроводку, проблеми неминучі. В цьому випадку кабель під впливом занадто великого струму грітиметься доти, поки ізоляційний шар не розплавиться і не викличе КЗ, а в гіршому випадку - займання. Автомат при цьому продовжуватиме подавати струм у ланцюг аж до настання замикання. Тому, якщо під час прокладання лінії використаний кабель перерізом 2,5 мм², номінал АВ для її захисту не повинен перевищувати 16 А (для алюмінієвого провідника) або 25 А (мідного).

Поломка побутового приладу

Якщо включити в розетку несправний домашній електроприлад, то можливість того, що автомат «вирубає», теж досить висока. Як знайти пристрій, що спричинив неполадки, розглянемо на прикладі.

Допустимо, в мережу на кухні включені електрична плита, мікрохвильова піч і духова шафа. У цьому ланцюзі вибило автомат. Щоб встановити причину проблеми, діємо так:

• Відключаємо всі агрегати від мережі.
• Включаємо автомат. Якщо без навантаження його не вибиває – проводка та захисний пристрій справні.
• Підключаємо по черзі побутову апаратуру. Якщо, наприклад, при включенні плити та мікрохвильової печі ланцюжок працює, а при включенні духовки вибиває автомат – духова шафа несправна, і її необхідно або міняти, або ремонтувати

Приклад діагностики на відео:

Деякі види побутових агрегатів (наприклад, машинки для миття посуду або кондиціонери) підключаються безпосередньо до мережі, а не через електророзетку. Такі прилади потрібно відключати від захисного пристрою, встановленого всередині розподільчого щитка – тільки так вдасться перевірити їх.

Несправність приладів освітлення

Тепер розберемося, через що вибиває автомат при включенні якогось освітлювального приладу. У будь-якому випадку причиною є несправність останнього, яка може бути такою:

• КЗ у цоколі електролампи. Щоб знайти несправний елемент, потрібно вигвинтити їх усі і, вкручуючи по одному, включати прилад освітлення. Коли після вкручування чергової лампочки при включенні світла АВ спрацьовує, це означає, що причину проблеми знайдено. Виявлену лампочку із пробитим цоколем потрібно замінити справною. Звичайно, якщо перегоріла єдина лампочка в приладі, і вибило автомат - причина несправності очевидна, і витрачати час на її пошуки не треба.

Зверніть увагу, що іноді лампочки згоряють з вини несправного вимикача – це може супроводжуватися спрацюванням захисного пристрою.

• Підгорання контакту між кабелем живлення та внутрішнім проводом приладу. Для усунення несправності достатньо зачистити контакт, а потім якісно заізолювати.
• Замикання усередині трансформатора світлодіодної люстри. Якщо увімкнення такого приладу призводить до вибитого автомата - висока ймовірність, що проблема саме в цьому. Для усунення несправностей неробочий трансформатор потрібно замінити справним.

Як бачимо, причиною відключення АВ при виході з ладу освітлювального приладу найчастіше стає коротке замикання. Проведення при цьому не встигає нагріватися до критичного рівня, тому спрацьовування викликає тепловий, а електромагнітний розчіплювач.

Вихід з ладу захисного автомата

Причиною раптового знеструмлення мережі можуть стати і неполадки в самому автоматі, але трапляється це дуже рідко, особливо якщо йдеться про моделі відомих виробників. Але якщо є підозра на несправність захисного пристрою, його слід перевірити, підключивши новий, свідомо працездатний. Можна також від'єднати контур від цього АВ та підключити його до сусіднього пакетника у розподільчому щитку. Якщо ці автомати спрацюють – проблему потрібно шукати в іншому місці.

Навіть зовні справний автомат може вибивати. Приклад на відео:

Причиною виходу з експлуатації автоматичного вимикача може стати також тривала його експлуатація, в ході якої відбувається природне зношування його складових і погіршення їх технічних параметрів. Це стосується й розчіплювачів. В результаті пристрій може спрацювати навіть якщо провідник нагрівся незначно. Такий АВ підлягає заміні.

Чому вибиває диференціальний автоматичний вимикач?

Захисний автомат диференціального типу може знеструмлювати мережу з тих самих причин, як і звичайний (якщо сильно гріється проводка або сталося КЗ). Але оскільки в його складі, крім розчіплювачів, є ПЗВ, він реагує і на струм витоку, тому знайти причину спрацьовування дифавтомата не так просто.

Якщо пристрій спрацьовує без видимої причини, потрібно провести більш ретельну перевірку.

Огляньте розмикач, якщо потрібно – підтягніть контакти. Перевірте стан електропроводки у розподільчому щиті. Якщо фазна жила стосується металевого заземленого корпусу, це може стати причиною вибивання диференціального автомата, хоча і не призведе до замикання.

Припустимо, що у щиті несправностей не виявлено. Отже, в електроланцюзі, що захищається, має місце витік струму. Її причини можуть бути такими:

• Несправний електроприлад. Якщо пробиває на його корпус, спрацьовує ПЗВ дифавтомата, завдання якого полягає в тому, щоб не допустити ураження людей струмом.
• Замикання між собою дроту захисного заземлення та нульової фази, що іноді роблять недосвідчені електромонтери.

• Сильна гроза. Потужні електричні розряди нерідко спричиняють вибивання диференціального захисного пристрою. В цьому випадку АВ краще не включати, доки гроза не вщухне.
• Зношений ізоляційний шар старої електропроводки. У цьому випадку витік електроструму відбувається через мікротріщини і спрацьовує автомат. Оскільки такі пошкодження погано видно неозброєним оком, а несправний кабель не гріється, знайти проблему буває нелегко.
• Кнопка «Тест», що запала, на апараті або пошкоджена корпусна частина також призводить до спрацювання приладу. Несправний пристрій підлягає заміні.
• Встановлення автомата не за схемою.

Диференціальний автомат іноді потрібно перевіряти шляхом натискання кнопки «Тест» при відключеному навантаженні. Справний апарат повинен вимкнутися. Якщо ж він продовжує працювати, це говорить про порушення захисної функції та необхідність заміни пристрою.

Чому вибиває ПЗВ – наочно на відео:

Несправність проводки

Причинами відключення АВ може стати:

• Зношений шар ізоляційний кабелю.
• Поганий контакт у вимикачі чи електророзетці.

Якщо проблема у вимикачі або розетці, то для усунення несправності потрібно розкрити елемент, зачистити підгоріле місце та правильно підключити кабель. При зношеній ізоляції, якщо справа стосується прихованої проводки, знайти проблему нелегко.

У цьому випадку допоможе спеціальний прилад - трасошукач, за допомогою якого можна виявити пошкодження кабелю, навіть якщо він прихований у стіні.

Визначивши місце неполадок, його потрібно розкрити та усунути несправність, після чого знову закласти канавку.

Висновок

У цьому матеріалі ми розібралися з тим, якими причинами, крім надмірного кабелю, що нагрівається, може бути викликано спрацювання захисного автомата. Тепер ви знаєте, що потрібно робити, коли лампочка перегорає з одночасним вимкненням захисного пристрою, а також як усунути несправність при перегоранні проводки всередині електричного елемента або у разі виходу з ладу побутового приладу.

Електрика хороша доти, доки справно працює. Будь-яка несправність в електриці ставлять у глухий кут більшість людей на планеті. У цій статті подивимося як визначити несправність автоматичного вимикача та способи її усунення.

До речі, не завжди все працює, як має бути не тільки в електриці. Ремонт техніки, що допомагає нам, такий же робочий процес, просо до нього потрібно бути готовим. Це стосується і дорожньо-будівельної техніки. Допоможе у ремонті дорожньо-будівельної техніки надійний постачальник запчастин із широким асортиментом запчастин для більшості світових виробників. Де його знайти? Спробуйте на сайті arsenal-zapchast.ru. Не пошкодуєте, там запчастини до 13 марок провідних виробників будівельно-дорожньої техніки.

Автоматичний вимикач та коротке замикання

Почну спочатку. Автоматичний вимикач або призначений для (кабелів та проводів електропроводки) приміщення від короткого замикання та перевантаження. Коротке замикання призводить до миттєвого виникнення електромережі надструмів (струмів на порядки перевищують робочі струми).

Будь-який надструм, а в квартирних ланцюгах це 1,8-12,6 кАмпер, за законами фізики призводить до виділення колосальної теплової енергії. Цю енергію не може витримати не один побутовий контакт, і в місці короткого замикання відбувається спалах або так звана електрична дуга. Якщо швидко не відключити електроживлення аварійної мережі, то дуже велика ймовірність пожежі, а ще гірше, ураження людини надструмами КЗ.

Для захисту від короткого замикання, а саме для моментального вимикання аварійної мережі і служать автоматичні вимикачі (автомати захисту). Зазначу, що відключення відбувається не миттєво, а під час безпечного контакту. Це менше ніж 0,1 сек.

Автоматичний вимикач та перевантаження

Друге призначення автоматичного вимикача – це захист від перевантаження. Є біметалічна пластина (тепловий розчіплювач), перегрів якого відключає електроланцюг від живлення. Перегрів пластини відбувається під час перевантаження в мережі. Зрозуміло, що нагрівання і відключення ланцюга відбувається не миттєво, а через деякий час. Залежно від прогріву автомата захисту цей час може бути меншим за секунду або кілька десятків секунд.

Переходимо до несправностей електрики.

Несправність автоматичного вимикача в електромережі

У вас періодично вибиває автоматичний вимикач. Імовірнісні причини цього наступного:

• Коротке замикання ланцюга;
• Перевантаження у мережі;
• Пошкодження проводів, що періодично призводять або до короткого замикання або перевантаження.

Для початку потрібно діагностувати електричну мережу на перевантаження та коротке замикання. Якщо цих несправностей не виявлено, а автомат все одно відключається, дуже ймовірна несправність самого автоматичного вимикача.

Перевірка автоматичного вимикача

Зробіть перевірку автоматичного вимикача.

• Вимкніть електроживлення;
• Вимкніть всі автомати захисту;
• Клацніть важіль взводу автоматичного вимикача. Він повинен включатися та вимикатися з характерним звуком «клацання».
• Якщо клацання не чути, автомат несправний і вимагає заміни.
• Якщо клацання є, вимірювальним приладом виміряйте опір між клемами автомата захисту. При "вкл." автомата опір має бути близько до нуля. При «викл.» автомата опір має бути близько до нескінченності.

Однак навіть якщо діагностика автомата показала, що автомат справний це не означає, що справна уставка (тепловий розчіплювач) автомата захисту.

Взагалі кажучи, заводська несправність автоматичних вимикачів не така вже й рідкість і має важливе значення. Що вже говорити про несправності автоматів, що виникають, в процесі роботи.

Наприклад, спрацював автомат кілька разів і вийшов із ладу. Або «пережив» надто великий надтік і вийшов з ладу.

Не можна виключати несправність самого автомата захисту як основною причиною його періодичного відключення.

Порада, поміняйте автомат захисту на новий, заздалегідь заново зробіть .

Справа проста, а така заміна може позбавити вас капітальних робіт з пошуку інших несправностей електрики квартири.

То будь-яка більш-менш знайома з електротехнікою людина йде на майданчик перевіряти в електрощиті стан автоматичних вимикачів. Найчастіше усунення несправності зводиться до повторного вмикання автомата.

Факт спрацьовування сучасного модульного автоматичного вимикача визначається легко: ручка перебуває у положенні «вниз», у ньому чітко видно круглий знак - «нуль». Для включення достатньо повернути цю ручку вгору, тоді з'явиться горизонтальна межа, і можна буде вважати, що місія виконана.

Багато квартир на пострадянському просторі обладнано щитками з автоматами трохи іншого зразка. Автоматичні вимикачі серії АЕ і подібні до них мають трохи великі габарити, кріпляться до основи довгими гвинтами і мають неприємну властивість: при спрацьовуванні їх ручка залишається в колишньому, верхньому положенні. Це утруднює пошук автомата, що спрацював, який необхідно вимкнути і знову включити, щоб знову подати напругу.

Але все це, за великим рахунком, дрібниці. Автомат, що спрацював, говорить про якусь несправність, а нам треба розібратися, про яку саме.

Розчеплювачі автоматичних вимикачів

Для початку треба з'ясувати хоча б загалом, що таке автоматичний вимикач, і як він працює. Багатьом відомо, що автомат розриває "фазу". Багатополюсний автомат може розривати і нульовий провідник. Але розривати ланцюг автомат може не лише за бажанням власника, що повертає ручку вниз. На те це і «автоматичний» вимикач, що вимкнутись він може і автоматично.

Необхідно це для того, щоб захистити провідники та квартирне електрообладнання від підвищеного електричного струму, здатного викликати пожежу та руйнування. Причиною зростання струму може стати:

1. Перевантаження мережі. Її може викликати включення несправних електроприймачів або електроприймачів, сумарна потужність яких перевищує можливості мережі. Останнє може бути пов'язане і по квартирі, коли на одну групу припадає велика кількість штепсельних розеток. Кожна розетка окремо цілком може бути і не перевантажена, але сумарний струм може досягати неприпустимих для одного автомата значень.

Для захисту від струмів перевантаження в автоматичних вимикачах застосовується тепловий розчіплювач- біметалічний контакт, стан якого залежить від температури, яка, у свою чергу, залежить від електричного струму, що протікає. Уставку, тобто струм спрацьовування теплового розчіплювача, зазвичай можна регулювати в невеликих межах.

2. Коротке замикання в мережі. Воно може бути викликане несправністю електропроводки або виходом з ладу електроприймача. Для нової електропроводки коротке замикання може стати результатом помилки в монтажі, наприклад, при з'єднанні дротів . Фізично коротке замикання- це електричне з'єднання фазного та нульового провідника крім навантаження. Оскільки опір ланцюга у разі обмежується лише опором проводів, то електричний струм миттєво досягає дуже великого значення.

Для захисту від надструмів короткого замикання тепловий розчіплювач автомата неефективний: поки нагріється і розірветься біметалічний контакт, дроти вже практично будуть пошкоджені, а електрична дуга викличе загоряння. Тому в модульних автоматичних вимикачах завжди застосовується електромагнітний розчіплювачшвидкість спрацьовування якого становить частки секунди з моменту зростання струму.

Отже, якщо у вашому квартирному щитку спрацював автоматичний вимикач, можна, звичайно, включити його знову. Однак систематичне спрацьовування говорить про якусь проблему, яку доведеться вирішувати. Що робити, якщо відключився автомат в електрощиті?

Коротке замикання в ланцюгу розеток

При миттєвому спрацюванні автомата після його включення є всі підстави вважати, що ми маємо справу з коротким замиканням - тепловий розчіплювач так швидко не спрацює. Переконатись у наявності замикання можна за допомогою - опір між нульовою робочою шиною N та виведенням автоматичного вимикача при короткому замиканні має бути близько до нуля. Зрозуміло, проводити подібні вимірювання можна лише при вимкненому автоматі.

Якщо ми переконалися, що причина спрацьовування - коротке замикання, необхідно з'ясувати, де саме воно сталося. Автоматичні вимикачі в щитку повинні бути підібрані відповідно до принципів селективності, а це означає, що спрацювати повинен саме автомат, розташований найближче до місця короткого замикання. При цьому вимикач реагує тільки на замикання тієї частини ланцюга, яка розташована після нього щодо лінії.

Тому, скажімо, якщо спрацьовує тільки вступний автоматичний вимикач, то місце замикання з великою ймовірністю розташоване прямо у вступному щиті. При замиканні в межах квартири спрацьовує груповий вимикач і найчастіше разом із ним - вступний автомат. В цьому випадку вступний апарат можна сміливо включити знову і з'ясувати, яка саме група електроприймачів підключена до проблемного проводу - ця група не працюватиме.

З'ясувавши це питання, можна відключити всі ці електроприймачі та знову ввести груповий автомат у роботу. Якщо він не спрацював, то причина полягає в несправності одного з вимкнених електроприладів. Знайти конкретного винуватця можна або почерговим включенням всіх електроприймачів або виміром їх вхідного опору. Другий спосіб не підходить для приладів, які мають електронне керування. Несправний прилад, ясна річ, підлягає ремонту.

Якщо всі прилади справні, необхідно розпочати огляд розеток, що входять до складу групи: пластикові корпуси розібрати, перевірити та підтягнути клемні затискачі. Після розеток настає черга коробок. Їх доведеться розкрити. І якщо огляд не виявить явних несправностей, проводи треба роз'єднати, щоб перевірити опір між жилами кабелів окремо. Така перевірка вже точно дозволить визначити, в якому саме кабелі є замикання. Пошкоджена лінія підлягає заміні, а жили в коробці необхідно знову з'єднати із застосуванням сертифікованих затискачів.

Коротке замикання в ланцюзі освітлення

Якщо автоматичний вимикач, що спрацьовує, захищає ланцюги освітлення, то перевірку можна почати з введення автомата при вимкнених вимикачах. Не спрацював автомат - можна по черзі клацати вимикачами для того, щоб з'ясувати, в ланцюзі якого саме з них є коротке замикання. Таким чином, звужуємо область пошуку до ланцюга групи світильників, що вводяться з одного вимикача.

У цій групі слід ретельно оглянути кожен світильник, викрутивши лампи та розглянувши клемні затискачі. Мультиметр можна виміряти опір між фазним і нульовим проводом з боку кожного світильника. При цьому можна визначити світильник або кабельну лінію, в якій сталося замикання.

Якщо ж коротке замикання виявляється на всіх світильниках групи, або є у мережі незалежно від положення вимикача, то місцем замикання, швидше за все, є відгалужувальна коробка освітлення. Її необхідно розкрити і перевірити так само, як у випадку із замиканням розеткової мережі. Ну, а якщо і в коробці повний порядок, то продзвонюємо окремі кабельні лінії, роз'єднавши їх кінці.

Перевантаження мережі

Як мовилося раніше, у разі перевантаження мережі по струму автоматичному вимикачу потрібен певний час спрацьовування. Зазвичай йдеться про кілька хвилин. Тому якщо автомат вибиває іноді, то дуже можливо, що ви маєте справу саме з навантаженням.

Перевантаження ланцюга освітлення- явище досить рідкісне, і щоб його уникнути, використовуйте тільки лампи, що підходять за потужністю до ваших світильників, а модернізацію ланцюга освітлення здійснюйте з урахуванням резерву за потужністю. Адже ланцюги освітлення окремих квартир часто бувають захищені одним автоматом на десять амперів. Цього часто буває і достатньо, але при встановленні великої кількості додаткових світильників у щитку необхідно передбачити додатковий автомат освітлення для їх живлення, особливо якщо галогенові світильники або зі звичайними лампами розжарювання.

Перевантаження розеткової мережі- Це зовсім не рідкість. Під час проектування та монтажу електропроводки у будинку неможливо точно визначити навантаження на кожну групу. Тому для зручності мешканців на групу, що включає один автоматичний вимикач, припадає по три-чотири розетки. І, незважаючи на те, що номінал автоматичного вимикача зазвичай підбирається за перерізом живильної жили і не перевищує 25 ампер, номінальний струм розеток може становити 16 ампер.

Тут є всі передумови для перевантаження, якщо всі потужні електроприймачі, такі як чайник, праска, мікрохвильова піч тощо, включити до розетки однієї групи. Тут, зрозуміло, спрацює автоматичний вимикач. І щоб подібного не відбувалося, необхідно рівномірно розподіляти потужне навантаження між групами, а за відсутності такої можливості - не включати до мережі одночасно кілька потужних електроприймачів.

Трапляється, що несправний електроприлад споживає підвищений струм, що призводить до перевантаження мережі та спрацьовування автоматичного вимикача. Заміряти струм у побутових умовах не завжди можливо, але якщо спрацьовування теплового розчіплювача відбувається тільки при включенні якогось одного електроприймача, а номінальна потужність цього приладу не перевищує 2,5 кВт, слід провести його ревізію на наявність несправностей.

Несправність автоматичного вимикача

Не так і рідко причиною постійного спрацьовування автоматичних вимикачів є несправність останніх. Навіть серед нових автоматів допускається кілька бракованих екземплярів. Їхня нездатність тримати уставку (а це стосується, в основному, теплових розчеплювачів) часто виявляється тільки в ході експлуатації.

Тому при систематичному спрацьовуванні теплового розчіплювача автомата, перш ніж приступати до радикальних методів вирішення проблеми, можна просто зробити пробну заміну автомата на схожий за номіналом та характеристикою.

На закінчення

У статті ми навмисне оминули моменти, коли спрацьовування автомата викликано – це тема окремої розмови. З тієї ж причини ми не торкалися ситуації, коли спрацьовує диференціальний автоматичний вимикач.

Але насамкінець хотілося б нагадати, що найпопулярніший спосіб вирішення проблеми автомата, що спрацьовує, - заміна його на автомат більшого номіналу - не допустимо категорично. Автоматичні вимикачі – це апарати, що забезпечують захист від пожежі та пошкоджень. Їхній номінал підбирається саме з метою забезпечення безпеки. Довільно вибраний автомат не виконає своїх функцій та не захистить від небезпечних режимів роботи електричної мережі.

Олександр Молоков