Зведення даху – один із найбільш відповідальних етапів будівництва. Від надійності «парасольки» зверху, від її стійкості до атмосферних опадів та будь-яких зовнішніх впливів, безпосередньо залежить довговічність самої будівлі та рівень комфорту проживання в ній.

З усього розмаїття конструкцій дахів, двосхилий можна віднести до найбільш популярних, просто в силу відносної простоти її зведення. Однак, і за цією «простотою» криється маса різних нюансів, необхідність проведення певних розрахунків та дотримання технологічних правил. Тим не менш, справжня публікація має головне завдання: показати, що установка крокв двосхилим даху своїми руками - завдання цілком здійсненне, навіть для будівельника-початківця.

Давайте разом пройдемо всі етапи процесу встановлення крокв для такого даху, від основ попереднього проектування до прикладу практичного втілення.

Загальний пристрій двосхилим даху

Основні поняття

Елементи конструкції кроквяної системи двосхилим даху

Відразу обмовимося, що дана схема, безумовно, не може відобразити всієї можливої ​​різноманітності конструкцій, але основні деталі та вузли на ній показані досить зрозуміло.

1 - Мауерлат. Це дошка або брус, які жорстко кріпляться на верхньому торці зовнішніх несучих стін будівлі. Його призначення – рівномірний розподіл навантаження від усієї системи даху на стіни будинку, створення умов для надійного кріплення кроквяних ніг у нижній точці опори.

2 - кроквяні ноги, що встановлюються попарно. Вони стають основними несучими деталями всієї системи даху – саме крокви задають крутість скатів, будуть основою для кріплення решетування, покрівельного покриття, а якщо дах планується утепленим – то ще й усього термоізоляційного «пирога».

Для виготовлення кроквяних ніг застосовуються якісні дошки або брус, можна використовувати і кругляк. Про переріз пиломатеріалу, який буде достатнім для гарантованого витримування всіх можливих навантажень, буде розказано нижче.

Крокви можуть закінчуватися на мауерлаті, але частіше виходять за межі периметра стін будинку, формуючи карнизну звис. Втім, для цього можуть застосовуватися і більш легкі деталі – так звані кобилки, якими нарощують кроквяні ноги на необхідну ширину звису.

3 - Коньковий прогін. Це може бути брус, дошка або складова конструкція. Прогін проходить по всій лінії ковзана і служить для надійного з'єднання верхніх точок парних кроквяних ніг, зв'язку всіх кроквяних пар з метою надання загальної жорсткості всієї конструкції даху. У різних варіантах дахів цей прогін може жорстко спиратися на стійки, або ув'язуватися тільки з вузлом з'єднання кроквяних ніг.

4 - Затяжки (битви, ригелі). Горизонтальні деталі посилення системи, що додатково зв'язують парні кроквяні ноги між собою. Може застосовуватися кілька затяжок, що розташовані на різній висоті.

5 – балки перекриття, які будуть основою для монтажу підлоги у горищному приміщенні та стелі з боку кімнати.

6 – а ця балка одночасно виконує роль лежання. Це брус, що проходить по всій довжині даху, який є опорою для встановлення додаткових деталей посилення кроквяної системи. Лежень може встановлюватися так, як показано на малюнку (на кшталт балки перекриття), або жорстко укладатися на капітальну перегородку всередині будівлі.

7 – стійки (бабки) – додаткові вертикальні опори кроквяних ніг, що запобігають їх прогину під дією зовнішніх навантажень. Стійки вгорі можуть упиратися в самі крокви, або в додатковий прогін, що поздовжньо зв'язує кроквяні ноги на певній висоті.

8 - Підкоси. Нерідко при великій довжині кроквяних ніг їхньої несучої здатності недостатньо, і посилення тільки стійками не забезпечує необхідної міцності. У цих випадках застосовуються діагональні підсилювальні елементи, що спираються знизу на лежень, що створюють додаткову точку опори для крокви. Кількість підкосів і місце їх установки можуть змінюватись у дахах різного ступеня складності.

Деякі відмінності висячої та наслонної системи двосхилим даху

Двосхилі дахи можна розділити на два типи конструкцій – з наслонними та висячими кроквами. Крім того, широко застосовуються комбіновані системи, в яких об'єднані обидва принципи побудови. У чому принципова різниця?

Наслона система крокв

Ця конструкція кроквяної системи характеризується наявністю опори на внутрішню капітальну перегородку будівлі. По верхньому торцю цієї перегородки монтується лежень, куди спираються стоки, підтримують ковзанський прогін. Таким чином, кроквяні ноги «нахилені» на вертикальну опору, що робить всю систему максимально міцною.

Подібна схема є найбільш популярною через свою надійність та відносну простоту у виконанні. Якщо є можливість створити додаткову точку опори по центру, чому б і не скористатися цим? Щоправда, якщо на горищі планується розміщення житлового приміщення, вертикальні стійки іноді можуть стати перешкодою. Втім, їх наявність також іноді «обігрують», використовуючи, наприклад, для монтажу внутрішньої легкої перегородки.

Залежно від кількості та розміщення внутрішніх перегородок, конструкція наслонної кроквяної системи може змінюватись. Деякі приклади показані на ілюстрації нижче:

На фрагменті «а» показаний найпростіший варіант, який, до речі, на невеликих довжинах крокв (до 5 метрів) може навіть не мати показаних підкосів – достатньо ряду центральних стійок під коньковим прогоном

Зі збільшенням ширини будівлі система, природно, ускладнюється, і з'являються додаткові елементи, що зміцнюють – затяжки і підкоси (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наочно демонструє, що внутрішня капітальна стіна не обов'язково повинна розташовуватися по центру, під ковзаном. Цілком можливий і такий варіант, як показано на ілюстрації, але з умовою, що зміщення лежання щодо ковзана не перевищить одного метра.

Нарешті, фрагмент «г» показує, як може спиратися система крокв у будівлі великого розміру, але має дві капітальні перегородки всередині. Відстань між такими паралельними лежнями може сягати третини ширини будівлі.

Система з висячими кроквами

Графічно цю схему даху можна зобразити приблизно так:

Відразу кидається в очі, що крокви спираються тільки на нижню частину, а потім з'єднуються між собою на ковзані. Додаткова опора по центру відсутня, тобто кроквяні ноги як би «висять», що визначає і назву такої системи. Ця особливість накладає певні обмеження на застосування висячих крокв – зазвичай така схема практикується на відстані між несучими стінами, на які закріплений мауерлат, не більше 7 метрів. Затяжки, що встановлюються, лише частково знімають навантаження із зовнішніх стін.

На ілюстрації нижче показано кілька варіантів висячої системи. Втім, деякі з них, швидше, можуть бути віднесені до комбінованих.

Фрагмент "д" - висячі крокви пов'язані між собою стяжкою на рівні мауерлата або закріплені на потужній балці перекриття, утворюючи з нею трикутник. Інших деталей, що посилюють, немає. Подібна схема допустима на відстані між стінами до 6 метрів.

Варіант «ж» – для того ж за розмірами будинку (до 6 метрів). Затяжка (ригель) у цьому випадку зміщена вгору, і нерідко використовується для підшивки стелі горищного приміщення.

Варіанти "е" та "з" розраховані на проліт між стінами до 9 метрів. Можуть застосовуватися декілька затяжок (або верхня затяжка у поєднанні з нижньою балкою перекриття). Інший підхід - установка стійок під коньковим прогоном, за аналогією з наслонною системою. Тільки як нижня точка опори використовується не лежень на капітальній перегородці, а стійки спираються на затяжку або балку перекриття. Назвати такий варіант суто «висячим» - вже складно, тому що тут – явно комбінація деталей з обох конструкцій.

Ще більшою мірою таке комбінування двох схем виражено у варіанті «і», який розрахований на великі прольоти, від 9 до 14 метрів. Тут, окрім стійки-бабки, задіяні ще й діагональні підкоси. Нерідко такі ферми взагалі збираються на землі, а потім піднімаються і встановлюються на місце, зв'язуються між собою, формуючи тим самим весь каркас даху.

Отже, при підготовці до будівництва двосхилим даху необхідно вивчити принципи влаштування тієї чи іншої системи, оцінити їх переваги та недоліки, вибрати оптимальну для своїх умов і скласти графічну робочу схему. Вона знадобиться і при придбанні необхідного матеріалу, і для самих монтажних робіт. Однак, складання креслення все ж таки має передуватися деякими розрахунками.

Розрахунок базових параметрів кроквяної системи двосхилим даху

Давайте ще раз поглянемо на принципову схему пристрою двосхилим даху, щоб виділити ті параметри, які потрібно буде розрахувати.

Отже, у процесі розрахунку нам потрібно буде визначитися з такими величинами.

Вихідні дані - це довжина сторони будинку по фронтонній частині (виділено блакитним - F), і довжина будинку по ковзанах (фіолетовий колір - D). Передбачається, що господарі вже заздалегідь визначилися з типом покрівельного покриття – оскільки тут будуть певні обмеження щодо крутості скатів покрівлі. (Кут а).

• Висоту ковзана над площиною мауерлата (Н – зелений колір), або, навпаки, визначитися з кутом схилу, відштовхуючись від запланованої висоти ковзана.
• Довжину кроквяної ноги (синій колір – L), а за потреби – і подовження крокви для формування карнизного звису необхідної ширини (l).
• Розрахувати сумарні навантаження, що випадають на кроквяну систему, щоб визначити оптимальний переріз пиломатеріалу для виготовлення крокв, крок їх встановлення (червоний колір – S) та допустиму довжину прольотів між точками опори. Всі ці параметри тісно взаємопов'язані між собою.
• Коли на руках будуть ці розраховані значення, вже нескладно скласти графічну схему, визначити необхідність та оптимальне розташування елементів посилення, прорахувати кількість матеріалу для їх виготовлення.

Ціни на бензопилу

бензопила

Розраховуємо крутість ската та висоту ковзана

Кут крутості скатів може визначатися господарями за різними критеріями оцінки:

• З суто естетичних міркувань – коли «на чільне місце» стає зовнішній вигляд будови. Багатьом подобаються дахи з високим ковзаном, але при цьому не можна забувати, що таку покрівлю різко зростає вітрове навантаження. Та й матеріалів для виготовлення високого даху піде набагато більше. Разом з тим, на крутих скатах майже до нуля знижується снігове навантаження – не виключено, що для «снігових» регіонів цей параметр оцінки може стати визначальним.
• З міркувань корисного використання горищного приміщення. При двосхилий схемі даху, щоб досягти максимальної площі мансарди, доводиться зводити скати з дуже великою крутістю, тобто з тими ж наслідками, про які сказано вище.

• Нарешті, можливо і зовсім протилежний підхід - з міркувань економії зробити конструкцію даху з мінімальною висотою в ковзані. Але в цьому випадку доведеться орієнтуватися на мінімально допустимі кути нахилу для конкретного типу покрівельного покриття. Зменшувати крутість нижче рекомендованих виробником показників – це «закладати бомбу» у свій дах, причому і з міркувань її міцності та довговічності, і з позицій гідроізоляційних якостей покриття.

Розрахувати висоту ковзана над площиною перекриття (мауерлата) – нескладно. У основі переважної більшості вузлів будь-якої покрівельної системи лежить трикутник, який, своєю чергою, підпорядковується строгим геометричним (точніше – тригонометричним) законам.

Отже, у разі відома ширина даху по фронтонної лінії. Якщо дах симетричний, то коник розміститься рівно посередині, і для розрахунків можна просто ширину F розділити на два (основа трикутника f =F/2). При несиметричних скатах доведеться спроектувати вершину ковзана на лінію F і проміряти відстані f1 і f2 від неї до краю трикутника (до мауерлата) з кожної зі сторін. Природно, що у такому разі й ухил схилів буде різним.

Н =f × tga

Щоб не змушувати читача шукати значення тангенсів та проводити розрахунки вручну, нижче розміщено калькулятор, у якому вже внесено необхідні табличні величини.

При спорудженні одноповерхових будинків великою популярністю користується дах із двома схилами. Це швидкістю зведення конструкції. За цим параметром з двосхилим дахом може змагатися лише односхилий. У пристрої двосхилий кроквяний дах не надто складний. І ви з успіхом освоїте цю роботу самостійно.

Конструкція кроквяної системи двосхилим даху

Двосхилий дах складається з двох похилих поверхонь, що мають прямокутну форму. Завдяки цьому опади, які представлені дощовою та талою водою, стікають із покрівлі природним чином. Двосхилий дах має досить складну конструкцію. Вона складається з таких конструктивних вузлів: мауерлат, система крокв, кобилки, коник, звіс даху, лежень, підкоси, затяжки, решетування та стійки:

1. Мауерлат. Цей елемент виконує функції передачі та розподілу навантаження, що створюється системою крокв, на несучі стіни будинку. Для виготовлення мауерлату застосовують брус, що має квадратний переріз – від 100 на 100 до 150 на 150 мм. Найкраще використовувати хвойну деревину. Брус розміщують по периметру будівлі та закріплюють до зовнішніх стін. Для кріплення використовують спеціальні стрижні чи анкери.
2. Кроквяна нога. Крокви формують головний каркас будь-якого даху. У випадку з двосхилим дахом вони формують трикутник. Крокви відповідають за рівномірну передачу навантажень на мауерлат. Насамперед, тих, які виникають від опадів, вітру та ваги самої покрівлі. Для виготовлення крокв використовують дошки, що мають переріз 100 на 150 або 50 на 150 мм. Вибирайте крок крокв близько 60-120 см, залежно від різновиду покрівельного матеріалу. При використанні важкого покриття кроквяні ноги розміщуйте частіше.
3. Коник. Цей елемент з'єднує два скати вгорі даху. Коник утворюється після з'єднання всіх кроквяних ніг.
4. Кобилки. Вони виступають продовженням крокв і формують звис двосхилим даху. Кобилки прийнято встановлювати, якщо кроквяні ноги дуже короткі і не дозволяють утворити звис. Для виготовлення цього конструктивного вузла візьміть дошку, яка має менший переріз, ніж крокви. Використання кобилок полегшує зведення кроквяної системи, оскільки дозволяє використовувати короткі крокви.
5. Звис даху. Ця частина конструкції кроквяної системи двосхилий даху відповідає за відведення води під час дощу від стін і при цьому запобігає їх намокання і швидкого руйнування. Від стіни звис, як правило, виступає на 400 мм.
6. Лежень. Він знаходиться на внутрішній стіні і служить для рівномірного розподілу навантаження від стійок даху. Для виготовлення лежня застосовують брус, який має переріз 150 на 150 або 100 на 100 мм.
7. Стійки. Ці вертикальні елементи відповідають за передачу навантаження від ковзана на внутрішні стіни. Для створення цього елемента приготуйте брус, який має квадратний переріз 150 на 150 або 100 на 100 мм.
8. Підкоси. Вони потрібні для передачі навантажень від крокв до несучих стін. Підкоси та затяжки формують міцну конструкцію, яка називається ферма. Подібний пристрій призначений для витримування навантажень при великих прольотах.
9. Затягування. Цей конструктивний вузол разом із кроквами утворює трикутник. Він не дозволяє кроквам роз'їхатися в різні боки.
10. Обрешітка. Ця конструкція складається з дощок та брусків. Їх кріплять перпендикулярно до крокв. Обрешітка необхідна для рівномірного розподілу на крокви ваги покриття даху та навантажень, створюваних погодними явищами. Крім того, обрешітка потрібна для скріплення між собою крокв. При облаштуванні м'якої покрівлі для створення решетування слід використовувати не дошки та бруски, а вологостійку фанеру.

Різновиди кроквяної системи двосхилим даху

Розрізняють двосхилі кроквяні системи з висячими і наслонними кроквами. В ідеалі конструкція містить їхню комбінацію. Крокви висячого типу прийнято встановлювати, якщо зовнішні стіни розташовуються на відстані, що менше 10 м. Також між ними більше не повинно бути стін, які поділяють простір житлового будинку. Конструкція з висячими кроквами створює зусилля, що розпирає, що передається на стіни. Його вдасться знизити, якщо ви влаштуєте затяжку з дерева або металу і розташуєте її біля основи крокв.

Крокви та затяжка при цьому формують жорстку геометричну фігуру - трикутник. Він не здатний деформуватися при навантаженнях, що виявляються у будь-яких напрямках. Затягування буде міцнішим і потужнішим, якщо її розташувати вище. Затяжками виступають балки перекриття. Завдяки їх застосуванню висяча кроквяна система двосхилих дахів виступає основою при облаштуванні мансардного поверху.

Наслонні крокви у своїй конструкції мають опорну балку, що розміщується посередині. Вона відповідає за передачу ваги всього даху на проміжну стовпчасту опору або середню стіну, що знаходиться між зовнішніми стінами. Рекомендується встановлювати покрівлі, якщо зовнішні стіни розміщуються на відстані більше 10 м. Якщо присутні колони замість внутрішніх стін, ви можете чергувати крокви наслонного і висячого типу.

Двосхилий кроквяна система своїми руками

Дах повинен бути міцним для витримування різних навантажень - атмосферні опади, пориви вітру, вага людини і самого покрівельного покриття, але разом з цим і легким, щоб не чинити великого тиску на стіни будинку. Правильно влаштований двосхилий кроквяний дах рівномірно розподіляє навантаження на всі несучі стіни.

Розрахунок двосхилий даху

Вибір нахилу двосхилого даху залежатиме від того матеріалу, який ви вибрали для укладання на покрівлю, та архітектурних вимог:

• При зведенні двосхилих дахів пам'ятайте, що він повинен нахилятися під кутом більше 5 градусів. Буває, що нахил даху сягає 90°.
• Для районів із рясними опадами, і коли покрівельне покриття прилягає нещільно, роблять круті скати. У цій ситуації кут повинен становити 35-40 °, щоб опади не затримувалися на покрівлі. Але такий кут не дозволяє будувати на горищі житлове приміщення. Виходом стане ламана конструкція даху. Вона матиме пологу верхню частину, але в нижній - присутній різкий ухил.
• У регіонах із сильними поривами вітру облаштують пологі покрівлі. Якщо місцевості переважають постійні вітру, то робіть ухил 15-20° для якісного захисту покрівельного покриття.
• Найкраще вибрати середній варіант. Облаштовуйте двосхилий дах не надто крутий. Але також нахил має бути і не дуже пологім.
• При виборі великого кута даху збільшується її парусність, а відповідно і ціна кроквяної системи двосхилого даху та решетування. Адже подібний нахил спричиняє зростання площі покрівлі та відповідно кількості необхідного матеріалу – будівельного та покрівельного.

При покупці матеріалів для зведення двосхилим даху корисно розрахувати її площу:

1. Знайдіть площу одного ската конструкції, а потім подвійте результат.
2. В ідеалі скат - це нахилений прямокутник, який розміщується вздовж довгої стіни, що несе. Для визначення площі схилу помножте його довжину на ширину.
3. Довжина ската дорівнює довжині стіни. Крім того, до довжини додається довжина виступу покрівлі над фронтоном. Пам'ятайте, що виступи присутні з обох боків.
4. Ширина ската є довжиною кроквяної ноги. До неї додається довжина виступу даху над стіною, що несе.

Щоб правильно спроектувати конструкцію, рекомендується провести точний розрахунок кроквяної системи двосхилий даху, у тому числі визначити навантаження та характеристики крокв:

1. При зведенні даху для стандартного будівництва, який має один поверх, проектне навантаження на покрівлю складатиметься з двох величин. Перша з них – вага покрівлі, друга – навантаження від зовнішніх факторів: опадів та вітру.
2. Вагу покрівлі розрахуйте, склавши вагу кожного шару «пирога» - теплоізоляційного, пароізоляційного та гідроізоляційного матеріалів, кроквяної системи, решетування та безпосередньо покрівельного матеріалу. Розраховуйте вагу на 1 м2.
3. Збільште результат на 10%. Також ви можете брати до уваги поправочний коефіцієнт. У разі К=1,1.
4. Якщо ви плануєте з часом змінювати конструкцію даху і збільшувати кут її нахилу, то закладіть до уваги запас міцності. Беріть одразу вищі показники навантажень, ніж ті, які ви отримали на момент розрахунку. Рекомендується відштовхуватись від величини, яка становить 50 кг на 1 м2.
5. При розрахунку навантаження, яке надають атмосферні явища, враховуйте кліматичні особливості місцевості, де знаходиться будова. При такому розрахунку беріть до уваги показник нахилу схилу. Якщо двосхилий дах формує кут 25 градусів, то прийміть снігове навантаження, що дорівнює 1.
6. Якщо дах облаштований при більшому нахилі - до 60 градусів, коефіцієнт поправки досягає 1,25. Навантаження від снігу для кута більше 60 градусів не враховується.
7. Крокви передають все навантаження від створеної конструкції на несучі стіни. Тому відповідними слід приймати та його параметри. Підбирайте перетин і довжину ноги крокви, залежно від чинного навантаження на покрівлю та кута схилу. Отримані величини збільшити на 50% для забезпечення високого запасу міцності.

Способи встановлення мауерлату

Будівництво будь-якого даху починається з монтажу мауерлату:

• Якщо для зведення стін були використані колоди або брус, то верхній брус і виступатиме мауерлатом, як показано на фото кроквяної системи двосхилого даху.
• Якщо ви використовували для будівництва стіну цеглу, то замуруйте в кладку стрижні з металу. Вони повинні мати нарізане різьблення для прикріплення мауерлату. Встановлюйте стрижні через кожні 1-1,5 м. Вибирайте стрижні діаметром хоч би 10 мм. Між кладкою та мауерлатом прокладіть гідроізоляцію.
• Для стін із керамічних або пінобетонних блоків залийте зверху бетон. Обов'язково слід зробити армований шар. Він повинен мати висоту приблизно 200-300 мм. До арматури обов'язково прикріпіть металеві стрижні, які мають різьблення.
• Для мауерлату використовуйте брус, який має перетин 15 на 15 см. Він виступатиме своєрідним фундаментом для кроквяної системи.
• Укладіть мауерлат на верхній обріз стіни. Залежно від її конструкції, мауерлат можна укладати по зовнішньому та внутрішньому краю. Не розташовуйте його близько на самому краї, тому що в іншому випадку його може зірвати вітер.
• Мауерлат рекомендується розташовувати зверху шар гідроізоляції. Щоб з'єднати всі частини в одне ціле, застосовуйте болти та металеві накладки.
• Щоб уникнути провисання, зробіть грати зі стійок, підкосів та ригеля. Для цього візьміть дошки розміром 25х150 мм. Кут між підкосом і ногою крокви по можливості має бути прямим.
• У разі використання занадто довгої кроквяної ноги встановіть ще одну опору. Вона має спиратися на лежні. Кожен елемент зв'язується із двома сусідніми. В результаті створюється стійка конструкція по всьому периметру даху.

Кріплення кроквяних ніг

Найкращий варіант кроквяної системи двосхилий даху - комбінація крокв похилого та висячого типу. Така конструкція дозволяє створити надійний двосхилий дах та знизити витрати на будівельні матеріали. Враховуйте під час роботи такі рекомендації:

1. Як матеріал використовуйте тільки найякіснішу деревину. Балки, які мають тріщини та сучки, використовувати категорично не можна.
2. Крокви мають стандартні розміри - 50х150х6000 мм. Коли балки мають довжину більше 6 м, рекомендується збільшувати ширину дошки, щоб балки під власною вагою не надломилися. Беріть дошки шириною 180 мм.
3. Спочатку виготовте шаблон кроквяної ноги. Прикладіть дошку до балки перекриття та торця конькового бруса. Окресливши дві лінії, відпиліть дошку. Шаблон готовий.
4. Виріжте крокви за таким шаблоном. Після цього зробіть на них верхній запив.
5. Візьміть отриману заготівлю, піднесіть її до балки перекриття, щоб розмітити нижній запив на місці.
6. Встановіть всі крокви. При цьому запам'ятайте, що після встановлення однієї ноги необхідно одразу встановлювати їй протилежну. Так ви швидше знімете бічні навантаження на коньковий брус.
7. Якщо скат має занадто довгий, то стандартних дощок не вистачить для виготовлення кроквяної ноги. У такому разі можна зростити дві дошки між собою. Для цього нашіть на них обрізок деревини аналогічного перерізу. Він повинен мати довжину 1,5 – 2 метри. Згідно зі схемою кроквяної системи двосхилим даху, стик завжди повинен знаходитися внизу. Під нього встановіть додаткову стійку.
8. Кроквяну ногу до конькового бруса прикріпіть за допомогою цвяхів. Для кріплення крокв до балки перекриття застосовуйте шурупи. Також підійдуть кріпильні пластини із металу. Крім того, додають кілька цвяхів.
9. Якщо ви будуєте конструкцію виключно з висячих крокв, пропустіть наступну стадію. При зведенні конструкції з наслонними кроквами необхідно подумати про опори, які встановлюються підлогу них. Для зниження величини прогину крокв правильно розрахуйте розташування подібних опор.
10. Якщо ви будуєте двосхилий дах мансардний, проміжні стійки стануть каркасом для бічних стін.
11. Під час виконання цієї роботи витримуйте певний крок балок. Його розмір встановіть на стадії проектування.
12. Після монтажу крокв прикріпіть коник. Він розміщується по їхньому верхньому краю. Для кріплення використовують металеві куточки чи скоби. А найбільшою популярністю користуються болти.

Надання конструкції жорсткості

Після встановлення кроквяної системи двосхилим даху зміцніть її за наведеною нижче технологією:

• Для невеликих будівель, якими є сауни, дачі, господарські будівлі, та дахів з найпростішими висячою системою крокв з'єднайте кожну пару крокв знизу за допомогою затяжки, а зверху – з використанням ригеля.
• Для великих будівель, які є легкими, облаштуйте не важкий дах. Її мають витримувати стіни.
• Якщо будинок має ширину 6-8 м, то слід посилити конструкцію. Встановіть посередині опори. Такі стійки називають бабками. Розташовуйте їх у кожної пари кроквяних ніг.
• Якщо проліт стін досягає 10 метрів, то знадобляться укріплювальні балки. Підкоси виступають як додаткова опора для кроквяних ніг на затяжку. Їх кріплять до кожної крокви - ближче до ковзана або в середині кроквяної ноги. Скріпіть їх з нижнім кінцем бабки та один з одним, як показано на відео про кроквяну систему двосхилий даху.
• У ситуації із довгими дахами слід розвантажити фронтонні балки. Робиться це шляхом монтажу розкосів. Верхній кінець повинен упиратися у кут фронтону. Нижній кріпиться на центральній балці перекриття. Для кріплення використовуйте брус, який має великий переріз. Так ви зможете запобігти їх зламу, якщо спостерігаються сильні пориви вітру.
• У місцевості, де переважають вітри, кроквами повинні бути стійкими до таких дій. Зміцніть їх шляхом встановлення діагональних зв'язків. Дошки прибиваються від низу одного крокви до середини наступної.
• Для більшої жорсткості при створенні відповідальних кріплень краще не використовувати цвяхи. Застосовуйте для цього накладки та металеві способи кріплення. Цвяхи не зможуть забезпечити якісне кріплення, так як деревина здатна через деякий час розсихатися.

Обрешітка кроквяної системи

Завершальний етап влаштування кроквяної системи двосхилий даху - створення решетування. Саме на неї ви укладатимете покрівельне покриття. Роботи проводьте у такій послідовності:

1. Відберіть для решетування сухий брус. На ньому не повинно бути тріщин та сучків. Прибивайте бруси знизу. Біля ковзана прикріпіть дві дошки так, щоб не було зазорів. Обрешітка повинна витримувати тяжкість верхнього покрівельного матеріалу і не прогинатися під вагою робітників.
2. Якщо ви облаштовуватимете м'яку покрівлю, зробіть два шари обшивки. Один – розріджений, другий – суцільний. Те саме стосується і рулонної покрівлі. Для початку паралельно до конькового бруса розташуйте дошки, які мають товщину 25 мм і ширину не більше 140 мм. Допускається невеликий зазор - не більше 1 см. Зверху покладіть суцільний шар. Для цього краще застосовувати покрівельну фанеру, рейки чи дошки невеликої товщини. Після цього проконтролюйте, щоб на решетуванні не залишилося похибок - нерівностей та сучків. Також перевірте, щоб не стирчали капелюшки цвяхів.
3. Під металочерепицю покладіть один шар бруса. Він повинен мати переріз 50 на 60 мм. Аналогічно вчиніть при використанні шиферу або покрівельних листів сталі. Витримуйте між брусом крок, залежно від обраного покрівельного покриття - від 10 до 50 см. Забивайте цвяхи ближче до країв дошки, а не в середину. Капелюшки вбивайте вглиб. Тож вони згодом не зможуть пошкодити покрівлю. Якщо ви робите решетування під металочерепицю, то запам'ятайте, що з'єднання бруса на одному рівні має потрапляти на крокву.

Коли ви зробили встановлення та посилення кроквяної системи двосхилий даху, можна зайнятися монтажем покрівельного пирога. Розмістіть між кроквами теплоізоляційний матеріал, шар пароізоляції та гідроізоляції. При використанні утеплювача в плитах, заздалегідь розрахуйте крок крокв під його укладання. На завершальному етапі проведіть кріплення покрівельного матеріалу.

Двосхилий дах займає середнє положення між односхилим і багатосхилим за рівнем складності та зручністю експлуатації. Надійний захист будинку від дощу, вітру та снігу, широке розмаїття форм та нескладний монтаж - ці фактори зробили двосхилий дах найпопулярнішим у нашій країні. Її складання може здійснюватися як професійними майстрами, так і будівельниками-початківцями. Конструкція застосовується при зведенні капітальних споруд та для малих архітектурних форм – альтанок, лазень та туристичних будиночків у кемпінгах.

Пристрій та основні елементи двосхилим даху

Двосхилим вважається дах, що складається з двох площин прямокутної форми, розташованих над стінами будівлі і з'єднаних під кутом зверху.

Популярність двосхилий даху обумовлюється простотою її виготовлення.

Опорною конструкцією покрівлі служить кроквяна система, призначення якої полягає в:

• утримання зовнішнього та внутрішнього покриття даху;
• рівномірному розподілі навантаження на несучі стіни;
• формуванні каркаса даху, необхідного для вирівнювання площини схилів.

Щоб зрозуміти і успішно застосовувати на практиці принципи облаштування двосхилий даху, розглянемо докладніше основні елементи її конструкції. У будь-якому випадку знання прийнятої професійної термінології допоможе при виборі та розрахунках матеріалів.

1. Мауерлат. Опорна балка, що встановлюється на стіну. Виготовляється з бруса та колод хвойних порід дерева. Призначення мауерлату полягає в рівномірному розподілі ваги даху на стіну, що несе. Розміри перерізу бруса визначаються відповідно до загальних габаритів покрівлі, як правило, це від 10 до 25 см у поперечному перерізі. Кріплення здійснюється анкерними болтами, металевими різьбовими стрижнями, скобами або дротом. Між мауерлатом та поверхнею стіни укладається гідроізоляційний матеріал для запобігання контакту гігроскопічного каменю та деревини. Виготовити мауерлат можна із цілісного масиву, зшитих дощок або клеєного бруса.

   Для кріплення мауерлату до стіни можна використовувати анкери, різьбові шпильки, скоби або дріт.

2. Кроквяні ферми. Складання крокв може здійснюватися як на землі, так і безпосередньо на даху. Ферма є трикутником із заданими розмірами. Збирають його з дощок або бруса завтовшки від 50 мм і шириною від 150 мм. Важливо дотримуватись технологічних допусків при монтажі ферм, оскільки саме від них залежить кінцева конфігурація площини скатів. Похибка 1 см на відстані 0,6 м вважається неприпустимою: дах буде хвилястим, а прилягання покрівельного матеріалу нерівномірним. Настановний крок крокв варіюється від 0,6 до 1,2 м.

   Складання кроквяних ферм може проводитися як на землі, так і безпосередньо на даху

3. Лежень. Ця деталь застосовується в наслонних конструкціях. Так само, як і мауерлат, вона встановлюється на опорну (внутрішню) стіну і служить для розподілу навантаження від стійок під коньковим прогоном. Розміри лежня зазвичай не відрізняються від розмірів мауерлату, але бувають винятки (залежно від товщини стіни).

   У конструкції двосхилий даху лежання розташовується на середній опорі будинку

4. Стійки. Елемент для компенсації вертикальних навантажень. Стійками з'єднують конькові та горизонтальні прогони з лежнем та несучими балками. Товщину бруса підбирають залежно від загальної конструкції даху. Кріплять його цвяхами, шурупами та металевими кронштейнами.

   Стійки перешкоджають прогину крокв під навантаженням

5. Ригелі (затяжки). Підсилюють жорсткість трикутної конструкції крокв і зв'язують кроквяні лаги між собою в єдиний каркас.

   Ригель з'єднує кроквяні лаги та посилює міцність конструкції ферми

6. Коник (або коньковий прогін) – верхня горизонтальна частина даху, розташована на перетині двох площин скатів. Прогін є цілісною масивною балкою, що зв'язує скати по всій довжині.

   Усі верхні точки кроквяних ферм з'єднуються коньковим брусом.

7. Звис. Частина даху, що виступає за мауерлат на 40-50 см. Призначена для захисту стінок від намокання. Під звисами встановлюють ринви.

   Звис виконує захисні функції, закриваючи стіни від вогкості.

8. Обрешітка. Зовнішня частина конструкції, що настилається поверх кроквяних ніг. Виконується з дерев'яних рейок або у разі м'якої покрівлі фанери, плит ДСП або OSB. Функція обрешітки полягає не тільки у фіксації покрівельного матеріалу, а й у посиленні жорсткості каркасу в цілому. Застосовуються обрізні або необрізні підкорені дошки, просочені антибактерицидними складами. Товщина обрешітки варіює від 22 до 30 мм.

   Перед монтажем покрівельного покриття на крокви встановлюється обрешітка

9. Кобилки. Додатковий елемент, який застосовують у тих випадках, коли кроквяні лаги мають недостатню довжину для організації повноцінного звису. Для нарощування крокв використовують дошки або брус того ж чи трохи меншого розміру. Фіксують їх за допомогою цвяхів та шурупів.

   Кобилки можуть кріпитися до крокв за допомогою болтів або прибиватися цвяхами.

10. Підкроквяні ноги (підкоси). Розпірки, що виконують роль сполучної ланки між балками, що несуть, і кроквяними ногами. Виготовляються за місцем із дощок та бруса. У дачному будівництві застосовують жердини невеликого діаметру (до 14 мм) з обточеними плоскими кінцями.

    Основна функція підкроквяних ніг (підкосів) полягає у збільшенні жорсткості кроквяної системи

Відео: етапи будівництва кроквяної конструкції

Варіанти влаштування кроквяної системи

Залежно від розташування несучих стін будівлі вибирають один із можливих типів кроквяної системи:

• похилий;
• висячий.

Покрівлі крокви

Наслонная система кріплення передбачає наявність додаткової опорної стіни будинку, яку переноситься вага даху. Для цього використовуються коньковий прогін та лежінь, з'єднані між собою вертикальними стійками. Такий тип посилення конструкції простий і ефективний, проте заважає облаштуванню горищного простору під житлову зону. Корисна площа зменшується та виникають додаткові витрати на оздоблення. Хорошим вирішенням проблеми в цьому випадку стає самцовий (що є продовженням стіни і зводиться до початку формування покрівельної системи) фронтон, який приймає на себе вага конструкції даху. Крім цього, до незручностей наслонної технології належить необхідність у довгомірних елементах. Транспортувати та встановлювати прогони, довжина яких більше 6 м, без підйомної техніки вкрай проблематично. Є чотири типи наслонних конструкцій.

1. Безрозпірні крокви. Існує три види складання такої конструкції:
   • з жорстким кріпленням до мауерлату (коньковий прогін з'єднується з верхом крокв ковзним кріпленням з додатковою фіксацією металевими планками);

     Жорсткість фіксації крокв до мауерлату забезпечують металеві кронштейни.

   • з повзунковим кріпленням до мауерлату (плаваюча сполука дублюється гнучкою пластиною, верхні частини крокв кріпляться до прогону або між собою попарно);

     Повзункове кріплення забезпечується гнучкою пластиною, що встановлюється у верхній частині кроквяних ферм

   • з жорстким кріпленням кроквяних ніг та коника даху в єдине ціле (за допомогою додаткових дощок).

     У цьому варіанті всі елементи кроквяної ферми зв'язуються в твердий трикутник

2. Розпірні крокви. Кріплення кроквяних ніг до мауерлат жорстке, але додається горизонтальний прогін між кроквяними ногами. Ця конструкція є проміжною між наслонною конструкцією та висячою. Застосовується в тих випадках, коли стіна, що несе, досить потужна і здатна витримати розпираючий тиск від даху. Іноді для цього по всьому периметру покрівлі встановлюють залізобетонний пояс.

   Розпірні крокви передають розпірні навантаження від даху на мауерлат, тому вони застосовуються тільки в тих випадках, коли можна забезпечити достатню міцність стін

3. Крокви з підкосами. Підкіс виконує функцію додаткової опори, його часто називають третьою кроквяною ногою або підкроквяною ногою. Він встановлюється під кутом 45-50 про і не дозволяє провисати основним кроквам. За допомогою підкосів вдається перекривати прольоти з більшими відстанями (до 15 м). Головне при складанні - точність у зрізанні кутів підкосів відповідно до нахилу кроквяної ноги. Інші розрахунки не потрібні. Підкіс прибивається до елементів з двох сторін.

   Крокви з підкосами дозволяють перекривати прольоти великої довжини.

4. Крокви на підкроквяних балках. Уздовж довжини даху укладається додаткова балка, на яку спираються стійки, що підпирають крокви. Таку ж функцію виконує лежень та інші стіни будинку. Якщо прогони відсутні, під кожною кроквяною ногою встановлюється окрема стійка. Затягування встановлюється нижче прогону, таким чином усувається розпір. За допомогою сутичок, встановлених у нижній частині, компенсують навантаження від ваги точніше крокв. Додаткові розшивки, з'єднані навхрест, фіксують положення сутички.

   Для посилення конструкції крокв у схемі з підкроквяною балкою застосовуються додаткові елементи: затяжки, ригелі, сутички та розшивки

Висячі крокви

Висяча схема застосовується за відсутності середньої опори. Жорсткість даху посилюється рахунок встановлення зв'язок і ригелів між сусідніми кроквяними фермами. Найчастіше це єдиний спосіб облаштування даху, особливо у випадках із невеликими розмірами перекриття.

Однією з істотних переваг цього типу конструкції вважається висока міцність і жорсткість каркаса.При влаштуванні висячої кроквяної системи відпадає необхідність кріпити мауерлат.

Висячі системи, як і і наслонные, поділяються на 5 видів, кожен із яких є трехшарнирным.

1. Трикутна тришарнірна арка. Найменш витратний варіант улаштування даху. Є трикутником з обмеженим ступенем навантаження. Можливі два варіанти кріплення крокв до затягування - ортогональна лобова врубка та зв'язка за допомогою пластинчастих кріпильних елементів.

   Крокви та затягування скріплюються методом врубки або за допомогою жорстких пластин з дерева або металу

2. Трьохшарнірна арка з піднятою затяжкою. Застосовується при влаштуванні горищних приміщень, які плануються під мансарду. Поперечна затяжка встановлюється у верхній частині кроквяної ферми. Кріплення до мауерлату – повзункове. Для справної роботи системи рекомендується довгий випуск крокв за межі стін. Для компенсації можливого провисання затяжки використовують підвіси (один або кілька – за обставинами). Якщо довжина затяжки велика, можливе зрощення двох брусів за допомогою хомутів.

   Плаваюче кріплення до мауерлата знімає напругу з крокв, а місце встановлення затяжки визначає висоту мансардного приміщення

3. Трикутна арка з бабкою та підкосами. У тому випадку, коли крокви мають дуже велику довжину, для їх зміцнення застосовуються додаткові підкоси. Вони знижують можливість прогину під впливом зовнішніх навантажень і переносять вагу даху на нижню затяжку. Крім цього, до конькового прогону підвішують на хомутах бабку, яка підпирає коник, а отже, сприяє збільшенню жорсткості всієї конструкції.

   Трикутна арка з бабкою та підкосами застосовується при дуже великій довжині крокв, коли потрібно розвантажити коньковий вузол і збільшити жорсткість усієї системи

4. Трьохшарнірна арка, посилена підвіскою або бабкою. Цей вид кроквяної конструкції застосовується для дахів з більшими (6 м) прольотами. Її суть полягає в тому, що вага затяжки переноситься на коньковий прогін. Вони з'єднуються між собою підвісками, кінці яких затиснуті у хомути. Підвіску з дерев'яного бруса називають бабкою, а залізну – вагою. За допомогою болтів хомута можна регулювати рівень натягу, що особливо актуально у разі провисання затяжки.

   Підвіски та бабки запобігають прогину затяжки, причому ступінь натягу кріпильного вузла можна регулювати.

5. Трикутна арка з ригелем. При високих навантаженнях на верхній частині трикутника додають ригель. Він, на відміну затягування, компенсує напругу стиснення. Кріплення ригеля не допускає шарнірного з'єднання зі кроквами. Затяжку встановлюють на основі конструкції.

   Для компенсації розпірних навантажень у верхній частині кроквяної ферми встановлюється горизонтальний ригель.

Відео: монтаж крокв для гаража та лазні

Від чого залежить висота ковзана двосхилим даху

Як зазначалося вище, коник - це верхня горизонтальна частина даху, утворена перетином скатів. Визначення висоти ковзана – одне з ключових завдань при проектуванні даху. Неправильне рішення тягне за собою низку проблем, пов'язаних із подальшою експлуатацією.

1. Кліматичні умови регіону. До них відноситься середньорічний рівень випадання опадів, вітрове навантаження та висота снігового покриву. Кожен фактор робить свої корективи при виборі висоти даху. Так, затяжні снігові замети та рясні дощі передбачають крутість скатів більше 45 про, при цьому опади сходять з покрівлі досить швидко, не встигаючи заподіяти пошкодження. У степових зонах, де панують стійкі вітри, прийнято зводити пологі дахи, з нахилом скатів трохи більше 10–12 о. Тут покрівля з низько-схилим конструкцією прослужить довше і ефективніше зберігатиме тепло в будинку.
2. Наявність чи відсутність горищного приміщення у конструкції будинку. Так як двосхилі покрівлі бувають двох типів - з горищем або без нього, при виборі кута нахилу потрібно враховувати подальші етапи експлуатації. Одним із найпоширеніших варіантів облаштування горищного приміщення є мансарда. Для цього використовують спеціальну конструкцію двосхилий даху, яка називається ламаною і розширює корисну площу мансарди. Варіант без горища найчастіше використовують при будівництві гаражів, складських ангарів тощо споруд.

   Дах без горищного перекриття збільшує об'єм приміщення, але має великі тепловтрати

3. Вид покрівельного матеріалу. Знання властивостей зовнішнього покриття впливає оптимальний вибір ухилу скатів і висоту ковзана. Ось кілька основних правил:
   

Слід враховувати і те, що підняття ковзана супроводжується додатковими фінансовими витратами. Наприклад, конструкція з ухилом 40-45 градусів обійдеться в 1,5-2 рази дорожче, ніж дах зі схилами 10-12 градусів. При подальшому збільшенні кута нахилу вартість зростає у геометричній прогресії.

Важливість правильного визначення висоти ковзана даху у кожній конкретній ситуації важко переоцінити. Не залишилася вона і поза увагою нормативних будівельних документів.

Збірник правил та таблиць СНіП 23.01.99 та СП 20.13330.2011 докладно відображають вимоги, що пред'являються до будівництва дахів у різних кліматичних зонах.

Там же регламентуються мінімальні розміри горищ (житлових мансард), що експлуатуються. Враховується як зручність приміщення для життєдіяльності людини, а й протипожежні норми. Розміри горища не повинні бути меншими за необхідний мінімум для профілактики та технічного обслуговування даху - 1,5 м у висоту та 1,2 м у довжину. Допускається звуження проходів у складних складових конструкціях на 35-40 см.

Існує два способи визначення висоти ковзана:

1. Графічний, у якому використовується точний креслення у заданому масштабі.
2. Математичний - за допомогою геометричних формул, що виражають залежність висоти ковзана від довжини основи даху та кута нахилу.

Третім можна назвати автоматичний спосіб розрахунку за допомогою онлайн-калькуляторів, якими сьогодні рясніє інтернет. Але при всій повазі до сучасних комп'ютерних технологій потрібно усвідомлювати, що в разі помилки або неточності розрахунків ніхто не понесе відповідальності за даремно витрачені гроші.

Тому краще все ж таки виконувати розрахунки самостійно. Геометричні обчислення проводяться за формулою H = L tg A, де H - висота ковзана, L - половина довжини прольоту, а tg A - тангенс кута нахилу ската, значення якого можна взяти з довідкових таблиць.

Для визначення висоти ковзана потрібно знати розмір основи та тангенс кута нахилу ската

Таблиця: значення тангенсу різних кутів для розрахунку двосхилим даху

Види двосхилих дахів

Вище ми розглянули варіанти двосхилих дахів з погляду внутрішнього пристрою конструкції. Тепер же розберемо їхню зовнішню будову.

Дах з різними кутами нахилу скатів

Дахи з різними ухилами скатів називають ще асиметричними. Найчастіше їх використовують у малих архітектурних формах, але відомі випадки та капітальних будов із такими покрівлями. Суть полягає в тому, що будівлю покривають дахом із різною довжиною схилів. Кількість скатів не змінюється - їх також два, але суттєво змінюється сприйняття будівлі загалом. Споруда стає незвичайним, по-своєму стильним, набуває унікальності і приваблює погляди людей.

Подовжений скат даху може використовуватися для організації додаткової функціональної прибудови, наприклад, гаража

Незважаючи на додаткові складності при зведенні даху, популярність конструкції не зменшується. Навпаки, забудовники прагнуть надати будинкам незвичайних, оригінальних форм. Для цього вони використовують різні архітектурні прийоми, у тому числі і покрівлі з різною довжиною скатів.

Дах зі слуховим вікном

Слухові вікна привносять до екстер'єру будівлі неповторний колорит і дуже корисні в практичному сенсі. З їхньою допомогою вирішується проблема освітлення мансарди, а також природної вентиляції без залучення додаткових технічних засобів. Установка слухових вікон - справа непроста, яка потребує знань та навичок. Спочатку слуховим вікном вважалося засклене отвір у фронтоні даху, але сьогодні діапазон розширився, до цієї категорії відносять і вікна, вмонтовані в скати. На вигляд слухові вікна поділяють на:

• мансардні;
• односхилі;
• двосхилі;
• арочні;
• вальмові;
• французькі пласкі;
• з бічними стінами у площині будинку;
• без бічних стінок у площині будинку;
• з бічними стінами над площині будинку.

Кожен вид слухового вікна встановлюється за своєю технологією

З усіх перелічених категорій лише мансардні вікна можуть встановлюватися як у момент зведення даху, так і після закінчення будівництва. Інші споруджуються одночасно зі складанням кроквяної конструкції. Це обумовлено необхідністю органічно вбудувати в опорну систему вікно, яке має витримати кліматичні навантаження і не стати причиною протікання чи перекосу даху.

Слухове вікно повинно вписуватися в загальну опорну систему крокв і витримувати всі навантаження, що діють на покрівлю.

Монтаж слухових вікон виконується відповідно до нормативних документів СНіП 11–26 та СНіП 21–01.

У них обумовлюються умови, за яких можна проводити встановлення слухового вікна:

• допустимий ухил схилу - не менше 35 про;
• максимально допустимий розмір вікна з розкриваючими стулками – 1,2х0,8 м;
• слухове вікно на даху з вальмовою конструкцією та прямокутним фасадом не може бути в одній площині зі стінами будівлі;
• для зовнішнього облицювання вікна можуть використовуватись черепиця, мідь, листова сталь.

Встановлювати слухове вікно можна самостійно або звернувшись за допомогою до професіоналів. Але в будь-якому випадку необхідно дотримуватись загальнобудівельних правил, розроблених профільними організаціями.

Дахи з «зозулею»

«Зозуля» - це вбудована в основну кроквяну систему конструкція у вигляді виступаючого вікна або балкона. Зовнішній вигляд такої будови вигідно відрізняється від навколишніх будинків, а внутрішній простір мансарди перетворюється і стає цікавішим. Окрім естетичних переваг «зозуля» збільшує корисний об'єм та площу житлового поверху, підвищує рівень природного освітлення. Вікно, розташоване на південній стороні даху, сприяє проникненню на мансарду прямого сонячного світла. Поліпшується вентиляція приміщення.

Конструкція «зозулі» створює оригінальний зовнішній вигляд і збільшує площу освітлення мансарди, але вимагає ретельного розрахунку для збереження несучої здатності покрівлі

Але є у «зозулі» і недоліки, переважно фінансового характеру:

• збільшується трудомісткість монтажних робіт;
• підвищується загальний кошторис зі зведення даху;
• з'являється необхідність використання послуг кваліфікованих проектувальників та будівельників.

Неписьменний монтаж виносного вікна (або балкона) на двосхилим даху може стати причиною пошкодження покрівлі та утворення протікання.

Дах із великими звисами

Дах, що далеко виходить за межі будинку, називається дахом-шале. Технологія запозичена з Європи – із гірських альпійських районів Франції та Швейцарії.

Однією з особливостей даху типу «шале» є збільшений розмір покрівельних звисів

Відмінними рисами вважаються перший поверх, складений з каменю, і другий поверх, повністю виконаний з дерева з об'ємним пологим двосхилим дахом і великими виносами. Своєрідність екстер'єру поєднується з практичністю, обумовленою утворенням великої ділянки навколо будинку, захищеного від снігу та дощу. Таке рішення надійно захищає стіни будинку від намокання, збільшує звукоізоляцію всередині приміщення. Фасадна сторона часто обладнується вікнами та балконами на всю довжину. Незважаючи на значні габарити, покрівля практично не обтяжує будівлю. Якщо винос даху перевищує 3 м, край додатково спирають на колони або стіни. Існують численні проекти, в яких крокви плавно опускаються аж до землі. Поруч із будовою утворюється додаткова ізольована площа, яку використовують для підсобних цілей, як паркування автомобіля і т.д.

Традиційно дахи-шале покривають гонтом, але для наших широт це дуже дорогий матеріал (дуб, розколотий на черепичні пластини). Тому сьогодні для таких покрівель використовують сучасні натуральні та синтетичні матеріали, у тому числі:

• солому чи очерет;
• гнучку або керамічну черепицю;
• композитну стилізовану покрівлю;
• дранку або гонт з модрини.
  

Дахи зі зміщеним центром

До авангардного напрямку в архітектурі належать дахи, сконструйовані за принципом асиметрії. Коник зміщується від центральної осі будівлі, за рахунок чого дах набуває іноді найфантастичніші обриси.

Незважаючи на химерну форму, дахи зі зміщеним центром справно виконують свої функції

Формально такий вишукування можна вважати одним з різновидів дахів з різними кутами нахилу скатів. На практиці цей прийом використовують у випадках, коли внутрішні опорні стіни знаходяться не всередині будівлі. Зміщення обумовлене бажанням проектувальника оперти кроквяну конструкцію максимально надійним способом і скоротити витрати на посилення висячого прольоту.

Вибір покрівельних матеріалів

З усіх можливих варіантів покрівельного покриття найпоширенішими на сьогоднішній день є матеріали штучного походження. У таблиці нижче наведено порівняльні характеристики основних покриттів, представлених на будівельному ринку.

Таблиця: властивості покрівельних матеріалів

Крім цього, при спорудженні дахів іноді застосовуються такі нестандартні види покриттів, як солома, очерет або дерни. Але це явище швидше можна назвати винятком із правил та даниною старовинним традиціям, масового застосування ці матеріали не мають.

Укладання покрівлі з очерету вимагає великої та копіткої праці і відноситься швидше до екзотичних варіантів.

Проекти будинків з двосхилим дахом

Більшість забудовників, вибираючи готовий проект будинку чи котеджу, звертають увагу на функціональні особливості будови та форму даху. І це невипадково. Вартість даху може становити до 30% від загального кошторису. Але бюджет можна помітно знизити, якщо змінити форму та вибрати недорогі покрівельні матеріали. У цьому відношенні двосхилий дах має явну перевагу перед іншими. І тому на сьогоднішній день вона є найбільш затребуваною. Ось далеко не повний перелік переваг двосхилим покриття будинку:

• будь-яка споруда, включаючи складні багаторівневі будівлі, може бути покрита за допомогою даху з двома схилами (без шкоди для зовнішнього вигляду та внутрішнього комфорту);
• роботи з монтажу даху обійдуться набагато дешевше через простоту монтажу та доступність матеріалів (без шкоди міцності та надійності);
• при покритті металочерепицею кількість відходів буде мінімальною (наприклад, у вальмовому даху відходи можуть становити до 30%).

Архітектурні та будівельні організації мають у своєму розпорядженні величезну кількість готових проектів, а за невеликі гроші допрацьовують їх під умови замовників.

Фотогалерея: готові варіанти проектів будинків з двосхилим дахом

Одноповерховий будинок економ-класу, покритий двосхилим дахом, відноситься до найдешевших і найпопулярніших варіантів заміського житла.
Мансардні вікна частково замінюють штучне освітлення на горищному поверсі.
У двоповерховому будинку можна зробити невисокий коник і невелике мансардне приміщення
Високий двосхилий дах дозволяє організувати на мансардному поверсі повноцінні житлові приміщення.

Індивідуальне проектування (у тому числі й самостійне) в основному проводиться для зведення будинків з двосхилими дахами та покращеним плануванням, таких як:

• одноповерхові житлові будови із збільшеними розмірами підпокрівельного приміщення;
• мансардні будинки з люкарнами та без;
• двоповерхові будинки з горищними та мансардними приміщеннями.

Визначившись із необхідними параметрами житла та фінансовими можливостями, можна самостійно або за допомогою фахівців створити власний проект свого будинку-мрії.

Двосхилий дах для альтанки

Чудовим винаходом наших предків є альтанка. Відпочинок за містом, сімейні урочистості, зустріч гостей на дачній ділянці та пікніки – це лише короткий перелік тих функцій, які асоціативно пов'язані з альтанкою. Можливо, саме тому така будова є практично на кожній заміській ділянці. Одним з основних компонентів альтанки є дах.

Двосхилий дах надійно захищає альтанку від дощу, пилу та опадаючого листя і надає їй вигляду казкового теремка.

Альтанки будують з різними видами дахів, але найпопулярнішими є двоскатні.

Фотогалерея: альтанки з двосхилими дахами

Двосхилий дах літньої альтанки надійно вкриє відвідувачів кемпінгу від дощу або прямих сонячних променів.
Зміщення ковзана використовується для того, щоб можна було встановити додаткові опори під крокви, які не заважатимуть входу та виходу
Вбудована в альтанку піч перетворює її на невелике літнє кафе.
Мiсце для вiдпочинку в садах та в зонах відпочинку для приховування відвідувачiв вiд снігу, дощу або спеки.

Принципи будівництва даху над альтанкою багато в чому ідентичні тим, що використовуються при будівництві житлових будинків. Різниця полягає лише в облаштуванні опор: покрівля стоїть не на стінах, а на колонах або вертикально встановлених брусках.

Види двосхилих дахів для альтанок ідентичні за конструкцією з дахами звичайних будинків.

Будівництво альтанки може послужити хорошим досвідом перед будівництвом великого двосхилого даху власними силами.

Складання односхилого даху, звичайно, швидше і простіше. Але віддаючи перевагу класичній двосхилий покрівлі, власник будівлі одночасно набуває більш довговічного покриття та горищного приміщення, яке згодом можна перетворити на житлову мансарду. Початкові витрати з лишком окупляться, а будинок придбає самобутній і водночас привабливий зовнішній вигляд.

У попередніх статтях, в яких описувалося влаштування даху, ми вже говорили, що висячі крокви нижнім кінцем спираються на мауерлат, а верхні кінці суміжних крокв упираються (або безпосередньо, або через конькову дошку) один в одного. У спрощеному варіанті це показано на рис.1:

Малюнок 1

Думаю, для всіх очевидно, що при такому компонуванні, з'являються навантаження на стіни, що розпирають. Щоб їх зменшити у кроквяну ферму додають затяжки. Але давайте про все по порядку.

Як приклад візьмемо будинок із напівмансардою у Волгоградській області. Сума снігового та вітрового навантажень становить 155 кг/м 2 . Розміри коробки будинку 8х10 метрів. Товщина стін 50 см. Кут нахилу скатів - 40 ° (див. рис.2):

Малюнок 2

КРОК 1:Встановлюємо. У цій конструкції крім звичайних навантажень на нього діятимуть сили, що розпирають, що прагнуть зрушити його зі стіни. Для більш надійного закріплення можна до анкерних болтів (або шпильок) додати ще металеві кріпильні пластини (див. рис.3). До стіни пластини можна закріпити, наприклад, рамними анкерами, а до мауерлата можна і цвяхами, і саморізами, і глухарями.

Малюнок 3

КРОК 2:Визначаємо необхідний переріз крокв. Розрахунок робимо у вкладці ʺАркаʺ (див. рис.4):

Малюнок 4

Перетин крокв прийнято 50х200 мм із кроком 60 см.

Тут одразу може постати питання. Звідки ми беремо відстань від ковзана до затяжки (ригеля). Воно у нас дорівнює 2 метри. Раніше на сайті ми вже говорили, що перш ніж приступати до будівництва даху, нам потрібно на папері зробити її креслення, обов'язково в масштабі (з дотриманням усіх пропорцій). Якщо вмієте, то можна намалювати на комп'ютері. Далі по цьому кресленню, ми визначаємо всі розміри і кути, що нас цікавлять.

Затяжки встановлюються між висячими кроквами, щоб зменшити навантаження на стіни, що розпирають. Чим нижче стоїть затяжка, тим більше користі від неї. Тобто. тим менше навантаження, що розпирає, припадає на стіни. Але оскільки в нашому прикладі затяжки ще виконують роль стельових балок мансардного поверху, то і висоту їх розташування ми визначаємо виходячи з потрібної висоти стель. Я взяв цю висоту 2,5 метра (див. рис.5):

Малюнок 5

КРОК 3:Виготовляємо шаблон нижнього запила крокв. Для цього беремо обрізок дошки потрібного нам перерізу довжиною близько метра, прикладаємо його до мауерлата під кутом нахилу скатів 40° (орієнтуйтеся по фронтону) і робимо розмітку, як показано на малюнку 6:

Малюнок 6

Необхідні нам вертикальні та горизонтальні лінії (показані синім кольором) проводимо за допомогою рівня. Глибина запила 5 див.

Отже, робимо шаблон.

КРОК 4:Встановлюємо конькову дошку, за допомогою якої всі крокви будуть пов'язані між собою. Спочатку необхідно намітити місце її установки.

Беремо виготовлений раніше шаблон і прикладаємо його до мауерлат. Нас цікавить розмір, показаний на малюнку 7 (тут він дорівнює 18 см):

Малюнок 7

Нижню точку на мауерлат назвемо точкою «А».

Переносимо отриманий розмір наверх фронтону, робимо розмітку відповідно до рисунка 8:

Малюнок 8

Правий нижній кут позначимо як точка "В". Тепер ми можемо виміряти відстань від підлоги мансардного поверху до точки (довжина тимчасових стійок).

Встановлюємо вертикально тимчасові стійки з дошки 50х200 і кладемо на них конькову дошку такого ж перерізу. Під стійки їх фіксації можна покласти дошку, закріплену простими дюбель цвяхами до плит перекриття (див. рис.9). Сильно кріпити не потрібно, потім її приберемо. Відстань між стійками не більше 3-х метрів.

Малюнок 9

До фронтонів конькову дошку кріпимо металевими кронштейнами. Стійкість стійок забезпечується укосинами.

Можливо, Ви могли де-небудь бачити, як висячі крокви встановлюються без конькової дошки (див. мал. зліва). Мені цей спосіб чудово знайомий, раніше ми теж так робили.

Але коли спробували варіант із коньковою дошкою, зупинилися на ньому. Незважаючи на те, що йде якийсь час на встановлення стійок і конькової дошки, наступний монтаж крокв виконувати набагато зручніше та швидше. У результаті за часом Ви виграєте. До того ж конструкція виходить більш стійка та більш геометрично рівна.

КРОК 5:Виготовляємо та встановлюємо крокви.

Крокви робимо так: беремо дошку потрібної довжини, прикладаємо до одного кінця шаблон, розмічаємо і робимо нижній запив. Потім вимірюємо рулеткою відстань між точками «А» і «В» (див. рис.7-8). Переносимо цей розмір на нашу заготівлю та робимо верхню запивку. Кут, який нам потрібний для верхнього запила, є на шаблоні (див. рис.10). У нас він дорівнює 90 ° +40 ° = 130 °

Малюнок 10

Таким чином ми ставимо всі крокви (див. рис.11)

Малюнок 11

З'єднання крокв з мауерлатом тут виглядає не так, як було, наприклад, Думаю, Ви вже зрозуміли, що це обумовлено наявністю навантажень, що розпирають, яких у тому варіанті не було. Однак у майбутніх статтях Ви побачите, що такий варіант є лише одним із можливих, а не єдино правильним. Ми будемо використовувати і більш звичні нам запили. Головне надійно закріпити крокви на мауерлаті.

У верхній точці крокви виступатимуть за конькову дошку. Можна увігнати між ними невеликі бруски, а можна залишити як є. Це, в принципі, ніякої ролі не грає (див. рис.12):

Малюнок 12

До ковзана крокви кріпимо цвяхами, або шурупами. Будь-яких додаткових кріпильних елементів тут ставити не обов'язково. Взагалі в даній конструкції завдяки нижньому запилку, крокви виходять як би затиснутими між мауерлатом і коньковою дошкою.

КРОК 6:Встановлюємо затяжки.

Робимо їх з дощок того ж перерізу, що й крокви. Якісь врубки та запили тут робити не обов'язково. Затяжки робимо такими, що накладаються на крокви. Кріпимо їх кількома цвяхами і стягуємо різьбовою шпилькою діаметром 12-14 мм (див. рис.13):

Малюнок 13

Таким чином встановлюємо всі затяжки та прибираємо наші тимчасові стійки, на які ставили конькову дошку:

Малюнок 14

Тепер можна здогадатися про призначення маленьких вікон у верхній частині фронтону. Через них здійснюватиметься вентиляція утеплювача, який лежатиме на стелі напівмансардного поверху (між затяжками).

КРОК 7:Прикріплюємо до нижніх кінців крокв кобилки карнизного звису (див. рис.15). Робимо їх із дощок перетином 50х100 мм. Довжину кобилки робимо таку, щоб отримати карнизний звіс потрібної нам ширини (40-50 см), і щоб вона накладалася на крокву не менше ніж на 50 см. Кріпимо кобилку кількома цвяхами і стягуємо двома різьбовими шпильками. У середній частині, для додаткового упору на стіну можна закріпити цвяхами або шурупами до кобилки невеликий брусок.

Малюнок 15

Зверніть увагу, у місці з'єднання кобилки звису з мауерлатом, ми не робимо на ній запив, т.к. це зменшить її і так не великий перетин. Тут ми попередньо робимо невеликий пропил у самому мауерлаті (див. рис. 16):

Малюнок 16

Щоб карниз вийшов рівним, використовуйте шнурку. Спочатку поставте крайні кобилки, потім натягніть між ними шнурку і ставте решту. На малюнку 17 шнурка показана синім кольором.

Малюнок 17

Крок 8:Наступні дії нам уже відомі за минулими статтями. Виставляємо кобилки на фронтон і кріпимо вітрові дошки (рис. 18):

Малюнок 18

КРОК 9:Зараз ми можемо залишити карнизи у тому вигляді, в якому вони знаходяться.

Давайте подивимося ще один варіант виконання карнизних звисів (див. рис. 19):

Малюнок 19

Такі "сережки" робляться з дюймових дощок шириною 10-15 см. Кріпимо їх за допомогою саморізів.

Таким чином, тепер нам залишається підшити до карнизів знизу пояси для сайдінга; закріпивши на кроквах захисну плівку, зробити контробрешітки та обрешітки; покрити дах покрівельним матеріалом. Ці кроки ми розглядали у попередніх статтях. Думаю, повторюватися тут і при розгляді інших конструкцій дахів у майбутньому сенсу немає.

Кроквяна система - основа будь-якої покрівлі. Складність чи доступність кроквяної конструкції залежить від вибраного типу даху. Сьогодні ми поговоримо про найпростіший варіант - систему крокв для двосхилий даху. Про влаштування покрівельного каркаса, особливості та функції його елементів, і як виконується кроквяна система двосхилий даху своїми руками, розповідають досвідчені фахівці.

Двосхилий дах: види та переваги

Нагадаємо, що двосхилий дах - це вид покрівлі, що складається з двох площин (скатів), з'єднаних під кутом певного градуса. Вона може бути простою (симетричною або асиметричною) і складною – ламаною.

Раціональність вибору покрівлі з двох схилів визначається такими її перевагами:

• Економічність та простота зведення, в порівнянні з іншими покрівельними конструкціями.
• Легкість та доступність обслуговування у будь-яку пору року.
• Надійність та міцність при вітрі, снігопаді, граді та інших природних впливах.
• Можливість облаштування мансарди.
• Більш якісна гідро- та теплоізоляція.

Необхідний теоретичний мінімум для зведення кроквяної системи

Конструкція скатного даху виконується із металевих або дерев'яних балок. Метал – «проблемніший» матеріал. Він ускладнює всю покрівельну систему, швидко охолоджується та нагрівається, більш складний у монтажі та вимагає застосування професійного зварювального обладнання. Виходячи з цього, у будівництві приватних будинків (особливо своїми руками) використовується переважно деревина.

Є два основні варіанти виконання кроквяної системи для двосхилий даху - пристрій висячого типу (у кожної кроквяної ноги є дві точки опори) і похилий спосіб (крокви з'єднані внизу затяжкою, утворюючи трикутну ферму, посередині встановлена ​​несуча балка). Наслонная конструкція необхідна, якщо між несучими стінами є відстань більше 10 метрів. Подивіться на зображення:

Чого полягає система кроквяних елементів? Уявімо 3Д проекцію. Скелет даху складається з мауерлату (кроквяної основи), кроквяних ніг, ковзана, стійок, прогонів, лежання, затяжок, підкосів і решетування. Мауерлат, лежень і затягування – нижні деталі системи, на яких зводиться весь майбутній дах. Спочатку ознайомтеся з ілюстрацією нижче, а потім розглянемо кожен елемент окремо:

Мауерлат – основа всіх основ

Мауерлат є брусом з цільного дерева (переважно хвойних порід) перетином 10-15 см. Це оптимальні розміри для потрібної міцності і довговічності всієї покрівельної конструкції. Брус укладається на стіни будинку для перерозподілу на них розпірного навантаження.
Є два способи монтажу брусків кроквяної основи - з передачею навантаження на стіни і без тяжкості. Вибір варіанта кріплення мауерлату повинен залежати від тяжкості покрівельної системи, покриття, товщини несучих стін та периметра даху.

При останньому варіанті мауерлат укладається в кишеню, ближче до внутрішньої грані стіни, і кріпиться на дерев'яні пробки скобами (кожний корок відповідає розміру цегли і є частиною верхнього ряду цегляної кладки).

Бруски, що приймають навантаження, монтуються на несучі стіни зверху за допомогою анкерів. Майстри радять класти жорстку раму на бетонну основу у вигляді пояса у стіні. Під мауерлат обов'язково укладається якісна гідроізоляція.

Подробиці дізнатися можна з відео:

Лежень – базовий розподільник навантаження

Лежень виконує функції, подібні до мауерлату, і має такі ж розміри. Балки укладаються на внутрішні несучі стіни, щоб рівномірно розподіляти навантаження від вертикальних стійок та підкосів.

Майстер-клас з монтажу лежнів дивіться на ілюстрації:

Кроквяні ноги – ребра покрівельного скелета

Крокви можна назвати головною складовою покрівельного каркасу. Цей елемент не можна не використовувати або замінити іншою деталлю. Ноги крокв – це дерев'яні бруси, розмір перерізу яких може змінюватись від 5 до 15 см. Крокви спираються на мауерлат і з'єднуються між собою ковзаном.

Процес монтажу крокв можна переглянути на цьому відео:

Коник - маленький нюанс з великим значенням

Завершальний елемент стику двох скатів називають ковзаном даху. Це ребро, розташоване вертикально у верхній точці покрівлі. У місці примикання крокв монтується коньковий прогін. Після цього на нього і встановлюється коник даху. Цей елемент скріплює крокви, виконує вентиляційну функцію та надає покрівлі естетичність.

Стійки – приймачі основних навантажень

Стійки - потужні балки, що приймають частину навантаження кроквяної конструкції. Вони встановлюються вертикально, зазвичай, у центрі ферми. Якщо проект передбачає мансарду, то стійки розміщують із двох сторін, ближче до схилів даху. Коли мансарда ділиться на дві кімнати, то стійки мають у своєму розпорядженні і по центру і з боків.

Прогони - підтримка крокв

Коньковий та бічні прогони служать підсилювачем жорсткості кроквяних ферм. Чим більше навантаження на систему (снігові зими, важке покрівельне покриття, більша площа даху та ін.), тим більше прогонів має бути встановлене на схилах даху.

Затягування – з'єднувач кроквяного елемента

Ця деталь конструкції виконує функцію фіксації крокв біля основи. Таким чином, формується кроквяний трикутник - ферма. Затяжки можуть не встановлюватись у системах наслонного типу.

Підкоси – міцність конструкції

Підкоси є опорою стійкам і зміцнюють всі елементи конструкції. Фахівці рекомендують встановлювати підкоси під кутом 450. Це підвищує міцність системи та захищає її від деформації під впливом снігових мас та вітру.

Обрешітка – основа для покрівельного пирога

Обрешітка - горизонтальні дерев'яні рейки перетином 40-50 мм, розташовані на скатах перпендикулярно кроквам. Головне призначення решетування – фіксація покрівельного матеріалу. Від його типу і залежить частота і товщина решіткових рейок. Крім того, обрешітка допомагає пересувати матеріали під час покрівлі та служить додатковим елементом міцності конструкції.

Елементи звису – завершальні моменти

Край покрівельної системи називається звисом. Це виступ кроквяної системи над стіною приблизно на 40 см. Короб звису складається з таких елементів: кобилки (рейки з'єднання зі кроквами), лобові та карнизні дошки. Призначення звису – захист стін від намокання під час дощів та танення снігу.

Покроковий посібник з монтажу кроквяної системи двосхилим даху

Спочатку пропонуємо ознайомитися з ілюстрацією, яку ми приготували для вас:

А тепер розглянемо три основні етапи процесу влаштування кроквяної системи простого двосхилим даху:

1 етап: Розрахунки та складання проекту

Починати роботу слід із підготовки проекту даху. Він міститиме всі розміри, форми та типи кріплень елементів конструкції. Для створення якісного проекту потрібно зробити такі розрахунки:

1. Розрахунок постійних та змінних навантажень на кроквяну систему.До постійних навантажень відносять вагу покрівлі та оздоблювальних матеріалів (мансарда також враховується додатково). Змінні навантаження – це сила вітру, дощу, снігу та ін. Максимальним можна вважати основне навантаження до 50 кг на квадратний метр покрівлі, а змінне – до 300 кг (з огляду на можливі снігові завали).
2. Облік сейсмічної активності, штормових вітрів та особливостей розташування будинку.Наприклад, якщо будинок оточений іншими будинками, то навантаження на покрівлю значно знижується.
3. Вибір кута нахилу двосхилим даху.При розрахунку кута нахилу до уваги беруться такі фактори: чим вищий кут, тим більше матеріалів піде на дах (і грошей відповідно); нахил залежить від покрівельного матеріалу – чим м'якше покрівля, тим менший кут нахилу (наприклад, для м'якої черепиці вибирається кут 5-200, а якщо ви використовуєте шифер або ондулін, необхідно вибрати нахил 20-450).
4. Розрахунок кроку і довжини крокв.Довжина кроку між кроквяними фермами варіюється від 60 до 100 см. Чим важче покриття покрівлі, тим частіше потрібно розподіляти крокви. Для розрахунку довжини крокви використовуємо теорему Піфагора, приймаючи кроквяну ногу за гіпотенузу трикутника. Першою стороною вважатимемо половину ширини будинку, а другою – вибрану висоту даху. Потім до знайденої нами гіпотенузи додамо ще 60-70 см запасу.

Коли всі розрахунки зроблено, необхідно створити креслення деталей, з'єднань і всього проекту загалом.

2 етап: Придбання та підготовка необхідних матеріалів та інструментів

Для роботи необхідно придбати пиломатеріал, згідно з розрахунками, болти, куточки, анкера та інші сполучні деталі, та підготувати відповідні інструменти (дрилі, рівні, метри, лобзик та ін.). Деревина для несучих балок і крокв повинна бути цільною та якісною – сучки та червоточини неприпустимі.

Антисептична, протикорозійна та протипожежна обробка деревини – обов'язковий момент на цьому етапі. З матеріалом можна розпочинати роботу через добу після обробки.

3 етап: Монтаж кроквяної конструкції даху

Монтувати покрівельний каркас краще за сухої не вітряної погоди, щоб не стикатися з додатковими складнощами під час роботи. На цьому етапі ми зупинимося докладніше та розглянемо покрокову інструкцію монтажу кроквяної системи.

Встановлення кроквяної системи: покрокове керівництво

Крок 1. Укладання мауерлату та лежня.Лежня може і не бути, якщо всередині будинку більше немає стін. Перед тим, як укласти мауерлат на стіни, необхідно вистелити гідроізоляційний матеріал, наприклад, руберойд. Відміряємо стрічку потрібної ширини, відрізаємо та стелимо гідроізоляцію на край стіни (де буде встановлена ​​рама).

Розмічаємо балки потрібного перерізу та довжини, робимо обрізання та починаємо формувати раму основи. Мауерлат повинен розташовуватись із зовнішнього краю стіни (якщо запланована висяча конструкція) або у спеціальній ніші на стіні перед порогом (якщо система покрівлі – навісна). Лежні під стійки укладаються на внутрішні перегородки. Кріпиться мауерлат до стіни та дерев'яних пробок скобами, шпильками та анкерами.

І пропонуємо ознайомитися з ілюстрацією, яку ми для вас підготували:

Укладаючи раму по всій довжині стіни, ми можемо зіткнутися з необхідністю з'єднання бруса основи. Виконувати їх слід шляхом розпилу брусків під кутом 90 градусів. Кріплення здійснюємо якісними болтами.

Як не пошкодити цеглу чи блоки під час підняття дощок для даху?

Виберіть край стіни, через який найзручніше подавати балки для покрівельного каркаса. Цей край необхідно захистити дерев'яним косинцем. Підійдуть два обрізки чорнової дошки довжиною близько метра, які потрібно збити між собою під прямим кутом. Надягніть косинець на зовнішній край робочої стіни. Тепер можна піднімати дошки, не побоюючись пошкодити ними стіни або підвіконня.

Крок 2. Монтаж крокв.Насамперед необхідно встановити крайні крокви. Для того щоб крокви трималися рівно, встановлюємо стійки по центру. Стійки кріпимо до мауерлату за допомогою залізного куточка та шурупів. Ця тимчасова деталь забирається після встановлення всіх крокв. Скріплюємо крайні крокви ригелями і встановлюємо коньковий прогін. Тип кріплення – металевий куточок, саморізи та шпильки.

На ілюстрації показаний процес монтажу кроквяних ніг та кріплення крокв до прогону:

А ось як кріпити крокви до мауерлат:

Між крайніми фермами обов'язково потрібно натягнути будівельну нитку, якою ми будемо рівняти всі крокви ската.

Тепер монтуємо всі кроквяні елементи за заздалегідь розміченою схемою. Стикуємо крокви над коньковим прогоном.

Детальніше про процес монтажу крокв дивіться у цьому відеоролику:

Зміцнити кроквяні ноги допоможе система спеціальних стійок. На мауерлат кріпляться дерев'яні бруски з дощок такої ж товщини, що й крокви. Бруски повинні бути закріплені з кроком, рівним вибраній відстані між кроквяними ногами по розмітці. Довжина кожної дошки - приблизно 40 см. Ці стійки будуть передавати навантаження на мауерлат і перекриття, що несуть. Бруски потрібно закріпити до основи сталевими куточками. Тепер кроквяні ноги потрібно встановити так, щоб одна сторона кожної прилягала до стійки. Потім з іншого боку кожної крокви кріпимо таку ж стійку і схоплюємо всі три деталі шпильками 12 мм.

Після монтажу всіх ніг стійки підрізаються заподлицо скосу крокв з боку вулиці. Зсередини між стойками утворюється порожній кут, який потрібно закрити дерев'яним трикутником (можна використовувати обрізки від скосів).

Всі кроквяні ноги слід додатково зміцнити ригелями, стійками, підкосами і посилити стики металевими пластинами. Повний процес зміцнення крокв можна переглянути на відео:

Крок 3. Гідроізоляція та решетування.На готові кроквяні ребра потрібно укласти якісний гідроізоляційний паропроникний матеріал під решетування. Захід ізоляційного полотна (аркуш на лист) робиться на 15 см. На гідроізоляцію набивається контр решетування з дерев'яних рейок по ребрах крокв. Зверху встановлюється решетування з таких же рейок перпендикулярно до кроквяних ніг.

При монтажі каркаса потрібно враховувати наявність димоходу та обов'язкову вентиляцію ковзана. Відстань між дошками решетування в середньому – 300 мм. Така схема підходить всім видів твердої покрівлі. При виборі м'якого покрівельного матеріалу решетування робиться суцільним з листів вологостійкої фанери.

Кроквяна система готова. Тепер настала черга монтажу покрівельного матеріалу, внутрішнього утеплення даху та облаштування мансарди (якщо така передбачена проектом).

Отже, настав час відповісти на головне питання нашої теми: а чи варто робити це своїми руками? Не вірте тому, хто скаже вам, що це легко і просто. Але якщо у вас золоті руки та величезне бажання зробити якісний дах «для себе», то вперед! Бажаємо вам удачі!