Якщо ви робите капітальний ремонт у квартирі, особливо у ванній кімнаті або на кухні, вам потрібно провести гідроізоляцію, а потім зробити стяжку підлоги у квартирі. Така процедура також не зашкодить в інших кімнатах, але тільки в тому випадку, якщо ви живете на першому поверсі і хочете захиститись від підвальної вогкості. Розкажемо про те, які бувають можливості і зупинимося докладніше на конкретних технологіях гідроізоляції.

Різновиди технологій

Існує більше можливостей убезпечити приміщення від проникнення вологи або протікання води, проте ми тут детально описуватимемо лише ті, які знаходять застосування в квартирі. Згадаємо лише, що у приватних будинках, де немає підвального приміщення, найчастіше роблять гідроізоляцію за допомогою гравійно-піщаної подушки.

У багатоповерхівках дуже поширені парогідроізоляційні плівки, які дозволяють зробити підлогу водонепроникною, а також захистити бетон від впливу водяної пари з боку плит перекриття.

Одним із найнадійніших способів є додаткове лите покриття. Ця методика вимагає значних грошових витрат, тому її не так часто застосовують у квартирах, хоча таке можливо.

Найновіша технологія є водовідштовхувальним просоченням, яке наноситься на бетонну плиту з будь-якого боку, проникає в її структуру, від взаємодії елементів утворюються кристали голчастого типу, які і заважають впливу вологи.

Для кращого ефекту можна використовувати не один, а одразу кілька способів.

Рулонна гідроізоляція

У цій методиці використовується плівка з рулонами, яка стелиться на підлогу перед тим, як приступити до стяжки. При цьому необхідно утворити нахльостування на стіни висотою не менше 15 см, щоб зробити процедуру більш ефективною. Самі частини плівки теж потрібно викладати внахлест на 10-15 див.

Поетапна технологія виконання гідроізоляції:

• Закріпити за допомогою дюбелів або шару, що клеїть, демпферну стрічку по всьому периметру кімнати. Вона покликана компенсувати розширення стяжки у разі виникнення різниці температур.
• Якщо потрібно, за допомогою розчину або піску вирівняти поверхню основи, на якій буде вистелено ізолюючий шар.
• Укласти рулонну плівку внахлест і закріпити за допомогою газового пальника або будівельного фена (вибирається в залежності від конкретного матеріалу - полімерного або несплавлюваного).
• Якщо для гідроізоляції застосовується руберойдна плівка, вона укладається в кілька шарів, щонайменше в два. Інші матеріали зазвичай йдуть одним шаром.
• Потім робиться стяжка підлоги, за потреби вона попередньо армується.

Гідроізоляція просоченням

Технологія просочення підлоги в квартирі займає набагато більше часу, ніж укладання плівки під стяжку. Для початку потрібно добре підготувати бетонну основу. Спочатку його очищають від сміття, а потім обробляють праймером, який краще вибрати того ж виробника, що й основне просочення. Необхідно почекати щонайменше дві години, поки праймер висохне.

Праймер - це спеціальна грунтовка, завдяки якій бетон краще зчепляється з мастикою, що просочується (найчастіше для цих цілей беруть бітумно-каучукову або бітумну мастику).

Перед гідроізоляцією необхідно промазати ґрунтовкою в один шар кожен сантиметр підлоги. Особливу увагу потрібно приділити простору навколо сантехніки та труб, а також стикам зі стінами. Після того, як праймер висохне, можна приступати до нанесення самої мастики.

Для просочення підлоги в квартирі використовують валик або широку кисть, якою мастика розподіляється по поверхні, причому кілька шарів. На стиках потрібно брати тонший пензель і дуже ретельно все промазувати.

Потім потрібно почекати щонайменше дві доби перед тим, як виконати стяжку.

Важливо пам'ятати, що після проведення гідроізоляції можна використовувати тільки пластикові напрямні, тому що в іншому випадку захисний шар може бути пошкоджений і потрібного ефекту не буде досягнуто.

Обмазувальна гідроізоляція в квартирі може використовуватися і поверх основної стяжки перед укладанням покриття для підлоги. У цьому випадку також потрібно чекати кілька днів перед тим, як розпочати заключні роботи.

Лита ізоляція

Як уже було сказано вище, лите ізолююче покриття не знаходить широкого застосування в квартирах, але все ж таки його можна використовувати, до того ж воно є одним з найбільш ефективних і непопулярне тільки через дорожнечу.

Лита гідроізоляція заповнює всі щілини, що залишилися між стінами та підлогою. Для неї можуть використовуватися різні матеріали, що мають водовідштовхувальні властивості.

Перед тим, як приступити до заливки, по всьому периметру кімнати потрібно спорудити опалубку.

Рідкий асфальтовий розчин нагрівається до певної температури і розливається по поверхні кілька шарів. Для розрівнювання використовується металевий скребок, після чого потрібно залишити приміщення до повного висихання розчину. Деколи шар виходить нерівним, і єдиний спосіб усунути цей дефект - залити підлогу додатковим шаром ізолюючого матеріалу.

Лазня – приміщення з високим рівнем вологості та особливим температурним режимом. Тому всі її елементи вимагають ретельної теплоізоляції та пароізоляції, а підлога потребує гідроізоляції, яку в ряді випадків необхідно доповнювати роботами з герметизації.

Який герметик підійде для лазні

З урахуванням мікроклімату, що створюється у лазні, основними вимогами до складу для герметизації стиків та щілин у підлогах є:

• вологостійкість;
• термостійкість, стійкість до перепадів температур.

Також герметик повинен мати гарну адгезію до тих матеріалів, з яких виготовлено основу підлоги та підлогове покриття.

Потрібно, щоб він підходив для внутрішніх робіт і не виділяв токсичні речовини, особливо при нагріванні. Для герметизації дерев'яних конструкцій потрібен герметик з високою еластичністю, який може пристосовуватись до температурних розширень деревини. Цим вимогам відповідають акрилові, силіконові та поліуретанові склади:

• акрилові герметики відмінно підходять для дерев'яних поверхонь, але для приміщень з високим рівнем вологості необхідно підбирати водостійкі (силіконізовані) склади.

  Звичайні акрилові герметики за таких умов швидко руйнуються;

• силіконові мають відмінні водовідштовхувальні характеристики. Для лазні підійдуть нейтральні термостійкі склади, які витримують широкий діапазон температур, кислотні, що мають гарне зчеплення з деревом та керамічною плиткою. Можна використовувати спеціальні санітарні герметики, які стійкі до поширення грибка;
• відмінною адгезією до дерева мають поліуретанові герметики, вони виключають протікання води та продування підлоги, розтріскування деревини, її ураження гниллю та пліснявою.

Стадії монтажу підлоги у лазні

Лазня зазвичай робиться на першому поверсі, під покриття для підлоги заливається бетонна стяжка.

Її і шари «пирога» підлоги, що знаходяться вище, необхідно захистити від ґрунтових вод. Для цих цілей під стяжку насипається подушка з утрамбованого піску та щебеню, зверху щебінь просочують бітумом або покривають у кілька шарів рулонною (листовою) гідроізоляцією – руберойдом, плівкою високої щільності.

Якщо підлога у лазні утеплюється, утеплювач необхідно захистити від проникнення ґрунтових вод знизу та протікання вологи зверху. Ще до початку монтажу підлоги необхідно продумати систему водостоку.

Зазвичай підлогам надають невеликий ухил до однієї зі стін або до центру і в цьому місці роблять зливний отвір, встановлюючи трап, яким вода буде стікати в трубу (жолоб) і відводитися в каналізацію, септик, колодязь, що фільтрує.

У літніх лазнях, що стоять на пухкому і добре вбирає грунті, роблять протікаючі (проливні підлоги).

Вода стікає крізь щілини між половицями або спеціально зроблені отвори і вбирається в ґрунт. Під підлогою зазвичай робиться відсипка з матеріалу, що фільтрує, бажано додатково прокласти дренаж.

Якщо ґрунт важкий, дренаж обов'язковий. Такі підлоги не вимагають герметизації, добре вентилюються, головний їх недолік - неможливість утеплення.

Ось одна зі схем влаштування непротікаючої підлоги в лазні:

1. Заливається чорнова стяжка (бажано використовувати бетон із гідрофобізуючими добавками).

   Гідроізоляція підлоги в квартирі перед стяжкою

   Опалубка монтується так, щоб сформувати отвір під стік. Приміряється трап, щоб визначити, де у наступних шарах робити під нього отвори.

2. Після висихання стяжки виконується її просочувальна, обмазувальна або обклеювальна гідроізоляція із заходом на стіни.
3. Укладається шар утеплювача (мінеральна вата високої густини, екструдований пінополістирол) або засипається керамзит.
4. Зверху укладається рулонна гідроізоляція, у потрібному місці встановлюється трап.
5. Виконується чистова стяжка, бажано армована (для останнього шару гідроізоляції необхідно використовувати щільні та міцні матеріали, щоб армуюча сітка їх не зашкодила).

   Маяки виставляються з таким розрахунком, щоб сформувати ухил до трапу близько 1 см на 1 м-код.

6. Зверху укладають на клей плитку, керамограніт. Під плитку в стяжку можна вмонтовувати систему підігріву підлоги.

Іноді у лазні настилають дерев'яні підлоги. Такий варіант більше підійде для приміщень із нормальним рівнем вологості, де на підлогу не ллється вода – передбанника, кімнати відпочинку. Дерев'яні підлоги обов'язково повинні вентилюватися, тому їх укладають на лаги або лати поверх лагів.

Між верхнім шаром гідроізоляції та дерев'яним покриттям залишають вентиляційний зазор.

Дерев'яна підлога в лазні з утепленням

У дерев'яній бані важливо захистити стіни від контакту з водою.

Для цього по периметру підлоги можна зробити вентильований короб із бруса, обробленого антисептиками, та гіпсоволокнистого листа.

Бруски невеликого перерізу (наприклад, 20х40 мм) і висотою приблизно 20 см вертикально прикручуються шурупами до стін над підлогою на відстані 30-40 см один від одного, верхні торці потрібно попередньо спиляти під невеликим кутом. До лицьової вертикальної поверхні брусків кріпляться паралельно стінам смуги ГВЛ у два шари. Верхній край смуг повинен бути нижче торця бруса приблизно на 2 см. На спиляні під кутом торці укладаються дерев'яні планки такої ширини, щоб прикрити смуги ГВЛ, кріпляться шурупами.

Виходить похила поверхня – крапельник.

На яких етапах потрібна герметизація

Герметизація підлоги в лазні є доповненням до комплексу гідроізоляційних заходів:

• якщо виконується обклеювальна гідроізоляція, стики рулонних або листових матеріалів необхідно герметизувати, щоб гідроізоляція вийшла суцільною;
• якщо робиться вентильований короб, герметизуються місця його примикань до підлоги, стики елементів крапельника і його примикань до стін.

  Для вентиляції залишають лише щілину між крапельником та вертикальною обшивкою з ГВЛ – вона безпосередньо не контачить ні зі стінами, ні з підлогою;

• щілини, шви у фінішному покритті, стики підлоги та стін герметизують, щоб захистити утеплювач та бетонну стяжку від протікання та водяної пари. Від вогкості бетон поступово руйнується, утеплювач втрачає опір теплопередачі, під покриттям може з'явитися грибок;
• також потребують герметизації місця виходу комунікацій, зокрема зливного трапу.

Якщо для гідроізоляції використовують руберойд або інші матеріали на бітумній основі, герметиком служить розплавлена ​​бітумна мастика, якою проклеюють нахлести на стиках.

Стики плівки зазвичай герметизують будівельним скотчем, деякі матеріали на стиках зварюють за допомогою спеціального паяльника.

Нижня частина вентильованого короба по кутах і в місцях стику з підлогою проклеюється бутилкаучуковою стрічкою, що герметизує.

Стики елементів крапельника один з одним і зі стінами зашпаровуються пастоподібним герметиком, найкраще використовувати акриловий, наприклад герметик для дерева «Акцент 136», який підійде і для закладення швів і щілин у дерев'яних підлогах. Місця примикань керамічної плитки, керамограніту до стін та місця виходу комунікацій закладаються, як правило, силіконовим герметиком. Шви між плиткою заповнюють не герметиком, а спеціальною затиркою.

Фінішне покриття для підлоги з керамічної плитки

Закладення щілин у підлогах

У дерев'яних підлогах часто утворюються щілини.

Хоча для покриттів для підлоги використовуються шпунтовані дошки, щільно змикаються один з одним, з часом між ними можуть з'являтися зазори. Особливо швидко це відбувається у лазні, для якої характерні відчутні коливання температури та вологості: деревина до таких перепадів дуже чутлива.

Крім того, під впливом температурно-вологісних коливань самі дошки розтріскуються, і тріщини можуть бути досить глибокими.

Якщо через щілини між половицями та місця стику зі стінами проникає волога, яка шкодить нижнім шарам конструкції підлоги, то через тріщини всередину дощок, крім вологи, проникають мікроорганізми, що спричиняють руйнування деревини.

Нарешті, виглядають такі підлоги малопривабливо, та й ходити неприємно. Тому тріщини та щілини необхідно закладати.

Закладення щілин у дерев'яній підлозі

Існують різні способи закладення щілин у дерев'яних підлогах:

• невеликі щілини та тріщини замазують шпаклівкою по дереву;
• якщо щілина дуже велика, потрібно розпустити рейку на клини (шканти) потрібної форми і розміру, вкласти в щілину, промазавши клеєм, а дрібні зазори, що залишилися, зашпатлювати;
• щілини можна заповнювати епоксидною смолою, у глибокі для зменшення витрати матеріалу попередньо закладається мотузковий шнур;
• застосовується для закладення щілин і звичайна сантехнічна клоччя.

Для приміщень із високим рівнем вологості типу лазні найкраще підійдуть еластичні водостійкі герметики – акриловий силіконізований, силіконовий, поліуретановий.

Вони не тільки забезпечують захист від протікання на багато років, але й перешкоджають подальшому розширенню та поглибленню щілин та тріщин. Герметик має відмінну адгезію до дерева і розтягується або стискається, якщо відбувається температурне розширення або усушка деревини.

Він зберігає еластичність після полімеризації або вулканізації, не викрашується із щілин і не розтріскується при зсувах деревини.

Для забезпечення герметичності поверхню потрібно підготувати – очистити від забруднень, пилу, знежирити та обробити шкіркою для надання шорсткості.

Поверхня має бути мокрою. Також слід звернути увагу на температурно-вологісний режим у приміщенні – він повинен відповідати вказаному в інструкції до конкретного складу. У глибокі зазори можна попередньо вкласти якийсь заповнювач, добре підходить для цих цілей ущільнювальний теплоізоляційний шнур зі спіненого поліетилену. Випускають шнур різних перерізів, тому їм можна заповнювати щілини різного розміру та форми, скорочуючи витрату герметика.

Найзручніше заповнювати щілини герметиком, видавлюючи його зі спеціального шприца-пістолета, і розрівнювати шпателем.

Якщо в лазні робляться непротікаючі утеплені підлоги, потрібно не тільки подбати про їхню гідроізоляцію, а й провести герметизацію стиків, щілин та швів, через які гідроізоляція стає менш ефективною.

Герметизуються стики рулонних гідроізолюючих матеріалів, підлоги та стін, місця прилягання підлоги до комунікацій, шви та щілини у підлоговому покритті. Залежно від поставленого завдання та матеріалів, стики яких закладаються, можна використовувати герметики консистенції пасти або мастики, а також герметизуючу стрічку, що самоклеїться.

Призначення підлогової гідроізоляції
Матеріали для влаштування гідроізоляції підлоги
Рулонна продукція
Гідрофобні мастики
Спеціальні вологостійкі штукатурки
Проникаюча гідроізоляція

Створення стяжки – одна з найважливіших і найважчих робіт при облаштуванні приміщення гаража.

Гідроізоляція бетонної стяжки має велике значення – від її якості залежать експлуатаційні характеристики та довговічність покриття для підлоги, а також міцність основи.

Гідроізоляція підлоги перед стяжкою: як зробити бетонну основу водонепроникною

Від впливу вологи з часом бетон починає руйнуватися, і всього через пару років поверхня підлоги може стати непридатною з однієї простої причини - з'явилися тріщини.

Гідроізоляцію слід виконувати у всіх приміщеннях, а у ванній кімнаті, туалеті, кухні даної роботи необхідно приділити особливу увагу.

Призначення підлогової гідроізоляції

Навіщо потрібна гідроізоляція:

• для запобігання протіканню. Якісно виконана гідроізоляція захистить від затоплення сусідів та пов'язаних із цим матеріальних витрат. Це актуально і для господарів приватних будинків, і гаражів, оскільки внутрішні протікання також трапляються.
• для підвищення якості стяжки.

  Якщо бетон швидко схоплюється, у ньому з'являються невеликі тріщини. Тому цей процес намагаються уповільнити: накривають поліетиленом, зволожують поверхню. Якщо ж є гідроізоляція, час застигання бетону збільшується, і він стає міцнішим.

Гідроізоляція в квартирі під стяжку обов'язково виконується у ванній кімнаті, туалеті, кухні, де є найвищий ризик затоплення сусідів (докладніше: «Гідроізоляція підлоги у ванній кімнаті — вибираємо матеріал і спосіб виконання»).

Але фахівці рекомендують виконувати цю роботу і в житлових приміщеннях, оскільки в стяжці є вода, яка може просочитися на нижній поверх. У кімнатах можна обмежитися гідроізоляцією у стиків з/б плит, стін та підлоги, в області біля труб.

Власникам квартир на самому нижньому поверсі також варто виконати таку гідроізоляцію, як на фото, оскільки зіткнення стяжки з холодними та вологими повітряними потоками завдасть їй шкоди. Бетон є пористим матеріалом, який вбирає вологу і через це руйнується.

Що стосується того, чи потрібна гідроізоляція під стяжку в приватному будинку, це також обов'язково.

Без неї рідина вбиратиметься в підлогу, і всього через пару років в основі з'являться тріщини, які зіпсують покриття для підлоги. Тому фахівці радять у приватних будинках виконувати гідроізоляцію двічі: і до, і після стяжки.

Матеріали для влаштування гідроізоляції підлоги

Існує кілька видів матеріалів для гідроізоляції, з кожним із них варто ознайомитись докладно.

Рулонна продукція

Найчастіше дані матеріали – це суміш бітуму та синтетичних компонентів на основі зі скловолокна. Вони характеризуються надійністю та довговічністю. Раніше їх виготовляли на паперовій основі, через що зменшувався експлуатаційний термін.

Трапляються такі матеріали і зараз, але, незважаючи на невисоку ціну, купувати їх не рекомендується.

Рулонна гідроізоляція буває обклеювальною та наплавлюваною.

Перші матеріали кріпляться на підставі, а для монтажу наплавлюваних потрібні спеціальні будівельні пальники, що працюють на газу та розігрівають бітум, що входить до їх складу.

1. Спочатку готують основу: чистять від сміття та пилу, а всі тріщини та інші дефекти затирають розчином піску та цементу.
2. При використанні руберойду виконується ґрунтування емульсією.

   Плити основи додатково обробляють проникаючими ізоляційними засобами.

3. По краях кімнати укладають демпферну стрічку. Це потрібно компенсувати у разі розширення стяжки, що виникає при перепадах температури.
4. Ізоляційні листи укладають із заходом від 15 сантиметрів на стіни та в 10-15 сантиметрів один на одного, завдяки чому створюється своєрідне поглиблення.

   Якщо потрібна особливо якісна гідроізоляція чорнової стяжки, наприклад, у ванній кімнаті, то матеріал укладають у кілька шарів, зміщуючи місця стику (прочитайте: «Гідроізоляційна стяжка – як правильно зробити, вибір варіанта підлоги»).

5. Покладені внахлест полотна скріплюють за допомогою будівельного фена. Якщо ж використовуються матеріали, що наплавляються, то їх перед закріпленням підігрівають пальником.

   Відрізки руберойду прикріплюють бітумною мастикою до попереднього шару та основи. Так само з'єднують і стикувальні шви.

6. З появою повітряних бульбашок і складок, дані зони проколюють ножем і добре розгладжують і тим самим видаляють повітря. Після відгинають краї розрізу, промазують мастикою та прикріплюють до основи.

Подібна гідроізоляція бетонної стяжки підлоги недорого коштує і надійна, але потребує значних часових витрат та наявності спеціальних інструментів.

Гідрофобні мастики

Це рідкі склади на основі бітуму. Їх наносять пензлем, як фарбу. Можна використовувати і просто підігрітий до необхідної консистенції звичайний бітум, але така гідроізоляція виходить менш довговічною. Суміші бітуму з гумою чи полімерами набагато краще. Незважаючи на більш високу ціну, такі склади надійні, довговічні та прості у використанні.

Сумішам з добавками полімерів безпечні низькі температури.

Послідовність робіт така:

1. Підготовка основи: прибирання пилу та сміття, видалення різних плям, у тому числі і від олії – вони можуть перешкодити зчепленню мастики з поверхнею. Щілини усувають розчином з піску та цементу, гострі виступи та нашарування ліквідують.
2. Обробка праймером сприяє покращенню адгезії.

   Бажано купувати його від того ж виробника, що й мастику. Засіб наносять на поверхню та дають висохнути протягом двох годин. Детальна інструкція наведена на упаковці товару.

3. Наносять мастику валиком або пензлем кількома шарами - кожен наступний після попереднього через 3-4 години. Якщо мине більше 6 годин, засіб почне полімеризуватися, і нове покриття відшаровуватиметься. Перший шар наносять в одному напрямку, а наступний – в іншому.

   Завдяки цьому збільшується якість гідроізоляції. У такий спосіб обробляють місця біля труб, стики стін з поверхнею плит або основою. Ширина смужки мастики має перекривати ізольовані місця на 15 сантиметрів із кожного боку.

   У приміщеннях, де існує підвищений ризик протікання (кухня, туалет, ванна кімната), рекомендується поєднувати кілька способів ізоляції. Що стосується того, чи виконується гідроізоляція до або після стяжки, то в цих приміщеннях краще зробити її і до, і після. Мастика повністю висихає протягом двох днів.

Даний вид гідроізоляції надійний та доступний, екологічно чистий.

Мастика не горить, легко наноситься без використання особливих дорогих інструментів. Головним недоліком цього варіанта є низька опірність до механічних пошкоджень.

Спеціальні вологостійкі штукатурки

Гідроізоляція сухої стяжки може виконуватися і за допомогою спеціальних штукатурок, які розводяться до густої консистенції (такої, як у згущеного молока) водою і наносяться шпателем на підготовлену поверхню.

До складу таких штукатурок, крім піску та цементу, входять полімери, що знижують рівень вологопоглинання. Після висихання утворюється покриття, стійке до механічних впливів та деформацій.

Виконання робіт:

1. Готують поверхню та наносять ізолюючий склад, приготований відповідно до інструкції.
2. На просушування першого шару приділяється близько 15 хвилин.
3. Другий шар наносять у протилежному попередньому напрямку, і потім також дають висохнути.
4. Подібним чином наносять третій, а при необхідності, і четвертий шар.
5. Протягом 24 годин поверхню обов'язково зволожують.

   Абсолютне висихання триває до двох тижнів, залежно від суміші, що використовується. У цей період поверхню не потрібно піддавати механічним впливам.

Така гідроізоляція підлоги після стяжки коштує недорого та легко наноситься.

Основним недоліком є ​​те, що склад довго сохне.

Проникаюча гідроізоляція

Такий спосіб гідроізоляції вважається найефективнішим. Він змінює структуру бетону: у ході реакції у ньому утворюються кристалічні нерозчинні утворення, які немов запечатують пори бетону, не ушкоджуючи його структуру, завдяки чому в нього не проникає волога.

Крім цього, використовувані для цього ефекту склади підвищують стійкість підлог до хімічного впливу. Випускаються вони у сухому чи рідкому вигляді.

Виконання робіт:

1. Спочатку готують поверхню – потрібно не тільки очистити її та усунути тріщини, але й рясно зволожити, але так, щоб вода не просочилася на нижній поверх.

   Гідроізоляція стяжки по ґрунту в такий спосіб не проводиться.

2. Суху суміш розводять відповідно до інструкції.
3. Перед тим, як наносити склад, основу знову змочують.
4. Наносять перший шар засобу. Потім вичікують час, вказаний в інструкції, і наносять його вдруге, попередньо знову зволоживши поверхню.
5. Гідроізоляцію накривають плівкою або регулярно зволожують протягом двох тижнів до завершення висихання.

Це особливо актуально в приміщеннях, в яких є підвищений ризик затоплення - ванній кімнаті, туалеті, кухні. У житлових кімнатах робити подвійну гідроізоляцію немає сенсу.

Саме ці вищеописані способи є найпопулярнішими.

Але існують інші склади – наприклад, рідка гума, наливні суміші. На вибір впливають не тільки переваги власників житла, а й фінансові можливості, умови експлуатації приміщення. Гідроізоляція після стяжки і до неї виконується для високого рівня захисту від проникнення води – це потрібно далеко не у всіх приміщеннях.

А гідроізоляцію до стяжки виконують у будь-якому випадку, навіть у житлових кімнатах, тому що при укладанні стяжки вода може проникнути до сусідів.

Після виконання всіх гідроізоляційних робіт можна починати робити стяжку.

Фахівці рекомендують підвищення їх якості поєднувати відразу кілька методів – наприклад, разом із сумішами, вступають у реакцію з бетоном, додатково обмазувати щілини між плитами, стики підлоги зі стінами, місця біля труб мастикою.

Від того, наскільки правильно було дотримано техніку виконання гідроізоляції, залежить довговічність стяжки. Тому, якщо немає впевненості у власних знаннях та досвіді, краще звернутися за допомогою до професіоналів.

Стяжка дуже примхлива – при дії вологи бетон починає руйнуватися, у ньому з'являються незначні тріщини, які з часом розростаються. У результаті від цього страждає покриття для підлоги.

Виправити ситуацію можна лише одним способом – почати робити ремонт заново. Так що гідроізоляцію потрібно робити за всіма правилами, не забуваючи навіть про, здавалося б, незначні дрібниці.

Захисна стяжка по гідроізоляції вимагає значних витрат часу і сил, зате основа під покриття для підлоги виходить якісною і довговічною.

Гідроізоляція підземного поверху

Гідроізоляція під підлогою потрібна, щоб рідина з розчину не текла до сусіди з дна і не абсорбувалася від бетонної підкладки.

Процес складається з кількох послідовних етапів.

Отримання субстрату

По-перше, ви повинні підготувати поверхню основи для планованої підлоги. Він має бути горизонтальним, сухим і чистим. У разі нерівності ґрунт вирівнюється грубими книгами, які течуть у раніше оголені світильники. Подальша робота може бути виконана лише після висушування розчину.

Поверхня повинна бути очищена від червоних покриттів, забруднень, фарби, масляних плям, бруду та пилу, так що ніщо не може перешкоджати адгезії матеріалу на поверхні.

Цинк, тріщини, депресія також мають бути вирівняні із цементною штукатуркою. Крім того, необхідно обробляти кути кімнати: заокруглення малого радіусу не повинно перевищувати 3-4 см.

приклад

При необхідності оброблений субстрат слід обробляти, якщо необхідно повторно.

Підготовка розглядається як перша фаза будівництва нового ґрунту. Перед заливанням наповнювача підлоги підкладка заповнюється, щоб заповнити пори, у той час як витрата матеріалу та процес заповнення залежать від якості поверхні самого себе. Якщо він досить пористий, він спочатку застосовує порошок глибокого проникнення, що робить його менш проникним та після цього використовується барвник.

У деяких випадках покриття змінюється на білий під час нанесення, а потім робота має бути перервана. Найбільш поширеною причиною цього небажаного ефекту є підвищена вологість у приміщенні.

Крім забезпечення високоякісної адгезії, підшерстя виконує функцію гідротехнічного захисту, що створює бар'єр проти вологи під підкладкою.

Гідроізоляційні властивості для підлоги, що самовирівнюються.

Основні принципи гідроізоляційних робіт:

• Незалежно від обраного типу гідроізоляції, шар має бути безперервним, що унеможливлює ризик проникнення води під конструкцію підлоги.
• На перетині зі стінами та іншими вертикальними поверхнями шар гідроізоляції повинен бути вертикально вгору щонайменше на 10-15 см.
• Якщо підкладка виконана якісно, ​​гідроізоляція може бути виконана з використанням липкої стрічки, яка з'єднує закриті та верхні пластини шару покритого розчину.
• Щоб гарантувати, що готова суміш не протікає на перетині зі стінами, спеціальна герметична стрічка прикріплюється до периметру всієї кімнати, яка прикріплюється до стіни за допомогою будівельного зшивача.

Гідроізоляція фольгою

На стіні позначте рівень заповнення наповнювача підлоги і помістіть поліетиленову плівку на підкладку так, щоб краї піднімалися вище від цієї позначки.

Для поліпшення якості адгезії поверхня плівки обробляється, інакше підлога може тріскатися і тріскатися в місцях.

Цементна мастильна гідроізоляція

Висушіть суміш, розведену водою, відповідно до рекомендацій виробника. Після перемішування добре композицію залишають на 5 хвилин. За цей час цемент насичений водою та активуються хімічні добавки.

Гідроізоляція підлоги перед стяжкою - як захистити бетонну поверхню.

При змішуванні із сумішшю вони починають використовувати гідроізоляцію з одним або трьома шарами. Для різних приміщень загальна товщина шару ізоляції може бути різною:

• 3-5 мм - із постійним тиском під тиском з водою;
• 2-3 мм - періодичний або постійний контакт із водою без тиску;
• 1-2 мм - можливість разового потоку.

Особлива увага приділяється кутам та стикам між підлогами та стінами.

Лікування має розпочатися з них. Зважаючи на підвищену ймовірність витоку, суглоби мають бути посилені стрічкою.

Під час роботи він нагрівається, а в кінці додатково обробляється шаром суміші.

Гідроізоляція наноситься пензлем чи шпателем. Продовжуйте рухатися рукою в одному напрямку. Наступний шар можна використовувати тільки через 24 години, але важливо, щоб напрямок матеріалу використовувалося перпендикулярно попередньому. Щоб гарантувати, що рішення не висихає занадто швидко, поверхня, що обробляється, повинна бути змочена водою або покрита плівкою протягом 1-2 днів.

У відео нижче ви можете побачити, як виконуються гідроізоляційні роботи.

Гідроізоляційний шар необхідно перевірити на герметичність.

Якщо ви виявите помилку, ця область відкривається та переробляється. Щоб захистити підлогу від механічних пошкоджень, рекомендується заповнити її бетонною стяжкою.

Пам'ятайте, що незалежно від того, який тип гідроізоляції ви вибираєте, заповніть підлогу тільки до плоскої поверхні, тому переконайтеся, що вона плоска при налаштуванні гідроізоляційного шару.

Вирівнювання дерев'яної підлоги без зняття панелей

Якщо дерев'яна підлога втратила привабливий зовнішній вигляд або нерівна, не розбирайте її негайно. Краще використовувати рекомендації щодо вирівнювання дерева та дерева або використовувати декоративне покриття, наприклад лінолеум.

Робота може бути виконана без розриву пластин. Вирівнювання дерев'яних покриттів підлоги відбувається в кілька етапів. Розглянемо їх докладніше.

Фаза підготовки

По-перше, вам потрібно ретельно вивчити стару дерев'яну підлогу. Оцініть здійсненність відновлювальних робіт.

Дізнайтеся, за рівнем будівництва, наскільки великий гендерний розрив у квартирі. Потім виміряйте кімнату на однаковій відстані від кутів, позначте рухи на стінах, а також у центрі підлоги. Використовуючи рівень об'єкта, вимірюються відстані, визначається рівень падіння поверхні. За відсутності зламаних волокон, наявності дрібних подряпин, тріщин, стружки або пошкодження шару фарби, ви можете усунути поверхню петлі.

Якщо ґрунт має значний дисбаланс і значення різниці в його різних частинах становить понад 5 см, тоді можна зробити стяжки або накласти шар колод на колоди.

Затінення поверхні

Якщо різниця між рівнем ґрунту в різних частинах становить не більше 3 мм, дерев'яні панелі можуть оброблятись акриловим ущільненням або шпаклівкою.

Перед нанесенням поверхні шпаклювання її необхідно заповнити. Якщо підлога має невелику поверхню, використовуйте будівельний пістолет із акриловим ущільненням. Для великої поверхні деревини необхідний акриловий набір, який продається у великій кількості у відрах. Не рекомендується укладати шар товщини наповнювача понад 3 мм. Кольорова прокладка того ж кольору використовується для отримання обробленої поверхні тоном на основі.

Якщо передбачається, що лінолеум укладений на вирівняну дерев'яну підлогу, підлога має бути відполірована.

Дерев'яна мастика використовується для ремонту дефектів на дерев'яних краях. Якщо необхідно вирішити проблему того, як вирівняти підлогу під ламінатом, то для більшої міцності дерев'яної підкладки замість будівельних матеріалів на основі акрилу можна використовувати композицію на основі ПВА-адгезиву.

Для шару, який не перевищує 2 мм, PVA використовується для укладання гіпсу. На вищій висоті шару дерев'яні плити покриваються екструзією або розпилюванням на основі деревини на основі PVA.

Через підвищену адгезію композицій він використовується рівномірно для підлоги, це важко, і, отже, поверхня вимагатиме безперервного шліфування до ідеального вирівнювання.

Однак основа буде міцною і може використовуватися для ламінату або лінолеуму.

Обробка з муфтою

Велоспорт ґрунту – це простий процес.

Навіть новачок може витягнути його із дерев'яної підлоги рукою. При механічній обробці рекомендується використовувати муфту. Перед початком роботи переконайтеся, що пластини добре закріплені так, щоб гвинти та цвяхи не торкалися одна одної.

В іншому випадку може статися збій машини. Механічно видаляється шар дерев'яної панелі максимальної товщиною 3 мм. Після зняття верхнього шару дерев'яної кришки всі отвори та прорізи мають бути запечатані китами, тон яких підходить для кольору основи. Мастика використовується для ущільнення тріщин. У важкодоступних місцях обробка поверхні здійснюється вручну.

Оскільки робота машини супроводжується великим шумом та утворенням пилу. Щоб захистити слух та дихання від пилу або шуму, вам необхідно використовувати маску, навушники та окуляри. Оброблені пластини повинні бути очищені від пилу, вкриті губкою, просоченою розчинником, потім вкриті лаком або фарбою.

Параметри ескізу

Існує два способи вирівняти стару дерев'яну підлогу за допомогою зчеплення:

• Налийте звичайну стяжку цементу,
• використовуйте розчин, що самовирівнюється.

При виборі першого варіанта слід враховувати, що стяжка, виготовлена ​​із цементної суміші товщиною понад 5 см, збільшує навантаження на фундамент та план землі будівлі більш ніж на 70 кг/м2.

При використанні будівельної суміші, що самовирівнюється, для вирівнювання дерев'яної підлоги утворюється еластична і гладка поверхня, яка підходить для всіх підлогових покриттів, включаючи лінолеум.

Робота з самовирівнювальними сполуками

Цей метод можна використовувати в дерев'яному будинку та в будинках з бетонними стелями.

Спочатку підготуйте дерев'яну поверхню. Необхідно перевірити, що панелі міцно прикріплені до основи підлоги і всі гвинти і цвяхи прикручені нижче його рівня. Потім очистіть дерев'яну підлогу, видаліть старі шари фарби та очистіть пилосос.

Для ущільнення щілини використовується спеціальна мастика.

Нанести шар водонепроникного покриття на оброблену дерев'яну поверхню, що забезпечує хорошу адгезію основи і суміші, що самовирівнюється. Верхня межа суміші вказується на стінах приміщень із використанням рівня конструкції. На підлозі вміщено арматуру, яка з'єднує суміжну зміну білизни.

Потім підготуйте суміш, що самовирівнюється, відповідно до інструкцій і зарядіть. Для рівномірного розподілу суміші можна використовувати гумовий гвинт.

Гідроізоляційний пристрій під муфтою

Після сушіння покриття укладають на підлогу, наприклад, Лінолеум.

Вирівнювання дерев'яної підлоги за допомогою суміші є одним із простих та якісних способів отримати гладке покриття у плоскому або приватному будинку.

Коли та коли використовується фанера?

Покриття старого дерев'яного піддону фанерним листям приховає навіть значну шкоду, і навіть різниця в сексуальності становить більше одного сантиметра.

Розгляньмо, як вирівняти дерев'яну підлогу з фанерою.

• Спочатку потрібно вибрати правильний листовий матеріал. Для невеликого вирівнювання підкладки під лінолеумом або килимовим покриттям можна використовувати плити з фанери товщиною близько 1 см.

  Для підлоги чи ламінату використовуйте плівку завтовшки щонайменше 2 див.

• Екологічні характеристики матеріалу також є важливими. Вони використовують фанеру FC або FSF у плоскому чи приватному будинку. Матеріал бренду FC виготовлений без використання фенолу та максимально безпечний для здоров'я людини. Однак показники опору волозі та механічним ушкодженням є середніми.

  Формальдегідні смоли використовуються у виробництві марки PSF. Фанера не має високих екологічних властивостей, але міцніша і стійкіша до вологи.

Вирівнювання дерев'яної підлоги за допомогою склеєних пластин здійснюється з використанням першого та другого класів деревного матеріалу. На основі фанери ви можете побудувати лінолеум чи килим.

Підготовка поверхонь та матеріалів для роботи

Спочатку потрібно оглянути дерев'яні панелі, щільно закріпити їх або замінити пошкоджені.

Під час пошуку комунікаційних труб під дерев'яною основою вони перевіряються на наявність пошкоджень або їх необхідно замінити. Після припасування фанери заміна буде складною.

Матеріал листя слід зберігати у закритому приміщенні протягом кількох днів. Тому вологість матеріалу та повітря у приміщенні буде однаковою. Це зменшить можливість деформації після установки. Якщо ви збираєтеся встановити лінолеум або ламінат, необхідно передбачити вентиляційні отвори.

Способи кріплення листів

Існує кілька способів кріплення матеріалу до поверхні дерев'яної підлоги.

Фанера монтується безпосередньо на панелі, колоди не використовуються.

Прилеглі матеріальні листи розташовані з відривом 0,5 див і перебувають у відстані щонайменше 1,5 див від стін. Потім мастика відноситься до поглиблення дерева. Фанерне листя рівномірно прикріплено до найвищих точок основи підлоги.

Якщо вкладається більше шарів матеріалу, використовується цегляна розробка.

Інший спосіб – створити базу даних у вигляді мережі журналів та плат.

Дерев'яні журнали або фанера шириною близько 4 см. Колоди закріплені стінками не менше трьох сантиметрів. Матеріал листа прикріплюється через отриману основу. Мастика використовується для герметизації прорізів.

У разі великих відмінностей на рівні першого поверху встановлюються міні-розміри.

Щоб отримати плоску поверхню землі в результаті роботи, виконуються точні розрахунки для місць, де встановлена ​​міні-лагуна, її висота та розмір. Журнали розміщуються на спеціальних стовпах збільшення висоти несучої. Колоди прикріплені спеціальним клеєм або гвинтами.

Прапори можуть бути замінені купою бісеру з дерева або товстої фанери, яка називається шабасом.

Товщина опор розраховується за різницею висоти підлоги. Шабас розташований на відстані близько 40 см один від одного, утворюючи сітку.

Фанерне листя поміщається на отриману сітку з країв і закріплюється. Для видалення щілини використовується мастика на дереві.

Для покращення теплоізоляції та звукоізоляційних властивостей підлоги тонкий шар поміщається на ізоляційний матеріал на колодах та між ними. Після монтажу фанери рекомендується нанести лак.

Лінолеум або інший готовий матеріал покривається декоративною обробкою покриття для підлоги.

Гідроізоляційні роботи

Гідроізоляційні роботи виробляють з метою захисту будівельних конструкцій від впливу середовища та агресивних розчинів. У будівництві застосовуються такі види гідроізоляцій: штукатурна, фарбувальна, цементно-піщана, асфальтова, обклеювальна та листові гідроізоляційні покриття.

Для виконання робіт у підземній частині будівель застосовуються просочувальна, ін'єкційна та іноді засипна гідроізоляція. Види, типи та розміри матеріалів та збірних деталей, а також склади сумішей (мастик, емульсій, паст, розчинів), що допускаються до використання при гідроізоляційних роботах, визначаються проектами будівель та споруд.

Для гідроізоляційних покриттів використовують великий асортимент гідроізоляційних та армуючих матеріалів. Найбільш поширеними є бітумні та дьогтьові, мастичні, бетонні, рулонні, гумобітумні матеріали, широкий асортимент синтетичних матеріалів у вигляді розчинів, емульсій, смол, лаків, паст, плівок, листів, а також металеві листи та фольга, спеціальні види бетонів та розчинів та ін. .

В якості армуючих матеріалів використовують джутові та хлоринові тканини, склотканину та склосітку, рубане скловолокно, азбест, металеву сітку та ін.

Крім захисту окремих частин будівель та споруд (фундаменти, стіни та підлоги підвалів, підлоги санвузлів, підлоги та стіни цехів з мокрими процесами тощо).

п.) гідроізоляцію влаштовують також у деформаційних швах конструкцій, що ізолюються; для цього деформаційні шви заповнюють еластичною бітумною мастикою та перекривають відповідно до проекту: металевими компенсаторами, профільованою гумовою стрічкою та ін.

Виробництво гідроізоляційних робіт на відкритому повітрі допускається за температури зовнішнього повітря не нижче +5 °С і за відсутності атмосферних опадів.

У період виконання робіт рівень грунтових вод повинен бути знижений не менше ніж на 0,5 м нижче основи будівлі або споруди, вживають заходів щодо зменшення припливу води до поверхонь, що ізолюються - влаштовують тимчасові дренажі в основі, виробляють ущільнення кладки ін'єкцією в неї розчинів і т.д.

п.; при необхідності на поверхні, що ізолюється, влаштовують водозбірні колодязі, обладнані колодязними горщиками (після пристрою гідроізоляції горщики заповнюють бетонною сумішшю і герметично закривають кришками).

Підготовка поверхні, що ізолюється, включає в себе очищення, вирівнювання, сушіння і ґрунтування під фарбувальну і обмазувальну ізоляції.

До нанесення гідроізоляційних покриттів встановлюють анкери, витяжки, труби і т. д. Поверхня будівельних конструкцій, що підлягають ізоляції, має бути гладкою, рівною; ізольовані поверхні цегляних або кам'яних стін вирівнюють суцільною цементно-піщаною затиркою або штукатуркою; шви між збірними залізобетонними плитами мають бути заповнені розчином; виступи арматури зрізаються, раковини та поглиблення закладаються.

Для вирівнювання поверхонь застосовують різноманітні механізми. Прямі і гострі кути між суміжними поверхнями конструкцій закруглюються, гострим кутам стін, що перетинаються, надається овальна форма. При підготовці поверхні, що ізолюється, необхідно обробити місця сполучення, шви і примикання, посилити їх проклеюванням армоткані, сіткою на бітумній мастиці або спеціальним герметиком. Поверхні, що ізолюються, під більшість асфальтових і полімерних гідроізоляційних матеріалів повинні бути висушені в природних умовах.

Сушіння здійснюють також за допомогою електрокалориферів, електровоздуходувок, вентиляторів та іншими способами, при яких поверхня, що ізолюється, не забруднюється.

Забороняється штучно підсушувати свіжовкладені цементно-піщані стяжки в період твердіння розчину. При використанні водних емульсій та паст висушувати поверхню не слід. Перед нанесенням фарбувальної та обмазувальної ізоляції поверхня грунтується. Для забезпечення надійного зчеплення ґрунтовки з основою доцільно або попередньо прогріти поверхню, або нанести ґрунт у два шари. Звичайні ґрунтовки для бітумних мастик складаються з 1 частини бітуму та 3 частин розчинника; в інших випадках рекомендується застосовувати грунтовки з відповідної основи гідроізоляційного покриття, але в рідкому стані.

Штукатурна гідроізоляція є водонепроникним покриттям ізольованих поверхонь, що наноситься в кілька шарів або палаток і має товщину від 10 до 25 мм.

Штукатурна гідроізоляція може бути двох видів - цементно-піщана (торкретна та звичайна цементна штукатурка) та асфальтова.

Цементно-піщана гідроізоляція є шаром затверділого і міцно зчепленого з ізольованою поверхнею розчину, що має підвищену щільність. Цементно-піщані гідроізоляційні розчини отримують шляхом змішування віддозованої кількості піску, портландцементу (безусадкового або розширюється) і води.

Для прискореного схоплювання розчину застосовують добавки хлорного заліза; відношення хлорного заліза до маси цементу – 1:26, 1:22, 1:16. Активізовані хлорним залізом розчини застосовують для гідроізоляції підземних резервуарів та інших заглиблених споруд. Їх наносять на поверхню у вигляді тонкошарової штукатурки. За наявності гідростатичного тиску ізоляцію влаштовують із боку його дії, а за відсутності напору вод - із внутрішньої та зовнішньої сторони конструкції.

Цементно-піщану гідроізоляцію наносять розчинонасосом шарами по 8-10 мм та загальною товщиною 20-25 мм. Верхній шар накривання товщиною 5-8 мм влаштовують з розчину на дрібному піску з наступною затиркою цементом (залізнення). Щоб уникнути появи тріщин у штукатурці її 2-3 рази на добу поливають розпиленим водяним струменем протягом 10-12 днів. Для збільшення часу схоплювання у воду замішування вводять сульфатно-дрожжеву бражку в кількості 0,2% від маси цементу.

Під час виконання робіт вручну поверхні, що підлягають ізоляції, поділяють на ділянки.

Якщо ділянки обгороджуються маячними рейками, після видалення рейок канавки зачеканивают. Заданої проектом товщини палатки досягають шляхом пошарового (товщина шарів 6-10 мм) нанесення розчину. При використанні розчину на портландцементі кожен наступний шар наносять після закінчення схоплювання попереднього шару, але не пізніше ніж через добу, а при застосуванні розчину на безусадковому цементі - не пізніше ніж через 30 хв.

Для затирання поверхонь при необхідності наносять оздоблювальний шар розчину (накривки) товщиною 3-5 мм на дрібному піску через 12 годин при застосуванні розчину на портландцементі і через 2 години при застосуванні розчину на безусадковому цементі. Для надійності зчеплення з розчином поверхня, що ізолюється, повинна бути чистою, шорсткою і змочена водою. Такі ж вимоги пред'являють поверхні кожного затверділого шару до нанесення наступного.

Цементно-піщана гідроізоляція може бути армована відповідно до проекту.

Для нанесення штукатурки методом торкретування застосовується цемент-гармата; цемент-гармата призначена для нанесення за допомогою стисненого ущільненого повітря шару дрібнофракційної бетонної суміші, суцільного гідроізоляційного шару.

Гідроізоляція підлоги під стяжку – як зробити своїми руками!

Для приготування розчину застосовують безсадковий цемент або портландцемент марки не нижче 300. Пісок має бути чистий з вологістю не більше 5%. Цемент і пісок перемішують у розчинозмішувачах у співвідношенні по масі від 1:1,5 при торкретуванні стель і верхніх частин стін до 1:4 при торкретуванні підлог та нижніх частин стін. Цементну гідроізоляцію зволожують: зволоження має бути розпочато через 8-12 годин після торкретування і продовжуватись протягом двох тижнів по 2-3 рази на добу при застосуванні портландцементу та протягом трьох тижнів при використанні пуцоланового портландцементу; при застосуванні розчину на безусадковому цементі гідроізоляцію зволожують спочатку через годину після торкретування, а потім через кожні три години протягом доби.

Асфальтову гідроізоляцію виконують у вигляді суцільного покриття, що утворюється нанесенням на поверхню, що ізолюється, гарячих асфальтових мастик або розчинів або холодних емульсійних мастик і паст.

Гаряча штукатурна асфальтова ізоляція є водонепроникним, пластичним і високоміцним покриттям з декількох палаток або шарів асфальтового штукатурного розчину, що наноситься на вертикальні поверхні штукатурним способом, а на горизонтальні - розливом у нагрітому стані при температурі 160-190 °С.

Гарячі асфальтові штукатурки набувають гідроізоляційних властивостей відразу після остигання. Гарячу асфальтову ізоляцію виконують із сумішей найбільшої в'язкості, що дозволяє наносити їх не лише на горизонтальні, а й на похилі поверхні. Ізольовані поверхні розбивають на захватки та яруси. Поєднання захваток і ярусів у кожному шарі повинно виконуватися внахлестку на ширину не менше 200 мм, а в суміжних шарах - вразбивку.

Гарячу мастику наносять шарами 5-7 мм; загальну товщину асфальтової штукатурки за проектом зазвичай приймають рівною 10-20 мм. Роботу ведуть у суху погоду чи під захистом від атмосферних опадів.

Холодну асфальтову мастику отримують шляхом змішування бітумної пасти з мінеральним порошком при введенні суміш додаткової кількості води, необхідного для отримання потрібної консистенції.

Для отримання холодної асфальтної гідроізоляції на поверхню, що ізолюється, наносять кілька шарів бітумних емульсійних мастик. Емульсійні мастики наносять шарами 5-8 мм до товщини 20 мм. Стик раніше укладеної смуги мастики і почала висихати зі свіжоукладеною смугою виконують внахлестку на 15-20 см. Кожен наступний шар мастики наносять на раніше укладений тільки після його висихання. Штукатурні роботи ведуться за температури не нижче +15°С.

Лита гідроізоляція виконується шляхом розливу на підставі і затоки в порожнину між поверхнею будівлі, що ізолюється, і захисною стінкою гарячого асфальтового розчину або мастики. Гарячий матеріал виливають на горизонтальну поверхню та розрівнюють металевими скребками шаром 15-40 мм. Другий шар наносять після попереднього прогрівання країв першого шару. Литу гідроізоляцію вертикальних поверхонь влаштовують шляхом поярусної заливки гарячої мастики в порожнину між поверхнею, що ізолюється, і опалубкою або огороджувальною стінкою.

Заливку ведуть по ярусах висотою 20-40 см, захисну стіну зводять із тонких залізобетонних плит або цегли. Вертикальні поверхні підземної частини будівель при нарощуванні захисної стінки присипають землею. При нанесенні гарячої мастики на стіни необхідно стежити, щоб у порожнині був накопичення води, від контакту якої з гарячою мастикою відбудуться її закипання і викид із порожнини. Товщина вертикальної гідроізоляції залежить від гідростатичного тиску та становить 30-60 мм.

Лита гідроізоляція не повинна мати тріщин, раковин та розшарування. При необхідності горизонтальні та вертикальні гідроізоляційні покриття захищають шаром розчину.

Фарбувальна та обмазувальна гідроізоляція є тонкою водонепроникною плівкою, утвореною на поверхні способом забарвлення гарячим бітумом, бітумною мастикою в гарячому або холодному стані, лаком або фарбами з перхлорвінілових, епоксидних, фурилових та інших синтетичних смол.

До фарбувальні гідроізоляції відноситься також покриття поверхонь способом газополум'яного напилення. При влаштуванні фарбувальної гідроізоляції з бітумів та бітумних мастик ізольовані поверхні попередньо фарбують бітумними ґрунтовками.

Грунтовки готують з трьох частин бензину або уайт-спіриту та однієї частини бітуму (по масі) і наносять фарбопульти, пістолетами-розпилювачами або кистями. Фарбувальну ізоляцію наносять шаром 0,2-0,8 мм, обмазувальну - шаром 2-4 мм. Фарбувальна та обмазувальна гідроізоляції розтріскуються при деформації, осаді та вібрації конструкцій, тому їх не застосовують для тріщино-нестійких конструкцій, а також у будівлях та спорудах, де ще не закінчилося осадження.

При влаштуванні фарбувальної гідроізоляції гарячі та холодні бітумні мастики наносять на поверхню, що ізолюється, за допомогою бітумопульту. Для нанесення холодних бітумних мастик використовують також електрокраскопульти, ручні фарбопульти та пістолети-розпилювачі. Забарвлення лаками та емалями із синтетичних смол (перхлорвінілових та ін) виконують за попередньо обгрунтованими поверхнями. Для цього застосовують спеціальні ґрунтовки заводського виготовлення або ґрунтовки з тієї ж смоли та лаку, що й ізоляція, розбавлені відповідним розчинником.

Ґрунтовки наносять, як правило, у два шари. Кількість шарів емалі та лаку вказується у проекті. Перхлорвінілові склади повинні мати температуру не нижче +15 °С. Грунт, емаль і лак наносять із проміжною сушкою кожного шару: тривалість сушіння кожного шару ґрунтовок становить не менше 2-3 годин (залежно від температури повітря).

Стільки часу просушують кожен шар емалі або лаку при температурі 15-20 °С.

Фарбувальні та обмазувальні шари наносять у 2-3 прийоми, щоб перекрити всі пропущені місця нижніх шарів.

Загальна товщина покриття залежить від матеріалів і становить при нанесенні гарячих бітумів, піску і мастик 2-4 мм, а розріджених - 0,8-1,5 мм, бітумних паст - 1,5-3 мм, бітумних емульсій, лаків і фарб – 0,5-1,5 мм. Поверх фарбувальної (обмазувальної) ізоляції, нанесеної на підземні частини будівель та споруд, влаштовують захист у вигляді глиняних замків або штукатурного шару з гідрофобізованих ґрунтів.

Підготовлену глиняну масу пошарово з трамбуванням укладають в опалубку, що витягується в міру засипки ґрунтом пазух котлованів.

Гідрофобізовані ґрунти є сумішшю піску або суглинку з нафтобітумом, розчиненим у зеленій олії; наносять такі склади на ізольовані поверхні шаром 10-15 мм, як звичайну штукатурку.

Обклеювальна гідроізоляція являє собою суцільний водонепроникний килим, що виконується шляхом наклейки на ізолювану поверхню кількох шарів гнилостійких рулонних матеріалів: руберойду, гідроізолу, ізолу, бризолу, гідроізоляційних тканин (бавовняні, лляні, прядив'яні, скло, джутові та інші листових або рулонних матеріалів (поліхлорвінілових, поліізобутиленових та ін.).

Для наклейки застосовують бітумні та бітумно-гумові мастики, бітумно-полімерні сплави. Обклеювальну гідроізоляцію наносять на поверхню з боку дії гідростатичного напору або зволоження. Рулонні матеріали з бітумним просоченням наклеюють на бітумній мастиці, а з дьогтьової - на дьогтовій. Товщина шару мастики, що приклеює, для кожного шару ізоляції - 1,5-2 мм. Число шарів ізоляції вказується у проекті.

Приклеюють полотнища до поверхні знизу нагору. У кожному шарі кожне наступне полотнище повинне перекривати попереднє не менше ніж на 10-12 см у поздовжніх стиках та на 15-20 см у поперечних. Стики в суміжних шарах розташовуються врозбіг на відстані не менше 30 см один від одного. Полотнища у всіх шарах розкочують в одному напрямку. Перехресне розташування полотнищ у суміжних шарах не допускається. Шви прошпаклівують гарячою мастикою. Уздовж кутів та в місцях встановлення компенсаторів та закладних частин наклеюють додаткові шари гідроізоляції.

По закінченні наклейки бітумних рулонних матеріалів поверхню гідроізоляційного килима покривають захисним захисним шаром гарячої бітумної мастики товщиною 2-2,5 мм і посипають гарячим піском.

Пластини поліізобутилену перед наклейкою розкочують, розправляють і витримують у такому положенні не менше доби, очищають від тальку 15% розчином господарського мила і теплою водою, а листи полівінілхлоридного пластику відсортують, знежирюють, розкроюють.

Поліізобутиленові пластини прикріплюють до поверхні клеєм або складами, одержаними на основі бітумних мастик при товщині шару 1,5 мм. Кромки поліізобутиленових та полівінілхлоридних пластин зварюють. Полотна плівок накочують зверху вниз, перекриваючи укладену смугу на 20-25 см. Нижні кінці полотен приварюють до виступів гідроізоляції горизонтальних поверхонь або смуг листового матеріалу, наклеєного в місці перетину горизонтальної і вертикальної поверхонь.

Гідроізоляція повинна бути рівною, не мати вм'ятин, повітряних або водяних мішків та бульбашок. Неміцно приклеєні місця необхідно розрізати, просушити та наклеїти заново. Ізоляційні роботи на відкритому повітрі повинні вестись лише за відсутності атмосферних опадів на сухій основі.

Листова гідроізоляція виконується із сталевих (товщиною не менше 4 мм) або пластмасових листів, які з'єднують зварюванням.

Перед влаштуванням гідроізоляції сталеві листи виправляють, очищають від іржі, перевіряють на прямокутність. При ізоляції горизонтальних поверхонь сталеві листи встановлюють на куточках, таврах або швелерах, закладених у плиті споруди, що несе, або в захисній огорожі.

Між листами та ізольованою поверхнею залишають зазор 25-30 мм, який заповнюють цементно-піщаним розчином під тиском або ущільнюють вібруванням. При зведенні бетонних стінок металева ізоляція використовується як опалубка, що встановлюється до бетонування стінок; опалубку з'єднують із ізольованою конструкцією за допомогою анкерних зв'язків; металеві листи та анкери покривають двома шарами протикорозійного захисту.

Гідроізоляцією з вініпластових листів захищають конструкції від агресивних дій. Пластмасові листи прикріплюють до поверхні, що ізолюється, клеєм і потім зварюють.

Гідроізоляція підлоги перед виконанням стяжки в квартирі необхідна для захисту від проникнення парів вологи з нижніх поверхів у бетонну стяжку. Особливо важливо виконувати ретельну гідроізоляцію під стяжку підлоги в умовах ванної кімнати та кухні, де ризик протікання найбільший.

Гідроізоляція підлоги перед виконанням стяжки необхідна для захисту від проникнення парів вологи з нижніх поверхів у бетонну стяжку.

Які матеріали підійдуть для гідроізоляції підлоги перед стяжкою у квартирі?

Гідроізоляція руберойдом - найчастіше використовується для гідроізоляції бетонної підлоги під стяжку.

Гідроізоляція може бути виконана різними способами і відрізняється за категоріями матеріалів, що використовуються:

Щоб запобігти проникненню вологи під бетонний або цементний шари можна використовувати спеціальні суміші, що розводяться водою. Гідроізоляційні заходи виконуються за допомогою багатошарового накладання штукатурної сухої суміші з витратою кілограма на квадратний метр поверхні.

Перевага використання полягає у якісному заповненні практично будь-яких поверхневих нерівностей. Основний недолік таких матеріалів обумовлений тривалістю нанесення.

Про що важливо пам'ятати

Необхідно виконати очищення поверхні та максимально ретельно вирівняти гострі виступи, які можуть негативно вплинути на цілісність гідроізоляційних матеріалів.

Виконання гідроізоляції підлоги своїми руками до заливки стяжки повинно виконуватися максимально ретельно, оскільки саме цей етап робіт впливає на якість і довговічність покриття для підлоги.

На першому етапі необхідно виконати очищення поверхні та максимально ретельно вирівняти гострі виступи, які можуть негативно вплинути на цілісність гідроізоляційних матеріалів. Рекомендується вирівнювати всі значні дефекти за допомогою цементу, плиткового клею або просіяного піску. Всі монтажні петлі підлягають зрізуванню та якісному шліфуванню. Далі виконується безпосереднє нанесення захисту за встановленими технологіями. Зараз розповімо про це докладніше.

Відео-інструкція

Як роблять гідроізоляцію стяжки майстра, дотримуючись технології

Технологія нанесення захисту повністю залежить від категорії гідроізоляційного матеріалу, що використовується:

• плівкові, рулонні матеріали або сучасні ПВХ мембрани

З метою компенсації температурного розширення та стиснення стяжки необхідно закріпити по периметру всього приміщення спеціальну демпферну стрічку. На наступному етапі виконується укладання рулонних матеріалів. При використанні руберойду поверхня попередньо обробляється спеціальним праймером.

Якщо використовуються гідроізолятори плівкового типу, то необхідно виконати шовний нахльост десять сантиметрів і захід на стіни п'ятнадцять сантиметрів. Усі стики обробляються у вигляді бітумної мастики. Для укладання гідроізоляції, що наплавляється, використовується газовий пальник, а полімерні покриття необхідно склеювати за допомогою будівельного фена.

• рідка гідроізоляція

Перед нанесенням матеріалів необхідно нанести на основу підлоги спеціальну ґрунтовку – праймер, що відповідає типу обраної гідроізоляції.

Перед нанесенням таких матеріалів необхідно нанести на основу підлоги спеціальну ґрунтовку – праймер, що відповідає типу обраної гідроізоляції. Бітумна мастика для гідроізоляції покрівлі наноситься валиком чи пензлем.Кожен наступний шар наноситься після повного просихання попереднього. Обмазувальний тип гідроізоляції, як правило, висихає за 48 годин.

• суха штукатурна суміш

Вимагає розведення водою у пропорціях, вказаних на упаковці із сумішшю. Готовий робочий розчин необхідно нанести на попередньо ретельно очищену поверхню. Всі наступні шари укладаються перпендикулярно до попереднього. Виконувати стяжку можна після повного висихання гідроізолюючої суміші.

Особливої ​​уваги вимагають поверхні у ванних кімнатах, де досягнення максимального ефекту допускається комбінування двох видів гідроізоляції.

Необхідні інструменти для нанесення гідроізоляції

При використанні гідроізоляції рулонних матеріалів потрібно застосувати газовий пальник або будівельний фен.

Рідкі мастики та каучукові маси наносяться за допомогою валиків або набору кистей – широкої та вузької.

При використанні гідроізоляції рулонних матеріалів потрібно застосувати газовий пальник.

Застосування в процесі гідроізоляційних робіт сухих сумішей ґрунтується на використанні штукатурно-затиральної машини або металевого шпателя, а також будівельного міксера або спеціальної насадки на дриль для перемішування розчину.

5 основних помилок новачків

Гідроізоляція під стяжку в квартирі не терпить помилок і будь-які порушення викликають важкі наслідки, які можна виправити лише за допомогою повного демонтажу всіх шарів. Найбільш поширені такі помилки:

• виконання негерметичних стиків гідроізоляційного матеріалу;
• неякісне або неповне видалення з поверхні старої стяжки, будівельного сміття та дрібного пилу;
• відсутність шару ґрунтовки на очищеній бетонній основі, що порушує процес адгезії гідроізолюючого шару;
• нанесення рідких гідроізоляційних матеріалів або робочого розчину на основі сухої суміші на недостатньо висушену поверхню;
• порушення технології та укладання меншої кількості шарів при виконанні багатошарової гідроізоляції.

Найбільш поширені помилки - неякісне або неповне видалення з поверхні старої стяжки, будівельного сміття та дрібного пилу.

Скільки доведеться заплатити за матеріали?

Різноманітність гідроізоляційних матеріалів дозволяє вибрати оптимальний варіантзалежно від фінансових можливостей та особистих переваг.

Середні ціни на рулонні матеріали:

• гідроізол з товщиною 2,5 мм на основі склополотна – від 380 рублів за 9 кв.м;
• техноеласт з товщиною 4 мм від ТЕХНОНІКОЛЬ – від 1400 рублів за 10 кв.м;
• уніфлекс з товщиною 3 мм від ТЕХНОНІКОЛЬ – від 1200 рублів за 10 кв.м;
• пергамін – від 90 рублів за 13 кв.м;
• руберойд – від 380 рублів за 15 кв.м.

Середні ціни на рідкі матеріали:

• універсальна бітумна мастика – від 320 рублів за 20 кг.;
• каучукова мастика серії КН-3 – від 1350 рублів за 22 кг.;
• бітумний праймер - від 610 рублів за 20 літрів;
• праймер бітумний від ТЕХНОНІКОЛЬ серії № 01 – від 1800 рублів за 20 л.;
• стандартний будівельний бітум – від 590 рублів за 25 кг.

Середні ціни на гідроізоляційні суміші:

• обмазувальна гідроізоляція Аквастоп-PERFEKTA – від 630 рублів за 20 кг.;
• гідроізоляційна суміш Водоstop від компанії ГЛІМС - 840 рублів за 20 кг.;
• бітумна мастика Flachendicht від KNAUF – 1210 за 5 кг.

Орієнтовні ціни на послуги спеціалістів

Вартість професійно виконаної гідроізоляції перед стяжкою в умовах квартири залежить від обраного матеріалу та найчастіше розраховується під час огляду об'єкта. Орієнтовні ціни на гідроізоляційні роботи у квартирах:

• виконання обмазувальної гідроізоляції – від 580 рублів за кв.м.;
• гідроізоляція поліуретановою мастикою – від 1800 рублів за кв.м.;
• гідроізоляція універсальною бітумною мастикою – від 328 рублів за кв.м.;
• гідроізоляція будівельним бітумом – від 308 рублів за кв.м.;
• гідроізоляція сумішшю Водоstop - від 558 рублів за кв.м.;
• гідроізоляція обмазувальними розчинами - від 520 рублів за кв.м.;
• гідроізоляція двома шарами рулонних матеріалів – від 920 рублів за кв.м.

На сьогоднішній день, на інтернет ресурсах, на всіляких форумах можна знайти будь-яку інформацію, а саме про гідроізоляцію фундаменту рулонними матеріалами, гідроізоляцію рідкою гумою, гідроізоляцію підлоги в приватному дерев'яному будинку, колодязя з бетонних кілець і багато іншого, читайте відгуки і вибирайте зручний спосіб гідроізоляції вашого приміщення.

У процесі ремонту оздоблення підлоги – один із ключових етапів. Дотримання правильної технології дозволить покриття служити довго і не втрачати своїх декоративних якостей. Серед умов встановлення якісного покриття для підлоги є облаштування гідроізоляції під стяжку. Її правильне виконання є найважливішим завданням, яке вбереже господаря від багатьох проблем у майбутньому.

Особливості та пристрій

Гідроізоляція – поняття, яке зустрічається за будь-яких згадок про ремонтні роботи в нових будівлях або про капремонт. Це процес укладання ізолюючих матеріалів у різний спосіб на основу перед тим, як облаштувати стяжку підлоги. Багато хто задається питанням, наскільки це необхідно, і в яких випадках можна пропустити цей етап.

Основні функції гідроізоляції:

• Захист шару стяжки від вологої дії. Особливо це важливо, якщо квартира розташована на першому поверсі над підвалом. Бетонні покриття через підвищену вологість можуть втрачати свої основні функції, знижувати властивості, покриватися тріщинами і кришитися.
• Ізолюючий шар запобігає попаданню вологи з кімнати в сусідні. У ванній кімнаті чи санвузлі висока можливість затоплення. Якщо вода у великій кількості потрапить на підлогу, то без гідроізоляції ви у будь-якому випадку заллєте сусідів поверхом нижче. Цементна основа пориста, вона може мати дефекти. Вода проникне через них, а також через стики між плитами і нещільно закріплені отвори для трубопроводу.

В решті кімнат (спальні, зали, кабінети) ризик підтоплення значно знижений. Тим не менш, у них присутні труби опалення, при прокладці яких утворюються щілини. Їх також краще обробити гідроізоляційними складами.

• Підтримка здорового та безпечного середовища в приміщенні. Блокування надходження вологи ззовні виключає розвиток у просторі під стяжкою грибка та плісняви, які добре розвиваються у теплій мокрій обстановці. Особливо це актуально для сухих стяжок. Між гранулами керамзиту більше місця у розвиток шкідливих мікроорганізмів.
• Додаткове покриття попередньо вирівнює поверхню та полегшує укладання стяжки. Вона лягає більш однорідним та рівним шаром.
• Додатковий бар'єр для зовнішніх впливів у приміщеннях, що знаходяться прямо над землею. Це насамперед стосується приватних будинків. Випари із ґрунту призведуть до порушення цілісності підлогового покриття та необхідності його заміни.

Типи та варіанти

Існує чимало способів провести гідроізоляцію. Вибір найбільше з них залежить і від вашого бюджету, і від наявності необхідних матеріалів у продажу, і від того, в якому приміщенні ви збираєтеся проводити ремонт.

Зазвичай виділяють такі типи ізолюючих покриттів:

• Обмазувальна (штукатурна) гідроізоляція. Вона виготовляється за допомогою сухих порошкових сумішей на основі цементу. Продаються вони у мішках, розлучаються водою за інструкцією на упаковці. Накладається таке покриття за аналогією зі штукатуркою. Суміш надає шару велику міцність, стійкість та тривалий термін служби.
• Фарбувальна. Рідкі суміші, переважно полімерні мастики, що продаються в спеціальних пластикових контейнерах, наносять пензликом або спеціальним валиком.

• Обклеювальна ізоляція.Виробляють її з використанням рулонних матеріалів двома способами. У першому випадку шари покриттів наклеюють за допомогою різних складів на основу, не забуваючи проклеювати стики матеріалу та місця зіткнення зі стінами. У другому випадку шар приклеюється в підігрітому стані, шви також обробляються, щоб уникнути протікання.

Зважаючи на свою неекологічність, дана методика небажана для застосування в квартирі. Краще її застосовувати у господарських приміщеннях.

• Складова.Цей вид гідроізоляції монтується із різних частин матеріалу з обробкою швів. Порівняно нова методика дає гарантований захист від протікання.

• Ізоляція просоченням. Виконують її різними рідкими розчинами з додаванням полімерів. Ефективність застосування є тільки у разі роботи з пористими основами, що легко вбирають вологу: покриттям із низькоякісного бетону і, якщо ви хочете облаштувати стяжку поверх дерев'яної підлоги.
• Проникаюча гідроізоляція. В основному цей тип застосовують для ремонту гідроізоляційного шару. У дефектні місця, тріщини та шви вноситься суміш в'яжучих або гідрофобних компонентів.

Обмазувальна гідроізоляція є найпоширенішою, доступною та досить надійною. Її поряд з фарбувальним та рулонним методом можна застосовувати як у квартирі, так і у приватному будинку. Штукатурну ізоляцію рекомендують наносити під суху стяжку.

Наносити мастики або рулонні покриття можна під напівсуху, і під рідку стяжку. Необхідно перевірити, щоб усі шви на ізоляційному шарі, якщо вони є, були надійно оброблені та проклеєні.

Якщо ви робите ремонт у новобудові, варто зупинити свій вибір на використанні бітумних мастик. Вони легкі у застосуванні та за рахунок своєї пружної структури не дадуть тріщин при усадці будівлі.

Якщо у вашій ванній стелі не дозволяють по висоті застосування товстого шару ізолюючих матеріалів, можете нанести склад, що просочує. Він захистить навіть у разі рясного протікання води.

Матеріали

Якщо ще нещодавно практично всі види гідроізоляційних робіт проводилися за допомогою руберойду або бітуму, то зараз можна вибрати більш екологічні, доступні та ефективні товари.

Нижче наведено декілька груп матеріалів для гідроізоляції:

• Рідкі матеріали. Найвідоміші з цієї групи – мастики. Основні їх різновиди: бітумні, бітумно-полімерні та полімерні. Перший вид найпоширеніший і найдешевший. Потрібно лише суворо дотримуватися технології робіт, так як при нагріванні виділяються шкідливі речовини. Для того, щоб поліпшити властивості бітуму, до нього додають різні компоненти, такі як латекс або акрил. Модифікованими сумішами фарбують поверхню щільним шаром.

• Праймер– матеріал на основі бітуму та різних полімерів. Але основна його функція – підготовка основи для нанесення гідроізоляції. На відміну від мастик, він чудово вбирається у поверхню, зміцнюючи її та знижуючи вологопоглинання. Після його нанесення слід застосовувати мастику.
• Рідка гума- Полімерний склад для гідроізоляції. Свою назву матеріал отримав через схожість із щільним та тягучим матеріалом, хоча виготовляється на основі бітуму. Дуже зручно покривати їм підстави неправильних форм. Він легко рівномірно заповнює поверхні і швидко застигає.
• Просочувальна ізоляція- рідини з додаванням різних полімерів (поліуретану, сольвенту та інших), що використовуються, як свого роду грунтовка для різних пористих основ: мінеральних або дерев'яних. Вони популярні у застосуванні для ізоляції покриття для підлоги в паркінгах, гаражах, на складах та інших виробничих приміщеннях.

• Плівкова гідроізоляція. Плівки знайшли досить широке застосування перед укладанням стяжки. Шар виходить досить тонкий, але метод укладання вимагає акуратності та витрат часу. Виготовляють їх із поліолефіну, ПВХ або поліетилену. При цьому матеріал повинен мати достатню товщину і щільність, щоб добре виконувати свої функції.
• Мембранні матеріали.Одна з останніх розробок будівельної галузі виготовляється із ПВХ, поліетилену або з додаванням каучуку. Часто для міцності продукція армується. До складу додають антипірени, щоб підвищити вогнестійкість. Загалом мембранна ізоляція характеризується високою стійкістю до дії агресивних середовищ та низьких температур. Дуже популярні на ринку мембрани «Техноніколь» та «Тайєк Софт».

• Рулонні матеріали. Це один із перших видів гідроізоляції. Покриття випускаються у вигляді рулонів і укладаються внахлест на підлогу із заводом на стіну. Виготовляють їх із картону, нетканих синтетичних волокон та скловолокна. Часто у складі можна зустріти різні смоли та бітум. Поширені та популярні для різних випадків застосування руберойд, самоклеюча ізоляція «Техноніколь», «Гідростеклоізол» та пергамін. Рубероїдом досі вигідно та нескладно ізолювати фундаменти. Дешевий і простий укладання матеріал не має великої довговічності за рахунок утримання картону у своєму складі. Згодом у ньому можуть з'явитися тріщини.

• Відносно нещодавно з'явився вид рулонних матеріалів - самоклеючий. Клей на внутрішній бік вже нанесений, а на зовнішній їм оброблений один край на відстані приблизно 5 см. Це значно полегшує укладання такого шару. Також рулонні вироби можуть мати спеціальне покриття, за рахунок якого можна скріплювати їх між собою шляхом наплавлення.

• Сухі суміші– поширена та звична у застосуванні продукція. До складу її входять цемент, пісок, різні добавки для покращення властивостей покриття, кращої адгезії, глибокого проникнення, швидкого висихання і т. д. Можуть застосовуватися для гідроізоляції у ванних та санвузлах, обмазування труб у квартирах, приватних будинках і навіть на відкритих ділянках. Витримають навіть вплив води у басейні. Висихання зазвичай займає понад добу.

У магазинах неважко вибрати відповідний склад. Якісні та відомі бренди: "Церезит", "Майстер", "Крайзер", "Бергауф", "Старотелі".

Послідовність робіт

При виконанні гідроізоляції у приміщенні повинні дотримуватися кількох умов:

• Температура повітря не нижче +5°С.
• Вологість трохи більше 70%.
• Нормативні параметри необхідно встановити за кілька днів до початку робіт та уникати різких температурних перепадів та протягів.

Зовні потрібна здебільшого плюсова температура, відсутність дощу, сильного вітру, льоду та снігу на поверхні, прямої дії сонця.

Першим етапом у пристрої гідроізоляційного шару є підготовка поверхні. Її очищають від бруду та пилу за допомогою щітки або шпателя. Жирні плями та залишки хімікатів краще виводити із застосуванням спеціально призначених розчинів, щоб покращити адгезію з ізолюючим шаром.

Далі, поверхню необхідно максимально вирівняти: виміряти кривизну, видалити гірки та нарости, тріщини та поглиблення закласти ремонтними складами. Спочатку щілини необхідно ґрунтувати. Після обробки покриття повинне відповідати відхиленням, прийнятим у чинних нормативах.

• Перед нанесенням обмазувальної ізоляції сухими сумішами поверхню потрібно обробити ґрунтовкою в 1-2 шари, потім дати їй просохнути. Після цього наноситься розведена за інструкцією на упаковці суміш і вирівнюється шпателем. Покривають основу, як правило, у два шари. Причому другий накладають, коли перший уже схопився, але не досох.

Обов'язково обмазувати стіни на висоту щонайменше 15 см від підлоги. Після всіх маніпуляцій поверхні дають висохнути та виконують необхідний вид стяжки.

• У випадку фарбувальних матеріалів схема схожа на попередню. Тільки замість ґрунтовки можна застосувати праймери або розпорошити ізоляційні склади. Але це необхідно лише для приміщень із постійною вологістю чи великим ризиком затоплення. Мастики наносять валиком у два шари із заходом на стіну.

• Полімерний або бітумний склад схоплюється, заповнює всі дефекти та утворює ідеально рівну та гладку поверхню. Перед заливкою бетонної стяжки необхідно переконатися в повній полімеризації складу.
• Для укладання рулонної ізоляції після очищення основи необхідно нанести розмітку. Всі покриття наносяться внахлест шириною близько 5 см. Далі, залежно від виду гідрозахисту, ділянки наплавляють один на одного, склеюють за допомогою нагрівання будівельним феном, скріплюють або застосовують полотна, що самоклеяться. Після монтажу можна відразу приступати до влаштування сухої або мокрої стяжки.
• У деяких приміщеннях потрібне проведення випробувань на якість ізоляційного шару. Для цього підлога заливається на пару сантиметрів водою та витримується в цьому стані близько години. Після цього оглядаються прилеглі приміщення на предмет патьоків. При обладнанні басейну це дуже актуально.

• Вважається, що рулонні матеріали дають найефективніший захист. Але сучасні будівельники дотримуються іншої думки. Плівки, руберойд та інші полотна не пропускають повітря. Тому з часом між стяжкою та гідроізоляцією формуються повітряні прошарки. Відповідно, якість стяжки може постраждати або призвести до необхідності демонтажу.
• Краще використовувати сухі суміші або мембранні прошарки. Після цього можна облаштовувати чистову стяжку та її гідроізолювати іншими методами.
• У разі роботи з рулонною ізоляцією, всі шви повинні бути ретельно проклеєні або оброблені, щоб уникнути протікання. Чим більше накладення листів один на одного, тим краще, але не менше ніж 3 см.

Всі види гідроізоляції повинні покривати нижню частину стін, що примикає до підлоги. Інакше сенсу в такому шарі немає – вода просочуватиметься через шви між стіною та основою.

Гідроізоляцію стяжки підлоги необхідно виконувати насамперед для запобігання фінансовим втратам внаслідок аварійних ситуацій, коли відбувається підтоплення нижнього поверху з вини господарів квартири. Крім того, такий захист основи дозволяє підвищити звукоізоляційні та теплоізоляційні характеристики, а також продовжити термін служби підлогового покриття.

Сучасна промисловість надає масу матеріалів, за допомогою яких можна організувати якісну гідроізоляцію під стяжку підлоги у квартирі та заміському будинку. Широкий вибір дає можливість придбати матеріали різного цінового сегмента, а простота монтажу деяких типів гідроізоляції дозволяє укладати її навіть новачкам у будівництві.

Матеріали для організації гідроізоляції поділяють такі групи:

• Рулонні.Найбільш поширені вироби, що діляться на: обклеювальні (які необхідно приклеювати до основи); наплавлювані (укладання такого матеріалу проводиться при дії високих температур); полімерні (даний матеріал поєднує клейову основу та необхідність температурного впливу). До цього сегменту відноситься і звичайна поліетиленова плівка.
• Рідкі.До них відносять різні тягучі матеріали на бітумній основі, які наносяться на основу валиком або пензлем.
• Ґрунтовки.За допомогою ґрунтовок глибокого проникнення можна ефективно обробити поверхню стяжки, надавши їй гідроізоляційні властивості.
• Штукатурні суміші.Сухі суміші з високою часткою полімерів, які необхідно готувати певним способом і наносити на поверхню стяжки як звичайну шпаклівку.

Мастика

До гідроізоляційних мастик відносять рідкі матеріали, в основі яких присутні:

• бітум;
• каучук;
• різні види полімерів.

Перед нанесенням мастики, бетонна поверхня підлоги та стін (на висоту 200 мм) обробляється ґрунтовкою. Вибирати праймер рекомендується тієї ж марки, що й рідина для гідроізоляції. Для нанесення ґрунтовки використовують валик або широкий пензель, для обробки важкодоступних місць застосовують пензель шириною 100 мм. Термін висихання ґрунту – дві години.

Для нанесення мастики використовують кисть завширшки 200 мм, валик або широкий шпатель. Перший шар наноситься від вікна вздовж приміщення. Наступні шари перпендикулярно до попереднього. Перед нанесенням наступного шару необхідно почекати 3-4 години, кількість шарів може досягати 4-5 годин. Остаточне висихання мастики відбувається протягом 48 годин.

Мастика, що використовується як гідроізоляція, дуже ефективно справляється зі своїм завданням, при цьому її легко наносити, вона має довгий термін експлуатації та екологічно нешкідлива. До негативних моментів відносять нестійкість захисного покриття при перепадах температури та дії вібрації.

До найбільш популярних гідроізоляційних мастик відносять такі марки:

• "Flachendicht", вартістю 1250 рублів за 5 кг відро;
• бітумна мастика будь-яких виробників, середня вартість 350 рублів за 20 кг відро;
• мастика каучукова будь-яких виробників, середня вартість 1250 рублів за 20 кг відро.

Рулонна

Як гідроізоляційні рулонні матеріали зазвичай використовують вироби на основі:

• склополотна;
• склотканини;
• поліефірних речовин;
• поліетилену;
• фольги;
• бітуму;
• каучуку.

Нині найпопулярнішими стали матеріали, основу яких є кілька сполучних речовин.

Перед укладанням рулонних матеріалів для гідроізоляції необхідно ретельно підготувати поверхню підлоги:

1. видаляють все сміття та пил;
2. тріщини та відколи закладають цементно-піщаним розчином;
3. зрізають або видаляють всі металеві предмети, що виходять за рівень основи (цвяхи, шурупи, арматуру);
4. обробляють поверхню бітумним праймером;
5. по периметру на стіни кріпиться демпферна стрічка.

Після підготовки поверхні основи розпочинають підготовку рулонного матеріалу. Його нарізають за розміром з таким обліком, щоб забезпечити перекриття смуг по довжині не менше ніж 100 мм, а в місцях стиків полотен — не менше ніж 150 мм. Крім того, необхідно передбачити захід матеріалу на стіни на висоту 150 мм.

Матеріал повинен відлежати протягом 24 годин, щоб при укладанні не доводилося натягувати та розгладжувати смуги.

Перед укладанням обклеювальних матеріалів на бетонну основу наносять бітумну мастику двома шарами з товщиною кожного шару в 1 мм. Після 4 годин висихання мастики приступають до наклейки рулонного матеріалу.

Листи клеять внахлест з обов'язковим проклеюванням місця стику. Після повного обклеювання поверхні одним шаром, гідроізоляцію необхідно перевірити, простукуючи поверхню. Якщо виявляться порожнечі під матеріалом, тут роблять надріз, заповнюють порожнечу мастикою, знову приклеюють матеріал, після чого наклеюють лату, що перекриває проблемне місце на 100 мм з усіх боків.

Наступний шар наклеюють таким чином, щоб поздовжні стики нижніх полотен припадали на середину верхнього полотна. Під час монтажу рулонних виробів за наплавлюваною технологією, підготовка поверхні та підготовка матеріалу виконується так само, як і у випадку з обклеювальною гідроізоляцією.

Укладання виробу, що наплавляється, виконується із застосуванням пальника. Розкочені смуги знову скочують у рулон, далі, нагріваючи внутрішню поверхню до зникнення маркувального шару, починають прикріплювати матеріал до основи, притискаючи гарячу поверхню клейку до бетону.

Після укладання смуги її необхідно прокатати жорстким валиком, щоб видалити залишки повітря та забезпечити міцну адгезію з бетоном. Наступна смуга кріпиться внахлест із перекриттям 100 мм сусідньої смуги. Даний спосіб неможливо застосовувати для обробки дерев'яних конструкцій через підвищену пожежну небезпеку робіт.

До найбільш популярних гідроізоляційних рулонних матеріалів відносять такі марки:

• "Уніфлекс", вартістю 1200 рублів за 10 кв.м.;
• "Гідроізол", вартістю 400 рублів за 9 кв.м.;
• руберойд будь-яких виробників, середня вартість 450 рублів за 15 кв.

Штукатурні суміші

В основу штукатурних складів, які використовуються як гідроізоляція будь-яких твердих поверхонь (бетон, цегла, гіпс), входять традиційні цемент, пісок і спеціальні полімерні добавки. Дані склади зберігають свої властивості при значеннях температури – від 50 до +70 С.

Суха суміш розбавляється водою до консистенції сметани і наноситься шпателем на поверхню основи по довжині приміщення товщиною не більше 2 мм. Перший шар висихає протягом 20 хвилин, після чого наноситься наступний шар перпендикулярно першому. При необхідності роблять до чотирьох шарів штукатурки, дотримуючись зміни напряму розгладження.

Через 14 днів процес висихання гідроізоляції закінчується і можна приступати до інших робіт, але в процесі сушіння поверхню доводиться періодично зволожувати.

До найбільш популярних гідроізоляційних стяжок відносять такі марки:

• "Аквастоп - Perfecta", вартістю 650 рублів за мішок 20 кг;
• "ВодоStop ШЛІМС", вартістю 850 рублів за мішок 20 кг.

Проникаючі ґрунтовки

Завдання проникаючих складів – змінювати структуру бетонної основи, що дозволяє досягти гідроізоляційного ефекту. Проникнення спеціальних рідин у пористу поверхню забезпечує заповнення будь-яких мікротріщин в'язким складом, утворюючи непроникну для води плівку. Глибина проникнення сягає 0,5 мм.

Існує два типи проникаючих ґрунтовок: готові до застосування рідини та сухі суміші, які необхідно розводити до робочого стану.

Перед тим, як робити гідроізоляцію проникаючими складами, необхідно добре зволожити поверхню основи, після чого почекати 3-4 години і знову змочити поверхню безпосередньо перед нанесенням складу.

Сухі суміші розводять відповідно до рекомендацій виробника, рідкі склади рекомендується струснути кілька разів перед використанням. Наносять гідроізоляційну рідину за допомогою валика або кисті послідовно, спочатку перший шар, потім через проміжок, зазначений в інструкції до складу, другий.

Після нанесення складу поверхню покривають поліетиленом і залишають на 14 днів. Під час висихання складу необхідно періодично зволожувати поверхню бетонної основи. Після повного висихання просочення необхідно обробити складом місця стиків підлоги зі стіною на висоті 200 мм.

До найбільш популярних марок проникаючої гідроізоляції відносять:

• "Пенетрон", вартість близько 3 000 рублів за 25 літрову упаковку;
• "Пронітрат", вартість 1200 рублів за 5 кг;
• "Kema" суха гідроізоляційна суміш, вартість 2250 рублів за мішок 25 кг.

Гідроізоляція, виконана з цих матеріалів, має практично нескінченний термін служби, відмінно справляється з механічним впливом, може самостійно усувати дрібні тріщини, що виникають в процесі експлуатації поверхні.

До недоліків можна віднести: високу вартість, неможливість обробки бетонів низьких марок, цегли та гіпсових основ, тривалий процес утворення захисної плівки.

З позитивних і негативних якостей проникаючих складів, можна дійти невтішного висновку, що найкращим варіантом використання цього матеріалу є промислові будівлі та споруди.

Нюанси гідроізоляції у квартирі та в будинку

Для забезпечення гідроізоляції стяжки у міській квартирі допустиме застосування будь-яких типів гідроізоляції, виняток становлять приміщення, що знаходяться на перших та останніх поверхах.

Для квартир, розташованих на першому поверсі бажано виконувати подвійну гідроізоляцію, наприклад, спочатку обробляється основа ґрунтовкою глибокого проникнення, а потім використовуються рулонні матеріали (оклейкові або наплавлювані).

За таким самим принципом виконується гідроізоляція приміщень на останньому поверсі. Щоб надійно захистити підлогу від протікання, необхідно спочатку виконати гідроізоляцію підлоги перед стяжкою, для цього найкраще підійдуть рулонні матеріали. Після заливання основи виконується гідроізоляція підлоги після стяжки, у цьому випадку підійдуть обмазувальні матеріали (гідроізоляційна мастика).

Існують особливості влаштування гідроізоляції в заміських будинках. У приміщеннях, де відсутні підвали, при влаштуванні підлоги рекомендується спочатку підготувати подушку з сипких матеріалів (зазвичай піску або гравію), після чого укладається рулонна гідроізоляція та заливається стяжка. Даний спосіб влаштування підлог дозволяє уникати зайвої вологості та зберігати тепло в будинку.

Вода камінь точить. Щоб цього не сталося, у квартирі чи заміському будинку проводиться гідроізоляція, що є другим етапом у підготовці до влаштування підлоги.

Гідроізоляція підлоги перед стяжкою дозволяє вирішити низку проблем:

• запобігти затопленню нижніх поверхів;
• вберегти стяжку та підлогу від підвищеної вологості у ванній, туалеті та кухні від сусідів знизу;
• вирішити проблему звукоізоляції під час застосування рулонних захисних матеріалів.

Від якості виконання залежить термін експлуатації підлоги.

Види гідроізоляційних матеріалів та способи їх укладання

На будівельному ринку представлений широкий вибір гідроізоляційних матеріалів. При цьому в кожній технологічній групі спостерігається різноманітність і за ціною, і якісними характеристиками. Тому самостійно зробити вибір дуже важко.

За технологією виконання ізоляції всі матеріали можна розділити на:

• Рулонні, які у свою чергу бувають:

1. Обклеювальні - кріпляться до основи підлоги та між собою, при багатошаровій ізоляції, за допомогою бітумної мастики;
2. Наплавляються, коли одна сторона матеріалу просочена складом, що клеїть, закритим захисною плівкою. Розігрів рулону спеціальним газовим пальником з боку захисту веде до її розплавлення та відкриття клеючого шару;
3. Полімерні стики розігріваються будівельним феном і склеюються.

• Матеріали рідкого нанесення (обмазувальна мастика, рідка гума тощо);
• Проникаючі ґрунтовки;
• Сухі штукатурні суміші в'яжучого типу.

Рулонна ізоляція

Наявність безлічі видів рулонної гідроізоляції пояснюється великою кількістю комбінацій між основним шаром матеріалу та видами ізолюючого засобу. Підставою можуть бути:

• Склополотно. Бюджетний за ціною, має малий термін експлуатації;
• Склотканина. Вартість матеріалу в кілька разів вища, але це виправдано збільшенням міцності та довговічності у 5 разів у порівнянні з першим варіантом;
• Поліефірні матеріали. Маючи таку ж міцність як склотканина, вони в 4-5 разів еластичніші, що дозволяє зберігати відмінне зчеплення з основою підлоги при коливаннях температури;
• Картон. Будівельники поступово відмовляються від таких матеріалів при гідроізоляції нижніх частин будівлі через їхню недовговічність;
• Фольга;
• Асбестовий папір. Для гідроізоляції під стяжку практично не застосовується.

Гідроізолюючі шари наносять:

• бітумом:
• бутилкаучуком (гумовими складами);
• дьогтем.

Наприклад, руберойд представляє суміш бітуму з будівельним картоном. Заміна бітуму на дьоготь дає знайомий старшому поколінню матеріал — толь. Нанесення бітумного шару на скловолокно дозволяє отримати гідроізол, склоруберойд, склоповсть і т.д. Гумотехнічні суміші дають багатошаровий, але без основи, гідробутил та інші матеріали.

Крім цього, в окрему групу рулонних матеріалів виділяють поліетиленову плівку. Розмаїття видів матеріалів зумовило кілька технологій їх укладання.

Обклеювальний метод укладання гідроізоляції

Всі технології укладання різних видів гідроізоляції під стяжку починаються з ретельної підготовки основи. Цей процес докладно розглянуто у роботі «Підготовка основи під стяжку підлоги», розміщеної . Тому при розгляді всіх технологій гідроізоляції початковий етап робіт опускатиметься.

Подальша робота з укладання гідроізоляції своїми руками складається з наступних кроків.

1. Бетонне перекриття обробляється праймером - ґрунтовкою по бетону, виготовленому на основі бітуму. Це дозволить забезпечити необхідне зчеплення бітумної мастики з основою підлоги.

2. По всьому периметру на стіни за допомогою шару, що клеїть, або рідких цвяхів кріпиться демпферна стрічка. Її призначення - давати можливість стяжці розширюватися без пошкоджень при коливаннях температури.

3. Розкриває рулонний матеріал, попутно він очищається від присипок і пилу. При цьому необхідно враховувати:

• така технологія передбачає щонайменше два шари матеріалу;
• матеріал повинен заходити на стіни на 15 см (після укладання стяжки зайве обрізається);
• кладеться внахлест на 15-20 см;
• у місцях, що примикають до порога, залишають не менше 30 см, щоб була можливість заходу ізоляційного матеріалу до наступного приміщення.

4. Нарізаний матеріал розкочується і залишається в такому положенні на добу, що дозволить при проклеюванні уникнути хвиль та бульбашок.

5. Наступного дня місця контакту гідроізоляційного матеріалу з основою підлоги та стінами обробляються бітумною мастикою.

Важливо: холодна мастика наноситься в один шар товщиною 1 мм, гаряча в два шари. Другий шар потрібно наносити через 3-4 години, щоб перший шар не встиг остаточно просохнути.

7. При обробці мастикою основи для другого листа також проклеюють місце стику на першому листі, де утворюється внахлест.

8. Після укладання першого шару, він простукується для виявлення непроклеєних місць.

9. Хвилі і бульбашки, що утворилися, розрізаються хрестоподібно, вирівнюються, промазуються мастикою і знову кріпляться до основи. Місця розрізу висушуються, промазуються мастикою. Поверх накладається латка внахлест.

10. Укладання другого шару проводиться у тому порядку. Єдине, що необхідно врахувати, стики другого шару повинні лежати приблизно посередині листів першого шару.

Такий метод влаштування ізоляції відносно недорогий, надійний, має довгий термін служби (не менше 18 років), не ушкоджується при утворенні тріщин на підставі підлоги, може виконуватися власними силами.

До недоліків відносяться велика трудомісткість, тривалий час монтажу, високий рівень пожежної небезпеки.

Наплавлюваний метод

Гідроізоляція стяжки підлоги методом, що наплавляється - це новий, високоефективний спосіб захисту від вологи. Матеріал укладається в один шар, а перекриття не потребує обробки праймером. Перші кроки технології повторюють пункти 1-4, за винятком підпункту 3.1, способу обклеювання.

Подальша робота з таким видом матеріалів зумовлена ​​їх пристроєм. В основі гідроізоляції, що наплавляється, скловолокно, просочене полімерними матеріалами. Верхній шар виконує захисні функції, а нижній – роль клею. Для запобігання склеювання рулонів, основа клею закрита спеціальним захисним покриттям.

Перед укладанням матеріал знову скручується в рулони. Захисна плівка нагрівається газовим пальником до зникнення контрольного знака. У міру прогрівання клеючого шару йде розкочування рулону з одночасним укладанням.

Поверхня покладеного матеріалу прокочується валиком для щільного прилягання до основи, без утворення бульбашок. Другий лист кладеться внахлест, як і в попередньому способі. Робота виконується швидко.

Цей метод також має недоліки:

• не можна укласти на дерев'яну підлогу через можливе займання при використанні відкритого полум'я;
• висока ціна матеріалу, порівняно з руберойдом;
• роботу можуть виконувати будівельники, які мають досвід такого укладання ізоляції;
• технологія укладання розрахована на 2-х осіб.

Метод склеювання стиків полімерних матеріалів

Цей метод повністю повторює попередній, за винятком одного, але — не передбачає зчеплення гідроізоляційного матеріалу з основою підлоги.

Важливо: всі рулонні матеріали одночасно виконують звукоізоляцію. Застосування інших видів гідроізоляційних матеріалів вимагає проведення шумоізоляції.

Мастика

Обмащувальні гідроізоляційні мастики - це рідкі ізоляційні матеріали на основі бітуму, каучуку, полімерів або їх суміші. Наприклад, бітумно-гумові, бітумно-полімерні і т.д. мастики. Наносять малярним пензлем або валиком за аналогією з фарбою.

Роботи виконуються у наступній послідовності.

1. Підготовлене бетонне перекриття обробляється праймером, бажано тієї ж марки, що мастика. Окрім цього, обробці підлягають стіни по всьому периметру. Висота смуги, що наноситься на стіну - 15-20 см. Для нанесення використовуються валик і кисть. Пензель знадобиться для опрацювання недоступних для валика місць, таких як простір навколо труб, кути, стики стін та перекриттів. Праймер наноситься в один шар по всій поверхні без плям пропуску. Сохне трохи більше 2-х годин.

2. По периметру стін кріпиться демпферна стрічка (вказану операцію можна виконати перед укладанням стяжки).

3. Використовуючи широкий пензель, валик і шпатель (з його допомогою легше обробляються стики стін з перекриттям) наноситься перший шар мастики. Робота починається з дальньої по відношенню до виходу стіни. Усі важкодоступні місця ретельно промазують. Втирати мастику силою не треба. Кожен шар наноситься в одному напрямку, водночас перпендикулярно попередньому.

4. Наступний шар наноситься на попередній через 3-4 години. Якщо дати мастиці висохнути, настає її полімеризація і наступний шар просто відстане. Усього ізоляція наноситься 3-5 разів. Повне висихання обмазувальної ізоляції відбувається через дві доби.

До плюсів методу відносяться:

• надійність;
• простота укладання - не потрібен досвід роботи та безліч інструментів та пристроїв;
• екологічна безпека;
• довговічність;
• можливість обробити важкодоступні місця.

Недоліків кілька, але дуже суттєвих:

• не можна застосовувати в будинках з постійною вібрацією - біля автомагістралі, залізниці або будівництва - мастика втрачає ізоляційні властивості;
• ізоляція нестійка до різких перепадів температур;
• легко ушкоджується механічним шляхом, а тому при армуванні стяжки металевою сіткою під неї лягають спеціальні полімерні прокладки.

Важливо: таку гідроізоляцію підлоги під стяжку у квартирі ефективно робити у житлових приміщеннях. У ванній, на кухні та в туалеті має бути комбінований спосіб - поверх мастики укладені рулонні гідроізоляційні матеріали, що дає 100% гарантію якості виконаних робіт.

Проникаючі ґрунтовки

Впровадження у виробництво нових технологій не оминуло й будівельну індустрію. Проникаюча гідроізоляція – одна з них. Суть нового методу гідроізоляції у зміні фізичної структури бетону під впливом просочення компонентів.

Вступаючи в реакцію з в'язкими речовинами бетону, вони створюють захисну плівку з нерозчинних кристалів, що закупорюють всі мікротріщини та пори на глибину 0,5 мм. Крім захисту від води, такою плівкою підвищують опір бетонних виробів агресивним хімічним речовинам.

Проникаюча гідроізоляційна ґрунтовка випускається в рідкому стані - "Пенетрон", "Пронітрат" і у вигляді сухих сумішей - "Kema". Як робити гідроізоляцію проникаючою ґрунтовкою?

1. Бетонна поверхня рясно змочується, але при цьому не можна допускати протікання на сусідів знизу.
2. Сухі суміші розлучаються за інструкцією на упаковці.
3. Безпосередньо перед нанесенням проникаючої ґрунтовки поверхня ще раз змочується.
4. Валиком чи пензлем наноситься перший шар ізоляції.
5. Через час, вказаний в інструкції, наноситься другий шар ґрунтовки на знову зволожений бетон.
6. Оброблена ділянка закривається поліетиленовою плівкою або регулярно протягом 2 тижнів зволожується.
7. Після повного висихання проводиться гідроізоляційний захист стіни по всьому периметру на висоті 15-20 см від основи підлоги та стиків мастикою за допомогою широкого малярського пензля.

До переваг нової технології можна віднести те, що проведений гідроізоляційний захист:

• не має обмежень щодо терміну експлуатації;
• витримує будь-які механічні навантаження;
• володіє здатністю затягувати мікротріщини, що виникають в ході експлуатації.

Мінусів досить багато:

• просочувальна ґрунтовка не ефективна на бетонах з низькою маркою цементу;
• не наноситься на цеглу, гіпсову та вапняну штукатурку, що потребує обробки таких матеріалів мастикою;
• дуже висока ціна;
• тривалий технологічний цикл.

Висновок: застосування у житловому будівництві проникаючої ґрунтовки малоефективне. Проникаюча ґрунтовка спочатку створювалася для гідроізоляції великих площ.

Штукатурні суміші

Штукатурні гідроізоляційні суміші складаються з піску, цементу та полімерних компонентів, що забезпечують захист від вологи. На відміну від проникаючої ґрунтовки, може наноситися на будь-які будівельні матеріали:

• цегла;
• бетон;
• гіпсові та вапняні штукатурки.

Така гідроізоляція має високий рівень адгезії (зчеплення) з поверхнею та низький коефіцієнт пружності, що дозволяє її наносити у приміщеннях з високим перепадом температур – від -50 до +70 градусів по С.

Порядок виконання робіт:

1. Суміш розлучається водою до стану згущеного молока.
2. На підготовлену поверхню наноситься тонким шаром шпателем.
3. Після просушування першого шару протягом 15 хвилин наноситься другий шар в напрямку, протилежному першому.
4. Так само наноситься третій, а якщо необхідно, то і четвертий шар.
5. Сушіння відбувається протягом 2 тижнів, але в перші 5-7 днів поверхню штукатурки необхідно зволожувати: кожні 4-5 годин за допомогою аерозольних балончиків (пульверизаторів) першу добу; 2-3 рази на наступні 4-6 днів.

Ця технологія не вимагає великих фінансових витрат, виконується одним найпростішим інструментом, має тривалий термін служби, роботи можуть виконуватися власними силами. Мінус один - сохне дуже довго.

Нами розглянуто основні види гідроізоляції. Однак існують не менш ефективні, але не дуже популярні види захисту від води - рідке скло, лита (рідка) гума, полімерні наливні суміші і т.д.

Увага: гідроізоляція підлоги після стяжки можлива лише рулонними матеріалами через демпферну стрічку (ні мастика, ні штукатурні суміші не увійдуть у щільне зчеплення зі стрічкою і, отже, не буде ізоляційного шару на стику стіни та стяжки).

Особливості гідроізоляції квартири та заміського будинку

Відмінності в технології гідроізоляції приватного будинку та квартири з'являються лише при влаштуванні піщано-гравійної основи для підлоги. Якщо у котеджі чи дачному будинку застосували бетонні перекриття, відмінностей у порядку виконання захисних робіт між квартирою та житловим будинком немає.

Як правильно укласти ґрунтову основу для підлоги показано. Подальші кроки такі:

• ґрунт закривається геотекстилем для захисту рулонних гідроізоляційних матеріалів від механічних пошкоджень;
• укладається рулонний гідрозахист.

Термін служби нової статі визначається багатьма чинниками. Але його захист від вологи – визначальний. Всі види підлоги, крім статевої керамічної плитки, активно піддаються незворотним змінам під впливом відкритої води або її пари в повітрі.

Вартість матеріалів для гідроізоляції

Відео на тему