Тепла підлога в дерев'яному будинку, наскільки безпечна така конструкція і чи можливо нею швидко та якісно обігріти всю будівлю? Особливо це питання виникає при використанні такої системи обігріву в конструкції підлоги з дерева, або при застосуванні дерев'яного декоративного покриття (паркетна дошка, паркет). Розглянемо наскільки безпечно використовувати електричну теплу підлогу на дерев'яну підлогу та як влаштувати таку систему грамотно.

При виборі будь-якої системи, пов'язаної з електропостачанням та дерев'яними конструкціями, потрібно враховувати особливості цього матеріалу. Основні проблеми, які виникають під час проектування системи теплої підлоги в контакті з деревом такі:

• Горючість. Дерево – горючий матеріал, який потрібно захищати від відкритого вогню та перегріву, які можуть виникнути в електричних системах при короткому замиканні.
• Схильність до усихання. При перегріві з дерева випаровується волога, що знаходиться в ньому. При цьому матеріал зменшується в розмірах, тріскається, коробиться і в деяких випадках стає непридатним для експлуатації. Особливо гостро це впливає декоративні покриття.
• Низька теплопровідність. Це важливо при покритті систем теплої підлоги натуральним деревом. Тепло в такому випадку погано проникає в приміщення, що обслуговується, і не нагріває його до комфортної температури. При цьому саме дерево може перегріватись.

Як усунути ці проблеми та використовувати сучасну та зручну систему в контакті з деревом?

Для вирішення питання з пожежною безпекою необхідно застосовувати тільки системи, які повністю відповідають усім вимогам електро- та пожежної безпеки. Другий важливий момент – якісний монтаж. Всі контакти повинні бути ізольовані у суворій відповідності до технології монтажу.

Для дерев'яної підлоги на лагах і під декоративним покриттям з того ж матеріалу можна використовувати всі сучасні системи електричного обігріву: інфрачервону плівку, кабелі, мати і стрижні. Необхідно дотримуватись таких вимог:

• Температура теплої підлоги під дерев'яним покриттям не повинна перевищувати 27 °C.
• Не можна допускати різких перепадів температури протягом короткого часу. Протягом доби можлива зміна температури в межах 5 °C.
• Не допускається контакт контактного кабелю безпосередньо з деревом.

Це в першу чергу стосується декоративного покриття, але так само важливо дотримуватися цих вимог при монтажі нагріву в дерев'яну підлогу на лагах.

Влаштування електричного ТП у конструкції підлоги на лагах

Підлога в дерев'яному будинку найчастіше влаштовується у вигляді конструкції по дерев'яних балках – лагах. Це накладає свій відбиток на пристрій покриття, і на нюанси застосування теплої підлоги. На дерев'яних підлогах по лагах можливе влаштування електричної теплої підлоги, вона влаштовується в просторі між лагами при дотриманні техніки безпеки.

Вимоги

Теплу електричну підлогу в конструкції з лагами влаштовують і з нагрівального кабелю або мату, і інфрачервоної плівки.

Важливо! При розрахунку приймати загальну потужність системи не вище 80 Вт/м2. Якщо використовується кабель, його потужність має перевищувати 10 Вт/м (погонний метр).

Краще в такій конструкції буде працювати система підігріву підлоги, яка влаштовується в повітряному прошарку між верхнім покриттям і теплоізоляцією. Сам нагрівальний елемент повинен бути не ближче 3-5 сантиметрів від нижнього краю дерев'яного покриття.

Кабельна тепла підлога у конструкції з лагами.

Основні вимоги, яких слід дотримуватися, такі:

• Якщо використовується нагрівальний кабель, він повинен розташовуватися на відстані щонайменше 3 см від лаг та будь-яких інших дерев'яних елементів.
• Нагрівальний кабель монтується на металеву сітку з дрібними осередками, яка прикріплюється до лагів.
• Обов'язково застосовується шар тепло та звукоізоляції. Рекомендується застосування мінеральної вати 5-10 див.

Етапи монтажу

При застосуванні теплої підлоги у вигляді нагрівального кабелю роботи необхідно проводити приблизно в такому порядку:

При застосуванні інфрачервоної плівки процес схожий, відрізняється лише деякими нюансами. Також важливо влаштувати гідро-і пароізоляцію, на яку надсилається термоізолюючий матеріал. Далі можна використовувати плівку, що відображає, яка дозволить ефективніше працювати всій системі. Між інфрачервоною плівкою і теплоізоляцією необхідно влаштувати повітряний прошарок товщиною 1-2 см. Для цього на бічну поверхню лаг прибиваються рейки таким чином, щоб до них зручно було будівельними скобами прикріпити краї нагрівальної плівки.

Застосування електричного ТП під дерев'яним покриттям

Основна проблема, яка виникає при застосуванні системи електричної теплої підлоги під покриттям з натурального дерева – можливість її усихання та появи зазорів між дошками чи паркетом. Для того, щоб цього уникнути, необхідно дотримуватися правил, які вже були наведені.

Важливо! Температура підлоги не повинна підніматися вище 27 °C, а перепади протягом доби 5 °C.

Для контролю використовують температурний датчик у масиві стяжки або в повітряному прошарку між лагами.

Для комфорту також використовується датчик кімнатної температури. Такі системи із двома температурними сенсорами рекомендуються як оптимальні для дерев'яних покриттів.

Конструкція теплої підлоги під паркетом.

Для грамотного влаштування теплих підлог під дерево необхідно дотримуватися таких правил та вимог:

• Насамперед необхідно ознайомитися з інструкцією з монтажу конкретних виробів. Переконатись у допустимості їх застосування в системі з теплою підлогою.
• При підборі загальна потужність системи не повинна перевищувати 80 Вт/м². Також потужність має бути рівномірно розподілена по всій площі підлоги.
• Змонтована система підігріву має працювати близько двох тижнів до укладання декоративного покриття.
• За один-два дні до роботи підігрів зменшують до 18 °C.
• Після проведення робіт з монтажу паркету або паркетної дошки протягом одного-двох тижнів температура поступово піднімається до робочої.

Крім температури при експлуатації покриття з натурального дерева важливо дотримуватись відносної вологості в межах 40-60%. При цьому матеріал не піддається інтенсивному висиханню та його характеристики оптимальні. При зниженні вологості до 30% висихання посилюється, що призводить до появи зазорів та тріщин. Якщо до цього додається висока температура теплої підлоги, дерево псується великими темпами.

Також при влаштуванні теплої підлоги на бетонній основі можна застосовувати систему з лагами, які встановлюються на стяжку. Між ними влаштовується тепла підлога, повітряний проміжок дозволяє оптимально контролювати температуру.

Так як існує обмеження на питому потужність системи, іноді її недостатньо для обігріву приміщення, необхідно застосовувати додаткові опалювальні прилади.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто відправте у формі нижче докладний опис робіт, які потрібно виконати і до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригад та фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Сьогодні я розповім у всіх подробицях, про деякі особливості опалення в моєму будинку та трохи про сантехніку.

2. Для початку потрібно відсипати підлогу щебенем, або ПГС

3. Виставляємо за лазерним рівнем мітки чорнової підлоги (рівень відсипки)

4. Не забуваймо про комунікації. Пробиваємо отвори під каналізацію та водопровід

5. Після відсипання каменем, засипаємо все піском, з проміжною проливкою водою та трамбуванням. Найкраще використовувати віброплиту. У мене пішли три машини піску.

6. Маленький помічник і майбутній захисник будинку Пісок має бути вирівняний за рівнем майже як стяжка.

7. Наступний етап утеплення. Для цього я використовую ЕППС (Екструдований полістирол). Матеріал не намокає та тримає жахливі навантаження на стиск. Його укладають навіть під бетонні плити злітно-посадкових смуг. Коштує 1440 рублів упаковка, 180 рублів лист, 50 мм.

8. Укладаємо стик у стик.

9. З боків обов'язково робимо невеликі борти з того ж матеріалу. Цим ми теплоізолюємо майбутню теплу підлогу від стіни та зробимо демпферний край для можливого розширення плити. Повинна вийде «ванна» з ЕППС.

10. В ідеалі потрібно два шари з перекриттям швів, але так як навантаження у мене тут не буде, вирішив заощадити.

11. Нагадаю, що матеріал дуже горючий, тому утеплювати їм стіни і тим паче усередині будівель не можна! Ось що трапилося від влучення іскри з болгарки. Тридцять секунд і дірка у кулак розміром.

12. На ЕППС кладемо сітку для кладки з розміром осередку 10х10 сантиметрів. До неї ми прив'язуватимемо труби.

13. Місця входів до інших приміщень ізолюємо за допомогою спеціальних трубчастих утеплювачів.

14. На місці згинів гофротруба.

15. Виводимо каналізацію та водопровід. Дуже зручно позначити воду кольоровими ізоляторами.

16. Всі входи та виходи знову закриваємо ЕППЗ і ретельно запінюємо.

17. Продовжуємо укладати труби. Справа нехитра, можна навіть одному. Але краще із помічником. Один розкручує трубу, другий прив'язує на пластикові хомутики. Відстань між трубами від 10 до 15 см.

18. Під перегородками укладаємо трубу в гофру для захисту від тертя та згинальних навантажень.

19. Якщо плита більша за 8 метрів, її потрібно розділити для компенсації температурних розширень. Я зробив це за допомогою ЕППЗ. Можна звичайною дошкою чи фанерою.

20. Біля панорамного вікна та біля стін відстань між трубками скорочуємо до 8-10 сантиметрів для компенсації зовнішньої температури.

21. Під масивними предметами, які не пересуватимуться краще підлогу не робити. Це місце під піч у сауні.

22. Прохід через перегородку у гофрі.

23. Укладаємо труби каналізації з урахуванням нахилу 3 сантиметри на метр.

24. Труби каналізації необхідно ретельно закріпити. Бетон їх просто знесе!

25. Виводимо всі петлі в одне місце, де буде колекторний блок. Тут маю 5 петель, тобто 10 труб. І це поки що лише перший поверх. Пішло приблизно 400 метрів труби Валтек на 16.

26. Петлі більше 100 метрів робити не рекомендується через проблеми з балансуванням. Але одна петля у мене все ж таки вийшла 111 метрів. Тож краще брати рулони по 200 метрів. З'єднувати труби всередині стяжки не можна. Вони закладаються на 50 років!
Тут буде панорамне вікно, тому труби пішло більше за розрахункову кількість.

27. Приступаємо до збирання насосно-змішувального вузла. В принципі, нічого складного, але я все одно накосячив:). Переплутав місцями колектори подачі та обратки. Логічно міркуючи, що подача має бути завжди зверху. Але подивившись навчальний ролик, на сайті компанії зрозумів, що не правий і швидко переробив. Логікою це не зрозуміти: змішувальний вузол повинен бути завжди ліворуч, подача на вузол ЗВЕРХУ, а подача на колектор ЗНИЗУ!
Насосно-змішувальний вузол для теплої підлоги VALTEC COMBI

28. Підчепив усі п'ять контурів першого поверху.
Колекторний блок для систем водяного радіаторного та підлогового опалення (водяна тепла підлога) з регулюючими клапанами з витратомірами та ручними (з можливістю встановлення електротермічного сервоприводу) запірними клапанами, автоматичними відвідниками повітря та дренажем. Діаметр колекторів – 1 або 1 1/4”. Число виходів – від 3 до 12. Діаметр патрубків – 3/4″, різьблення – зовнішня, стандарт приєднання – «євроконус». Робоча температура теплоносія – до 90 °С, тиск – до 10 бар.

У насосно-змішувальному вузлі VALTEC COMBI для водяної теплої підлоги приготування теплоносія з температурою від 20 до 60 °С відбувається за рахунок підмішування рідини зі зворотної лінії. Регулювання здійснюється двоходовим клапаном, встановленим в колекторі, що подає, і керованим термостатичною головкою з виносним занурювальним датчиком, який розміщений на виході змішувального вузла. вторинного контуру та прямої лінії первинного. Інші основні елементи вузла: байпас із перепускним клапаном; вбудовані шарові крани для відключення циркуляційного насоса; автоматичний відвідник повітря; занурювальні термометри.

Насос Wilo Star-RS 25/4

29. Привезли бетон. Замовив міксер на 8 кубів піщано-цементної суміші М-150 із пластифікаторами для теплої підлоги. Утрьох розкидали його за півдня. Дуже важко!

30. Кіт намагався допомагати, але без чобіт складно

31. Вирівнювали ще наступного дня, лопатами та сокирами, знімали задирки, бо одразу виставити рівень складно.

32. А тим часом, поки бетон сохне, я приступив до будівництва тимчасового, гостьового санвузла.
Тут була грубка. Стіни дуже нерівні.

33. Вирівнюю стіни профілем і не кажіть мені що він стельовий і горизонтально не можна

34. Рівень стелі піднімаю на метр, щоб влізла душова кабінка.

35. Відступи від стін гігантські. Весь порожній простір потім заповню шматками мінвати. Благо відходів у мене багато.

36. Зашиваємо вологостійким ГВЛ він зелений. Підлога вже оброблена гумово-бітумною мастикою.

37. Всі порожнини заповнюю мінватою. Це не для тепла, а для звукоізоляції.

38. Починаю монтувати водопровід із поліпропілену. Купив зварювальний верстат за 2000 рублів. Оренда коштує 500 рублів на добу, за 4 дні окупиться. А варити мені ще багато чого треба

39. Доводиться повироблятися з кріпленням труб.

40. У результаті зробив так:

41. Усі труби за гіпсокартоном, каналізація теж.

42. Різнобарвного утеплювача більше немає. Нехай вся вода буде гарячою

43. Це стеля, точніше його каркас.

44. Видна вентиляція. Вона виведена на дах.

45. Стеля обшиваю пластиковими панелями завширшки 30 сантиметрів.

46. ​​Встановлюю точкові світильники та виводжу гофру на вентиляцію.

47. Підлога підготовлена ​​під плитку та стяжку. Внизу дошка 150х50 на ребро, через 30 сантиметрів з перемичками, на ній полова дошка 40 мм, шпунтована, промазана гумово-бітумною мастикою від душі і зверху OSB-3 вологостійка. На ній ЕППС 50 ММ та пароізоляція.

48. Стіни, як ви зрозуміли, із пластикових панелей, бо треба швидко зробити та запустити санвузол. У будинку сім'я із 5 осіб три дні не миті

49. Останній штрих пластикові грати на вентиляцію. Під дверима не забуваємо залишити проміжок у 2-3 сантиметри для вільного ходу повітря з інших кімнат.

50. Приступаю до збирання кабінки. Дружина хотіла викликати фахівців за 4000 рублів, але ми з вами знаємо, що це майже 20 літрів пива

51. Куримо мануал, поки начебто все сходитися.

52. Приміряємо ванну. Влазить, але місця мало.

53. Збираю змішувач за допомогою магії та бубна.

54. Зібрав. Бо місця мало довелося брати довгі шланги 1.5 метри.

55. Збираємо задню та бічні стінки. Ось тут мені довелося звернутись на ЯП. Хлопці допомогли порадами і навіть надіслали фотки своїх кабінок. Респект та поважуха!

56. Вона жива! Все працює, радіо, душ, масаж. На весь процес пішло 3 дні. Не забуваємо просиликонити усі щілини!

57. Унітаз теж став на своє місце.

58. Змішувач. Я вже 10 років купую змішувачі фірми Calorie, китай звичайно, але промислового збирання. Якість відмінна і ціна демократична близько 3000 рублів така штучка коштує.

59. А ось раковина виявилася не зручною. Вода бризкає з неї.

60. Настав час робити теплу підлогу на другому поверсі.
Пиріг перекриття знизу вгору:
Колода 6.5 метрів на 30 сантиметрів, через 2 метри.
Дошка 200х50 на ребро, через 60 сантиметрів із розпірками.
Дошка 150х50 як чорнова підлога.

61. Підлога має бути сухою! У мене він витримувався протягом 3-4 місяців у теплому, сухому, добре провітрюваному приміщенні. За цей час щілини збільшилися до 1 сантиметра і місцями з'явилися вертольоти. Цвяхи забиваємо добійником і циклюємо звичайним рубанком за 2000 рублів, його вистачає на 100 квадратів.

62. У вологих приміщеннях дошки обробляємо гумово-бітумною мастикою. На неї приклеюємо пароізоляцію, що відбиває.

63. Технологія така: мастику розігріти на плитці (на електричній!) до рідкого стану та намазати дошки на ширину ізоляції.

64. У результаті отримуємо однорідне покриття, захист від вологи та тепла вниз.

65. На стіни залишаємо припуск 7-10 см для компенсації температурного розширення плити теплої підлоги.

66. На другому поверсі я зробив виріз під колекторну шафу.

67. Труби йдуть через горище лазні. Вона трохи нижча від основного будинку. Зміцнюємо труби на звичайні кліпси, для труб або електрики. Вони практично однакові.

68. Укладаємо першу петлю, всього їх буде 6. Технологія укладання - равлик. Спочатку укладаємо з подвійним кроком 36 сантиметрів, потім із центру звернення через 15 сантиметрів. Для спальні оптимально.

70. Відстань між трубами 36 см з урахуванням ширини кліпси.

71. Зворот з центру равлика. На фото видно пружинку-кондуктор для згину в складних місцях. Якщо трубу перегнути, доведеться робити все спочатку, а трубу викидати. Усі 100 метрів!

73. Коли всі труби укладені, між ними в два шари укладаються смужки ГВЛ (Гіпсо Волоконний Лист) простий гіпсокартон класти не можна!

74. Виходить майже монолітна плита.

75. Усі канавки заливаємо розчином ЦПС або плитковим клеєм. Отримуємо міністяжку невеликої ваги з гарною тепловіддачею.
Зверху на плитковий клей укладається ще один шар ГВЛ. Отримуємо ідеальну чорнову підлогу під ламінат та плитку.

76. Ось так йдуть 24 труби нагору. Вони будуть сховані у стіну. На горищі подвійне утеплення.

77. Розумом колектор треба було поставити і тут. Для виведення повітря поставив автоматичні відвідники повітря. На фото номери петель та довжина в метрах.

78. Остання. Незважаючи на численні суперечки та відмови, я зібрав цю систему сам, не маючи жодного практичного досвіду. Укладено близько 1 кілометра труб. Все працює та гріє. Налаштування досить складне, але я просто поставив усе в середнє положення. Температура підлоги зараз 26 градусів, температура повітря 25. Запас потужності близько 80%. Дуже зручне тепло.
Наважуйтеся!

Бажання зробити будинок теплим, затишним та комфортним підштовхує людей до використання сучасних технологій у галузі опалення. Особливою популярністю стало користуватися укладання теплих підлог. Встановити таку систему нескладно, проте монтаж, наприклад, на дерев'яну основу має низку особливостей.

Призначення теплої підлоги та особливості укладання

Дерев'яна підлога нагадує багатошаровий пиріг, основними складовими якого є чорнове укладання, шари теплоізоляції та гідроізоляції, чистова основа та остаточне покриття для підлоги. Між цими шарами можна укласти теплу підлогу – сучасну опалювальну систему, що дозволяє організувати обігрів приміщення.

При встановленні теплої підлоги на дерев'яну основу слід враховувати наступне:

• Якщо дерев'яна підлога є частиною дерев'яного будинку, то при монтажі системи важливо пам'ятати, що протягом першого року після будівництва стіни дають значну усадку, яка може досягати 5%.
• Деревина – природний матеріал, чутливий до зміни мікроклімату у приміщенні. При сильних перепадах вологості та температури вона може пересохнути, розтріскатися чи прогнити.

Насамперед потрібно визначитися, чи буде тепла підлога бути основним видом опалення, або ж планується встановити його як додатковий. Це впливає вибір потужності устаткування. Наприклад, при монтажі як основного виду опалення питома потужність системи має бути 180 Вт/кв.м, як допоміжного – 140 Вт/кв.м.

Для укладання на утеплених терасах або в зимовому саду підходить обладнання, потужність якого вища на 15-20%. На такий же показник необхідно орієнтуватися при виборі системи, якщо під поверхнею, що утеплюється, знаходиться холодний підвал.

Укладання теплої підлоги відбувається із заздалегідь певним кроком. Його величина залежить від запланованої інтенсивності нагріву. У прохолодних місцях, наприклад, поряд із зовнішньою стіною будівлі, опалювальні секції можна укладати з меншим кроком, ніж у центрі кімнати.

Види

Один з різновидів електричної теплої підлоги - мати

Моделі теплої підлоги поділяються на дві групи:

• Електричні підлоги - спеціалізовані струмопровідні системи, що складаються з обігрівальних матів, кабелів або спеціальної плівки, що обігріває.
• Водяні підлоги - конструкції з трубок з теплоносієм, що циркулює всередині, які кріпляться до основи і підключаються до централізованого опалення або власного котла з насосом.

Електричні підлоги, у свою чергу, поділяються на три види:

• Тепловий кабель. Реалізується він у мотках, моделі розрізняються за рівнем нагріву і кількістю тепла, що виробляється. Діапазон потужності – 120–180 Вт/кв.м.
• Мати. Це аналог кабельного підлоги, в якому нагрівальний елемент кріпиться на основі із заданим кроком.
• Інфрачервона плівка, по краях якої розташовані контакти. Потужність – 150–220 Вм/кв. м.

Підлоги електричного типу простіше в плані монтажу і менше за габаритами, при їх укладанні не завжди необхідний демонтаж старого покриття для підлоги. Нагріваються вони швидше, а за допомогою системи керування в кожній кімнаті можна встановити ту або іншу температуру. Крім того, електричні конструкції довговічні та можуть служити до 50 років.

Але при встановленні на дерев'яну основу необхідно пам'ятати, що існує ризик пожежі у разі короткого замикання. Іншим недоліком електричної підлоги є високе споживання електроенергії. При укладанні таких конструкцій необхідно перевіряти, чи витримає додаткове навантаження електропроводка.

Водяні системи безпечніші. Всі елементи таких підлог ховаються верхнім покриттям підлоги, завдяки чому труби не займають зайвий простір всередині приміщення і не псують інтер'єр. При встановленні на дерев'яну підлогу водяні системи прогрівають приміщення рівномірно, але слабше, ніж електричні конструкції, тому що теплопровідність деревини невелика. Також слід враховувати, що є ризик протікання, особливо в місцях стиків.

Загалом тепла підлога водяного типу є найпоширенішою системою резервного опалення.

Вибір способу обігріву залежить також від того, яке верхнє покриття використовуватиметься в будинку.Якщо планується укладати керамічні чи керамогранітні плити, для опалення краще вибрати мати або стандартний тепловий кабель. Для паркетної дошки або ламінату використовується плівкова система опалення. Водяна тепла підлога може використовуватися з усіма типами покриття для підлоги.

При правильному монтажі та дотриманні основних правил техніки безпеки та експлуатації всі типи конструкцій придатні для встановлення на дерев'яну підлогу.

Водяні теплі підлоги акуратніші та безпечніші за електричні.

Монтаж водяної теплої підлоги на дерев'яну основу

• Будівельний рівень.
• Комплект розвідних та гайкових ключів.
• Набір викруток або шуруповерт.
• Ножиці для труб із металопластику.
• Гаряче зварювання.
• Рулетка.
• Труби для циркуляції теплоносія
• Гідроізолююча плівка
• Матеріал для теплоізоляції
• Кріплення – фіксатори, скоби, планки тощо.
• Устаткування для підключення до опалювальної установки: муфти, перехідники, змішувачі, колектори.

Для створення теплої підлоги можуть використовуватися трубки різних типів: металеві, металопластикові, пластикові, шовні, безшовні та інші. Найпопулярніший різновид - металопластикові магістралі безшовного типу.

Влаштування водяної системи

При укладанні системи труб на вже існуючу дерев'яну підлогу необхідно оцінити її стан. Якщо є невеликі щілини, їх потрібно закласти за допомогою теплоізолюючого матеріалу або сумішей для затирання. Якщо стара підлога не піддається ремонту, його потрібно демонтувати. Підставами для демонтажу є:

1. Відсутність утеплення. Під дошками може "гуляти" вітер.
2. Занадто велика відстань між окремими лагами. Воно не повинно перевищувати 50–60 сантиметрів.

Після перевірки та можливого демонтажу старої дерев'яної підлоги можна приступати до встановлення нової конструкції. Вона виробляється у кілька етапів:

Встановлення кабельної системи опалення своїми руками

Необхідні матеріали та інструменти

У процесі монтажу кабельного підлоги знадобиться комплект обладнання та інструментів:

• Нагрівальний кабель.
• Терморегулятор.
• Фольга та матеріал для теплоізоляції.
• Гофрована трубка.
• Монтажні стрічки.
• Вимірювальні прилади (омметр, вольтметр), необхідні перевірки мережі.
• Елементи кріплення.
• Робочі інструменти: плоскогубці, викрутки, ножиці, рулетка.

Посібник з укладання

При встановленні кабельної конструкції необхідно враховувати низку нюансів:

1. Наявність у системі терморегулятора дозволяє мінімізувати ризик займання та перегріву підлогових покриттів. У дерев'яних будовах максимальний рівень температури становить 40 градусів.
2. Нагрівальні елементи рівномірно розподіляються за площею кімнати. Виняток – зони, де розставлені шафи, дивани та інші важкі предмети. При постійному впливі їхня вага може деформувати кабель.
3. Висота покриття, що укладається поверх електричної системи обігріву, залежить від породи дерева. Якщо поверхня складається з твердої деревини (дуб або бук), то межа висоти – 2,4 мм. Для «м'яких» сортів цей показник – 2,2 см.

У приміщенні з теплою підлогою небажано розміщувати килими. Вони перешкоджають розповсюдженню тепла по кімнаті.

Головне при укладанні кабелю – рівномірне розподілити його по всій поверхні підлоги.

Технологія монтажних робіт зводиться до наступного:

1. Перекриття очищаються від пилу та інших забруднень.
2. Крупним планом тріщини за допомогою затирочних сумішей, що випускаються для обробки деревних поверхонь. Користуватись монтажною піною не рекомендується: засіб має високі ізоляційні властивості.
3. Укладаються бруски чорнової основи. Кріплення до основи робиться за допомогою саморізів.
4. У прошарку між брусками розміщується термоізоляційний шар. Найчастіше використовується фольга, що виконує функції ізолятора та відбивача теплових променів, що випускаються нагрівальними пристроями.
5. Поверх термоізоляційного шару стелиться оцинкована сітка.
6. На сітку укладається нагрівальний кабель.
7. У місцях перетину кабелю із брусками виконуються невеликі пропили.
8. Скріплення проводів із брусками здійснюється за допомогою монтажної плівки. Якщо потрібно забезпечити фіксацію кабелю до сітки, можна використовувати хомути.

Встановлення плівкового опалення на дерев'яні перекриття

Під час підготовки основи для монтажу плівкової системи не потрібно демонтажу старого покриття. Він необхідний лише у разі значного фізичного зношування.

Необхідні матеріали та інструменти

При монтажі інфрачервоної теплої підлоги знадобляться наступні інструменти та матеріали:

• Плівка нагрівальна.
• Поліетиленова плівка.
• Теплоізоляційна підкладка.
• Термостат та температурний датчик.
• Провід (перетин - від 2,5 кв.мм).
• Інструменти: ножиці, ніж (можна канцелярський), індикаторна викрутка, рулетка, плоскогубці.

Технологія монтажу

Якщо планується використовувати інфрачервону плівку як головне джерело опалення, слід стежити, щоб вона покривала понад 70% підлоги.

Листи інфрачервоної плівки повинні розміщуватися рівномірно по підлозі, але в жодному разі не накладатися один на одного

Самостійний монтаж та підключення інфрачервоної підлоги провадиться за наступним алгоритмом:

1. Очищення підлоги від пилу та інших забруднень. Робота відбувається на сухій, очищеній поверхні.
2. При вологому чорновому шарі проводиться гідроізоляція термоплівки. Для цього використовується поліетиленова плівка завтовшки до 50 мкм.
3. Як тепловідбивач використовується плівка з поліпропілену або металізованого лавсану (алюмінієву фольгу для цих цілей застосовувати не можна). Попередньо потрібно нарізати матеріал. Якщо тепла підлога монтується у великому приміщенні, потрібно стежити, щоб довжина плівки була не більше 10 метрів.
4. Укладається матеріал на відстані 25-30 см від кожної стіни. Термоплівка розкладається по підлозі мідними шинами вниз. На плівку забороняється наступати, упускати інструменти. Також не допускається накладення двох аркушів один на одного. Перед укладанням слід розмітити приміщення, визначити, де будуть стояти важкі меблі та апаратура, і уникати цих місць. В іншому випадку через постійний тиск термоплівка зіпсується.

Для підключення системи до електромережі краще запросити компетентного електрика. Якщо ж є бажання виконати це самостійно, роботу слід організувати так:

1. Зачистити провід (8-10 мм) і ввести кінець у контактний затискач.
2. Контакт встановлюється на аркуші плівки. Місця приєднання та лінії зрізу ізолюються вініл-мастичним скотчем.
3. Після підключення всіх листів вимірюється опір на кінцях дротів, що підключаються до термостату.
4. Далі розраховується навантаження. І тому використовується формула W=V2/R, де V - напруга у мережі, R - опір. Підсумкова цифра повинна бути приблизно на 20–25% нижчою за ту, яка вказана на термостаті. Після цього можна підключати пристрій.
5. Смуги термоплівки підключаються до термостата паралельно. Щоб уникнути можливих пошкоджень проводки, окремі ділянки переховуються під теплоізоляцію.
6. Потім розміщується датчик температури. Пристрій входить до комплекту термостата. Місце встановлення залежить від того, який матеріал планується використовувати як фінішне покриття: якщо м'який, то датчик встановлюється в місці з мінімальним навантаженням.
7. Підключення термостата до мережі та тестування системи на предмет перегріву контактів, іскріння тощо.

Після завершення всіх робіт з монтажу підлоги укладається фінішне покриття. Якщо планується використання керамічної або керамогранітної плитки, на підлозі попередньо розкладається монтажна сітка та кріпиться у місцях, де немає термоплівки. Після укладання клейовий розчин, за допомогою якого монтується плитка, повинен просохнути. Це триватиме близько місяця. Вмикати теплу підлогу до цього моменту не рекомендується.

Відео: Як зробити плівкове опалення на дерев'яній основі

Ідеальний мікроклімат у приміщенні досягається за допомогою опалювальних приладів. Для отримання оптимальної температури в приміщенні потрібно дотримуватися правил вибору та монтажу теплої підлоги на дерев'яну основу, які дозволяють будь-якому домовласнику легко встановити обрану систему.

Тепла підлога - один з найпопулярніших способів опалення, що використовується як самостійно, так і разом з іншими системами. Технологія укладання вивчена і відточена, але застосовується переважно на перших поверхах через велику вагу цементної стяжки, що традиційно використовується для заливання магістралі. Щоб безбоязно укладати теплу підлогу і по дерев'яних перекриттях, не боячись, що основа «гратиме», оригінальну технологію вигадали фіни. А під свої потреби та можливості її адаптували користувачі FORUMHOUSE. Наші умільці охоче розповідають усім охочим, як укласти водяну теплу підлогу в приватному будинку по дерев'яних лагах.

• Варіації на вихідну тему
• Монтаж системи

Суха стяжка: полегшена тепла підлога

Суха стяжка – технологія, за якою тепла підлога на лагах укладається без заливання цементним розчином. У звичайній системі стяжка виконує функції не тільки фіксатора, а й провідника завдяки високої теплопровідності ефективно віддає тепло вгору. Але через велику вагу її не можна застосовувати за лагами. За фінською технологією в сухій стяжці цю функцію виконують гіпсокартонні листи в три шари – як основа між петлями труб, як завершення «пирога». Це дозволяє полегшити конструкцію. Пустоти між трубами та листами замазуються плитковим клеєм, верхній шар кріпиться на нього ж.

Конструкція виходить полегшена, навантаження на перекриття - в межах норми, та й у разі протікання магістраль можна відремонтувати.

Водяна підлога в дерев'яному будинку своїми руками.

Варіації на тему

У нашій країні на базі фінської технології, що полегшує конструкцію та дозволяє відмовитися від монолітної заливки, з'явилися її варіації – принцип залишився, а матеріалів додалося:

• Гіпсоволокнисті листи (ГВЛ) – у порівнянні з гіпсокартонними щільніше, міцніше на вигин та деформацію, містять у складі волокна целюлози та інші добавки, що підвищують їх технічні характеристики. Для вологих приміщень використовують вологостійкий різновид (ГВЛВ);

Тishin Учасник FORUMHOUSE

У такій підлозі замість гіпсокартону краще використовувати гіпсоволокнисті листи (ГВЛ). Сам зараз розглядаю суху стяжку для реалізації у своїй оселі, тільки нижній шар на OSB заміню. Середню частину зберу із двох шарів ГВЛ.

• ДСП, ОСП (OSB), фанера – по тепловіддачі така конструкція виходить гіршою, оскільки дерево та його похідні виступають ізолятором. Продаються готові комплекти теплої підлоги по сухій стяжці з листів ДСП з вибраними під петлі пазами, але їх вартість не кожен подужає.

boatmaster Учасник FORUMHOUSE

Лаги, з кроком 60 см, плюс утеплювач – 35 см, основа ОСБ, потім труба 20 мм плюс кліпса 5 мм, виходить 25 мм, три шари ГВЛВ між труб 12х3 = 26 мм.

• Цементно-стружкова плита (ЦСП);
• ЕППС - труби укладають безпосередньо в утеплювач, а порожнечі замазують клеєм. Для підвищення тепловіддачі елементів використовують фольгу чи подібний матеріал;

Товщина листів для середнього шару з магістраллю підбирається виходячи з діаметра труби, щоб після заповнення клеєм вийшла рівна поверхня, і завершальний шар не тиснув на трубу. Як варіант, між собою склеюють два листи, якщо товщини одного недостатньо.

Користувачі форуму активно організовують свої системи опалення підлоги по дерев'яних перекриттях.

Serg177 Учасник FORUMHOUSE

Якщо що-небудь із трубою трапиться (сьогодні, завтра чи через 25 років), не доведеться ламати стяжку. Купуватиму на 200 м² 50 листів фанери, товщиною 18 мм, розпускатиму її на смуги, в проміжки – трубу 16 мм, а зверху – 200 листів десяткою закрити і ламінат.

Один із варіантів влаштування сухої стяжки своїми руками – укладання труб у спеціальні алюмінієві пластини з пазами. Вони щільно облягають труби та збільшують тепловіддачу. Мінус такої комплектації – дорожнеча цих металевих прокладок, їхнє використання збільшує вартість усієї системи.

Володимир Таллін Учасник FORUMHOUSE

Бракує алюмінієвих спеціальних листів, які кладуться під трубу і виводять тепло нагору. У мене стоять, вони обіймають трубу, розмір близько 30 см на метр, жолобок для труби з рідкими шипами, щоб труба трималася.

Листи на гіпсовій базі - одні з найбільш затребуваних, як оптимальний за всіма параметрами, матеріал.

• Прийнятно стоять;
• Легко розпилюються на сегменти;
• Екологічні (не містять синтетичні сполучні як плити з деревними наповнювачами) та підходять для домашніх робіт;
• Негорючі;

Монтаж системи

За лагами на базі фінської технології передбачає стандартний алгоритм монтажу, незалежно від матеріалів, що використовуються в роботі, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) або інші плити.

evraz Учасник FORUMHOUSE

Подібні технології, де труби або кабель, що гріє, замазані розчином у пазах ГВЛ і накриті верхнім шаром ГВЛ, розписані багатьма виробниками систем підлогового опалення.

Водяна тепла підлога по лагах у дерев'яному будинку.

Утеплення

Система повинна віддавати тепло вгору, а не пропускати його в перекриття, що спричинить підвищене нагрівання носія та зниження ефективності. Між лагами укладається пароізоляція, зверху шар утеплювача (мінвата, ЕППС), укривається шаром пароізоляції. Ізоляція захистить і деревину, і утеплювач від конденсату за умови, що це не просто поліетиленова плівка. Під звичайною плівкою конденсат утворюватиметься у ще більших кількостях.

підстава

Слід дотримуватися оптимальної відстані між лагами при монтованій системі – 60 см, у цьому випадку не потрібно створення додаткової решетування для розподілу навантаження, і листи утворюють монолітну конструкцію. До лагам листи кріпляться на шурупи.

Магістраль

Метраж і діаметр труби залежить від площі приміщення, тепловтрат, потужності устаткування, що використовується для нагріву теплоносія. Найбільш затребуваний діапазон – 16-20 мм у діаметрі. Крок труби теж індивідуальний у кожному даному випадку, але в середньому – 100 мм, по краях частіше. Труба кріпиться спеціальними металевими чи пластиковими скобами чи фіксаторами, зробленими своїми руками.

Тепла водяна підлога, дерев'яні перекриття.

Укладання

Простір між контурами труб заповнюється нарізаними з аркушів сегментами, навколо труб повинні залишитись пази під заповнення клеєм. Оптимальний розмір паза – 3 діаметри труби, цього достатньо для максимального теплознімання. Сегменти прикручуються шурупами, з кроком 10 – 15 см, довжини кріплення має вистачити для фіксації в лагах.

Заповнення

Для заповнення пазів найчастіше використовується плитковий клей, можна застосовувати цементно-піскову суміш, але при замішуванні обов'язково використовувати пластифікатори. Щоб підвищити адгезію, і фінішний шар «пирога» міцніше з'єднався з проміжним, рекомендується після заповнення швів із трубами пройти по всій поверхні клейовою сумішшю «на здир». Це порада від користувача під ніком ВітаонВін професійно займається монтажем подібних систем і поділився з форумчанами своєю хитрістю.

Витаон Учасник FORUMHOUSE

Перед фінішним шаром поверхня складається з смуг, що чергуються сухого гіпсокартону і канав, заповнених клеєм. Безпосередньо перед поклейкою необхідно як шпаклівкою, широким шпателем і тонким шаром клею покрити всю поверхню - вийде однорідна основа. Поверх нанести клей під завершальний шар. За такого способу багаторазово підвищується адгезія.

Чистова підлога

Водяна підлога по дерев'яних лагах дозволяє використовувати в приватному будинку практично, протипоказанням виступає тільки дешевий лінолеум - він при постійному нагріванні буде відчутно «пахати». Оптимальний варіант – керамічна плитка або настил із ламінату. У випадку з ламінатом під нього не укладається підкладка через теплоізоляційні властивості.

Висновок

Тепла підлога із сухою стяжкою за фінською технологією – базовий варіант, який можна підігнати під конкретні умови та потреби. Усі тонкощі та нюанси – у темі. У статті підбирається економічний спосіб пристрою обігріву. А у відео про інженерне опалювальне обладнання – поради майстра щодо вибору.

Для того, щоб зробити свій будинок теплим, сьогодні існує безліч технологій. Іноді сучасні інженерні рішення викликають недовіру та безліч суперечок. Одне з таких питань: чи можна робити теплу підлогу на дерев'яну підлогу? Багатьом монтаж електричної чи водяної підлоги на дерев'яну основу видається складним, а часом навіть нездійсненним. Однак сьогодні ми розповімо вам, що це не так.

Дана схема дозволяє наочно зрозуміти принцип облаштування дерев'яної підлоги по лагах для теплої підлоги на прикладі водяної системи опалення

Тепла підлога по дерев'яних лагах має велику і головну перевагу – відсутність «мокрих» робіт, зокрема, улаштування стяжки. У разі підставою є дошки. При цьому до них висуваються певні вимоги:

• Товщина настилу з бука, дуба не повинна перевищувати 24 мм, із сосни або модрини – 22 мм;
• Якщо робиться новий настил, то дошки слід спочатку на кілька днів розкласти на підлозі, що обігрівається. Це потрібно для того, щоб вони згодом не деформувалися.

Перш ніж приступити до укладання кабелю або труб, необхідно підготувати основу. Тут є два варіанти:

1. По існуючих чорнових підлогах. У старій поверхні закладаються щілини і зазори між дошками (пінопласт, мінвата);
2. З нуля. Оброблені антисептиками та вогнебіозахистом лаги розташовуються в 60 см один від одного. Щілини, пліснява, гниль на дошках неприпустимі.

Як видно, укладання теплої підлоги в будь-якому випадку вимагає чорнової основи. Наступним кроком необхідно зробити теплоізоляцію. Теплоізолюючий матеріал щільно укладається між лагами, що дозволяє виключити появу містків холоду.

Після того, як чорнова основа підготовлена, можна приступати до укладання теплої підлоги.

Електричні підлоги

Система являє собою кабелі, обігрівальні мати або плівку. У разі використання кабелю слід врахувати такі моменти:

• Система має бути ізольована від вологи.
• Температура поверхні, що нагрівається, не повинна перевищувати 27° C. Тому рекомендується використовувати термодатчики і .

Схема пристрою кабельного теплого підлоги на дерев'яній основі: поверх утеплювача, укладеного між лагами, настилається тепловідбивна підкладка і монтажна сітка, на яку укладається кабель

На дерев'яну основу можна зробити за наступною інструкцією:

1. Під лаги майбутньої підлоги настилається фольгований утеплювач (фольгою вгору), шар якого становить щонайменше 30 мм.
2. Зверху стелиться монтажна сітка, на яку потім кріпитиметься кабель.
3. Петлями укладається електричний кабель. У лагах робляться пропили для петель.
4. У пропили укладається нагрівальний кабель і закріплюється на сітці за допомогою хомутів.
5. Датчик температури кладеться між лагами, а на стіні монтується терморегулюючий пристрій.

Якщо тепла підлога функціонує правильно, можна приступати до фінішної обробки підлоги. При цьому важливо пам'ятати, що між чистовим покриттям та кабелем має бути не менше 30 мм.

Схема влаштування інфрачервоної теплої підлоги на дерев'яній підлозі за лагами: 1 - лаги, 2 - утеплювач, 3 - ик плівка, 4 - повітряний зазор, 5 - основа підлоги (ГВЛ, OSB, фанера, поліетиленова плівка), 6 - підлогове покриття (ламінат , паркет, лінолеум та ін.)

Найекономічнішим і найпростішим варіантом для підігріву дерев'яної підлоги є. Укладання відбувається так:

• На підставі розкладаються теплоізоляційні матеріали;
• Зверху закріплюється нагрівальна плівка;
• Плівка підключається до мережі;
• Монтується фінішне покриття.

Конструкція теплої підлоги з нагрівальною плівкою на дерев'яній основі: 1 - підлогове покриття (ламінат), 2 - PE плівка, 3 - ік плівка, 4 - коркова підкладка, 5 - основа підлоги (фанера, OSB, ГВЛ та ін.), 6 - утеплювач, 7 - лаги

Щодо нагрівальних матів, то вони укладаються в шар плиткового клею, в інших випадках їх застосування не рекомендоване.

«Легка» водяна тепла підлога

Оскільки електрична тепла підлога споживає значну кількість електроенергії, вона не набула широкого поширення в приватному домобудуванні. Найчастіше мешканці котеджів, оскільки вода – дешевий теплоносій.

Система водяної теплої підлоги передбачає обов'язкову наявність нагрівального котла, насоса, арматури регулювання потоку (крани, засувки, байпаси), а також контрольного обладнання (витратоміри, термостати).

Укладання водяної підлоги можливе двома шляхами, один з яких простий, а інший – складніший, оскільки включає більшу кількість елементів. Для обох варіантів знадобляться:

• , крок укладання яких складає 20 см;
• Теплоізоляція Найкраще підійде мінеральна вата, оскільки вона є натуральним матеріалом. Полімерні не здатні витримувати перманентну дію підвищеної температури;
• Жорстка основа.

Для більш складного монтажу додатково потрібні алюмінієва фольга (бажано цілісний лист), металева сітка для зміцнення всієї конструкції, поліетиленові труби високого тиску, термодатчик у гофрі, а також механічний або автоматичний терморегулятор. Для того, щоб зберегти отримане тепло, застосовуються екрани, що відображають тепло. За допомогою них потоки тепла прямують догори та гріють об'єм приміщення. Детальніше про таку систему та її монтаж у відео:

Зробити водяну підлогу по дерев'яних перекриттях не так складно, але при цьому необхідно враховувати деякі особливості. Зокрема для системи трубопроводів найкраще підходять труби діаметром 16 мм, оскільки вони здатні забезпечити потрібний потік теплоносія в системі. Труби слід загорнути у фольгу, це дозволить суттєво знизити тепловтрати.

Максимальна довжина одного контуру – 100 м. Однак завжди слід прагнути до зниження цього показника: чим менша довжина контуру, тим ефективніше працюватиме вся система і вам вдасться зберегти більше тепла. Як же зменшити довжину контуру? Для цього можна поділити приміщення на ділянки з максимальною площею 40 м2. При цьому кожен з них має бути оснащений автономним контуром. Не забувайте, що водяна підлога не обов'язково повинна покривати всю поверхню підлоги цілком.

Головним плюсом настильної системи є невелика товщина всієї конструкції

Не варто економити на нагрівальному котлі, насосі та іншому допоміжному обладнанні для водяної підлоги. Від цих елементів залежить ефективність та функціонування всієї системи загалом.

Головною складністю в установці системи "водяна тепла підлога" по дерев'яних перекриттях є її з'єднання із загальною опалювальною системою. Тут дійсно потрібні професійні навички та досвід. Тому якщо ви не впевнені, найкращим варіантом буде звернутися за допомогою до фахівців. Це може коштувати дорожче, проте ви не будете переживати за правильність встановлення системи та її коректну роботу. Залишіть свою думку про статтю в коментарях або поділіться своїм досвідом монтажу систем підігріву на дерев'яну основу.