Поруч із Леруа Мерлен у Хімках будують будиночок:

Він мене зацікавив тим, що на відміну від інших «монолітів», тут торець монолітної плити перекриття не виступає надвір, тим самим убитий дуже серйозний місток холоду.

Просте завдання насправді не таке вже й легке у виконанні. Справа в тому, що всі подібні «моноліти» обкладають цеглою. Зовнішнє облицювання товщиною в половинку цегли і не може нести якесь суттєве навантаження, у тому числі й облицювання вищих поверхів.

Розглянемо будиночок трохи ближче:

З монолітних перекриттів виступають деякі опори (цифра 1 на фото), на які мабуть зовнішня кладка і спирається. Але як? На це питання однозначно не знайшов відповіді.

Підтвердження тому, що кладка в цьому місці починається - щілина (цифра 2 на фото), яка утворилася між новим рядом (який спирався на бетонний виступ) і останнім рядом попереднього поверху, який ледь не дотягнув. Сподіваюся, розчином вони замажуть щілинку.

До речі, в дитинстві любив лазити по будовах, ось до чого це все призвело.

Клітина зовні будинку - тимчасове місце роботи муляра. Як тільки ділянка стіни закладається, клітка краном переставляється на інше місце, закріплюється і муляр продовжує стінку.

Ось ще кадр більше того ж будинку:

Ось на цих помостах, на висоті 7-го поверху теж працює муляр. Жерсть, звичайно, нерви треба мати як арматура 12-го діаметра.

У кутку ми бачимо жовтий рівень – німецька Stabila?

При будівництві житлових будинків найчастіше використовують бетонні плити перекриття. Ці залізобетонні вироби застосовуються як для перекриття поверхів, так і для будівництва стін. Виготовляються вони із високоякісного бетону з використанням армованого каркасу. Надійність і довговічність будівель в основному залежить від якості матеріалів, що використовуються.

Схема утеплення плити перекриття.

Перекриття монолітною плитою

Відрізняється посиленою міцністю, що дозволяє застосовувати їх у місцях із підвищеним ризиком провисання. Максимальний захист від різних деформацій, але погана звукоізоляція. Має велику вагу, що є істотним мінусом цього виду при будівництві.

Порожні конструкції

Креслення пустотна плита перекриття.

Найбільш популярні за рахунок полегшення маси виробу. Завдяки порожнечі у цих плит низька теплопровідність і хороша шумоізоляція. Витрати виготовлення значно менше, ніж під час виробництва монолітних плит. Їх часто роблять ребристими або з пористого бетону.

Плити перекриття переважно виготовляються фіксованих розмірів. І при проектуванні будівлі треба обов'язково враховувати розміри стандартних плит, що випускаються. Залежно від вимог до майбутньої споруди плити класифікуються і за вагою. Їхня маса в середньому варіюється від 500 кг до 4 т.

Використання бетонних пустотних плит під час зведення фундаменту здійснюється вже досить давно. Але не завжди продумується монтаж захисту від промерзання плит перекриття.

Сирі та промерзаючі стіни є одним із найсерйозніших факторів недовговічності будівель.

Поява цвілі істотно впливає здоров'я мешканців будинків.

Фактори промерзання стін

Схема монтажу залізобетонної плити перекриття.

1. Неправильне наповнення стиків між плитами. Погано заповнені шви призводять до порушення теплозахисних властивостей перекриттів. Збільшується шанс утворення тріщин. Через них плита набирає вологу.
2. Неякісний розчин у виробництві виробів. Вибір дешевих чи розведених розчинів призводить до частого проникнення вологи. Зазвичай вони мають дуже пухку структуру та не витримують тиску.
3. Помилки у конструкції системи опалення. Погано опалювані приміщення набагато більше схильні до обмороження стін. Після накопичення вологи вони починають замерзати і із зовнішнього, і з внутрішнього боку.
4. Переохолодження металевих арматурних елементів та анкерів. З появою різних тріщин на металеві складові пустотних плит починає потрапляти волога. Внаслідок чого може з'явитися корозія. Структура таких плит розм'якшується і більше схильна до розпаду від низьких температур.
5. Витяжні труби збирають конденсат. При слабкій тязі волога накопичується всередині витяжних труб, що призводить до їх заледеніння та зниження ефективності роботи. При цьому погана циркуляція повітря сприяє нагромадженню непотрібної вологи.
6. Невелика товщина стінок. Не враховано товщину стін для застосування в кліматичних умовах даного регіону.
7. Низькі теплотехнічні якості матеріалів, що використовуються. При виборі матеріалів переважно чаша терезів переважує у бік міцності, при цьому часто, виконуючи монтаж утеплювача, просто не враховується низький рівень теплоізоляції.
8. Недостатня наскрізна вентиляція. У приміщеннях, що погано провітрюються, зовнішні стіни промерзають набагато сильніше, втрачаючи свої теплозахисні властивості. Незадовільна внутрішня гідроізоляція між стіною та утеплювачем призводить до промерзання зовнішньої поверхні, а потім до руйнування кам'яної кладки.
9. Фундамент із поганою гідроізоляцією, особливо в будинках без підвалів.
10. Порушення структури пароізоляції у горищних перекриттях. Неякісно виконана теплоізоляція перекриття стель переносить виконання своїх функцій на цементну стяжку. Бетонна поверхня збирає вологу, накопичуючи конденсат, та зволожує утеплювач. Теплозахисний матеріал починає втрачати свої споконвічні властивості, які значно зменшуються, внаслідок чого плити перекриття починають промерзати. Утеплювач також збільшує свою вагу за рахунок рідини, що накопичується.
11. Підвали, що часто підтоплюються.
12. Вимощення виконані неправильно або відсутні.
13. Вертикальна гідроізоляція підвальних стін виконана неправильно. Мала циркуляція повітря призводить до появи цвілі та конденсату.
14. Погане ущільнення бетону у процесі виробництва. Від якості ущільнення бетону залежить морозостійкість і водонепроникність конструкції пустотних плит, що випускаються. Погано ущільнений склад стає занадто пористим і захист основи значно знижується.
15. Монтаж недостатньої товщини оздоблювального шару.

Заощадивши на оздоблювальному шарі, в результаті можна отримати глобальні руйнування.Коли температура повітря коливається, облицювання поступово обсипається, знижуючи захист стіни від промокання та морозу. І як наслідок, порушується фортеця усієї споруди, збільшуючи шанси аварійних ситуацій.

Запобіжні заходи

Щоб захистити плити перекриття від промерзання, потрібно вжити таких заходів:

Схема плити перекриття із гідроізоляцією.

1. Ретельно та герметично заповнити відстань між плитами.
2. Якісний монтаж закладення стиків повинен бути водозахисним (завдяки герметизуючим мастикам) і теплозахисним (за допомогою пакетів, що утеплюють). З захистом від повітря відстань між плитами заповнюється прокладками, що ущільнюють. Обтискання матеріалу таких прокладок має бути не менше 30-50%.
3. Стежити і якнайчастіше перевіряти роботу вентиляції будівлі.
4. Погана циркуляція повітря в приміщеннях сприяє тривалому висиханню теплоізоляційних шарів, накопиченню зайвої вологи та появі плісняви. Слід не дозволяти промерзати пучинистому ґрунту під основою фундаменту та стінами цокольного поверху, не давати температурі повітря на цокольному поверсі опускатися нижче за нуль.
5. Якщо в будівлі відсутня підвал, необхідно між ґрунтом і поверхнею цоколя провести монтаж горизонтальної гідроізоляції.
6. Збільшити шар теплоізоляції на горищних перекриттях.
7. Утримувати в справному стані вимощення та водовідвідні пристрої. Від ефективності роботи залежить зменшення ймовірності промерзання пустотних плит.
8. За перші 3 роки експлуатації будівлі треба прочищати відстань дренажних систем не рідше двох разів на рік, у подальшому – раз на три роки.
9. На відсирілих ділянках стін проводити сушіння, не запускаючи їхнього стану.
10. Намагайтеся знизити вологість у приміщеннях з поганим провітрюванням. У будь-якому приміщенні вологість повітря має перевищувати 60%.

Способи виправлення

Звичайно, завжди краще запобігти проблемі, ніж виправляти її наслідки. Але якщо заходи були вжиті вчасно і промерзання все-таки почалося, потрібно якнайшвидше взятися за виправлення помилок. Існує ряд різних методів виправлення неприємностей із промерзанням стін.

Залежно від причин та місць розташування

Схема укладання плити перекриття.

Поява вогкості та чорних плям у районі останніх поверхів, як правило, відбувається, якщо недостатньо або неякісно виконано монтаж утеплення горищного перекриття. Насамперед усуваються дефекти у стиках між плитами, що знижує появу вологи на внутрішніх стінах. Зазвичай утеплювачем на горищних перекриттях є керамзит. За нормами, для його продуктивної дії він має бути не менше ніж 30 см.

Обов'язково перевірити, чи немає проблем із вентиляцією горищного простору. Відсутність якісного повітрообміну призводить до появи конденсату та переохолодження плит перекриття. Перевірити на протікання покрівлю.
Проблеми можуть також виникнути через неякісне загортання швів у стінах та балконних плитах. Волога може проникати у шви між стіною та плитами, що сприяє виникненню сирих плям. Слід якнайшвидше висушити стіни і закласти місця попадання вологи.

Якщо щілина трохи більше 8 див, можна використовувати монтажну піну. Для її застосування слід попередньо очистити краї щілини від бетонних крихт. Поліетиленові та силіконові поверхні вимагають додаткової обробки ацетоном. Застигання піни відбувається протягом доби. Потім надлишки піни треба зрізати, можна канцелярським ножем, а поверхню заштукатурити, тим самим закривши міст холоду. Якщо в місці стику зазор більше 8 см, доведеться використовувати густий цементний розчин.

Перевірити ефективність балконних зливів. Якщо герметизація стиків швів порушена, найкраще провести її заново, використовуючи новіші та якісні матеріали. Міцність конструкції будівлі багато в чому залежить від якісного заповнення швів. Правильну герметизацію варто проводити лише після ретельної підготовки поверхні:

• відремонтувати зовнішні поверхні панелей стін;
• просушити всі вологі та сирі ділянки;
• Видалити весь пошкоджений герметик перед нанесенням нового шару.

У жодному разі не можна допускати нанесення мастики на вологі та необроблені ділянки. Найкраще проводити ремонт стиків за плюсової та сухої погоди.
При виявленні порушення балансу теплозахисту стін слід зайнятися утепленням за рахунок їхнього розширення.

Варіанти утеплення стін

Наприклад, за допомогою шару цегляної кладки можна облицьовувати зовнішній бік стіни. Це можна здійснити і без спеціальних навичок. Для цього знадобляться:

Схема утеплення стіни.

• цегла;
• рівень, рулетка та порядовка, якщо стіну потрібно зводити високу;
• піщано-цементний розчин у співвідношенні 4:1 або клейовий розчин для кладки;
• дриль із міксером;
• кельму та ємність для розчину;
• доступ до електрики.

Також можна утеплити стіни штукатурним утеплювачем на сітці арматури. Для цього за допомогою дюбелів виконують монтаж до стіни армуючої сітки. Останньою не обов'язково бути металевою. Між стіною та сіткою та поверх наносять штукатурку. Це може бути цементний розчин, і готова суха суміш для вологих приміщень. Вологостійкі розчини коштують дорожче, але служать значно довше за звичайні, оскільки мають спеціальні добавки у своєму складі.

Ще одним із найбільш якісних методів є монтаж пароізоляційного матеріалу та утеплювача з внутрішньої сторони бетонної стіни. Монтаж виконується шляхом встановлення каркаса, фанерованого плитковим утеплювачем. Щоб зробити такий каркас та заповнити відстань утеплювачем між стіною та оздоблювальним матеріалом, можна використовувати різні фіксатори та металовироби. Це можуть бути і монтажні скоби, і пластикові дюбелі-«грибки», і клей як у готовому вигляді, так і у вигляді сухої суміші, що вимагає приготування. Після чого обов'язково зробити облицювання штукатуркою або будь-яким іншим оздоблювальним матеріалом.

Матеріали для каркасу та утеплення:

• металеві профілі чи дерев'яні рейки;
• саморізи по металу чи дереву;
• герметик та монтажна піна;
• пароізоляційна мембрана чи алюмінієва фольга на ізоплене;
• листовий утеплювач, мінеральна або скловолоконна вата;
• суха суміш для штукатурки

Інструменти для монтажу каркасу та утеплення:

• болгарка з колами для різання металу чи спеціальні ножиці;
• дриль із насадкою-міксером;
• викрутки або шуруповерт;
• рулетка, рівень та олівець;
• шпателі та терки для шліфування;
• ємність для розчину.

Схема утеплення стіни каркасного будинку.

Між каркасом та стіною потрібно залишити місце приблизно 50 мм і засипати його керамзитом. Цей матеріал чудово вбере залишки вологи зі стіни і зупинить появу плісняви. Таким чином, товщина стінки збільшується на 150 мм. Існують піноблоки на 80 мм, які успішно замінюють такі каркасні споруди. Монтаж виготовляється на звичайний цементно-піщаний розчин (1:4).

На особливо холодні та вологі стіни можна встановити систему, що має назву "тепла підлога", або провести по периметру теплий плінтус. Це рішення найкраще підходить для кутових кімнат. При виборі способу обігріву стін найбільше підходить електричний плівковий варіант, або ІЧ підлогу. Його встановлення не слід проводити самостійно. Для обігріву шва під плінтусом можна скористатися теплою підлогою, де як нагрівальний елемент використовується кабель.

Монтаж стаціонарного настінного електричного обігрівача не вирішить проблему неякісного утеплення між плитами, але його можна встановити самостійно.

Для цього знадобиться:

• дриль чи перфоратор;
• анкери чи дюбелі;
• молоток;
• розетка.

Якою б не була причина промерзання пустотних плит, треба суттєво знижувати вологість у приміщеннях, обов'язково перевірити ефективність роботи вентиляції та проконтролювати якісну роботу системи опалення. Усі роботи з ремонту будівлі та усунення причин промерзання слід проводити ретельно та акуратно. Забувши про якусь деталь, ви ризикуєте зіткнутися з цією проблемою знову і дуже скоро.

Плити перекриття є залізобетонними виробами, які виготовляються для будівництва різних споруд. Вони виготовлені із щебеню та бетону із застосуванням потужної арматури.

Перекриття виготовлені із щебеню та бетону із застосуванням потужної арматури.

Укладання плит перекриття, як і будь-яка технологія, має свої особливості та правила, на які необхідно звернути увагу.

Важливо заздалегідь ознайомитися з основними етапами роботи, щоб у процесі будівництва не допустити помилок.

У приватному будівництві найчастіше використовуються перекриття із залізобетонних круглопустотних плит. Вони популярні завдяки своїм перевагам, які відрізняють їхню відмінність від інших типів перекриття. Завдяки порожнечам, які заповнені повітрям, вони добре зберігають тепло і підвищують звукоізоляцію. На відміну від деяких інших подібних виробів вони мають значно меншу вагу, що скорочує навантаження на несучі конструкції.

Необхідні інструменти для роботи: кельма, молоток, рулетка.

Для проведення робіт будуть потрібні відповідні інструменти та техніка:

• автокран або баштовий кран;
• петльове захоплення;
• сталевий ящик для розчину;
• будівельний сталевий брухт;
• електродотримач;
• болгарка;
• лопати: розчинна та підбіркова;
• кельма;
• кулачок, брухт;
• щітка із сталевого дроту;
• молоток та зубило;
• - цебро;
• рулетка, рівень.

Матеріали будуть потрібні такі:

• перекриття;
• цементно-піщаний розчин;
• електроди;
• пінополістирол.

Схема пустотної плити.

Порожні перекриття випускаються на замовлення будь-якого розміру, але іноді виникають ситуації в процесі укладання, коли потрібно зменшити їх ширину або довжину, вирізати потрібну форму. У такому випадку плиту необхідно рубати, використовуючи болгарку та брухт.

Існує два варіанти різання: вздовж і впоперек. Для того, щоб розрубати матеріал упоперек, використовується наступна схема:

• перекриття розташовується горизонтально із закладеними під неї підкладками;
• наноситься необхідна розмітка для укорочування;
• конструкція ріжеться болгаркою по зазначених лініях;
• за допомогою кулачка здійснюються удари по порожнинах біля лінії розрізу по всій ширині;
• ломом пробивається нижня стінка труби, і арматура, що знаходиться під нею, розрізається болгаркою з встановленим диском по металу.

Приблизно така сама схема використовується у тому, щоб розрізати вздовж. Але на це потрібно більше часу, тому що довжина більша, ніж ширина. Етапи роботи будуть такі:

• необхідно намітити лінію та зробити по ній поздовжній надріз болгаркою;
• кулачком розбити стінку порожнечі, що йде вздовж плити;
• ломом пробити нижню стінку труби.

Під час різання в бетонному шарі зустрічаються лозини арматурної сітки, які теж можна розрізати болгаркою.

Укладання при недостатній ширині

Схема монтажу плит перекриття.

У процесі укладання плит може виявитися, що розміри приміщення не відповідають їх розмірам. В результаті виникають зазори між елементами перекриття або між ними та стіною. Існує проста схема усунення цієї проблеми.

Величину зазору необхідно розбити на дві рівні частини. При цьому перша плита укладається на певній відстані від стіни, яка дорівнює ширині однієї з отриманих частин. Всі інші конструкції монтуються впритул. У результаті між плитою та останньою стіною утворюється зазор, куди необхідно встановити тичком шлакоблок. Він надійно фіксується, так як упирається тичком у плиту. Потрібно укладати шлакоблок так, щоб його отвори прямували убік, а не вниз або вгору. Зовнішня стіна його закріпить додатково. Така конструкція може здатися на перший погляд ненадійною, але насправді вона досить міцна.

Існує ще одна технологія перекриття зазору, коли його величина розподіляється між плитами. Потім під кожен проміжок підв'язується дошка, що виконує функції опалубки, в яку закладається арматура і заливається бетон.

Конструкція, що тріснула

Іноді під час будівництва виявляється, що плита перекриття тріснула ще до того, як її встигли покласти. Причиною виникнення такого дефекту є неправильне зберігання чи транспортування. Даний будівельний матеріал необхідно складувати певним чином, дотримуючись основних правил.

Конструктивні елементи повинні укладатися в штабелі, не торкаючись ґрунту. Під нижню треба підкласти основу, що не промокає і не гниє, досить висока і міцна. Плити бажано укласти в горизонтальне положення та між ними встановити прокладки з дерев'яних рейок. Відстань від рейки до краю виробу має дорівнювати 20-40 см.

Якщо всі необхідні умови дотримані, за наявності міцної основи штабель може мати 8-10 рядів, але не повинен мати висоту понад 2,5 метри.

Укладання плити, що лопнула

Якщо плита таки тріснула, чи можна її використовувати як перекриття? Будівельники досить часто застосовують під час будівництва матеріали для перекриття з подібними дефектами, вони укладаються за умови, що тріщини не надто великі. При цьому важливо не сильно їх навантажувати та додатково зафіксувати.

Є кілька варіантів, куди краще встановити плити із тріщинами.

1. Напустити на зовнішню або несучу стіну на 0,1-0,15 м. Така схема укладання передбачає, що плита спиратиметься одночасно на три стіни не лише короткими краями, але й довгою стороною. Її надійно притискають вищі стіни, забезпечуючи цим додаткове кріплення.
2. Можна укласти плиту там, де встановлена ​​цегляна перегородка, яка і підпиратиме її.
3. Існує ще одна схема укладання, коли матеріал, що лопнув, монтується між двома цілими. Під час монтажу між конструкціями утворюються русти, які необхідно ретельно закласти розчином, щоб створити практично монолітне перекриття.
4. Деформовану плиту можна укласти в місці, де є мінімальне навантаження. Наприклад, для горищного перекриття, але при цьому важливо, щоб конструктивні елементи даху не спиралися на неї.
5. Якщо тріщини досить великі, близько 4-10 мм або їх багато, необхідно відрізати пошкоджену частину і використовувати тільки цілу.

Закладення стиків

Стик чи руст – це місце з'єднання довгих бічних сторін. Щоб отримати міцне та цільне перекриття, всі русти необхідно залити розчином. У круглопустотних матеріалів для перекриття є замки на бокових сторонах, які мають вигляд круглих виїмок. У процесі заливання рустів виїмки заповнюються бетоном та плити надійно з'єднуються між собою.

Іноді трапляються браковані вироби, у яких неправильно зроблені бічні сторони із замками. Коли вони з'єднуються, виїмка виявляється внизу, а вгорі щільно стикуються. У результаті здається, що залити таке руст бетоном буде складно. Насправді схема роботи досить проста. Щоб закласти бракований руст, необхідно з'єднувати елементи перекриття не впритул, а залишати невеликий проміжок - 2-3 см. Він повинен розташовуватися у верхній частині. У нижній, по довжині руста, потрібно підв'язати дерев'яну дошку, яка буде опалубкою для заливання бетону. Чи не густий по консистенції розчин заливається в руст через верхній зазор. Після того, як розчин застигне, роботу можна вважати виконаною.

Технологія монтажу

Схема збірної плити перекриття.

Плити укладаються та піднімаються автокраном. До його основного гака приєднується пристрій, що має чотири троси однакової довжини з гаками, які з'єднують з монтажними петлями, що знаходяться на перекриття. Така схема під час підйому запобігає обертанню та забезпечує виробу горизонтальне положення.

Технологія передбачає укладання матеріалу на розчин, який запобігає утворенню щілин та посприяє міцному приляганню будівельних елементів. Тому протягом 10-20 хвилин можна переміщати їх, використовуючи брухт, щоб надати потрібне положення. Плити повинні спиратися на несучі стіни та заходити на них приблизно на 0,12-0,15 м-коду.

У монтажні петлі, які розташовуються поруч, вставляється сталевий прут, а краї, що виступають його, загинають всередину, після чого з'єднують, використовуючи зварювання. У результаті плити, що лежать поруч, міцно скріплюються.

Важливо, щоб укладання перекриття проводилось у максимально комфортних умовах. Наприклад, можна розмістити посуд з розчином на першій встановленій конструкції, щоб не відволікатися від роботи і не витрачати час і сили, щоразу спускаючись за нею вниз.

Схема укладання після завершення їх монтажу передбачає закладення торців, щоб запобігти промерзанню. Ці дії допоможуть додатково зберегти ще й тепло в будинку, тому що холод не зможе потрапити усередину.

Закладення торців

Існує кілька способів закласти торці біля плит.

1. Можна скористатися мінеральною ватою та заповнити нею порожнечі труб приблизно на 0,2-0,3 м у глибину.
2. Залити порожнечі на 0,12-0,25 м легким бетонним розчином або закрити бетонними пробками.
3. Для заповнення порожнеч використовувати забутувальну цеглу на розчині і закласти поверхню розчином.

Іноді плита дуже близько від лицьової кладки. Якщо між ними відсутній утеплювач і не зачеплені торці, перекриття почне промерзати і покриватися льодом у приміщенні. Плита стане джерелом холоду, і при включенні опалення через різкий перепад температур на її поверхні утворюється «роса». Щоб позбавитися цієї проблеми у вже готовому будинку, підійде наступна схема дій.

1. Необхідно перфоратором просвердлити з нижньої сторони плити отвір у трубах, що промерзли.
2. В отримане заглиблення вставити трубку, що має нахил у бік зовнішньої стіни і крізь неї монтувати піну.
3. В результаті повинна вийти пробка з піни, що заходить на глибину 01-0,2 м, яка і виконуватиме функцію утеплювача.

Торці необхідно закладати не тільки у плит, що спираються на зовнішні стіни, а й у тих, що спираються на внутрішні.

При будівництві будь-яких будівель, а особливо житла, важливо створити максимальний рівень комфортності в приміщеннях. Показниками цього рівня є вологість та температурний режим. Захист від холодного зовнішнього повітря та проникнення вологи забезпечують огороджувальні конструкції (стіни, перекриття).

Тільки технічних параметрів самого матеріалу конструкцій для надійного захисту мало. Тому утеплення плити перекриття так само важливе, як і утеплення стін. Для перекриттів над підвальними приміщеннями утеплення передбачене у конструкції підлоги. Першим шаром над зб плитами укладається цементна стяжка, яка служить основою, але часто виконують тільки закладення швів між плитами.

Дерев'яні лаги встановлюються плитами на тонких звукоізоляційних прокладках з ДВП або ДСП товщиною близько 25 мм. Простір між лагами заповнюється утеплювачем. З найпоширеніших можна назвати мінвату, м'які базальтові плити, сухі засипки, матеріали серії Ізол. Далі обов'язково укладається пароізоляційний шар (будь-який рулонний матеріал типу руберойду, пергаміну і т.д.).

Крім укладання утеплювача по горизонтальній поверхні потрібно і утеплення торців плит перекриття, щоб унеможливити їх промерзання в зимовий період. Для цього отвори в торцях спочатку забиваються будівельними відходами (наприклад, осколками цегли) та заливаються розчином. Простір між кладкою та торцем плити, приблизно 50 мм, заповнюється утеплювачем (мін.вата, пінопласт, базальтовий утеплювач).

Утеплюємо горищні перекриття

Для утеплення плит перекриття горища використовують ті ж матеріали, що і для плит над підвальними приміщеннями. Але пароізоляційні матеріали укладаються першим шаром по плитах. Товщина утеплювача визначається за розрахунком з урахуванням кліматичної зони будівництва.

При виборі м'яких утеплювачів слід враховувати, що за будь-яких навантажень він стискатиметься, поступово втрачаючи теплозахисні властивості. Ці навантаження, хоча б тимчасові, від ходіння по перекриттю для огляду покрівлі, а особливо при зберіганні якихось речей на горищі, неминучі. Тому необхідно передбачити ділянки з ходовими містками по дерев'яних лагах або майданчики з щільним настилом, так само виконаним по лагах.

Якщо для горищного перекриття планується придбати плити перекриття ПБ або ПК, то утеплення торців плит перекриття виконується аналогічно вже описаному способу.

При ремонтних роботах додаткове утеплення плит перекриття горища можна зробити і внутрішньою поверхнею з боку житлового приміщення. Хороший ефект дає і прокладка тонкого шару, що утеплює, під навісною конструкцією стелі.

Виконуючи утеплення плити перекриття із застосуванням будь-яких матеріалів під дерев'яні підлоги на лагах або горищні ходові містки, слід залишати вентиляційний зазор між утеплювачем та дерев'яним настилом.

Плити перекриття

Заводські плити перекриття дуже популярний варіант перекриттів в ІЖС, т.к. альтернатива - монолітне бетонне перекриття - значно більш трудомістка річ, складна для недосвідчених приватних забудовників. На відміну від моноліту плити йдуть із гарантованим заводом максимальним навантаженням, якого з лишком вистачає у приватному будинку.

Опис

На плити перекриттів у Росії є два ГОСТи:

• ГОСТ 9561-91 «Плити перекриттів залізобетонні багатопустотні для будівель та споруд. Технічні умови."
• ДЕРЖСТАНДАРТ 26434-85 «Плити перекриттів залізобетонні для житлових будівель. Типи та основні параметри.»

Ці ДСТУ схожі за змістом, причому обидва ДСТУ є чинними. Відповідно до ГОСТ 9561-91 плити перекриттів поділяються на:

• 1ПК - товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 1ПКТ - те саме, для спирання по трьох сторонах;
• 1ПКК - те ж, для спирання по чотирьох сторонах;
• 2ПК - товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 140 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 2ПКТ - те саме, для спирання по трьох сторонах;
• 2ПКК - те саме, для спирання по чотирьох сторонах;
• 3ПК - ​​товщиною 220 мм з круглими порожнечами діаметром 127 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 3ПКТ - те саме, для спирання по трьох сторонах;
• 3ПКК - те ж, для спирання по чотирьох сторонах;
• 4ПК - товщиною 260 мм з круглими порожнечами діаметром 159 мм і вирізами у верхній зоні по контуру, призначені для спирання з обох боків;
• 5ПК - товщиною 260 мм з круглими порожнечами діаметром 180 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 6ПК - товщиною 300 мм з круглими порожнечами діаметром 203 мм, призначені для спирання з обох боків;
• 7ПК - товщиною 160 мм з круглими порожнечами діаметром 114 мм, призначені для спирання з обох боків;
• ПГ - товщиною 260 мм з грушоподібними порожнинами, призначені для спирання з обох боків;
• ПБ - товщиною 220 мм, що виготовляються методом безперервного формування на довгих стендах і призначені для спирання по обидва боки.

У цьому списку немає плит перекриттів типу ПНО, які зустрічаються у виробників ЗБВ. Взагалі, наскільки я зрозумів, виробники плит не зобов'язані дотримуватись ГОСТу (Постанова Уряду від 1 грудня 2009 р. №982), хоча багато хто випускає і маркує плити за ГОСТом.

Виробники випускають плити різного розміру, практично завжди можна знайти необхідний розмір.

Плити перекриття здебільшого виготовляються попередньо напруженими (пункт 1.2.7 ГОСТ 9561-91). Тобто. арматура у плитах натягується (термічно чи механічно), а після застигання бетону відпускається назад. Зусилля обтискання передаються бетону, плита стає міцнішою.

Торці плит, які беруть участь у спиранні, виробники можуть посилювати: заповнювати круглі порожнечі бетоном або звужувати тут поперечний переріз порожнин. Якщо вони не заповнені виробником і будинок виходить важким (відповідно збільшується навантаження стін на торці), порожнечі в районі торців можна заповнити бетоном самому.

Плити зазвичай мають зовні спеціальні петлі, які вони піднімаються краном. Іноді арматурні петлі знаходяться всередині плити у відкритих порожнинах, розташованих ближче до чотирьох кутів.

Плити перекриттів згідно з пунктом 1.2.13 ГОСТ 9561-91 позначаються у вигляді: тип плити - довжина та ширина в дециметрах - розрахункове навантаження на плиту в кілопаскалях (кілограм-сила на квадратний метр). Також може вказуватися клас сталі арматури та інші характеристики.

Виробники не морочаться з позначенням типів плит і в прайсах зазвичай пишуть тип плити лише ПК або ПБ (без будь-яких 1ПК, 2ПК тощо). Наприклад, позначення «ПК 54-15-8» означає плиту 1ПК довжиною 5,4 м і шириною 1,5 м і з максимально допустимим розподіленим навантаженням приблизно 800 кг/м 2 (8 кілопаскал = 815,77 кілограм-сил/м 2 ).

У плит перекриттів є нижня (стельова) та верхня (статева) сторони.

Відповідно до пункту 4.3 ГОСТ 9561-91 зберігати плити можна в штабелі заввишки не більше 2,5 м. Підкладки під нижній ряд плит та прокладки між ними в штабелі слід розташовувати поблизу монтажних петель.

Опирання плит

Плити перекриттів мають зону спирання. Відповідно до пункту 6.16 «Допомога з проектування житлових будинків Вип. 3 (до СНіП 2.08.01-85)»:

Глибину спирання збірних плит на стіни в залежності від характеру їх спирання рекомендується приймати не менше, мм: при спиранні по контуру, а також двом довгим і одним коротким сторонам - 40; при спиранні по двох сторонах та прольоті плит 4,2 м і менше, а також по двох коротких та одній довгій сторонах - 50; при спиранні по обидва боки та прольоті плит понад 4,2 м - 70.

У плит також є серії робочих креслень, наприклад «серія 1.241-1, випуск 22». У цих серіях теж вказується мінімальна глибина спирання (вона може змінюватись). Загалом мінімальну глибину спирання плити потрібно обов'язково уточнити у виробника.

А ось із максимальною глибиною спирання плит є питання. У різних джерелах даються зовсім різні значення, десь пишеться, що 16 см, десь 22 або 25. Один товариш на Youtube запевняє, що максимум 30 см. Психологічно людині здається, що чим глибше плиту запхнути в стіну, тим надійніше буде. Однак обмеження максимальної глибини точно є, тому що якщо плита занадто глибоко входить у стіну, то в неї по-іншому «працюють» згинальні навантаження. Чим глибше плита входить у стіну, тим зазвичай менше стає допустима напруга від навантажень на опорні торці плити. Тому величину максимального спирання краще теж у виробника дізнатися.

Аналогічно не можна спирати плити над зонах спирання. Приклад: з одного боку плита лежить правильно, а інша сторона звисає, спираючись на середню стіну, що несе. Нижче я намалював це:

Якщо стіна побудована із «слабких» стінових матеріалів на кшталт газобетону або пінобетону, то потрібно побудувати армопояс, щоб прибрати навантаження з краю стіни та розподілити її на всю площу стінових блоків. Для теплої кераміки теж бажаний армопояс, хоча замість нього можна укласти кілька рядів звичайної міцної повнотілої цегли, яка не має подібних проблем з опиранням. За допомогою армопояса можна також домогтися того, що плити разом утворюватимуть рівну площину, тому не знадобиться дорога штукатурка стелі.

Укладання плит

Плити кладуться на стіну/армопояс на цементно-піщаний розчин завтовшки 1-2 см, не більше. Цитата із СП 70.13330.2012 (актуалізована редакція СНіП 3.03.01-87) «Несучі та огороджувальні конструкції», пункт 6.4.4:

Плити перекриття необхідно укладати на шар розчину товщиною не більше 20 мм, поєднуючи поверхні суміжних плит уздовж шва з боку стелі.

Тобто. плити вирівнюються так, щоб створити рівну стелю, а нерівна підлога потім може бути вирівняна стяжкою.

Плити при монтажі кладуться лише на ті сторони, які призначені для спирання. Найчастіше це лише дві сторони (для плит ПБ і 1ПК), тому не можна «защемляти» стіною третю сторону, не призначену для спирання. В іншому випадку затиснута з третього боку плита не буде правильно сприймати навантаження зверху, можуть утворитися тріщини.

Укладання плит перекриттів потрібно проводити до будівництва міжкімнатних перегородок, плити не повинні спочатку спиратися на них. Тобто. спочатку потрібно дати плиті «провиснути», а вже потім будувати ненесучі міжкімнатні стіни (перегородки).

Зазор між плитами (відстань між бічними сторонами) може бути різним. Їх можна укладати впритул, а можна із зазором 1-5 см. Простір зазору між плитами перекриття потім закладається розчином. Зазвичай ширина зазору виходить сама собою при розрахунку потрібної кількості плит, їх розміру і відстані, яку потрібно перекрити.

Плити перекриття після укладання можна перев'язувати між собою за допомогою, наприклад, зварювання. Робиться це в сейсмонебезпечних регіонах (Єкатеринбург, Сочі та ін), у звичайних регіонах це не обов'язково.

У місцях, де складно підібрати плиту перекриття або не виходить її правильно змонтувати, слід заливати монолітне перекриття. Заливати його потрібно після монтажу заводських плит, щоб правильно виставити товщину моноліту. Потрібно переконатися в жорсткості установки монолітного перекриття, особливо якщо на нього спиратимуться сходи. Простір, що утворюється між плитами перекриттів, не завжди має трапецієподібну форму або форму з виступами плит, на які можна спертися. Якщо моноліт виходить прямокутним і не утримується на скошених краях сусідніх плит, то він може просто вивалитися.

Утеплення

Торці плит перекриттів, що лежать на зовнішніх стінах, обов'язково потрібно утеплювати, т.к. залізобетон має велику теплопровідність і плита в цьому місці стає містком холоду. Як утеплювач можна використовувати екструдований пінополістирол. Намалював приклад:

У зовнішню стіну, що несе, товщиною 50 см входить плита з опиранням 12 см, яка з торця утеплена ЕППС (помаранчевий колір) товщиною 5 см.