«5 простих порад, як фотографувати…» – наша регулярна серія статей, у якій ми розповідаємо, як правильно знімати ті чи інші об'єкти. Наші матеріали присвячені п'яти найпопулярнішим сюжетним лініям. Ми розповімо вам, як правильно налаштувати камеру, та яке фотообладнання вам знадобиться для отримання хороших результатів.

Третину нашої серії ми присвячуємо фотографуванню людей, створенню портретів. Цей аспект фотомистецтва є особливо складним, його, безумовно, можна зарахувати до елітної категорії фотографування. На відміну від двох інших об'єктів фотографування, про які ми вже розповідали (і ), ваші моделі для портретної зйомки можуть повідомити, що фотографія, на їхню думку, не вдалася. Тому дуже важливо вибрати правильні налаштуваннята знати деякі тонкощі створення фотопортретів. Наші п'ять простих порад допоможуть вам у цьому.

Як фотографувати людей і створювати портрети: Не обов'язково знімати портрети у вертикальному «портретному» форматі.

1. Використовуйте відповідну техніку

Для зйомки портретів найбільш фокусними відстанями вважаються 85 мм і 135 мм. Обидві фокусні відстані лежать у «тілі-області», що забезпечує коректне відображення пропорцій. Неприродно виглядають ширококутні спотворення майже виникають. Велика фокусна відстань вимагає великого значеннявідкриття діафрагми, наприклад F1,8 або F1,4, щоб фон вийшов розмитим, а модель чітко. Відмінні портретні об'єктиви за порівняно невисокими цінами пропонують різні виробники, наприклад Canon EF 85мм F1,8, Nikkor AF-S 85mm F1,8.

Звичайно ж, ви можете поекспериментувати з іншими фокусними відстанями. Використовуйте, наприклад, ультра ширококутні об'єктиви, через відповідні спотворення ноги моделі будуть здаватися довшими. Якщо хочете створити поясний портрет або сфотографувати людину цілком, спробуйте попрацювати з фокусними відстанями 35 або 50 мм. Поекспериментуйте з дуже довгими фокусними відстанями, це призведе до спотворення перспективи, і візуально фон стане ближче до моделі.

Як фотографувати людей і створювати портрети: Щоб сфотографувати людину в повний зріст, використовуйте ширококутні та нормальні об'єктиви.

2. Налаштуйте камеру

Почнемо з витримки: люди - це досить складні об'єкти для зйомки, вони постійно рухаються, тому радимо працювати з короткими витримками 1/125 секунди і ще коротше. Інакше навіть невеликі рухи моделі можуть спричинити розмиття зображення. В умовах поганого освітлення можна підвищити світлочутливість (ISO) або спалах.

При цьому зверніть увагу на швидкість синхронізації спалаху, мається на увазі найкоротша стандартна витримка при включеному спалаху. Якщо час спалаху буде коротшим, а спалах при цьому не підтримує високошвидкісну синхронізацію, то на зображенні з'явиться чорна смуга - тінь від шторки затвора. Якщо хочете, щоб фон на портретному знімку був нерізким, розкрийте діафрагму на максимум.

Як фотографувати людей і створювати портрети: При зйомці портретів особливо важливою є постановка світла. М'яке світло буде для вашої моделі найвиграшнішим.

3. Правильна підготовка

Важливо! Поговоріть зі своєю моделлю. Наша основна порада - плануйте заздалегідь фотосесію, поясніть моделі, що і як ви плануєте фотографувати. Важливо домовитися навіть про такі дрібниці, як команди «направо», «наліво» - щоб ваша модель відразу розуміла, чи маєте ви на увазі праворуч від себе або від неї. Прорепетируйте заздалегідь складні моменти, попросіть модель зобразити різні емоційні стани (залежно від мети фотосесії), наприклад, зарозумілість, смуток або задум. Якщо у вас достатньо часу, знімайте два кадри поспіль, інакше (у гіршому випадку) може виявитися, що на одному знімку модель моргає і фотографія буде безнадійно зіпсована. Професіонали зазвичай заздалегідь створюють ескіз фотографії, у якому вони зображують вираз обличчя, позу моделі та постановку світла.

Ще один важливий аспект(навряд чи вас це здивує) – це світло. Невеликі джерела світла, такі як системні спалахи та сонце, дають дуже жорстке світло, яке може підкреслити недоліки зовнішності. Поекспериментуйте зі штучним світлом, використовуйте розсіювачі світла, наприклад, студійну парасольку або софтбокс. При fashion-зйомці можна використовувати рефлектори для жорсткого світла, наприклад, портретну тарілку Beauty Dish або звичайний відбивач - вибирайте за своїм смаком. При зйомці на відкритому повітрі найкраще м'яке світло сонце дає пізно вранці або ввечері. Можете провести фотосесію і при денному освітленні, наприклад, у тіні дерева, спрямовуючи світло великим складним відбивачем.

Як фотографувати людей та створювати портрети: Фрагментарне кадрування за принципом «тільки обличчя» концентрує увагу глядача саме на обличчі моделі.

4. Правильно компонуйте кадр

Як і в будь-якому напрямку мистецтва у фотографуванні людей немає «правильного» чи «неправильного» – правда, якщо ви не знімаєте фотографії на паспорт. Зйомка художніх портретів дає значно більшу свободу творчості. Класичний портрет прийнято знімати у вертикальному, "портретному" форматі. Але горизонтальний формат (так звана "альбомна орієнтація") теж зовсім не заборонений, він дає можливість краще показати тло.

Але що важливо у 99% випадків при зйомці портретів – це правильний фокус. Завжди фокусуйтеся на очах моделі, або принаймні на найближчому до глядача оці. Головне правило - змінюйте значення діафрагми, поки всі показники вас не влаштовуватимуть. Так як цей параметр залежить від ситуації, тобто фокусної відстані та відстані до об'єкта, ми не зможемо вам порадити точну величину. Просто поекспериментуйте.

Як фотографувати людей та створювати портрети: Погляд камери зверху вниз створює враження, що модель зображує покірність.

Одна з найпоширеніших помилок новачків – неправильне кадрування: обрізані лікті, гомілки та пальці виглядають дивно, це стосується ситуації, коли модель тримає руки в кишенях. Запропонуйте вашій моделі, наприклад, схрестити руки на грудях (поза рішучістю), підняти руки на рівень обличчя (уражений вираз) або нехай він чи вона візьме що-небудь в руку.

Також важливу роль відіграє перспектива. Якщо ви знімаєте знизу вгору (зйомка з нижньої точки), то ваша модель виглядатиме домінуючим, а при зйомці з верхньої точки людина виглядає слабкою і залежною. З цієї причини дітей краще фотографувати на рівні очей, для цього можна опуститися навпочіпки.

На закінчення ми відповімо на ще одне запитання, що часто ставиться: чи бувають фотогенічні люди? Якщо відповідати двома словами, то - так, бувають. При зйомці деяких моделей здається взагалі неважливим, яке джерело світла, яка перспектива - вони на фотографіях виходять чудово в будь-якому випадку. Інші добре виглядають, якщо їх зняти у фас, фотографії у профіль виходять не дуже. Фотогенічність – це рівень складності поставленої задачі для фотографа, а завдання потрібно вміти правильно вирішувати. Починаючи працювати з новою моделлюспробуйте сфотографувати її в різних позах з різним виразом обличчя. Створення гарного портрета залежить від фотографа, тобто від вас.

Майже кожній людині хоч раз у житті доводилося знімати людей. Якщо не своєю камерою, то хоча б тоді, коли її це просять зробити власники фотокамери. Дуже цікаво розглядати фотографії своїх рідних, близьких та знайомих. І щоб ці знімки не були схожими на фотографії на паспорт, посвідчення водія або військовий квиток, прочитайте уважно цю статтю. Коли глядач після перегляду кількох знімків починає позіхати, значить фотографії не вдалися. Так постарайтеся зняти так, щоб при розгляді своїх портретів біля об'єкта зйомки мимоволі на обличчі з'являлася посмішка, захоплення, і ви могли почути подяку. А діти та онуки могли пишатися своїми батьками, дідусями та бабусями.

З чого починається гарний портрет?

Досить часто перед зйомкою люди починають соромитися, комплексувати та затискатися. Часто доводиться чути, що люди погано виходять на фотографіях, вони не є фотогенічними. І через це просто не хочуть фотографуватись. Як вони помиляються! Це не вони не фотогенічні, це фотограф, який їх знімав насамперед, ставився до своєї роботи формально. Не буває поганих моделей, бувають лише погані фотографи, яким потрібно дружити з камерою, та любити та поважати людей.

Будь-яку людину у світі можна зняти так, що вона собі дуже сподобається і скаже вам Щиро Дякую. Абсолютно будь-яка людина фотогенічна, більше того - чим незвичайніша людина, тим більш виразний і цікавий можна зробити сюжет і навіть жанрову фотографію.

Здавалося б, все дуже просто: навів об'єктив фотокамери на людину, натиснув кнопку спуску, і готовий портрет. Залишилося лише надрукувати шедеври. Якби все було так просто, то не було б тонн сумних та нецікавих фоток типу «Тут був Вася», «Я і моя Люся», «Я на тлі моря» тощо. Такі знімки цікаві лише їхнім власникам, та й то лише для того, щоб знімки просто були.

Щоб зробити гарний портрет, треба бути не лише фотографом, а й психологом

Отже, із чого починається гарний портрет? З терпіння та спостережливості. Хороший фотограф – це не лише художник, а й психолог. Не поспішайте натиснути на спуск. Вивчайте модель. Знайдіть характерні жести, міміку, нахили, повороти голови, реакцію різні події. Для того, щоб зробити вдалий кадр, часто доводиться робити порядну серію знімків. Більшість людей втомлюються позувати вже після третього дубля. Щоб не припиняти зйомки та досягти бажаного, ведіть невимушену розмову.

Найголовніше, у разі можливості, уникайте зйомки «в лоб» - це не цікаво. Не обов'язково, щоб об'єкт зйомки дивився суворо в об'єктив і, вимучено посміхаючись, чекав, поки «вилетить пташка». Навіть діти знають, що із сучасного «цифровика» давно вже не вилітають пташки. Придумайте жарт, згадайте анекдот, щось смішне, тоді на обличчі моделі з'явиться природна, радісна посмішка. Або розкажіть щось цікаве, цікаве. Спілкуйтеся з моделлю, втягніть у розмову, тоді обличчя буде природним. Слідкуйте за мімікою, знімайте, коли з'являться виразні емоції. Дітям приготуйте цукерку, міні-сюрприз тощо. Коли ви з-за спини перед натисканням на кнопку спуску витягніть шоколадку або іграшку, на обличчі дитини мимоволі з'явиться захоплення. Отоді й скористайтеся моментом. Якщо дитина незнайома, витратите трохи часу, щоб стати для неї своєю. Маленьким дітям потрібно небагато часу, щоб вивчити незнайому людину. Спочатку дитина може вередувати, демонстративно корчити пику, відвертатися. Виявіть терпіння та винахідливість, тоді ваші зусилля будуть винагороджені чудовими знімками.

Добре, просто чудово, коли люди дивляться убік, а не об'єктив. Коли люди в момент зйомки займаються своєю справою, знімки будуть природними, і не напруженими. Незмінні знімки, зроблені «по ходу справи» - найцікавіші. На них зазвичай люди виглядають спокійно, природно. Вони краще розкривають людину і дозволяють її сфотографувати такою, якою вона виглядає в житті. Непостановний портрет передасть характер без натягнутих поз і штучних посмішок. Художня цінність такого портрета буде набагато вищою.

Добре, коли людина на портреті дивиться не в об'єктив, а убік

Після того, як ви визначилися з моделлю та подумки бачите майбутній кадр, залишилося його реалізувати на практиці. Виникає питання з кадрування. Тобто треба так вибудувати межі майбутнього кадру, щоби все в ньому виявилося врівноваженим. Дуже важливий момент: постарайтеся, щоб у кадрі було якнайменше зайвого. Об'єктив фотокамери фіксує все, що ми просто не помічаємо. І тоді на знімку може опинитися зовсім стороння людина, чиясь рука, голова, предмети, які не мають жодного відношення до сюжету. Якщо можна видалити з кадру без шкоди для фотографії, прибирайте сміливо. Знімок від цього лише виграє. Залишати у кадрі потрібно лише ті предмети та елементи оточення, які допоможуть доповнити композицію портрета. Наприклад, дуже добре, коли на портретній фотографії присутні руки. Вони можуть додати промовистості, краще розкрити характер людини. Портрет може доповнити лише один предмет: капелюх, трубка, мобільний телефон і т.д. Однак коли предметів багато, погляд губиться.

Не розташовуйте модель по центру. Коли людина на знімку знаходиться в середині кадру і суворо дивиться в об'єктив, це не вдала фотографія. Набагато краще, якщо ви помістите об'єкт трохи вбік: ліворуч або праворуч. Але не перестарайтеся. Якщо буде занадто багато порожнього простору, то така фотографія здаватиметься неврівноваженою.

Портрет на весь зріст

Якщо ви хочете зняти людину на повний зріст, наприклад на тлі моря або гірського пейзажу, не намагайтеся одночасно сфотографувати також всю повноту красивого пейзажу. Ви повинні зняти або краєвид, або людину. Одночасно зняти все «в одному флаконі» не вдасться. Тому кадруйте знімок так, щоб людина не губилася на тлі краєвиду. Він має бути переданий досить крупно, відомо. А задній план захопіть так, щоб він був лише вдалим тлом. Згадайте старі бабусині фотографії, коли у фотосалонах були модними мальовані пейзажі: лише трохи, невеликий характерний фрагмент. І ви постарайтеся, щоб глядач побачив краєвид, а саме портрет.

При зйомці портрета на повне зростання не обов'язково ставити модель по стійці смирно

Перед тим, як зробити знімок, ще раз подивіться - чи немає нічого зайвого на знімках. Візьміть за правило перед натисканням на кнопку спуску ще раз все перевіряти ще раз. Дуже часто на знімках видно порожні пластикові пляшки, склянки, пакети та інше сміття. Спочатку їх фотограф просто не помічає. Намагайтеся, щоб не було в кадрі різних «некрасивостей»: залізяків, труб, огорож, старих гнилих дощок та іншого мотлоху. Якщо, звичайно, все це не є авторським задумом для фотоконкурсу на екологічну тематику. Знімок має бути врівноважений за композицією: багато неба, моря і так далі, і на фотографії виявиться занадто багато порожнього простору, який не працює на задум, у цьому випадку на портрет.

Ще одна поширена помилка: звертайте увагу, щоб із голови людини нічого не росло. Досить часто на знімках за головою стирчить ліхтарний стовп, дерево, гілка тощо.

Намагайтеся перед тим, як зробити знімок простежити, щоб одяг сидів нормально, був чистим, на ньому не було плям, бруду. Або перекомпонуйте кадр, щоб виключити з кадру невдалі ділянки. Виправте одяг, зачіску, якщо потрібно. Простежте, щоб на задньому плані не було сторонніх людей. Краще трохи почекати та вибрати момент, коли ззаду не буде сторонніх людей, ніж зняти поряд із близькою людиною випадкового перехожого.

Фотографія виглядає набагато краще, якщо розділена на три частини як по вертикалі, так і по горизонталі, а сюжетно важливі елементи (голова, очі, рот) розташовані в перетині цих частин.

На груповому портреті намагайтеся ставити людей щільніше один до одного

Груповий портрет знімати треба так, щоб люди стояли близько один до одного, щоб між їхніми плечима не було просвітів. Високі повинні бути трохи далі, дітей можна поставити на передній план. Зрозуміло, у цьому випадку всі мають дивитися на фотографа. Коли хтось позіхає, дивиться убік чи заплющив очі, то знімок вже невдалий, і його потрібно зробити заново. Діафрагму слід затискати так, щоб кадр був різким по всьому полю - f8 і більше. Витримку встановіть не більше 1/60 секунд, щоб уникнути «ворушки».

Знімати портрет зовсім не обов'язково на повний зріст, можна зняти людину і до пояса. І тут руки вже відіграють важливішу роль. Добре, коли вони не просто висять. Можна зняти людину, коли вона розмовляє мобільного телефонутримає в руках букет квітів, курить і т.д. Такі знімки виразніші. У кожному випадку перевіряйте, чи підходить обраний варіант вашої моделі. Чи не надумана поза, оточення, сюжет. Наприклад, не варто знімати підлітка з цигаркою, міцного чоловіка з букетиком квітів, а тендітну жінку з бензопилою.

Поза людини повинна бути розслабленою, модель не повинна намагатися щосили випрямити спину і т.д. це виглядає неприродно. Добре виглядають портрети, коли модель розгорнута під кутом 45 градусів до камери, і при цьому невимушено нахиляє голову. Природна посмішка не буде зайвою.

Коли людина сидить, звертайте увагу на ноги. Можна попросити схрестити гомілки. Але ситуацій, коли модель кладе ногу на ногу краще уникати, це псує кадр.

Крупний план

Непогані та досить цікаві портрети виходять крупним планом, коли на фотографії передано лише особу або навіть частину особи. Цілком не буде помилкою, якщо ви обличчя не повністю впишете в межі кадру. Можете сміливо прибрати верхівку, вуха і навіть залишити тільки одні очі. Це ваше право - погляд фотографа може бути виправданий у будь-якому випадку, коли на знімку людина добре впізнається. Краще показати характерний погляд людини, ніж каламутний і непоказний портрет на весь зріст по стійці смирно. Коли знімається портрет крупним планом, то зростає образотворче навантаження на кожен елемент, все стає важливим. Тому косметика, зачіска, неголення і т.д. – все це буде добре помітним.

Необов'язково, щоб обличчя моделі помістилося в кадр цілком

Ракурс

Звичайно, портрети виглядають чудово, коли камера розташована саме на рівні очей моделі. У такому разі виходить прямий контакт із людиною. Але це не завжди саме краще рішення. Є десятки різних варіантів, і ваше завдання - вибрати з них найбільш цікавий та динамічний, щоб показати людину з кращого боку. Ви можете знімати знизу, зверху, збоку. Крім того, у людей часто бувають недоліки: лисина, низький лоб, великий ніс тощо. Знімаючи, потрібно намагатися не наголошувати на недоліках. По можливості, їх треба приховувати.

Коли у моделі дуже маленькі очі, знімайте зблизька, щоб камера була ближче до очей, і трохи зверху. Якщо ніс із горбинкою, знімайте спереду. Якщо обличчя в людини витягнуте, то треба знімати зверху, якщо ж обличчя широке, то знизу. Коли ніс великий, спробуйте змінити точку зйомки - трохи нижче за обличчя, модель при цьому повинна трохи відкинути голову. Людей, схильних до повноти, не варто знімати у профіль – потрібно знайти точку, щоб подвійне підборіддя було непомітним. За лисіючою людиною розташуйте темну тканину або підберіть темне тло - чоло і голова будуть темнішими.

При зйомці портрета будьте делікатними, намагайтеся пом'якшувати недоліки моделі

Будьте завжди делікатними та поважайте людей, ретельно приховуйте на знімках їхні недоліки. Наприклад, якщо знімаєте людей похилого віку, не робіть це з близької відстані, крупним планом, щоб усі зморшки та фактура шкіри виступали на передній план і нагадували про вік. Пошкодуйте нерви людей. Якщо спеціально не знімаєте старість як таку, зробіть так, щоб знімок не був занадто різким, пом'якшіть його. Для цього розкрийте ширше діафрагму (f2-4) і не знімайте у жорсткому світлі.

Глибина різкості зображення

Для портретної зйомки глибина різкості має дуже велике, можна сказати, ключове значення. Тільки портрет на весь зріст має бути цілком різким, і то не завжди. Для цього діафрагма може бути встановлена ​​на f5.6-f11 і навіть вище, якщо камера дозволяє. Дуже виграшно виглядають портрети з розмиттям, коли віддалений від заднього плану. Це досягається за рахунок широко розкритої діафрагми f2-f4, в цьому випадку глибина простору, що різко зображається (ГРІП) сильно зменшується. І все, що після об'єкта фокусування і перед ним, виявляється «розмитим». Перед людиною у разі повинно бути сторонніх предметів. За ним фон повинен бути по можливості однотонним, без різних деталей, що відволікають. Добре, коли цю роль виконує листя дерев, морська синьова, гірська серпанок чи небо. Гірше коли це житлові багатоповерхівки, різкі гілки оголених дерев, заводські труби і т.д.

Під час фокусування слідкуйте за тим, щоб у фокусі були очі. Знімок здаватиметься нерізким, якщо очі виявляться не у фокусі, навіть якщо рот, ніс вийдуть надрізкими. Очі мають бути завжди чіткими, ясними, відкритими – це дзеркало душі. Портрет буде цілком вдалим, коли в зоні різкості виявляться лише одні очі. Якщо немає можливості передати різкими обидва ока, наведіть фокус на око, яке ближче до глядача.

Портрети з розмитим заднім планом виглядають дуже виграшно

Для зйомки портретів підходять об'єктиви. Щоб відокремити людину від фону та зробити розмитим фоном, Потрібен саме «телевік». Для зйомки портрета підійдуть об'єктиви фокусною відстаннювід 50 мм (стандартний) та вище в еквіваленті для 35-міліметрової плівки. Знімати людину ширококутним об'єктивом не варто, ви отримаєте перекручені пропорції обличчя. Хоча для зйомки групових портретів, зрозуміло, потрібний саме ширококутовий об'єктив, або доведеться відходити дуже велику відстань, що у більшості ситуацій просто неприйнятно.

Освітлення

Успіх портрета залежить від світла. Світло – найважливіша складова портрета. За якого світла знімати? Однозначно саме краще освітлення- це денне світло, тоді ви можете виставити мінімальне значення чутливості 100 ISO і навіть 50 ISO, якщо камера дозволяє. Низька чутливість забезпечує більш якісне та деталізоване зображення, кращі тональні переходи, чисті та соковиті кольори.

Чим вище чутливість ISO, тим грубіше і «бруднішим» зображення, яке програє за наближеністю до оригіналу. Тому визначте максимальну допустиму чутливість вашої камери, коли шкіра не виглядає як сірий наждачний папір.

Іноді чутливість навмисне завищується, щоб створити штучний ефект зернистої плівки для чорно-білої фотографії. Але це скоріше виняток, ніж правило.

Навіть якщо освітлення достатньо для зйомки з рук, краще встановити камеру на штатив та попросити модель не рухатися. Різкість та чіткість знімка від цього виграють. Але все має бути в розумних межах. Навіть якщо камера на штативі, дуже довга витримка не допоможе - адже модель жива людина і все одно робить якісь маленькі рухи. Якщо в камері або об'єктиві є стабілізація, то цю можливість обов'язково використовуйте, знімок виграє по мікрорізкості.

При зйомці в приміщенні можна підсвітити обличчя моделі спалахом, що заповнює.

Який час знімати вдень? Саме поганий час- Це середина сонячного дня, опівдні. Сонце знаходиться високо, світло сліпуче яскраве, а тіні виходять різкими і глибокими. Під час зйомки в тіні обличчя виходять майже чорними. У таких випадках потрібно включати режим спалаху, що заповнює. Вона дозволить набагато пом'якшити тіні та зробить обличчя рівномірно освітленим. Якщо є можливість, знімайте вранці або ближче до вечора, коли сонячне світло стає м'яким, дуже гарним з погляду фотографії. Це найвдаліший час. Дуже гарні умовидля фотографування в похмуру погоду. Рівномірне, м'яке освітлення сприяє отриманню добре опрацьованих м'яких портретів. Але і тоді часто буває бажано використовувати спалах, що заповнює, особливо якщо на вулиці темновато.

Якщо ви знімаєте портрет у приміщенні, намагайтеся вдень використовувати світло з вікна. Відкрийте штори, встаньте спиною до вікна так, щоб світло з вікна падало на модель. Світло від вбудованого спалаху – не найкраще рішення для зйомки портретів у приміщенні. Потрібно враховувати, що з відстані ближче одного метра вбудований спалах перетворює обличчя на білий плоский млинець. А далі трьох або шести метрів, залежно від моделі камери, вбудований спалах практично вже не є корисним. Тому в ресторанах, банкетних залах, будинках урочистостей не знімайте портрети із вбудованим спалахом на великих відстанях, особливо із застосуванням зуму. Ви отримаєте набагато кращий і якісний результат, якщо зніматимете з використанням додаткового зовнішнього спалаху. Для портретів у приміщенні це оптимальне рішення. Зрозуміло, що найкращий результат забезпечать професійні освітлювальні прилади. Але це дуже дорого та й незручно. Зовнішній спалах досить недорогий і водночас легкий і компактне рішенняпитання освітлення. Знімки будуть помітно краще, ніж із вбудованим спалахом. Краще, коли зовнішній спалах має поворотну головку, тоді можна вистелити нею в стелю, щоб отримати розсіяне рівномірне освітлення. Але коли стелі дуже високі, кольорові і мають нерівну форму, вони поглинають світло від спалаху. У разі потрібно нахилити головку бліц в бік людини. По можливості намагайтеся не «пихати» в лоб.

Якщо ви знімаєте портрет людини вночі, на тлі нічної темряви, крім спалаху можна використовувати ліхтарик. З його допомогою можна досягти цікавих ефектів, підсвічуючи модель.

У творчий планнемає жодних обмежень: якщо є модель, значить має дозріти і фотографія. Як це буде зроблено – вирішувати вам. Іноді можна зробити найвдалішу фотографію, порушивши всі правила. І лише тоді цей знімок сподобається моделі. Але для цього потрібно дуже добре знати правила та вміти їх застосовувати на практиці. Тоді сміливо їх порушуйте: експериментуйте, спробуйте, інакше не буде руху вперед у фотомистецтві. Адже хтось має відкривати нові обрії.

Взагалі не варто поміщати модель в центрі кадру, але іноді експерименти з композицією виходять дуже вдалими.

Грунтуйтеся на внутрішньому баченні, на тому, що підказує підсвідомість. Якщо всередині все протестує, значить так робити не потрібно - шукайте іншу композицію, світло, ракурс, перебирайте різні варіанти, зробити серію знімків. Якщо фотографія подобається насамперед вам, викликає бажання її довго розглядати, то ви правильному шляху.

Під час зйомки портретів відчуваються всі переваги цифрових технологій. Не доводиться чекати, поки виявлену плівку повернуть із лабораторії, результат ви відразу бачите на дисплеї, і якщо він не сподобається, можна відразу перезняти. Взагалі, не варто обмежуватися одним кадром – завжди корисно зробити кілька знімків, а потім відібрати найкращий із них для друку. Хтось вийде із заплющеними очима, хтось відвернеться убік, зображення може виявитися недостатньо чітким, що не відразу побачиш на РК-дисплеї, тощо. Тому завжди варто робити дублі.

У більшості цифрових камер є режим портретної зйомки - практично він часто дає непоганий результат. І якщо у вас ще немає навичок ручної зйомки, безперечно, краще використовувати портретний режим, ніж автоматичний. Зрозуміло, гнучкіші можливості та повний контроль забезпечує режим ручної зйомки, коли ви можете встановити потрібну діафрагму, витримку, чутливість. Якщо знімаєте цифровий дзеркальною камерою, то найбільш підходящі об'єктиви для портретної зйомки це «фікси» - об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню 85 мм та 100 мм, а також 135, 150, 180 та 200 мм. Тільки при цьому потрібно враховувати, що фокусні відстані збільшуються при використанні їх на цифрових камерах з матрицею «кропнутої». Відповідно, розраховуватиме габарити приміщення, де проводитиметься зйомка. Зуми забезпечать менш якісний результат, але користуватися ними, безперечно, зручніше. Особливо, коли немає часу на «зумування» ногами, немає можливості відійти далі або під час репортажу, екскурсії тощо.

З зумів найкращими будуть об'єктиви з фокусними відстанями 70-200 мм. Все інше – справа смаку та фінансових можливостей. Але є й відверто погані об'єктиви. Тому перед покупкою подивіться в інтернеті тестові знімки, приклади, поспілкуйтеся на форумах і тільки потім купуйте, щоб не змінювати його на більш вдалий.

При складному, різкому освітленні кадр врятує правильна експокорекція

Якщо під час зйомки портретів «на автоматі» результат не влаштовує, а з ручними налаштуваннямивиникають проблеми, то можна зробити автобрекетинг – серію знімків із різною експозицією, – а потім відібрати найкращий. Колір шкіри людей не однаковий: у когось світліший, у когось темніший, тому поверхня шкіри по-різному відбиває світло. У зв'язку з цим потрібно вносити експокорекцію, щоб колір шкіри вийшов на знімку природним.

Якщо можливо, знімайте у форматі RAW, потім простіше буде виправити недоліки на комп'ютері. Результат після обробки буде якіснішим, ніж якби ви знімали у форматі JPG.

Можливості сучасного програмного забезпеченнявеличезні. Використовуючи їх, можна значно покращити знімки. Можна виправити невдалу експозицію, зробити кадр різкішим або м'якшим, виправити тіні, з декількох кадрів скомпонувати один, прибрати все зайве. І навіть чарівним чином можна змінити вік – зробити обличчя молодим та красивим. Сучасні програми дозволяють переодягнути модель в інший одяг, змінити зачіску і навіть міміку.

Тільки одне невиправне: пересвічені та змащені фотографії залишається лише видалити. Але не поспішайте одразу видаляти всі невдалі знімки. Вони ще можуть стати вам у нагоді - і не тільки для аналізу власних помилок. Нерідко невдалий знімок можна вдало обробити в редакторі, вміло застосувавши фільтри, різні ефекти, і тоді фотографія перетвориться на фотокартину, вийде дуже вдалий стилізований художній портрет. Його навіть можна роздрукувати на спеціальному полотні для струминного друку. Залишається тільки одягнути багетну раму і повісити на стінку.

Якщо модель забуде про те, що її знімають, вийде чудовий, природний кадр

Знімайте більше, і тоді ваші знімки покращуватимуться з кожним разом. Фотографуйте постійно, благо з цифровиком не потрібно економити на плівці. Навчайтеся на прикладах хороших робіт. Уважно розглядайте роботи майстрів – фотографів, художників, скульпторів. Беріть їх прийоми на озброєння. Вчіться. Але при цьому намагайтеся шукати свій шлях у фотографії. Пам'ятайте про головне: людина, яку ви знімаєте, потребує уваги. Кожна людина чимось відрізняється від іншої. Підкреслюйте та посилюйте його індивідуальність. Виправити на комп'ютері можна практично все, окрім байдужого погляду.

Портрет - не лише найпопулярніший жанр фотографії, а й один із найважчих. Для того, щоб отримати дійсно якісний портрет, недостатньо лише встановити правильну експозицію та отримати різке зображення.

Портрет, перш за все, повинен нести в собі інформацію про характер людини, її внутрішньому світі, настрої та емоційному стані.

Щоб передати цю інформацію глядачеві, спочатку її треба спіймати у кадрі, що вимагає від фотографа чималого досвіду та почуття моменту. Скільки існує фотографів, стільки ж є способи зйомки портрета . У портреті немає жодних обмежень для творчості, є лише кілька правил, яких слід дотримуватись.

У цій статті я розкрию деякі основні моменти під час зйомки портрета як у студійних умовах, так і поза студією. Матеріал буде корисний як фотолюбителям-початківцям, так і тим, хто бажає підняти рівень своїх фотографій на порядок вище.

Що потрібно для зйомки портрету

Об'єктив

Об'єктив найважливіший елементбудь-якої камери, рівень якого визначається родом матеріалів, якістю їх обробки, функціональністю, світлосилою, діапазоном фокусних відстаней і т.д. і т.п. Чим вищі ці показники, тим дорожчий виріб. Існують об'єктиви, ціна яких перевищує вартість 3-х кімнатної квартириз євроремонтом (100-200 тис. євро). Але стаття не про це. Часто можна побачити портрет (великий план) гарної дівчини з деформованим обличчям, центральна частина якого трохи опукла - ефект великого носа.

Відстань від камери до моделі 1,6 – 1,8 м

Такий ефект може спричинити високу дісторсію об'єктива або інші фактори, наведені нижче. Знімати портрет можна об'єктивом з будь-якою фокусною відстанню, але за однієї умови: не можна підходити до об'єкта ближче ніж на 1,6 – 1,8 м. Тільки на цій відстані зберігаються природні пропорції обличчя та виключається спотворення. В іншому випадку ви отримаєте портрет зі спотвореною особою, спрацює так званий ефект "великого носа".

Об'єктив з фокусною відстанню 85 або 135 мм

Знімаючи нормальним (штатним) 50 мм. об'єктивом або компактним фотоапаратом (мильницею), див. фото вище, фотоаматор, бажаючи зняти великоплановий портрет, природно, підходить ближче до портретованого не підозрюючи, що тим самим він наперед визначає майбутнє спотворення зображення. Тому, найкращим варіантомдля зйомки портрета є об'єктив із фокусною відстанню 85 або 135 мм.

Знімаючи таким об'єктивом з відстані не ближче 1,6-1,8 м, отримуємо крупний план із мінімальним впливом фону, зберігаючи при цьому природні пропорції основного об'єкта. Для зменшення різкості фону та надмірної різкості переднього плану (відбити фон) знімаємо з діафрагмою F 5,6 або при більшій дірці.

Запам'ятайте, чим більше світлосила об'єктива (ніж менше число F, наприклад: 1:1,4), тим ширше діапазон вибору параметрів налаштування експозиції, глибини різкості. Отже, більше можливостей для реалізації поставлених завдань та планів фотографа.

Світло

Не важливо, яке освітлювальне обладнання ви використовуєте, студійне світло або прості зовнішні імпульсні спалахи. Важливо, щоб світло було (природне в тому числі) і ви вміли його грамотно використовувати.

Фотокамера

Знову ж таки, не важливо яку фотокамеру використовувати: плівкову чи цифрову, важливо щоб вона у вас була в робочому стані.

Фотостудія

Якщо є своя фотостудія – це чудово, але наявність фотостудії не обов'язково. Як показує практика, використовуючи комбінований або природне світлоПри зйомці портрета поза студією можна отримати чудові результати. Де ви знімаєте портрет - не важливо, важливо що, як і навіщо. Тому, якщо у вас немає фотостудії - не засмучуйтесь, вчіться знімати портрети, Знімайте скрізь де тільки можна, і вам віддасться.

Світлочутливість (ISO)

Яке значення ISO є оптимальним під час зйомки портрета?

Все залежить від умов зйомки, характеру знімка, цілей та задуму фотографа. Залежно від можливостей камери, світлосили об'єктива, освітлювальних приладів, встановлюємо ISO 50 або 100. Як правило, для високої технічної якості зображення, за нормальних умов фотозйомки, потрібно використовувати найменше ISO.

Чим вище числове значення ISO, тим більше шуму в півтонах і тінях, звідси - нижче технічна якість фотознімка. Це правило стосується як цифрових, так і плівкових фотокамер. Для останніх, тих. якість знімка визначається рівнем використовуваних фотоматеріалів при виготовленні та обробці.

Витримка (швидкість затвора)

Витримка при зйомці портрета повинна бути якомога коротшою, щоб зафіксувати найбільш природний вираз обличчя та запобігти змащенню зображення (ворушку). Оптимальна витримка = 1/200 сек.

Експозамір (метод виміру експозиції)

Щоб не втратити вдалий кадр через ділянку світла, що "вилетіли", при зйомці портрета варто використовувати центрально-зважений метод виміру експозиції. Камера здійснює замір по всьому полю кадру, привласнюючи найбільша вагайого центральної частини, тим самим запобігає переекспонуванню світлих ділянок шкіри та одягу.

Взаємодія з моделлю

Фотограф-портретист обов'язково має бути трохи психологом, відчувати стан людини. Завдання фотографа – зафіксувати максимум емоцій за короткий час. Але щоб викликати емоції, потрібно знаходити ті струни, які найкращим чиномдопоможуть людині відкритися. Фотограф повинен бути комунікабельним, щоб створити творчу та розкуту атмосферу у фотостудії або на пленері, див. фото нижче.

Тандем "фотограф-модель"

Різного роду жарти також сприяють розкриттю моделі. Тандем "фотограф-модель" - ось на чому повинен базуватися процес зйомки. Якщо модель скута, затиснута, киньте всі сили на те, щоб "розворушити" її, і тільки після цього починайте зйомку якщо хочете отримати динамічні та живі знімки.

Деякі дівчата, прийшовши фотографуватися до професійному фотографувперше просто бояться камери. У цей момент їхня єдина думка – «як я виглядаю?». В результаті ми фіксуємо не настрій людини, а її реакцію на предмет у наших руках – фотокамеру. Перед якою вона, як перед дзеркалом, намагається грати, відповідати тому образу прекрасного, що сама собі створила, який може подобатися лише їй. Вона підсвідомо змінює вираз обличчя, хоче здаватися краще, але «краще» у її власному розумінні.

Дуже великий плюс має цифрова фототехніка – можна відразу показати результат. Модель побачивши себе у своєму образі - розуміє як безглуздо вона виглядає, після чого більш уважно прислухається до слів фотографа. Перед зйомкою фотограф повинен чітко знати що хоче зняти. Повинен мати начерки майбутніх знімків у своїй уяві (а краще також і на папері), щоб у процесі зйомки не втомлювати непотрібними позами та пошуком образу ні себе, ні модель.

Експерименти з ракурсом

Портрет не повинен бути нудним, канонічним. Не прив'язуйтеся до однієї точки при зйомці. Чим частіше міняти положення камери, тим більше цікавих ракурсів можна знайти.
Застигла в одній позі модель гарантія провалу фотосесії. Не бійтеся експериментувати. Буває, що найвдаліший кадр із усієї сесії може ховатися у незвичайному положенні камери, моделі, положенні джерела світла тощо. Не використовуйте шаблонні пози моделі. Фотографія - це той вид мистецтва, де кожен фотограф повинен тим чи іншим чином виділятися серед колег по цеху. Прагніть створити власний стиль.

Кадрування

Вибираючи варіант кадрування портрета, слідкуйте за "правильним відрізанням" рук, долонь, ніг та голови. Не можна відрізати частину долоні або ступні, як показано на фото. Краще не різати долоні/ступні, і залишати їх цілком. Ноги можна різати трохи вище колін, а руки - вище ліктя. Цих правил не завжди виходить дотримуватися, але про це треба знати і звертати на це увагу при компонуванні кадру. У статті вибираємо фотографа також є інформація про це, є приклади кадрування.

Повітря в кадрі - лінії фону

Порожній простір у кадрі може бути сильним композиційним ходом. Уникайте "затиснутих" кадрів. Знімаючи портрет на тлі природи, уникайте проходження ліній горизонту та/або ліній архітектурних споруд ніби крізь голову моделі. Підбираючи ракурс, стежте, щоб з голови моделі не ріс, наприклад, електричний стовпабо якийсь контрастний, по відношенню до загального тла, елемент архітектури або декорацій.

Погляд не в камеру

Погляд не в камеру буває дуже виграшним, хоча може і не таким інтимним, як при прямому погляді. Під час компонування кадру намагайтеся залишити в композиції простір для погляду моделі.

Індивідуальність

Часто індивідуальність людини розкривається у випадкових кадрах. У процесі зйомки зазвичай виникають нетривалі паузи між підготовкою того чи іншого кадру, вибору вдалого ракурсу та/або положення світлотіні. Але навіть у такі моменти не можна занадто розслаблятися фотографу, будьте завжди на чеку, так як можна пропустити хороший кадр.

Прямий погляд

Прямий погляд, виклик в очах може відкрити риси характеру моделі, виявити приховані емоції. Прямий погляд може привернути до себе глядача, але може й відштовхнути. Це треба враховувати під час зйомки портрета. Але, знову ж таки, все залежить від ідеї конкретного знімка, а також від того, які емоції повинен викликати портрет у глядача.

Фон у студії

Фотосесія на одному тлі виглядає нудно. Фон у студії необхідно змінювати час від часу, щоб при подальшій обробці можна було пограти фантазією, додавати різні елементи зображення. Якщо ви збираєтеся повністю змінювати фон на фотографії, наприклад, на пейзаж із зеленим лісом, у такому разі бажано використовувати зелене тло в студії для спрощення вирізування в редакторі. Використання нейтрального сірого фону дає хороший результат як при вирізанні, так і при налаштуванні балансу білого при конвертації з RAW. Стіни в студії мають бути нейтрального кольору, щоб не бликати на фотографії непотрібним кольором.

Не обов'язково мати велику фотостудію та дорогу камеру щоб зняти кадр, який змусить глядача затримати погляд на знімку. На один і той самий знімок різні людидивляться однаково, але бачать по-різному, додаючи щось від себе, домальовуючи в уяві невидиме іншим.

Зйомка портрета - це та область фотографії, де фотограф може розкрити свій потенціал якнайкраще, експериментуючи зі світлом, позами моделі та ракурсами зйомки. Всім бажаю більше вдалих знімків!

Ще з цієї теми.

Портрет– непростий, але дуже цікавий жанр фотографії. Під час фотокурсів іноді заходить розмова зі слухачами про портретної зйомки- люди показують свої фотороботи, в яких часто присутні помилки, причому майже у всіх одні й ті самі. Також мене просять розповісти, як краще фотографувати портрет. У цій статті я хочу викласти своє бачення портретної зйомки, по можливості, у формі, доступній для розуміння фотографам-початківцям. Перед тим як дозріти до створення цієї статті перечитав достатньо велика кількістьматеріалів в Інтернеті Виявилося, що статті на тему як фотографувати портрет" не пише тільки лінивий:) При цьому я помітив, що багато статей є лише покрокові інструкції, написані "сухою" мовою, іноді навіть без прикладів, ніби "для галочки". Інша крайність - "багатотомники", що розкривають усі можливі та неможливі аспекти портретної фотографії, автори яких закопуються в такі нетрі, що мимоволі починаєш усвідомлювати свою нікчемність:)

Якщо ви навчалися в інституті, згадайте, як нудно слухати професорів на лекціях! :) Дійсно грамотних матеріалів, які б при цьому ще й легко читалися, не так вже й багато... Я постараюся простою мовою розповісти, як фотографувати портрет- звичайнісінький, не студійний, в умовах природного освітлення- З нього починають усі портретисти! Зрозуміло буде наголошувати на тому, щоб результат був ближче до художньої фотографії, ніж до побутової. Отже, уперед!

З якої відстані фотографувати портрет?

Зазвичай для дотримання "правильного" масштабу рекомендують орієнтуватися на фокусній відстані об'єктива. Для портрета рекомендують використовувати фокусну відстань 85 мм (плюс-мінус). Все це чудово, але в цій рекомендації не враховується те, що у різних апаратів при фокусній відстані 85 мм буде зовсім різний масштаб через кроп-фактор. Якщо на повному кадрі 85 мм - дійсно зручна фокусна відстань для зйомки портрета не найбільшим планом, то на кропі масштаб картинки буде зовсім іншим (чим більше кроп-фактор, тим більшим буде план). На мильницях 85 мм – це взагалі відстань для фотополювання! А як бути, якщо хочеться знімати портрет із китовим об'єктивом 18-55 мм, на якому взагалі немає фокусної відстані 85 мм? Це, до речі, болючі питання серед новачків, які хочуть освоїти портретну зйомку. У відповідь на це я наведу рекомендацію – простішу та універсальнішу.

Фотографуйте портрет з відстані щонайменше 2 метрів! Нестачу масштабу компенсуйте зумом.

Зйомка з відносно великої відстані з "наближенням" дає низку переваг:

1. Спокійна та звична перспектива.Спробуйте зняти людину в упор ширококутником і отримайте фотографію, де вона сама на себе не схожа! Виновата перспектива, яка спотворила пропорції особи. Чим далі ми відходимо від моделі (компенсуючи зменшення масштабу збільшенням фокусної відстані), тим менший ефект перспективи, тим "правильніше" виходить портрет. Але не потрібно вдаватися в крайнощі - не варто фотографувати портрет із 30 метрів, висунувши на повну телеоб'єктив, при цьому перспектива взагалі практично зникає і обличчя стає надмірно плоским і широким. Крім того

2. Під час зйомки портрета "здалеку" набагато зручніше працювати з тлом. По-перше, легше прибрати з кадру фотосміття – зайві об'єкти, що відволікають увагу (вони відсікаються кадруванням). По-друге, що більше фокусна відстань (сильніше " наближення " ), то сильніше розмивається фон. Звісно, ​​щоб красиво розмивати задній план, бажано наявність світлосильного об'єктиву. Китовий об'єктив на довгому кінці з діафрагмою 5.6 дає розмиття лише "для галочки". Може статися так, що об'єктив з двома метрами не забезпечить потрібного масштабу. У такому разі потрібно зробити вибір одного з трьох варіантів рішення (від поганого до хорошого):

• Вести зйомку з ближчої відстані. Найпростіший і доступний спосібАле потрібно ретельно стежити за ефектом перспективи - з певного моменту він починає рости дуже швидко!
• Знімати як є, потім кадрувати фотографії під час обробки. При цьому станеться деяка втрата роздільної здатності фотографії, але при сучасній кількості мегапікселів це не є великою проблемою. Плюс - ви можете спробувати кілька варіантів кадрування і залишити той, який вам більше сподобається (і/або моделі).
• Використовувати більш довгофокусну оптику. Мінус – можливо, її доведеться спершу придбати. Плюс - ви відразу отримаєте потрібний масштаб портрета, а заразом задній план буде добре розмитий ("портретна" оптика саме для цього і призначена).

Роль фону

Фон у портреті дуже важливий, основне його завдання – створювати емоційну атмосферу фотографії. Монотонне тло (наприклад, гола стіна) нудний і нецікавий. Якщо фотозйомка йде на природі, чудове тло виходить з листя, підсвіченого сонцем. Сукупність гри світла та тіні на листі та боці (малюнку розмиття об'єктива) роблять знімок більш емоційно насиченим.

Автор фото - Марія Струтинська

Щоправда, далеко не всі об'єктиви можуть справді гарно розмити задній план, так, щоб він "заграв". Найкраще це виходить у світлосильних фіксів з фокусною відстанню від 50 мм. Розмиття заднього плану у більшості зум-об'єктивів не таке цікаве - вони здебільшого для цього не призначені. Для об'єктивів працює принцип - що вже спеціалізація, то якісніший результат при використанні за призначенням. Саме тому багато фотографів набувають окремого об'єктиву саме для портретної зйомки, для макрозйомки - макрооб'єктив, для пейзажу - гарний ширококутник і т.д. Зум-об'єктив у даному випадку- Компромісне рішення. Тим не менш, потренуватися можна і з зумом, зрозуміти, чи це треба і, якщо треба, вже усвідомлено вибирати справжній "портретник".

Розмиття заднього плану посилюють такі речі:

1. До максимуму відкрита діафрагма. Портретні об'єктиви дозволяють відкрити діафрагму до 2, 1.4 і навіть 1.2! ГРИП при f/1.2 становить лічені сантиметри. Все що ближче і далі - йде в розмиття.

2. Збільшена фокусна відстань. Портретні об'єктиви для кропу мають фокусну відстань від 50 мм, для повного кадру – від 80 мм. Чим більша фокусна відстань, тим більше об'єктив буде розмивати задній план при тому ж значенні діафрагми.

3. (про це часто забувають) Відстань між моделлю та фоном. Чим більша відстань, тим далі фон від точки фокусування і тим сильніше його розмиття. Безглуздо намагатися сильно розмити фон, якщо модель від нього знаходиться на відстані півметра.

Як бути, якщо немає технічної можливості розмити задній план?

Як розмити фон і, що для цього потрібно, ми розібралися. Але як бути, якщо у нас немає світлосильної оптики чи у нас взагалі фотоапарат-мильниця? Як бути, якщо хочеться розмити небажані об'єкти заднього плану, але не виходить? У разі це вирішується лише вибором такого ракурсу, у якому небажані об'єкти фону перебувають поза кадру. Важливе зауваження!При невмілому побудові композиції фон може зашкодити. Погодьтеся, портрети, з стовпами, що стирчать їх голови, або дорожніми знаками на задньому плані виглядають вкрай непрофесійно! Тому візьміть собі за правило - при побудові кадру концентруватися не тільки на моделі, а й на тлі.

Куди наводити різкість під час зйомки портрета?

З розмиттям, вважатимемо, розібралися. Але залишилося відкритим питання – що має бути різким? Хтось відповість - "Звичайно ж обличчя!" Справді, із цим сперечатися складно. І багато портретистів-початківців наводять різкість строго по центру обличчя, тобто, на кінчик носа:) У результаті, ніс виходить у всіх подробицях, а найвиразніша частина - очі йдуть у невелике розмиття. Через це вся фотографія здається нерізкою. Висновок – різкість у портреті потрібно наводити на очі. Але вся біда в тому, що фронтально обличчя розташовується досить рідко, найчастіше портрет фотографується під якимось кутом. При цьому одне око виявляється ближчим до об'єктиву, інше – далі. У цьому випадку різкість наводиться на ближнє до нас око.

Правило третини в портреті

Сподіваюся, розповідати про правило третини не потрібно, ви про нього чудово знаєте. При портреті крупним планом очі розташовуються на рівні 1/3 зверху.

По горизонталі прийнято залишати трохи більше місця у тому напрямку, куди повернено модель. При горизонтальному компонуванні принцип той самий.

З кадрування вам допоможе пам'ятка від Akry.

Природне світло у портретній фотографії

Багато майстрів портрета вважають, що найкраще світло для портретної зйомки – природне. Якщо ви фотографуєте в приміщенні, використовуйте світло від вікна. Зрозуміло, що розташування вікна міняти не можна, але у вас є свобода вибору положення точки зйомки, моделі та кута, під яким падає світло. Ще вікно можна прикрити шторою, створивши ефект світлового "клина".

Фото, наведені нижче як приклади, були зроблені мною на майстер-класі Сергія Воробйова "Стильна весільна фотографія"

Якщо поділити обличчя на дві половини (по лінії носа), то вони при такому ракурсі матимуть різну ширину. Частину особи, яка розташована ближче до камери, назвемо " широкоюІншу половину, віддалену від камери - вузької":

Вважається, що краще якщо світло падатиме з "вузької" сторони. Якщо ж навпаки, світло падає з "широкої" сторони обличчя, воно може здаватися більш круглим: Погляд моделі може бути спрямований як в об'єктив, так і трохи убік останньому фото). Зверніть увагу, що на цій фотографії погляд спрямований назустріч світла. А ми знаємо, що якщо у фотографії присутній рух об'єктів у зустрічних напрямках (або хоча б натяк на рух), це сприяє збалансованості композиції (принаймні це правило чудово працює у пейзажі). У портреті, як виявилось, його теж ніхто не скасовував. При портретній зйомці не використовуйте вбудований спалах! Навіть коли дуже хочеться підсвітити обличчя портретованого, не варто вдаватися до допомоги вбудованого спалаху - від нього обличчя виглядає плоским, з відблисками і часто з червоними очима.

Але як бути, якщо зйомка відбувається проти світла (наприклад, на тлі вікна просто проти сонця, у контровому світлі?) Спалах ми домовилися не використовувати, але при цьому великий ризик отримання на фотографії лише силуету! Як за такого непростого розташування об'єктів зйомки отримати опрацювання обличчя моделі? Багато хто вважає, що ніяк і відмовляються від такого цікавого ракурсу. Але ж вихід є! Перше, що допоможе – точковий замір експозиції. Ми знаємо, що за замовчуванням апарат майже завжди використовує матричний (інтегральний, багатосегментний - це те саме) замір експозиції - по всій площі кадру, за принципом середнього арифметичного. При цьому світлий фон вплине на експозицію - автоматика вирішить, що освітленість в цілому хороша і встановить коротку витримку. У результаті, пейзаж за вікном буде проекспоновано правильно, модель вийде тільки у вигляді силуету. Якщо ж переключити режим експозаміру на точковий або частковий, то вимір буде зроблений дуже невеликою області в центрі кадру, яку на момент експозаміру слід поєднати з обличчям моделі (воно темне на загальному тлі). При цьому автоматика встановить відносно довгу витримку, при якій обличчя буде добре опрацьовано. Правда, при цьому пейзаж за вікном неминуче піде в білизну - динамічний діапазон матриці обмежений, слід вибирати один із двох.

Однак, є спосіб отримати одночасне опрацювання і обличчя та заднього плану! Логічно, що для цього потрібно якось "влізти" назад у межу динамічного діапазонута знизити контраст між переднім та заднім планом. Задній план "приглушити" нам ніяк не вдасться, але додати світла на передньому - цілком під силу! Для цього придумано нехитрий пристрій, який називається відбивач.

У складеному вигляді він поміщається в невелику сумку, у розкладеному ж утворює поверхню, що відбиває, площею близько 1 квадратного метра. Цього цілком достатньо, щоб висвітлити модель відбитим світлом з потрібної точки. Приклади зйомки портрета з відбивачем і без нього можна знайти у статті Зйомка з відбивачом, практичні поради на сайті photokubik.com.

Висота точки зйомки

Важливу роль відіграє висота точки зйомки. Класикою жанру вважається, якщо вона буде розташована на рівні очей моделі. В принципі, від цього правила можна і відступати, але варто пам'ятати, що при зйомці "знизу вгору" - у моделі з'являється "друге підборіддя", а знімаючи "зверху вниз" потрібно стежити, щоб модель підняла обличчя, інакше чоло буде надто великим. Ще одна крайність - зйомка дітей з висоти свого зростання "на тлі статі". Висновок простий – якщо знімаєте дитячий портрет, сядьте. Якщо знімаєте людину, яка ростом вище за вас - або встаньте на що-небудь, або відійдіть подалі, додавши фокусної відстані.

Чи можна фотографувати портрет китовим об'єктивом, чи потрібно щось серйозніше?

Китовий об'єктив у більшості фотоапаратів хоч і має достатню фокусну відстань для портретної зйомки (в еквіваленті 80-90 мм), але має ряд обмежень, через які художня портретна зйомка китовим об'єктивом утруднена. Як ви вже, напевно, здогадуєтеся, ключовий недолік - низька світлосила на "довгому кінці", через що неможливо нормально розмити задній план. Однак це критично далеко не завжди. Наприклад, портрет в обстановці найчастіше знімається з великої ГРІП і вирішальну роль в успішності зйомок відіграє постановка світла. При зйомці портрета в обстановці можна досягти успіху навіть з китовим об'єктивом. Якщо ж зйомка відбувається на однорідному тлі, роль розмиття взагалі прагне нуля, головне - цікаве світло. Однак, як не крути, з гарною оптикою працювати набагато приємніше - вона краще передає тони, дає "чистішу" картинку.

Якщо ж обов'язково потрібно розмивати задній план, вам варто задуматися про світлосильний фікс з фокусною відстанню 50 або 85 мм. Найпростіший об'єктив - класичний "полтинник 1.8" (50 мм 1:1.8) на кропі перетворюється на портретник 80 мм. Варто він можна порівняти з китовим об'єктивом, але портрети на нього виходять набагато цікавіше, ніж на китовий зум 18-55мм 1:3.5-5.6. Взагалі, щодо оптики - досконалості немає межі. Професійні портретні фікси легко перекривають за вартістю саму тушку. Однак, особисто я вважаю, що осягати ази портретної зйомки можна і на недорогій оптиці (50/1.8, 50/1.4, 85/1.8), а коли реально відчуєте, що її можливостей вам не вистачає - замислюватися про покупку професійного об'єктива.

Віджет від SocialMart

Висновок

Тема портретної зйомки надзвичайно багатогранна і її зовсім неможливо всю охопити однією оглядовою статтею. Як відомо, секрет успіху фотографії спирається на дві речі – технічна частина та творча. Портрет – не виняток. Причому, якщо технічна частина портрета піддається опису, до творчої кожен має дійти сам. Я впевнений, що стаття розставила якщо не все, то значну кількість точок над i щодо технічної частини портретної зйомки. Якщо у вас є доповнення, пропозиції та побажання, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Вдалих знімків!

Портретна фотозйомка – один із найскладніших, проте цікавих жанрів фотографії. Багато хто, хто тільки починає розуміти мистецтво володіння фотоапаратом, зауважує, що мінімальна зміна світла або ракурсу здатна зробити обличчя зображуваної людини зовсім іншою. Саме тому портретне фото починає залучати та зацікавлювати ще глибше.

Для того, щоб максимально розкрити особливості кожної особи та ненав'язливо приховати її недолікислід, зрозуміло, знати деякі особливості портретної зйомки: правила постановки світла або вибір об'єктива.

Кроки до отримання гарного фото

Для створення гарного портрета людини потрібно вчитися, оскільки портретна фотозйомка – це складний жанр мистецтва фотографії. Фахівець має розкрити не лише риси, а й характер моделі. Щоб все вийшло, починайте з простих налаштувань фотоапарата:

1. Робота з відкритою діафрагмою. Маніпуляція дозволить акцентувати увагу на об'єкті зйомки, вийде результат типу «боке». Значення діафрагми підбирається індивідуально самим фотографом і залежить від умов освітлення, місця проведення фотосесії, можливостей фотокамери та об'єктива.
2. Встановити найнижче ISO. Опція допомагає прибрати зернистість та шум.
3. Для усунення ефекту розмитості знімка використовується витримка на 1/60 або 1/125 частки секунди.
4. Для налаштування балансу білого підійдуть стандартні параметри пристрою. Інакше застосовується ручний режим М.
5. Застосування важливої ​​функції портретної зйомки – експозамір. Виконується по всьому кадру, центру, оціночний або точковий формат.

Перед початком фотозйомки фахівець має розставити цілі та завдання роботи. Це може бути створення ділового портрета для офісу, фешн зйомка на природі або по місту у світлі ліхтарів, фото для реклами в інтернет, художній портрет. Враховуючи ці нюанси, фотограф встановлює відповідні параметри пристрою.

Вибір об'єктиву

Цей пункт – своєрідний «підготовчий» етап, про який варто подбати ще до початку зйомки. Безумовно, його можна пропустити, адже немає об'єктивів, призначених лише для портретів, пейзажів чи натюрмортів, і жорстко непридатних для інших жанрів, проте існують лінзи, що підходять більше за інших.

Перший наш крок при виборі об'єктива – це визначення, на якому саме типі портрета ви, як художник, бажаєте зосередитись. Розрізняють портрети, виконані:

• крупним планом (у кадрі – лише обличчя);
• середнім планом, або напівростовий портрет (по груди);
• загальним планом – людина на повне зростання чи група людей.

Для кожного типу портретів підходить свій об'єктив.Насамперед, варто визначитися, чи хоче фотограф придбати об'єктив зі змінною фокусною відстанню або з постійною. Кожен фотограф визначає сам для себе, що для нього означає найкращий портретний об'єктив — плюси та мінуси двох цих варіантів приблизно рівноцінні. Об'єктиви "з зумом" більш універсальні, тоді як у власника об'єктива з постійним значенням чіткіше картинка.

А ви знаєте який найкращий? Відповідь знайдете у нашій статті.

Для портретів джерела світла відіграють велику роль. Дізнайтесь, як зробити софтбокс своїми руками у нашій .

Якщо перевага віддана об'єктивам з фіксованою фокусною відстанню, слід відповісти на запитання, чому так важливо правильно визначити «число міліметрів»? Як не складно здогадатися, це пов'язано з тим, що неправильно обраний об'єктив мимоволі спотворюватиме картинку.

У разі, коли в ньому немає необхідності, з'являється спотворення центральної частини картинки – вона візуально починає здаватися більшою, ніж краю, більш опуклою. З іншого боку, якщо віддати зайву перевагу довгофокусним об'єктивам, можна отримати зворотний результат і ненароком зробити обличчя плоским, а часом і зовсім увігнутим в картинку. Такий ефект спотворення називається дисторсія.

Якщо говорити про конкретні цифри, то картина виходить приблизно такою:

• для портрета крупним планом підійде об'єктив з фокусною відстанню від 70 до 135 мм;
• при зйомці напівростового портрета слід віддати перевагу 50 ммоб'єктиву;
• під час зйомки на повне зростання найкращим варіантом стане об'єктив 30 мм.

Не слід забувати, що наведені вище дані є певним усередненим варіантом. Велику роль відіграє від фотографа до моделі, а також від моделі до задника, на тлі якого відбувається зйомка. Саме тому, плануючи фотосесію, важливо залишати для себе та своїх моделей місце для маневру, пересування по осі «ближче-далі» та регулювання глибини кадру.

Освітлення

Світло – ще один важливий інструмент, який використовується фотографом під час роботи. Роль правильно встановленого освітлення перебільшити неможливо– саме гра тіні на обличчі та фігурі моделі сприяє виділенню особливостей її обличчя та успішному приховуванню наявних недоліків. Особливо яскраво це помітно на чорно-білих фотографіях, хоча фотографи, які працюють «у кольорі», зрозуміло, не повинні забувати основні правила зйомки портрета при тому чи іншому світлі.

На цій шпаргалці (нижче) можна побачити наочно, як змінюється обличчя при тому чи іншому способі установки лампи. Можна, зрозуміло, скористатися вже готовими шаблонамиАле краще буде заздалегідь запросити модель і сфотографувати її, використовуючи всі відомі схеми освітлення, щоб наочно побачити особливості конкретної особи.

Віддаючи перевагу такому непростому мистецтву, як портретний жанр, можна скористатися як спалахом, і природними джерелами світла. До спалаху слід виявити особливу увагу- Використовуючи її, фотограф збільшує ризик отримати плоске, рівномірно освітлене обличчя з жорсткими межами. Про те, як використовувати спалах, докладніше буде сказано в наступному розділі.

Природне світло – ідеальний варіантдля портретної зйомки.Його простіше, ніж спалах, підлаштувати під себе, відредагувавши ступінь освітленості, колірну температуру, глибину кадру та безліч інших нюансів. Завжди можна знайти точку, з якою природні джерела світла додадуть зображенню належного обсягу.

Цікаві експерименти виходять з тінями, які можуть бути м'якими та плавними, а можуть – різкими та глибокими. Таким чином, природне світло, хай і змушує фотографа пристосовуватися до своїх умов, дає широке поле для імпровізації та прояву фантазії.

Зйомка у студії

Студія – чудове місцедля експериментів.Під час портретної зйомки в студії не потрібно стежити за освітленням і погодними умовами, що змінюються, ніхто не завадить моделі розслабитися і розкріпачитися перед камерою, не відверне і не зіб'є настрій в обох учасників процесу. Це місце, де можна поекспериментувати з освітленням, у тому числі зі спалахом.

Перше правило, коли планується зйомка у студії – знімати у ручному режимі.

Через незмінні зовнішніх умов, автоматичний режим фотоапарата зробить усі фото схожими один на одного. Ручний режимдає простір для творчості, адже при зйомці в студії поспішати насправді нікуди, і завжди можна відволіктися на налаштування діафрагми, ISO та інших умов.

Портретна зйомка у студії виправдовує використання спалаху більше, ніж під час роботи «у полі». Для того, щоб згладити гострі лінії та засвічені плями, що виникають при використанні спалаху, рекомендується використовувати відбивачі та софтбокси.

Крім іншого, важливо подбати про те, щоб композиція у портретній фотографії була організована грамотноУ студії можна розмістити предмети, що відображають спалах, і, таким чином, висвітлити обличчя або фігуру моделі з усіх боків. Завдяки цьому портретна фотографіяотримає насиченість та жвавість фарб.

Уроки

Нижче наведено уроки портретної зйомки, за якими можна зрозуміти, що найкращі фотографії виходять при одночасному використанні техніки та навичок.

Урок №1. Типи освітлення

Як відомо, один із найвигідніших ракурсів для зйомки моделі- Напівоборот у три чверті по відношенню до фотографа. Є два типи освітлення, які зроблять фотографію більш живою та об'ємною. Порівняємо ці два знімки:

Основна відмінність у цих знімках – розташування тіні від носа. На першому фото вона не стикається з тінню від щоки, а на другому – стикається.

Перший тип освітлення називається "Петля". Щоб його отримати, варто встановити об'єкт світла трохи вище очей моделі, на 40 градусів від камери (точніша кількість залежить від типу обличчя моделі, так що положення освітлювального приладу цілком можна регулювати).

Другий тип висвітлення – «Рембрандт», названий на честь художника, який часто використовував його у своїх картинах. Світло повинне знаходитися над головою моделі. На жаль, цей тип освітлення підходить не всім – лише людям із яскраво вираженими вилицями. Власникам маленького носа він навпаки протипоказаний.

Урок №2. Композиція

Композиція – поняття досить розтяжне через те, що кожен вважає своїм обов'язком внести до нього щось своє. Хтось враховує лише позу моделі, інші вважають важливими кольори, треті – тло. Безперечним залишається правило трьох третин– візуально поділивши фото на дев'ять однакових квадратів, кожен зауважить, що перший, побіжний погляд потрапляє на чотири центральні точки.

Зверніть увагу на фотографію. Перше, що впадає у вічі – погляд дівчини і ліва половина її обличчя. Це відбувається не тільки тому, що вона краще освітлена, а й тому, що знаходиться у п'ятому квадраті умовної сітки. Спробуйте в графічному редакторі обрізати частину фотографії, і ви побачите, як різко зміниться акцент.

Урок №3. Колір у фотографії

Це фото – чудовий приклад того, як за допомогою кольору можна наголосити на певній частині фотографії. В очі впадає, в першу чергу, букет нареченої (це безпосередньо пов'язано і з правилом трьох третин теж, про яке йшлося в попередньому уроці), а так само з тим, що він вигідно грає на контрасті з сукнею. З іншого боку, глядач переводить погляд на обличчя дівчини, яке на тлі білих стін та білої сукніздається яскравим і майже сяючим.

Сухі листя дерева - найяскравіша частина цього фото, більш того, розташована по центру. Однак, якщо раніше на фото яскраві деталіставали предметами, куди робився акцент, то тут деревце виступає у ролі предмета, що врівноважує фотографію. Будь на знімку тільки дитина, вся ліва сторонабула б порожньою, надто легкою, незаповненою, проте яскраве листя стає предметом, що створює симетрію.

Урок №4. Блики

На кольорових фотографіях така яскрава частина, як природні відблискиЗрозуміло, губиться і відходить на задній план, так що розумно було б поговорити про чорно-білі портрети.

Без відблисків, які з'являються в очах моделі, обличчя виглядає порожнім і неживим. Зверніть увагу, наскільки осмисленим і зосередженим стає погляд дівчинки, коли у ньому з'являються відблиски. Спробуйте прибрати їх у графічному редакторі, і погляд миттєво стане сліпим, спрямованим у нікуди, а не на глядача.

Інший приклад – фотографія молодої людини. Блики в його очах стають засобом художньої образотворчості, що посилює враження, що виникає від погляду, спрямованого кудись за кордон кадру. Глядач мимоволі замислюється про об'єкт спостереження, що настільки привернув увагу зображеного чоловіка.

Урок №5. Позування

Зрозуміло, поза – чи не головне в портретній зйомці на повне зростання. З іншого боку, поворот і нахил голови у зйомці крупним планом теж можна назвати певною мірою позою. Фотографу та його моделі слід запам'ятати кілька простих правил.

Порівняйте це фото та фото, представлене втретє уроці. Модель, що стулиться, виглядає неохайно, порушує рівновагу кадру, викликає у глядача відторгнення. Фотограф слід стежити за станом того, кого він фотографує.

Представляємо Вашій увазі найкращий у своїй серії.

Ми підкажемо який напівпрофесійний фотоапарат Nikonвибрати.

А перейшовши на цю адресу Ви знайдете велику добіркусайтів відомих фотографів