Ця стаття присвячена матеріалам та методам, які застосовуються для заміни опалювальних приладів у міській квартирі. Ми порушимо проблему вибору самих батарей і всіх додаткових елементів їхньої обв'язки, необхідних для максимально комфортної експлуатації. Крім того, нами будуть висвітлені деякі організаційні питання, зокрема зони відповідальності власника та житлової організації.

Правові норми

Спочатку варто обговорити кілька моментів, які не мають відношення до технічного боку проблеми.

Найчастіше у друкованих виданнях та на правових форумах звучить питання: «Хто змінює радіатори опалення у квартирі?».

Поспішаємо відповісти на нього:

• Якщо квартира перебуває в муніципальній власності, вся відповідальність за стан системи опалення (у тому числі і внутріквартирних приладів) лягає на організацію, що управляє. При цьому вона має право самостійно приймати рішення про ступінь зносу та необхідність його заміни.

Корисно: як правило, заміна батарей здійснюється під час капітального ремонту будинку у всіх квартирах одразу.
Дрібні несправності усуваються без заміни: міжсекційні течі лікуються заміною прокладок; холодні секції стають гарячими після промивання опалювального приладу.

• У приватизованій квартирі за стан її майна відповідає власник. В аварійній ситуації бригада (місцевої житлової організації або міської аварійної служби) усуне текти, заглушивши підводки, але не займатиметься заміною приладу або його ремонтом.

Чи може власник змінити радіатори опалення самостійно, не погоджуючи заміну з організацією, що управляє? Так, жодних обмежень тут не передбачено.

Ця робота може бути виконана найманою бригадою або самим власником з двома застереженнями:

1. Відповідальність за завдані сусідам при затопленні їхніх квартир збитки також повністю лягають на власника житла. Саме тому після будь-яких операцій, пов'язаних із порушенням герметичності системи опалення, обпресування є обов'язковим.
2. Потужність нового опалювального приладу не може перевищувати передбачену проектом потужність на понад 15%. В іншому випадку ваша квартира буде грітися за рахунок сусідів: тепловий потік, що пропускається стояком, обмежений.

Навіщо це потрібно

А справді, навіщо міняти опалювальні прилади?

Це практикується у таких випадках:

• Якщо тепловіддача старого приладу недостатня для підтримки в приміщенні нормальної температури пік холодів. Температура в різних приміщеннях квартири регламентується діючими БНіП і повинна становити не менше:

• Якщо корозія або ерозія вагами, що містяться в теплоносії, робить подальшу експлуатацію приладу неможливою. Найбільш типовими в цьому плані є пластинчасті радіатори радянського зразка: після 7-10 років роботи в опалювальному контурі вони починають масово давати течі.
• Якщо вигляд старих батарей не вписується в дизайн приміщення.

Уточнимо: проблема зовнішнього вигляду вирішується монтажем різних коробів та екранів. Однак вони суттєво зменшують тепловіддачу батарей, обмежуючи рух конвекційних потоків.

За покупками

Отже, на що ми мінятимемо стару батарею, і які додаткові матеріали нам знадобляться?

Радіатор

Найкращим вибором для системи ЦО стануть біметалічні радіатори з максимальним робочим тиском від 25 кгс/см2.

Зверніть увагу: біметалічні секції для здешевлення часто постачаються тільки сталевими осердями у вертикальних каналах; колектори залишаються повністю алюмінієвими.
Наш вибір — сердечники, що повністю виключають контакт теплоносія з алюмінієвою оболонкою.

Чому саме біметал?

Причин тому дві.

1. Велика можливість гідроударів. Відірваний клапан гвинтового вентиля, щічка засувки, що впала, або просто надмірно швидке заповнення контуру може за певних обставин призвести до короткочасного стрибка тиску до значень в 20-25 кгс/см при штатному тиску не більше 5. Що в таких умовах відбувається з приладами, розрахованими на більш щадний режим експлуатації - здогадатися неважко.
2. Крім того, сталевий сердечник виключає електрохімічну корозію алюмінію. Справа в тому, що цей метал утворює гальванічну пару з міддю: при приміщенні алюмінієвого та мідного електродів в електроліт між ними виникає постійний слабкий струм.

Перенесення іонів призводить до прискореного руйнування алюмінію. Якщо хтось із сусідів по будинку змонтував у себе мідну підводку, це дуже скоротить термін служби дюралевої батареї у вас вдома.

Мідь та алюміній в одному контурі опалення – небезпечне поєднання.

На тлі традиційних чавунних та біметалічних виділяються насамперед високою тепловіддачею на секцію, що становить до 205 ватів. Ціна приладів вітчизняного виробництва починається приблизно від 500 рублів за секцію.

Труби

Тут діє той самий головний критерій вибору – міцність.

У парі з біметалевими батареями можуть використовуватися:

• Чорні сталеві труби на зварних з'єднаннях.

• Оцинковані труби на різьбленнях. У цьому випадку зварювання не застосовується тому, що воно порушує захисне цинкове покриття в області шва, знищуючи основну перевагу оцинкування - корозійну стійкість.
• Нержавіючі гофровані труби. Їх переваги на тлі конкурентів - гранично простий монтаж з використанням дешевого ручного інструменту і гнучкість, що дозволяє обійтися вельми приблизним припасуванням розмірів. Гофрована нержавіюча сталь гнеться з радіусом повороту, рівним її діаметру.

Важливий момент: якщо ви встановлюєте біметалічний радіатор замість чавунного, що має ту саму міжосьову відстань між колекторами (500 мм), підводки можна не змінювати. Звичайно, якщо вони не пошкоджені корозією.

Запірно-регулююча арматура, фітинги

Обв'язування батареї може включати:

• Пару шарових вентилів для повного відключення від контуру.
• Вентиль та дросель. Цей комплект дозволяє вручну регулювати тепловіддачу приладу.
• Вентиль та термоголовку. Остання робить регулювання тепловіддачі автоматичним: у приміщенні буде підтримуватися постійна температура.

Для підключення біметалевих батарей до нової підводки найзручніше використовувати американки - фітинги з накидними гайками. Вони сильно спрощують монтаж та демонтаж приладів, скорочуючи необхідний для цих операцій час до однієї-двох хвилин.

Демонтаж старої батареї

Чавунний радіатор

Інструкція з демонтажу чавунної батареї виглядає так:

1. Скидаємо стояк або перекриваємо вентиля на підводках.
2. Відкручуємо обидві контргайки газовим ключем №1 чи розвідним ключем. Різьблення на підводках - праве. Зганяємо гайки до кінця різьблення та очищаємо її від підмотування.
3. Віддаємо та зганяємо обидві радіаторні пробки. Для цього знадобляться ключі №2-4 залежно від того, наскільки прикипіли пробки.

Порада: якщо зусилля виявиться непереборним, прогрійте колектори кінцевої секції будівельним феном або паяльною лампою.
Її теплове розширення зробить вам гарну службу: пробка торкається з мінімальними зусиллями.

1. Зніміть радіатор із старих кронштейнів.
2. Огляньте підводки щодо корозії. Якщо вони в хорошому стані, нову батарею можна підключати безпосередньо до них. При необхідності можна вкоротити різьблення ножівкою або болгаркою та наростити підведення за рахунок пари кранів та згонів.

Конвектор

1. Осушіть підведення.
2. Переріжте їх у зручному для монтажу різьбового з'єднання місці болгаркою або своїми руками за допомогою ножівки.

1. Підчепивши зубилом кріплення конвектора, витягніть будівельні цвяхи зі стіни і зніміть прилад.

Встановлення нового радіатора

Без заміни чи нарощування підводок

Як міняти радіатор без заміни підводок — здогадатися неважко: усі виконані нами раніше операції виконуються у зворотному порядку. Використовуються нові пробки та контргайки; для герметизації пробок використовуються штатні прокладки, для контргайок - льон з фарбою або полімерна нитка-герметик.

Із заміною чи нарощуванням підводок

Розберемо цю операцію з прикладу монтажу батареї на гофровану нержавійку.

1. Знімаємо на зрізах підводок зовнішню фаску і нарізаємо на них короткі (5 ниток) різьблення.
2. Розмічаємо точки кріплення кронштейнів із розрахунку однієї точки на три секції. Монтуємо кронштейни та вивішуємо нову батарею.
3. Підмотавши нові різьблення на підводці, навертаємо на них фітинги - перехідники.
4. Другу пару перехідників повертаємо в крани чи американки.

Увага: при наявності на підводках запірних кранів або дроселів обов'язковим є монтаж перемички, що забезпечує постійну циркуляцію в стояку.

1. Відрізаємо трубу за розміром та обтискаємо її у фітингах. Під час прольоту підводок понад півметра вони кріпляться до стіни хомутами.
2. Перевіряємо прилад під тиском.

Висновок

Сподіваємось, що наш матеріал допоможе читачеві в ремонті домашнього опалювального обладнання. Зрозуміло, щось випало з сфери нашої уваги: ​​у невеликій статті неможливо торкнутися всіх можливих проблем і нюансів роботи. Додаткову інформацію можна знайти у відео в цій статті. Успіхів!

У багатьох країнах світу поняття опалення квартир відсутнє, проте наш клімат зовсім не дозволяє такої розкоші. Тому батареї опалення є в будь-якій квартирі багатоповерхового будинку, замінюючи більш старі пічні конструкції. При цьому установка батарей найчастіше проводилася ще на етапі будівництва таких багатоповерхівок, які зазвичай налічують уже кілька десятиліть, тому питання про заміну радіаторів періодично виникає у кожній квартирі. Ця процедура - далеко не найпростіша, тому варто розібратися в ній детальніше.

Причини потреби

Через те, що багато радянських багатоповерхів спочатку не передбачали занадто тривалих термінів експлуатації, інженери зазвичай не передбачали можливість простого перекриття подачі води в трубах для заміни батареї. Через це навіть під час капітального ремонту батареї змінюються далеко не завжди – найчастіше їх змінюють саме за потребою, а не за забаганку.

Знайдеться відразу кілька причин, через які замінити батареї в квартирі просто необхідно:

• Ніщо не вічне, а металеві труби, які щорічно по кілька місяців перебувають у тісному контакті з гарячою водою – тим більше. Як вже було сказано, деякі з них експлуатуються десятиліттями, тому в деяких випадках їхнє зношування зовсім не дивне. У процесі експлуатації або запуску опалення восени така батарея може дати текти, після чого її подальше використання стає неможливим.
• З часом ефективність нагрівання у радіатора знижується. Це пов'язано з тим, що всередині труби з роками накопичуються відкладення, які товщають стінки батареї, через що тепло просто не досягає кімнати. Більше того, під час ремонту господарі нерідко ще й фарбують старі радіатори, що лише посилює ситуацію. Оскільки почистити трубу зсередини неможливо, доводиться міняти її повністю.

• Найчастіше господарі просто невдоволені розмірами батареї, встановленої у великій кімнаті. На їхню думку, для приміщення відповідного розміру можна було б використати більше секцій, що у багатьох випадках виявляється правдою. Знову ж таки, тут рішення лише одне: демонтувати стару батарею та встановити нову, довшу.
• Зрештою, старий радіатор може просто псувати дизайн приміщення. Погодьтеся, у сучасному ремонті, де переважає пластик та інші сучасні матеріали, старі чавунні труби, що нерідко облізли, виглядають зовсім стороннім тілом. Чи то справа сучасні аналоги, які самі по собі здатні стати чудовою прикрасою для інтер'єру.

Хто здійснює монтаж?

Теоретично фінансувати та виконувати роботи із заміни радіаторів має керуюча компанія, тобто ЖЕК. З 2006 року діє Постанова Уряду РФ за номером 491, згідно з яким абсолютно вся система опалення багатоквартирного будинку перебуває у спільній власності, навіть якщо окремі батареї розташовані у приватизованій квартирі. Якщо батарея стала непридатною будь-яким із вищеописаних способів, ЖЕК зобов'язаний поміняти її, не стягуючи з квартиронаймача або власника житлоплощі додаткової плати, оскільки така заміна оплачується за рахунок квартплати, яка щомісяця виплачується.

Насправді, природно, все виглядає зовсім інакше.У квартирі, яка перебуває у державній власності, домогтися безкоштовної заміни дещо простіше, а от у приватизованому житлі доведеться зіткнутися з незаконним здирством, коли керуюче підприємство вимагатиме за власні гроші купувати радіатор, а то й оплачувати виконані роботи. Більше того, співробітників ЖЕКу буде дуже непросто переконати в тому, що радіатор справді зношений - вони погодяться з доводами господарів хіба що в тому випадку, якщо аварійність радіатора не просто очевидна, а побоювання. Особливо помітне таке прохолодне ставлення при спробах домогтися безкоштовного ремонту.

Найчастіше керуюче підприємство ще й відтягує заміну радіатора якомога довше, віддаючи перевагу мінімальним ремонтом існуючого обладнання. Навіть помітне перевищення запланованого експлуатаційного терміну (максимум – 40 років) не є достатнім аргументом для ЖЕКу, якщо вони вважають за можливе обмежитися косметичним ремонтом. Якщо ж з батареєю і так все в відносному порядку, а основною мотивацією господаря є оновлення вигляду квартири, то про безкоштовну заміну можна забути - ЖЕК якщо і цим займатиметься, то виключно за ваші гроші.

У будь-якому випадку процедура не така проста.Якщо йдеться про безкоштовну заміну через ЖЕК, необхідно подати до установи два примірники відповідної заяви, на кожному з яких мають бути проставлені номер та дата документа, а також підпис співробітника контори, який таку заяву прийняв. Реально такий документ потрібен в одному примірнику, другий робиться про всяк випадок – щоб простіше було відстоювати свої права на безкоштовний ремонт.

При цьому необхідно узгоджувати заміну ще й відповідно до параметрів системи опалення у будинку.Справа в тому, що система кожного будинку розрахована саме на використання батарей такого розміру, якими вони були в момент будівництва, тому встановлення будь-якого іншого радіатора (більшого розміру, з підвищеною тепловіддачею, з іншого матеріалу або просто в невстановленому місці) може призвести до серйозної аварії усієї системи. Якщо ремонт організовує ЖЕК, то вони мають вирішити це питання самостійно, а от якщо господар робить все самостійно, йому знадобиться спеціальний дозвіл, якщо тільки один радіатор не змінюється на інший, повністю аналогічний.

Отримати дозвіл можна тільки після того, як до регулюючої організації буде подано пакет документів, куди входить, власне, заява про заміну та техпаспорт житлоплощі, документ, що підтверджує право власності на приміщення, а також сертифікати, що підтверджують відповідність всіх замінюваних комплектуючих, включаючи навіть армату , вимогам існуючої системи У деяких випадках потрібно ще й документ, що підтверджує позитивні висновки експертизи щодо можливості модернізації системи. Експертиза теплового розрахунку є обов'язковою у ситуаціях, коли новий радіатор істотно відрізняється за технічними характеристиками від старого або буде встановлений в іншому місці, а також у випадку, якщо до старої батареї хочуть додати нові ланки. Така послуга, звичайно, не безкоштовна.

Не слід вважати, що отримання дозволу – швидка процедура. З того моменту, як усі документи надійшли до органу управління, до моменту отримання дозволу може пройти два місяці.

Коли дозвіл отримано, потрібно ще подати заявку, щоб стояк був відключений, а теплоносій з нього злитий, інакше в процесі ремонту можна глобально затопити власну квартиру. Але навіть на цьому паперова тяганина не закінчується, адже після завершення всіх робіт доведеться провести ще одну експертизу – технічну. На цей раз керуюча компанія повинна перевірити, чи відповідають виконані роботи тим, на які ви отримали дозвіл, і чи не зашкодила заміна радіатора всій системі опалення.

Оптимальний час

Цілком очевидно, що краще міняти радіатори опалення в теплу пору року, коли опалення в будинку не включено - в цій ситуації теплоносія, швидше за все, і так немає в системі, тому відключати стояк, позбавляючи людей обігріву, не доведеться. Підводним каменем тут є той факт, що навіть у проміжку між двома опалювальними сезонами компанією, що управляє, можуть проводитися гідравлічні випробування системи, коли опалення ненадовго запускається в тестовому режимі. Перед виконанням робіт обов'язково потрібно уточнити, коли плануються такі випробування, та обов'язково перенести процедуру на той день, коли їх немає.

У житті все буває і куди складніше - наприклад, якщо батарея протікала в опалювальний сезон, міняти її потрібно негайно, не чекаючи літа. Слід зауважити, що чинні правила передбачають у приватизованій квартирі платну заміну аварійних радіаторів, якщо вона потрібна терміново – передбачається, що власник мав стежити за станом обладнання та подавати заяву про заміну ще до того, як ситуація стала катастрофічною. З цієї причини потурбуватися про заміну старого радіатора потрібно заздалегідь – як тільки він почав викликати побоювання.

Вибір нової батареї

Передбачається, що новий радіатор обов'язково має бути кращим, ніж старий, особливо якщо його змінили не через зношування, а через прагнення поліпшити. Тому вибір радіатора варто здійснювати ще на ранніх етапах планування, адже без знання конкретної моделі навіть не вдасться подати всі необхідні документи.

Спочатку слід розібратися в тому, яких видів бувають батареї опалення:

• Секційні радіатори- це ті самі ребристі конструкції, які в розумінні людей вважаються класичними. Усередині вони порожні - по цих секціях і циркулює теплоносій. Своєрідна «фішка» такого рішення – можливість нарощувати кількість секцій без заміни самого радіатора, що покращить ситуацію із обігрівом у приміщенні. Обмежень у такій модернізації тільки два: кронштейни повинні витримати конструкцію, що поважчала, а система опалення - збільшене навантаження. Подібні батареї роблять із різних матеріалів – бувають чавунні, алюмінієві, сталеві та біметалічні (з двох різних металів) радіатори. У кожного з матеріалів знайдуться свої переваги та недоліки, про що докладніше поговоримо нижче.

• Колончасті батареїнагадують секційні, але нарощувати їх проблематично через особливості конструкції. Вода тут проходить двома горизонтальними колекторами, які між собою пов'язані певною кількістю вертикальних колонок. Такі радіатори бувають алюмінієвими та сталевими.
• Панельні радіаторивідрізняються абсолютно нетиповим виглядом - теплоносій у них подається не по трубах, а в плоскі панелі, за рахунок чого тепловіддача відбувається значно швидше. Цей різновид конструкції випускається виключно з катаної сталі.

Визначаючись із вибором конкретного радіатора, слід звертати увагу на його практичні характеристики, які багато в чому залежать не тільки від типу конструкції, а й від матеріалу, з якого вона виготовлена:

• Міцність матеріалів- Це головний критерій, від якого залежить довговічність виконаного ремонту. Радіатор повинен витримувати тиск теплоносія, що подається з суттєвим запасом. В інструкції вказується робочий тиск - той, який не шкодить виробу, і випробувальний - граничний, від якого батарея не лопається відразу, але швидко зношується. Саме на робочий тиск, прописаний в інструкції, слід звертати увагу. Слід зазначити, що на 9 поверх вода подається при тиску 6 атмосфер, проте для 22 поверху потрібно вже 15 атмосфер, так що батареї для різних поверхів одного будинку потрібні різні. Через це дуже «теплі» алюмінієві радіатори годяться тільки для приватного сектора, а багатоповерхівках їх практично не використовують. Чавунні вироби порівняно недорогі і тому популярні, проте їхня межа - це 9 атмосфер, так що вище дев'ятого поверху вони також недоречні. Виходить, що для верхніх поверхів годяться тільки найкраща сталь і біметалічні конструкції.

• Антикорозійні якості- Теж важлива характеристика. Вода, як відомо, навіть камінь точити, а метал – тим паче. Міцність виробу не має значення, якщо через взаємодію з водою воно швидко проіржавіє та втратить початкові якості. У цьому контексті алюміній знову виявляється найбільш марним, а якщо вибір все ж таки припав саме на нього, при заливі води в радіатор потрібно підмішати туди спеціальні антикорозійні добавки, які захистять матеріал. Що ж до чавуну, то краще за нього в цьому сенсі матеріалів немає.
• Батарея у приміщеннівстановлюється для того, щоб у ньому було тепло, тому неприпустимо ігнорувати такий момент як теплопровідність матеріалу, з якого виготовлений радіатор. Тут слід враховувати, що на підсумковий показник має як матеріал, а й товщина стін, тому точна теплопровідність зазвичай спеціально вказується в супровідних документах. При розрахунку слід виходити з того, що на кожен квадратний метр приміщення потрібно 80 Вт потужності, якщо стелі невисокі, а стіни утеплені, і цілих 120 Вт, якщо опис кімнати виглядає повністю навпаки. Цей показник – основний фактор, завдяки якому алюмінієві радіатори популярні, адже саме вони віддають тепло краще за будь-які інші матеріали.

Підготовка до робіт

Першочергове, що потрібно зробити до початку ремонту – відключити стояк. Набагато краще, якщо заміна робиться раніше, ніж радіатор дійшов катастрофічного стану – тоді можна виконати заміну влітку, без відключення стояка. Правильно обрана дата, яка не входить до опалювального сезону та на яку не заплановані випробування, дозволить уникнути непередбачуваного затоплення. Тим не менш, продуманий господар обов'язково заздалегідь заготовить спеціальний посуд, щоб зібрати в нього воду, яка могла залишитися в трубах опалення ще з опалювального сезону.

В ідеалі краще заздалегідь домовитися із сусідами зверху та знизущоб нові труби стикувалися зі старою системою не у вашій квартирі, а в сусідніх – при стиковці зі старими радіаторами сусідів. Через це витрати на деталі трохи підвищаться і доведеться погодити з сусідами дати, зате процедура виявиться куди простіше і комфортніше, і у вашу квартиру вже точно не вторгнуться з новим ремонтом. Для сусідів вигода у цьому теж є, адже хоча б частину їхньої системи опалення буде оновлено. Якщо домовитися не вийде, доведеться шматувати металеві труби прямо посередині, у себе в квартирі, через що ремонт виявиться дещо неповноцінним.

Якщо ж сусіди пішли назустріч, слід провести масштабні виміри всього фронту робіт.Варто обчислити діаметри вихідних труб у обох сусідів і у себе, а також виміряти потенційну довжину труби з огляду на міжповерхові перекриття. Після цього можна вирушати купувати всі комплектуючі. Не варто думати, що все обмежиться одним радіатором – необхідно докупити також спеціальні труби та крани до них, що дозволяють перекривати опалення тільки у себе вдома, а також різні заглушки та прокладки, що забезпечують безперебійність роботи системи навіть у тому випадку, коли батарею знято.

Якщо робота виконується власноруч, варто запастися і інструментами – повним набором, що включає паяльник та різні ключі, дриль та болгарку, рівень, олівець та рулетку. Якщо сусіди відмовилися взаємодіяти, знадобиться ще й особливий інструмент нарізання різьблення.

Демонтаж та розмітка

Коли все готове до заміни можна демонтувати старі радіатори. Як правило, до труби вони прилаштовані згоном - характерним різьбовим з'єднанням, яке досить просто відкрутити. Якщо таке є, логічно почати з його розкручування. Швидше за все, трубу все одно доведеться частково відрізати, особливо якщо нова батарея більша за стару, але тоді по можливості бажано залишити хоча б один сантиметр старого різьблення, а якщо не виходить - доведеться наварювати або нарізати нову. Варто зауважити, що стара труба при спробі нарізки різьблення поверх неї може луснути, тому краще краще працювати зварюванням. Якщо нова батарея раптом менша за стару, труби нарощуються будь-яким доступним способом.

Окремо слід сказати, що відрізаний край труби має бути ідеально рівним.Інакше не варто навіть сподіватися повісити новий радіатор у будинку рівно. Рівень у процесі демонтажу потрібен саме для цього – щоб майстер міг чітко визначити та попередньо відзначити олівцем лінію майбутнього зрізу. Якщо все одно вийшло криво, край можна підрівняти болгаркою. Після цього батарею можна знімати із кронштейнів, на яких вона тримається. Як правило, разом із старим радіатором змінюють і старі кронштейни.

Після цього слід ретельно розмітити ділянку, адже неможливо правильно повісити радіатор, якщо заздалегідь не можеш точно сказати, де вона має бути. Тут все також робиться не навмання – є певні вимоги, які бажано виконувати. Наприклад, від підлоги до батареї відстань має становити приблизно 10-15 сантиметрів, інакше виникнуть проблеми з вологим прибиранням, та й з вентиляцією не складеться. Значно вище батарею не варто піднімати просто тому, що інакше вона заважатиме підвіконню, до якого, до речі, теж має бути не менше 15 сантиметрів – з аналогічних причин. Нарешті, батарея не повинна бути притиснута і до стінки - при відстані 3-4 сантиметри така перешкода не заважає виділенню тепла і його подальшому відображенню назад в кімнату. Всі ці моменти регулюються за допомогою розташування нових кронштейнів і глибини їх вкручування - саме тому старі кріплення не використовують навіть у тому випадку, якщо вони все ще виглядають непогано збереглися.

Етапи встановлення

Неважливо, чи самі ви встановлюєте новий радіатор або вдалися до послуг найманого робітника - у будь-якому випадку варто розуміти, як виглядає процедура встановлення нової батареї, щоб знати, як закінчиться процедура. Виконати всю роботу можна і власноруч, якщо чітко розуміти алгоритм дій.

Як уже згадувалося, спочатку треба простежити, щоб стояк було вимкнено.Якщо раптом заміна знадобилася в опалювальний сезон, аргументувати гостру необхідність можна або аварійною ситуацією, або дуже низькою температурою в квартирі, де постійно проживають діти. Коли стояк вимкнено, а весь теплоносій випущений із системи завдяки відкритому зливному крану у підвалі, можна переходити до процесу монтажу. При цьому у разі, коли потрібна заміна всіх радіаторів у квартирі, по черзі доведеться відключати кожен стояк, про що має бути попереджено ЖЕК.

Для початку потрібно підготувати усі складові. Радіатор поставляється в «голому» вигляді, тому необхідно відразу оснастити його невід'ємними деталями на кшталт футорних гайок. Якщо планується не стільки заміна радіатора, скільки заміна секції або збільшення кількості, потрібно виконати з радіатором всі необхідні маніпуляції. На обрізках труб в цей момент нарізається нове різьблення, або, якщо матеріал здається занадто старим і зношеним, новий фрагмент з готовим різьбленням можна приварити до старого на газозварюванні.

На різьблення кранів наноситься ущільнювальний матеріал, який може набувати найнесподіванішої форми.Найбільш підходящим і універсальним рішенням вважається клоччя з лляної пасма, просочена силіконовим герметиком або навіть просто добре профарбована будь-якою фарбою, крім водоемульсійної. Для початку фарбують різьблення, потім певним чином (за годинниковою стрілкою максимально туго і у вигляді конуса) намотують на неї клоччя і ще раз все фарбують, не шкодуючи фарби. Після цього крани накручуються на різьблення труб майже до упору, а «зайва» клоччя, що стирчить, ще раз ретельно просочується фарбою для запобігання протіканням.

Наступним етапом є примірка радіатора до конструкцій, що зводяться. Для цього необхідно знайти підставку відповідної висоти, яка могла б витримати вагу батареї, і встановити конструкцію в такому положенні, в якому вона повинна знаходитися в змонтованому вигляді. При цьому загальні позитивні враження від видимого положення не повинні забезпечувати впевненості в правильному положенні батареї – потрібно перевірити, чи вона нормально в такій позиції з'єднується з накрученими на труби кранами. Якщо так – потрібно формально закріпити її, з'єднавши з кранами і переходити до розмітки кріплень.

Радіатор зазвичай утримується за допомогою чотирьох кронштейнів, вкручених у стіну, проте для правильного та стійкого положення батареї дуже важливо, щоб вони являли собою чітко горизонтальну лінію. З цієї причини спочатку проводиться первинна розмітка потенційних точок для свердління, потім їхня горизонтальність визначається завдяки рівню, і, при необхідності, вносяться корективи. Якщо рівень показує рівний горизонт, можна свердлити в стіні отвори для кронштейнів і кріпити їх, причому на цьому етапі також не буде зайвим скористатися рівнем для перевірки результату. Якщо лінія вийшла горизонтальною, на кронштейни встановлюють новий радіатор, а гайками роз'ємного з'єднання фіксуються переходи від труб до батареї. Після цього варто ще раз переконатися в герметичності всіх кріплень та покращити їх за допомогою герметиків та зварювання.

Випробування системи

В ідеалі, експертиза результатів завершеної роботи здійснюється у присутності представників ЖЕКу, проте якщо робота виконувалася самостійно, таку процедуру можна виконати і без них, щоб одразу виправити можливі недоліки. Для цього спочатку поновлюється подача теплоносія в стояк, тим часом з нововстановленого радіатора потроху випускається повітря. Для цих потреб використовується попередньо встановлена ​​деталь, відома як кран Маєвського – коли з її отвору замість повітря піде вода, це означатиме, що теплоносій уже досяг квартири. У цей момент кран Маєвського закривається, замість нього відкривається кран, що впускає воду в радіатор.

Після цього слід почекати кілька хвилин, щоб гарантовано знати, що нова батарея заповнилася водою. Якщо система центрального опалення в квартирі ніде не протікає і не спостерігається будь-яких дивних явищ - значить, заміна виконана успішно. Якщо процедура виконувалася поза опалювальним сезоном, крани після експертизи рекомендується закрити, щоб у радіаторі весь цей час не зберігалася вода, що руйнує матеріал. У момент запуску опалення восени крани знову потрібно відкрити, впустивши гарячу воду в батарею, інакше теплоносій не потрапить у радіатор або розірве трубу.

В даний час досить часто в квартирах (особливо в старих будинках) можна зустріти батареї, виготовлені з чавуну. Нерідко трапляється, що ці батареї в холодну пору року мають погану тепловіддачу. Щоб виправити цю ситуацію, необхідно в кожній кімнаті замінити старий радіатор на більш сучасну модель батарей опалення.

Заміна батарей опалення - трудомістка та відповідальна справа, тому багато хто звертається за допомогою до професіоналів. Однак, вивчивши технологію та взявши напрокат спеціальний інструмент, все можна зробити самостійно.

Порядок проведення робіт із заміни опалення

1. Узгодження робіт із ЖЕКом (щоб перекрити систему та зробити скидання води).
2. Погодження з сусідами, якщо змінюватимуться стояки вище та нижче за перекриття.
3. Демонтаж старих труб та батарей опалення.
4. Встановлення нових радіаторів.
5. Нарізання різьблення на стояках.
6. Збір трубопроводу та підключення приладів.
7. Тестування системи.

Інструменти та матеріали, необхідні, щоб замінити батареї

• труби;
• радіатори опалення;
• куточок;
• силіконове мастило або льон;
• трійник;
• будівельний рівень;
• кронштейни;
• перфоратор;
• крани;
• різьбові муфти;
• болгарка.

Як правильно замінити радіатори у квартирі

Дуже добрим рішенням може бути встановлення біметалевих радіаторів для системи опалення. У порівнянні з чавунними батареями вони мають низку переваг. Завдяки сплаву алюмінію та сталі вони мають відмінну тепловіддачу, довговічність, високу міцність та сучасний дизайн.

Для того, щоб замінити радіатори, спочатку слід запланувати всі види робіт і скласти проект, в якому будуть відзначені місця розташування батарей. Крім радіаторів, можливо, доведеться замінити і труби.

Робота у квартирі розпочинається з демонтажу старих батарей. Найлегше їх зрізати за допомогою болгарки або газозварювання. Необхідно заздалегідь підготувати труби, до яких приєднуватимуться нові радіатори.

Найбільш поширений варіант модернізації опалювальної системи здійснюється із застосуванням поліпропіленових труб. Незалежно від того, який радіатор обрано, необхідно заздалегідь підготувати місце для його монтажу. Найчастіше радіатор опалення встановлюють під вікнами. Це забезпечує необхідну конвекцію повітря.

При проведенні капітального ремонту зовнішні стіни часто утеплюються за допомогою установки металевого каркасу та укладання шару утеплювача. У цьому виникає кілька проблем:

• необхідно точно визначитися з відстанню, на якій розташовуватиметься радіатор від несучої основи;
• дуже складно закріпити радіатор на стіні з гіпсокартону, якщо він чавунний.

Тому стіни у квартирі, на які встановлюватимуться радіатори, заздалегідь необхідно обшити каркасом. А якщо стіни штукатуряться або вирівнюються з нуля, необхідно обов'язково встановити маяки.

Після того, як основа підготовлена, необхідно розмістити кріплення. Для цього за допомогою рівня радіатор на тимчасових підставках встановлюють проектне положення. Його розташування зазвичай знаходиться на відстані не менше 100 мм від підвіконня і в 100 мм від чистової підлоги по центру отвору. Після цього радіатор забирають і за допомогою перфоратора роблять отвори для кронштейнів. Їх вкручують так, щоб між стіною та задньою поверхнею батареї залишався зазор близько 35 мм. Для чавунного радіатора, який має не менше 10 секцій, необхідно використовувати щонайменше 6 кріплень. Для інших ситуацій достатньо буде чотирьох кронштейнів.

Зазвичай радіатор продається з чотирма відкритими входами (з кожного боку по два). Існує кілька способів підключення опалення в квартирі: відрубне, одностороннє, нижнє та перехресне. Залежно від обраного способу, деякі входи необхідно закрити глухими пробками або прохідними пробками з різьбленням. Установка запірно-регулюючої арматури та пробок називають паковою. Процедура у квартирі є дуже відповідальною, оскільки найчастіше течі з'являються саме на різьбових з'єднаннях.

Для опалення в квартирі найчастіше використовують одностороннє підключення, оскільки воно найефективніше. Зліва та справа батареї входить подача. На протилежному боці зверху батареї встановлюють кран Маєвського, який слугує для скидання повітря.

Щоб підготувати радіатор опалення до монтажу, потрібно придбати спеціальний набір, який складається з чотирьох пробок – однієї глухої та трьох прохідних. Пробки бувають двох видів - з лівим або правим різьбленням, тому вибирати їх слід виходячи з того, яке різьблення є у входах секцій радіатора.

Пробки необхідно вкручувати в радіатор із помітним зусиллям, при цьому без використання будь-яких підмоток. Навіть на нових опалювальних батареях потрібне місце, до якого прилягає прокладка. Пробки за допомогою ножа очистити від іржі, окалини та напливів фарби.

Після цього в прохідні пробки слід встановити регулюючу та запірну арматуру. Для цього можна використовувати крани, що мають ручне регулювання потоку теплоносія, та кульові крани для батарей опалення. У продажу є кілька видів конструкцій для опалення. Найпрактичнішими вважаються зразки, які мають накидні гайки (американки). За допомогою таких кранів можна швидко перекрити потік теплоносія, розкрутити різьблення і зняти будь-який радіатор опалення, не зупиняючи систему. Ця перевага особливо важлива ще й тому, що найчастіше крани навішуються практично на чорнову стіну у квартирі. Адже після цього необхідно ще закласти штроби, оштукатурити або зашити стіни, зайнятися обробкою поверхні або поклеїти шпалери. Американка може використовуватися багаторазово незалежно від того, паранітова в ній прокладка або гумова, або герметизація йде лише за рахунок конусних деталей.

Залежно від того, з якого боку до батареї в квартирі підходять живильні труби (з укосів ніші або зі стіни), використовуються кутові або прямі крани з накидними гайками. Для того, щоб вкрутити американку в пробку батареї, потрібно використовувати спеціальний ключ. Його вставляють усередину патрубка. Форма перерізу ключа може бути найрізноманітнішою.

З'єднання прохідної пробки і патрубка американки необхідно герметизувати підмотуванням. Сантехніки для цих цілей найчастіше використовують пасма імпортного льону та пакувальну пасту типу UNIPAK.

Слід попередньо перевірити сумісність різьблення двох деталей. Для цього їх необхідно з'єднати без клоччя. Кількість потрібної клоччя визначається виходячи з того, наскільки щільно зібрано з'єднання. Дуже великий шар підмотування призводить до утворення тріщин та деформацій на тонкостінних деталях, а дуже маленький шар може призвести до протікання.

Підмотування слід проводити в напрямку, яке протилежне напрямку різьблення на патрубку. Для цього окремі волокна льону необхідно зібрати в тонку мотузку і щільно намотати, починаючи із зовнішнього краю різьблення. Необхідно, щоб новий виток притискав попередній, не даючи йому прокручуватися. Після того, як вся глибина різьблення заповниться підмотуванням, необхідно її змастити пастою і вкрутити деталь на своє місце.

Якщо в системі опалення використовуються металеві кульові крани, слід на них прикрутити різьбові муфти, за допомогою яких буде здійснюватися перехід на поліпропілен. Після того, як запакований радіатор встановлений на своє місце, слід приступати до паяння труб.

Якщо труба знаходиться вище або нижче радіатора, то знадобиться куточок. Його слід з'єднати з батареєю та трубою за допомогою силіконового мастила. Після завершення монтажу слід відкрити кран подачі води та переконатися в тому, що місця з'єднань не підтікають.

Необхідно бути гранично уважним та акуратним при заміні та облаштуванні системи опалення.

Регулярні розриви трубопроводів і витоку стають причиною серйозних пошкоджень і руйнувань, які спричиняють необхідність ремонту відразу в декількох приміщеннях. Причиною цього може стати висока температура теплоносія у системі, високий тиск та неправильний монтаж. Лише чітке дотримання технології монтажу та грамотний вибір матеріалів забезпечать довговічне та безпечне функціонування всієї системи опалення у квартирі.

Надворі літо! Прекрасний час для відпочинку, занять спортом, а також для заміни батареї центрального опалення. Серйозно! Адже якщо у вас старі батареї, то взимку ви знову замерзатимете і кутатиметеся в пледи, замість того щоб насолоджуватися комфортною температурою. Зробити це не так уже й складно. У хитросплетіннях процесу розбиралася «Комсомолка».

БАТАРЕЯ – ВОГОНЬ!

За великим рахунком, у вас є три шляхи. Авантюрний – зробити це самостійно. Практичний - звернутися до свого житлокомсервісу або іншої керуючої компанії. Зрештою, третій – дорогий – викликати комерційних сантехніків. Кожен варіант по-своєму привабливий.

Заміна через Жилкомсервіс

Заміну опалювальних приладів, що вийшли з ладу, проводять тільки після перевищення терміну їх експлуатації. А він зазвичай складає 15-30 років. Якщо у вас старий будинок, в якому ремонт не робився десятиліттями, у вас є шанс отримати безкоштовну заміну радіатора. У решті випадків ЖЕК робить тільки дрібний ремонт.

Заміна батарей опалення у квартирі через ЖЕК починається з подання заяви. Всім відомо, що для спілкування з цими організаціями потрібне певне терпіння. Тому підготуйте таку заяву заздалегідь, краще – у двох примірниках. На одному з них відповідальна особа ЖЕКу має поставити відмітку про прийняття. Простежте також, щоб стояла дата, вхідний номер і розбірливий підпис особи, що прийняла. Вам це знадобиться надалі. Наприклад, якщо батарею раптом прорве, відшкодування матеріальних збитків буде покладено на обслуговувальну організацію.

Заміна батареї на комерційній основі

Насправді замінити батарею опалення через своє ТСЖ або жилкомсервіс можна і на комерційній основі. Це без проблем, чи були б гроші! В одному із товариств власників житла у Невському районі за це беруться охоче. Відключення стояка коштує 500 рублів. Заздалегідь потрібно погодити час робіт та подати заявку. Далі все за домовленістю із сантехніком. Можна найняти виконання цієї відповідальної місії людини, що перебуває підряді в ТСЖ. Можна запросити і стороннього працівника гайкового ключа. Перший варіант, мабуть, економічніший. У комерційних конторах пропонують це за суму від 6 до 11 тисяч рублів. Слід розуміти, що сюди не входить вартість нового радіатора.

Заміна батареї своїми руками

Сподіваюся, ви вже здогадалися, що залишати заявку до ТСЖ вам доведеться у будь-якому випадку. Адже роботи із заміни радіатора пов'язані із відключенням води по всьому під'їзду. Тому, наприклад, у вихідні перекриватимуть стояки навряд чи будуть. Якщо ж ви вирішите зробити це у будні, то вам потрібно запам'ятати кілька важливих порад.

ПОРАДИ НОВИЧКАМ

Радіатори не так прийнято встановлювати під вікном. Справа в тому, що тепле повітря підніматиметься нагору і перешкоджатиме потраплянню в приміщення холодного повітря з вулиці. Також дуже важливо звернути увагу на відстані батареї до стіни, стелі та підвіконня. Від стіни батарею потрібно розташовувати на відстані 3 сантиметри, а від підлоги та підвіконня варто витримати 10-15 сантиметрів відстані.

Заміна опалювальних приладів у квартирі – процес, до якого слід підходити також відповідально як до виховання дітей. Від того, наскільки якісно та грамотно будуть виконані всі роботи, починаючи від вибору матеріалу радіаторів і закінчуючи підключенням опалювальних приладів, безпосередньо залежить якість передачі тепла приміщенню.

У наш час навіть самостійно виконати заміну опалювальних радіаторів у квартирі не так уже й складно. Але потрібно використовувати лише перевірені схеми та якісні матеріали, дотримуватись вимог технологій та стандартів.

ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ

1. Узгодження. Йдете до чергового в ТСЖ та залишаєте заяву на перекриття стояка опалення. Після того, як з вами обговорять час, позитивно відповівши, можете приступати до наступного етапу.

2. Демонтаж старої батареї. Якщо теплоносій у стояку злитий, то тут, мабуть, немає нічого складного для досвідченої людини. Достатньо розкрутити різьбове з'єднання. Але якщо батарея дуже стара, то гайковим ключем вам не позбутися. Доведеться розрізати зварювання болгаркою. У цьому випадку вам необхідно дотримуватися всіх вимог правил безпеки та технології. Втім, якщо у вас є болгарка, то й у правилах безпеки ви, напевно, знаєтеся. Інакше навіщо вам такий інструмент?

3. Підганяння та навіс нового радіатора. Дуже важливий момент, адже потрібно правильно вивірити горизонталь та вертикаль, унеможливити перекоси та інші дефекти. Заміна та встановлення радіаторів опалення повинна проводитись за допомогою будівельного рівня та інших інструментів. Інакше теплоносій розподілятиметься нерівномірно. І у квартирі все одно буде холодно.

4. З'єднання батареї зі стояком. Тепер ви повинні або прикрутити батарею до сучасних виходів зі стояка або скористатися зварюванням.

ДОСЛОВНО

Світлана Морозова, член асоціації ТСЖ Центрального району Петербурга:

Якщо зміна батарей передбачає збільшення потужності, то людина має право сама поміняти радіатор, без погодження на районній міжвідомчій комісії, просто залишивши заявку у своєму ТСЖ. Але якщо ви хочете збільшити кількість секцій, скажімо, з чотирьох до шести (збільшивши, таким чином, і кількість теплоносія), то вам необхідно звернутися до районних органів. Насправді ж ніхто цього не робить. Почасти тому, що законодавством не передбачено штрафів, а частково через просту недбалість. Нині на це не звертають уваги. Але коли ситуація досягне якоїсь критичної точки, не виключено, що можуть бути якісь санкції. Припустимо, комісії з представників ТСЖ та постачаючих організацій виявлятимуть порушення та надсилатимуть справи до суду. Але коли це станеться і чи взагалі станеться – сказати складно.

Час читання ≈ 5 хвилин

Самостійна заміна батарей опалення не такий складний процес, як може здатися. Дійте згідно нашої покрокової інструкції з фото і відео, і від послуг майстрів ви зможете відмовитися.

Попередні роботи

Важливо! Для того, щоб заміна батарей опалення своїми руками не обернулася ЧП, не забудьте перекрити воду. Зробіть це перед початком робіт. В іншому випадку, думка про необхідність відключити подачу води може «вилетіти» з голови.

Доставте новий опалювальний прилад із упаковки. Не поспішайте викидати коробку. Розріжте її навпіл. Використовуйте одну з частин як підставку для радіатора (завдяки підкладці він не подряпається та не отримає інших пошкоджень). Іншу частину можна покласти між стіною та старою батареєю для того, щоб захистити шпалери.

Необхідні інструменти

Перед тим, як поміняти батареї опалення в квартирі, запасіться інструментами. Вам знадобиться:

• Прес для фітингів;
• Гайкові ключі та рівень;
• Трубогиб та перфоратор з бурами;
• Молоток та ніж.

Покрокова інструкція щодо заміни батареї опалення

За наявності триходового крана, розкрутіть його та переконайтеся у відсутності води у старому радіаторі. Для цього викрутіть гвинт і зніміть прапорець або трохи послабте шток. Якщо зі штока не почне капати вода, відкручуйте гвинт далі. Якщо в крані є рідина, почуєте характерні звуки. Якщо ви побачили краплі, закручуйте гвинт назад і з'ясовуйте, чому доступ води не було припинено. Якщо все гаразд, знімайте верхню частину триходового крана.

Якщо на верхній та нижній трубах стояка, що ведуть від радіатора вгору та вниз відповідно, є зайві різьблення, вам необхідно буде відрізати їх. Для цього відкрутіть першу гайку на верхній трубі, після чого зробите аналогічно з нижньою. Якщо гайка не піддається, очистіть ділянку з нею від фарби ножем або металевою щіткою.

У місці зняття гайки залиште стільки різьблення, скільки вам знадобиться для того, щоб заміна радіатора опалення пройшла успішно. Врахуйте, що різьблення має бути достатньо для подальшого закручування фітингу. Для встановлення трійника на 4-5 оборотів зазвичай достатньо 7 витків різьблення.

Зніміть стару батарею з кріплень. Робіть це зручним для вас способом:

1. Спочатку відріжте труби, після чого відкрутіть кріплення трубчастим ключем.
2. Ключем відкрутіть кріплення, відріжте труби.

Для обрізання труби скористайтесь болгаркою. Місце різання - визначене раніше (різьблення верхньої та нижньої труб). Не забувайте залишити 7 витків! Заберіть колишню батарею, вона вам більше не знадобиться.

Зніміть старі кріплення ключем або молотком. З'єднайте трійник із ніпелем. У ніпель закрутіть кульовий кран (запірний пристрій нашої конструкції). В інше відведення закрутіть прес з'єднання. Один відвід трійника залишається для вкручування в трубу, частину якої ми щойно відрізали. За схемою зробіть 2 такі конструкції.

Прикручуйте конструкції, що вийшли, з трійниками на різьблення верхньої і нижньої труб. Різьблення труб попередньо ущільніть ниткою. Закрутіть фітинги трійників.

З металопластикової труби виріжте відрізок-перемичку необхідного розміру. Відрізок з'єднуватиме вільні відводи верхнього та нижнього трійників. Калібруйте краї пластикової труби. Вставте трубу у відводи, трохи зігнувши її. Після встановлення вирівняйте її.

Візьміть прес, запресуйте пластикову трубу.

Візьміть комплект футерів розмір яких відповідає розмірам труби. Наприклад, ½ дюйма. Закрутіть футери на новому радіаторі. Ниткою ущільніть кожне різьблення. Закрутіть на батареї заглушки за допомогою шестигранника. У верхній частині радіатора використовуйте кран Маєвського.

Визначте середину батареї з огляду на кількість секцій.

Заміряйте рулеткою віконну нішу, визначте її середину. Притуліть прилад наступним чином: середина радіатора розташовується на середині ніші. На крайні місця між секціями вам потрібно буде «одягати» кріплення. Тобто. між першою та останньою секціями між рештою секцій. Зробіть на стіні позначки олівцем, вказавши місця розташування кріплень.

Заберіть батарею убік. За допомогою рівня виконайте вертикальні розмітки для 4 кріплень по щойно нанесених відмітках.

Вішати батарею буде необхідно, орієнтуючись на підвіконня (якщо він новий) або за рівнем (якщо підвіконня перекошене).

Виміряйте відстань від підвіконня до центру труби. Припустимо, відстань буде 10 см. На 2 ділянках, на яких виконано розмітку під кріплення, намітте 10 см, додавши ще 1,5-2 см.

Виміряйте міжосьову відстань перемички-труби. Зробіть відповідні мітки на 2 зазначених вище ділянках.

За допомогою перфоратора виконайте отвори. У кожен отвір вставте кронштейн, переконайтеся, що він повністю заходить. При необхідності поглибіть отвори.

Закрутіть кронштейн у кожен отвір. Повісьте на радіатор кронштейни. Вам залишиться з'єднати верхню та нижню труби стояків та батарею. Загніть дві металопластикові труби, обріжте їх до потрібних розмірів, калібруйте. З'єднайте конструкцію, відкручуючи крайні відводи трійників і загвинчуючи в них труби. Опресуйте з'єднання. Закрутіть усі гайки.