Зіткнутися із заміною вимикача або підключенням розетки в побуті доводиться досить часто, тому кожен повинен мати хоча б мінімальні навички з обслуговування домашньої електросистеми.

Постараємося розібратися, як зробити монтаж електропроводки своїми руками, орієнтуючись на норми ПУЕ та дотримуючись техніки безпеки. Також у цій статті розглянемо особливості складання проекту, правила введення електрики в будинок та тонкощі надійного з'єднання проводів.

Насамперед слід розібратися у структурі електричної мережі. Вона складається з електроточок, пов'язаних між собою та з силовою лінією різного роду кабелями та проводами, захисних пристроїв та автоматичних вимикачів, контуру заземлення.

Не варто плутати дроти та кабелі. Перші – це провідники для внутрішньої розведення, які можуть бути одно- та багатожильними, другі стоять з кількох проводів, об'єднаних загальною захисною оболонкою.

При самостійному влаштуванні електричної проводки необхідний величезний багаж знань та умінь: від розрахунків перерізу дроту до навичок скручування дротів та встановлення монтажних коробок

Кабелі можна монтувати у землі, під водою, у бетонних конструкціях; їх використовують і для влаштування домашньої електромережі, якщо потрібне підключення потужних приладів або спеціальний захист.

Складання проекту внутрішньоквартирного або внутрішньобудинкового розведення – це відповідальна і складна справа, яка потребує кваліфікації. Існує безліч принципів та норм монтажу проводів, вимикачів та розеток.

Ось тільки деякі з них:

• проводку краще розділити на групи – розеткові, освітлення тощо, виділивши окремі лінії під потужну електротехніку;
• у кресленні необхідно вказати точки живлення та місця встановлення потужних енергоспоживачів (духовки, кондиціонера, пральної машини);
• місце розташування розеток - від 03 м до 1 м від підлоги;
• оптимальна висота монтажу вимикачів – 0,8-1 м від підлоги;
• краще більше розеток – не знадобляться подовжувачі;
• окремий проект – на слаботочну систему (для захисту від перешкод дроти простягаються окремо від силових ліній з відступом не менше 0,5 м);
• вимикачі санвузла виводять у коридор та ін.

Дуже важливо правильно прокласти і саму проводку – внутрішню чи зовнішню (відкритого/закритого типу). Рекомендуємо ознайомитись з у приватному будинку.

Інструкція з монтажу електропроводки

Розглянемо один із варіантів, при якому можна більшу частину електромонтажних робіт виконати своїми руками. З найбільш складних питань доведеться звертатися до фахівців, але проштробити канали для проведення або підключити розетки з вимикачами можна самостійно.

Етап #1 – розмітка електророзведення

Проект вже складений, зараз за допомогою драбини, рівня (лазерного або бульбашкового), будівельної рулетки, маркера виробляємо розмітку – креслимо прямо на штукатурці/бетонній плиті горизонтальні та вертикальні лінії там, де будуть прокладені електромагістралі.

Крім прямих ліній розташування проводів відзначаємо місця монтажу розподільних коробок, розеток та вимикачів – просто обводимо маркером кола за конкретними розмірами пристроїв. Від точності розмітки залежить якість штроблення

Починати потрібно з відбивання горизонтального рівня, який називають «рівнем чистої підлоги» - тобто підлоги з фінішним покриттям для підлоги. Саме від нього відміряється відстань до розеток та вимикачів.

Силова магістраль прокладається приблизно в 0,3 м від стелі, на півметра нижче можна розташувати лінію слабко. Поруч із косяками планувати укладання не рекомендується.

На момент початку розмітки слід повністю закінчити з укладанням стяжки та «мокрою» штукатуркою. Рекомендується враховувати особливі умови для проведення подальших монтажних робіт: температура повітря – від +10ºС та вище, вологість – максимум 70 %

Обов'язково відзначаємо місця встановлення потужних електроприладів (бажано з основними характеристиками), ширину штроб, обладнаємо місця проходу через будівельні конструкції.

До закінчення розмічувальних дій стіни, підлоги та стелі в кімнатах повинні перетворитися на своєрідні креслення з яскравими та чіткими позначеннями.

Етап #2 - штроблення стін

Половина успіху рівного штроблення - правильно підібраний інструмент:

• штроборіз, оснащений пилососом;
• перфоратор (бажано, щоб енергія удару була не менше ніж 15 Дж), свердла, коронки, бури того ж виробника;
• болгарка, диски з бетону;
• зубило;
• молоток.

Ручні інструменти стануть у пригоді на важкодоступних ділянках і там, де потрібна ювелірна точність.

Галерея зображень

Запрошений фахівець у процесі збирання та підключення щита зможе виявити помилки, допущені в процесі монтажу проводки, наприклад, неправильно розрахований переріз дроту.

Проводити електромонтажні роботи, включаючи профілактичні, в багатоквартирних будинках із загальними щитами самостійно суворо заборонено, цим займаються фахівці з компанії, що управляє. Вони ж контролюють роботу приладів обліку.

Заходи безпеки під час монтажу електропроводки

Щоб захистити себе і тих, хто випадково може опинитися поблизу, під час електромонтажних робіт необхідно дотримуватись наступних правил:

1. Використовувати лише справне обладнання – електроінструменти, перенесення, подовжувачі.
2. Перед початком робіт обов'язково відключити подачу електроенергії, скориставшись автоматами та ПЗВ. Щоб випадково не ввімкнули напругу на майданчику, можна повісити табличку або попередити сусідів.
3. Для страхування користуватися тестерами та індикаторними викрутками.
4. Слідкувати за тим, щоб ізоляція на ручках інструмента була гаразд.
5. Намагатися не працювати поодинці – завжди може знадобитися допомога по роботі або медична допомога.

Окремі правила стосуються роботи з перфоратором, штроборізом або потужним дрилем. Крім захисного одягу обов'язкові рукавички (із ізольованим наладонником) та маска (респіратор). Взуття повинне щільно охоплювати ноги і не ковзати.

Прокладання електропроводки під стелею необхідно проводити тільки з помосту: стільці або столи категорично не підходять.

Кожен професійний електрик знайомий з правилами надання першої медичної допомоги при ураженні струмом, але жителі, на жаль, не завжди діють грамотно.

1. Електропроводка

Електропроводкоюназивається сукупність проводів і кабелів з кріпленнями, що відносяться до них, підтримують, захисними конструкціями і деталями. Це визначення згідно з ПУЕ поширюється на електропроводки силових, освітлювальних та вторинних ланцюгів напругою до 1 кВ змінного та постійного струму, що виконуються всередині будівель та споруд, на зовнішніх стінах, територіях підприємств, установ, мікрорайонів, дворів, присадибних ділянок, будівельних майданчиках із застосуванням ізол проводів усіх перерізів, а також неброньованих силових кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією в металевій, гумовій або пластмасовій оболонці з перерізом фазних жил до 16 мм (при перетині понад 16 мм – кабельні лінії).

Відкритою електропроводкоюназивається проводка, прокладена по поверхні стін, стель, по ферм, опор та інших будівельних елементів будівель і споруд і т.д.

Відкриті електропроводки виконують також струмопроводами, під якими розуміють пристрої, що складаються з неізольованих або ізольованих провідників і ізоляторів, що відносяться до них, захисних оболонок, відгалужувальних пристроїв, що підтримують і опорних конструкцій. Залежно від виду провідники поділяють на гнучкі (з проводів) та жорсткі (з жорстких шин).

Прихованою електропроводкоюназивається проводка, прокладена всередині конструктивних елементів будівель та споруд (у стінах, підлогах, фундаментах, перекриттях), а також по перекриттям у підготовці підлоги, безпосередньо під знімною підлогою тощо.

Зовнішній електропроводкоюназивається електропроводка, прокладена по зовнішнім стінам будівель і споруд, під навісами тощо, а також між будинками на опорах (не більше чотирьох прольотів завдовжки до 25 м кожен) поза вулицями, дорогами і т.д. Зовнішня електропроводка може бути відкритою та прихованою.
Лотком називається відкрита конструкція, призначена для прокладання по ній проводів та кабелів. Лоток не захищає від зовнішніх механічних пошкоджень. Лотки повинні виготовлятися з негорючих матеріалів.

2. Загальні вимоги до монтажу електропроводок

Види електропроводки та способи прокладання проводів та кабелів, що застосовуються залежно від характеристики довкілля, визначаються відповідно до вимог ПУЕ. Проводи та кабелі, що прокладаються в коробах та лотках, обов'язково маркують.

Монтаж контрольних кабелівслід виконувати з урахуванням вимог щодо монтажу кабельних ліній.

Проходи неброньованих кабелів, захищених і незахищених проводів через вогнетривкі стіни (перегородки) і міжповерхові перекриття повинні бути виконані у відрізках труб, або в коробах, або в отворах, а через згоряні - у відрізках сталевих труб.

У виробничих приміщеннях спуски до вимикачів, штепсельних розеток, пускових апаратів захищають від механічних пошкоджень на висоті не менше ніж 1,5 м від рівня підлоги або майданчика обслуговування. У побутових приміщеннях промислових підприємств, житлових та громадських будинках, а також у електротехнічних приміщеннях зазначені спуски від механічних пошкоджень не захищають.

Найменший допустимий радіус вигину проводів з гумовою ізоляцією приймають не менше 6d, з пластмасовою - 10d, а з мідною гнучкою житловою - 5d, де d - зовнішній діаметр дроту. Спуск до вимикачів та штепсельних розеток при відкритих проводках виконують по вертикалі.

Перетину відкрито прокладених незахищених та захищених проводів з трубопроводами (опалення, водопроводу тощо) виконують на відстані не менше 0,05 м, а від трубопроводів з горючими або легкозаймистими рідинами та газами - не менше 0,1 м. При відстані від проводів та кабелів до трубопроводів менше 0,25 м проводи та кабелі додатково захищають від механічних пошкоджень на довжину не менше 0,25 м у кожну сторону від трубопроводів.

Паралельно трубопроводам опалення, водопроводу тощо проводи і кабелі прокладають на відстані не менше 0,1 м, а трубопроводам з горючими і легкозаймистими рідинами і газами - не менше 0,4 м.
Усі з'єднання та відгалуження настановних проводів повинні бути виконані зварюванням, опресуванням у гільзах або за допомогою затискачів у відгалужувальних коробках.

Відкрите та приховане прокладання настановних проводів не допускається при температурі нижче 15 °С.

Ручні роботи з пробивання отворів та борозен механізують за допомогою пристроїв з використанням пневматичної, гідравлічної та електричної енергії, а також пристроїв, що приводяться в дію силою вибуху порохових газів. До засобів малої механізації відносять ручні електросвердлилки, пневматичні молотки, перфоратори, гідравлічні преси, будівельно-монтажні пістолети, порохові колонки, ручні та піротехнічні оправки та ін.

При кріпленні проводок та апаратів застосовують пластмасові та металеві дюГнмш, дюоеля з волокнистим наповнювачем і розпірною гайкою, Гюлтм, шпильки, скоби, штирі, гаки, а тшсжо (Ч1(|Ц||11.пи1Ы(1 дюбеля) ручні оправки.

3. Прокладання проводів у сталевих трубах

Прокладання відкритої та прихованої електропроводкиу сталевих трубах вимагає витрати дефіцитних матеріалів та трудомістка у монтажі. Тому їх застосовують для захисту проводів від механічних пошкоджень, а також для захисту ізоляції та самих проводів від руйнування їдкими парами та газами, потрапляння всередину труби вологи, пилу та вибухо-пожежонебезпечних сумішей з навколишнього середовища.

З'єднання та приєднання труб до коробок, апаратів та електроприймачів виконують без спеціального ущільнення (коли вони застосовуються для захисту проводів від механічних пошкоджень), ущільненими (для захисту труб від попадання в них пилу, вологи, їдких пар та газів) та вибухобезпечними для виключення можливості попадання всередину труб, апаратів та електроприймачів вибухонебезпечних сумішей.

Сталеві труби, що застосовуються для електропроводок, діляться на три групи: водогазопровідні звичайні, легкі і тонкостінні електрозварні.
Перед монтажем внутрішню поверхню труб очищають від окалини та грата і роблять забарвлення внутрішньої та зовнішньої поверхонь асфальтовим лаком.

Труби, що прокладаються в бетоні, зовні не фарбують для кращого зчеплення з бетоном. Оцинковані труби прокладають без фарбування. При монтажі дотримуються нормалізованих значень кутів і радіусів вигину труб залежно від діаметра труб, кількості і перерізу проводів, що прокладаються в них.

Водогазопровідні прості труби застосовують тільки у вибухонебезпечних установках; легені - в обґрунтованих (з погляду економії металу) випадках при відкритій прокладці у сухих та вологих приміщеннях; а також при прихованій прокладці в сухих і вологих приміщеннях, на горищах, підливних підлогах, фундаментах та інших будівельних елементах з ущільненням місць введення в коробки і з'єднанням труб сталевими муфтами на різьбленні. Тонкостінні електрозварні труби застосовують при відкритій прокладці в сухих та вологих приміщеннях без ущільнення місць з'єднання та введення в коробки.

Електромонтажні організації використовують індустріальний спосіб монтажу сталевих труб. Заготівлю труб, їх обробку, очищення, фарбування, комплектування в окремі вузли та пакети виконують у МЕЗ. На місці монтажу труби укладають готовими вузлами, з'єднують їх між собою та затягують у них дроти.

Заготівля трубних блоків в МЕЗ передбачає використання нормалізованих елементів як кутів зі стандартними радіусами вигину. Труби заготовляють у майстернях або за ескізами, або за макетами, що імітують розташування електроприймачів, яких підводять труби з проводами.

Рис. 1. З'єднання та введення сталевих труб у коробки (б):
1 - муфтою на різьбленні; 2, 9 – гільзою на гвинтах; 3 - відрізком
труби із приварюванням по краях; 4, 7 – гільзою на зварюванні;
5 – муфтою з розтрубом; 6 - на різьбленні в патрубок коробки;
8 - настановними заземлюючими гайками з обох боків

Способи з'єднання сталевих труб наведено на рис. 1. З'єднання муфтою на різьбленні виконують з ущільненням клоччя на сурику або спеціальною стрічкою фторопластової марки ФУМ. Таке з'єднання обов'язкове для звичайних і легких водо-газопровідних труб у вибухонебезпечних зонах, сирих, спекотних приміщеннях, а також у приміщеннях, що містять пари та гази, які шкідливо впливають на ізоляцію проводів. У сухих непилених приміщеннях допустиме з'єднання сталевих труб гільзами або манжетами, без ущільнення (див. рис. 1, а).

Сталеві труби при відкритій прокладці кріплять скобами та хомутами. Заборонено кріплення сталевих труб усіх типів до металоконструкцій за допомогою електричного та газового зварювання. При прокладанні сталевих труб повинні бути витримані певні відстані між точками їх кріплення: не більше 2,5 м для труб з умовним проходом 15-20 мм, 3 м з проходом 25 - 32 мм, не більше 4 м - з проходом 40-80 мм, трохи більше 6 м - з проходом 100 мм. Допустимі відстані між протяжними коробками залежать від числа вигинів трубної лінії: при одному - не більше 50 м; при двох – не більше 40 м; при трьох - трохи більше 20 м. Вибір діаметра сталевої труби розміщення у ній проводів залежить від кількості і діаметра проводів.

Щоб уникнути пошкодження ізоляції проводів під час протягування, на кінцях сталевих труб встановлюють пластмасові втулки. Для полегшення протяжки проводів у труби вдують тальк і попередньо затягують сталевий дріт діаметром 1,5-3,5 мм, до кінця якого прикріплюють тафтяну стрічку з кулькою. Потім у трубу стисненим повітрям невеликого пересувного компресора при надмірному тиску 200-250 кПа вдують кульку, за допомогою тафтяної стрічки втягують дріт і за нею провід або кабель, прикріплені до дроту.

У вертикально прокладені дроти рекомендується затягувати знизу вгору. З'єднання та відгалуження проводів, прокладених у трубах, виконують у коробках та ящиках.

4. Прокладання проводів на тросах та струнах

Тросові проводки.Тросом як несучим елементом електропроводки називається сталевий дріт чи канат, натягнуті повітря, призначені для підвіски до них проводів, кабелів чи його пучків.

Для прокладання всередині приміщень мереж для промислових електроустановок напругою до 660 В застосовують настановні дроти APT, що мають алюмінієві жили, гумову ізоляцію та трос, що несе. Ізольовані жили дроту скручені навколо ізольованого оцинкованого троса (проводи перетином від 2,5 до 35 мм2, дво-, три- та чотирижильні). Жили дроту мають відмітне маркування у вигляді смужок на поверхні ізоляції.

Для зовнішніх проводок застосовують провід марки АВТ з алюмінієвими жилами, потовщеною полівінілхлоридною ізоляцією та тросом, що несе; у сільському господарстві – проводи АВТС з алюмінієвими жилами, полівінілхлоридною ізоляцією та несучим тросом. Для тросових проводок застосовують також настановні проводи АПР (ПР), АПВ (ПВ)та неброньовані захищені кабелі марок АВРГ (ВРГ), АНРГ (НРГ), АВВГ (ВВГ), які кріплять до спеціального троса, що несе.
Монтаж електропроводоквиконують у дві стадії.

На першій стадії в майстерні готують та збирають елементи електропроводки, комплектують анкерні, натяжні конструкції та підтримуючі пристрої та транспортують їх на місце монтажу.

На другій стадії монтажу тросові проводки монтують на заздалегідь встановлених натяжних пристроях та підвісках у приміщеннях.
При підготовці тросової електропроводки в майстерні на ній встановлюють та закріплюють відгалужувальні, сполучні та вступні коробки, заземлюючі перемички, натяжні муфти. Світильники до проводки кріплять, як правило, на другій стадії монтажу, коли тросову електропроводку розмотують на підлозі, тимчасово підвішуючи на висоті 1,2-1,6 м для правки проводів, підвіски та підключення світильників (якщо вони не були змонтовані на тросовій лінії майстерень). Потім електропроводку піднімають на проектне місце, трос одним кінцем закріплюють за анкерну конструкцію, з'єднують його з проміжними підвісками та стяжками, попередньо натягують (вручну при прольотах до 15 м та лебідкою при великих прольотах) і надягають на другий анкерний гак. Після цього виробляють остаточне натяг і заземлення несучого троса і всіх металевих деталей лінії, регулювання стріли провисання, і підключення лінії до живильної магістралі (рис. 2).

Рис. 2. Схема складання та підвіски тросових електропроводок на місці монтажу:
1 - тимчасові та постійні анкери; 2 – натяжна муфта; 3 – кінцеві петлі; 4 – спеціальна лебідка або поліспаст;
5 - вільний кінець троса, що несе; 6 – допоміжний відрізок троса; 7 - клиновий затискач; 8 - батіг тросової електропроводки; 9 - інвентарні підставки; 10 – динамометр; 11 - вертикальна дротяна підвіска

Для натягу троса застосовують лебідку з ручним приводом. Зусилля натягу троса контролюється динамометром.

Стрілу провісу при регулюванні приймають рівною: 100-150 мм для прольоту 6 м; 200-250 мм для прольоту 12 м. Несучі троси заземлюють у двох точках на кінцях лінії. На лініях з нульовим дротом заземлення здійснюють приєднанням несучого троса до дроту гнучкою мідною перемичкою перерізом 2,5 мм, а на лініях із ізольованою нейтраллю - приєднанням троса до шини, з'єднаної з контуром заземлення. Несучий трос як заземлюючий провідник не застосовують.

Струнні проводки. Струнні електропроводкизастосовують для кріплення кабелів марок СРГ, АСРГ, ВРГ, АВРГ, ВВГ, АВВГ, НРГ, АНРГ, проводів СТПРФ та ПРГТз жорстких підстав. Такі проводки виконують на натягнутому сталевому дроті (струні) або стрічці, закріпленій впритул до будівельних основ (перекриття, ферми, балки, стіни, колони і т. д.). Усі елементи струнних електропроводок надійно заземлюють.

5. Монтаж шинопроводів напругою до 1 кВ

Шинопроводи поділяються на: магістральні трифазного змінного струму (сер. ШМА) на номінальні струми 1600, 2500 та 4000 А; магістральні постійного струму (сер. ШМАД) на номінальні струми 1600, 2500, 4000 та 6300 А; розподільні (сер. ШРА) на номінальні струми 250, 400 і 630 А (у їх комплект входять прямі, кутові та трійникові секції, вступні та відгалужувальні коробки з автоматами або рубильниками із запобіжниками для підключення електроприймачів на напругу 380/220 В); тролейні (сер. ШТМ) на номінальні точки 200 та 400 А (для тролеїв живлення мостових кранів, електроталей та електроінструменту); освітлювальні (сер. ШОС) на номінальні струми 25, 63 та 100 А (для освітлювальних мереж у приміщеннях з нормальним середовищем).

Секція серії ШОС є коробом, усередині якого прокладено чотири мідні ізольовані провідники перетином 6 мм2. Через кожні 0,5 м передбачені місця для штепсельного приєднання однофазних електроприймачів за схемою фаза – нуль. Для з'єднання секцій між собою передбачені чотириполюсні торцеві штепсельні з'єднання.
При сучасному стані організації та техніки монтажу секції шинопроводів у майстернях збирають у укрупнені блоки, які потім монтують у цехах підприємств, що будуються.

Монтаж шинопроводівна будівельному майданчику зводиться до їх складання та встановлення. Шинопроводи кріплять на фермах, колонах, стінах за допомогою кронштейнів або підвісок, а також на підлозі на спеціальних стійках (переважно розподільні закриті шинопроводи). Секції шинопроводів попередньо збирають у блоки з трьох та чотирьох секцій, а потім встановлюють на опорні конструкції.

6. Монтаж проводок у вибухонебезпечних зонах

У вибухонебезпечних зонах усіх класів застосовують кабелі з полівінілхлоридною, гумовою та паперовою ізоляцією в полівінілхлоридній, гумовій та свинцевій оболонках та проводи з полівінілхлоридною та гумовою ізоляцією у водогазопровідних трубах. Застосування кабелів та проводів з поліетиленовою ізоляцією та кабелів у поліетиленовій оболонці у вибухонебезпечних зонах усіх класів забороняється.

У вибухонебезпечних зонах класів В-1 та В-1а застосовують кабелі та проводи тільки з мідними жилами; в зонах класів В-16, В-1г, В-1а та В-11 - кабелі та проводи з алюмінієвими жилами та кабелі в алюмінієвій оболонці. У вибухонебезпечних зонах усіх класів не застосовують неізольовані (голі) провідники, у тому числі струмовідводи до кранів, електроталі тощо.

Способи прокладання проводів та кабеліввибирають виходячи з рекомендацій ПУЕ. У силових мережах напругою до 1 кВ для занулення або заземлюючих застосовують спеціальну четверту жилу кабелю або дроту.

У зонах класів В-1, В-1а, В-11 та В-11а проходи відкрито прокладених одиночних кабелів крізь стіни та перекриття виконують через зароблені в них відрізки труб, кінець яких ущільнюють трубним сальником. При переході кабелів у суміжне вибухонебезпечне приміщення трубні сальники встановлюють із боку вибухонебезпечного приміщення вищого класу, а при однакових класах приміщень - з боку приміщення, що містить вибухонебезпечні суміші вищої категорії та групи. У приміщеннях класу В-1 трубні сальники встановлюють по обидва боки проходу. При проході кабелів через перекриття відрізки труб випускають із підлоги на 0,15-0,2 м. Проходи кабелів через стіни у вибухонебезпечних приміщеннях виконують відповідно до рис. 3.

За потреби захистити дроти та кабелівід механічних або хімічних впливів їх укладають у сталеві водогазопровідні труби. Для з'єднань, відгалужень та протягування проводів і кабелів у сталевих трубах застосовують чавунні вибухозахищені коробки серії В (фітинги) (рис. 4).

У сирих приміщеннях трубопроводи прокладають з ухилом у бік сполучних і протяжних коробок, а особливо сирих приміщеннях і зовні - у бік спеціальних водозбірних трубок. У сухих та вологих приміщеннях ухил у бік коробок роблять тільки там, де може утворитися конденсат.

Рис. 3. Проходи кабелів крізь внутрішні стіни приміщень з ущільнювальним складом УС-65 (а) та сальниковим ущільненням (б):
1 – болт заземлення; 2 – відрізок труби; 3 – кабель;
4 – ущільнення з кабельного джуту або азбестового шнура;
5 - склад ущільнювача УС-65; 6 – цементний розчин;
7 - сальник (L довжина сальника); 8 - гумове ущільнювальне
кільце; 9 - шайба

Рис. 4. Вибухозахисні чавунні коробки: про - прохідна пряма (КПП); б - прохідна через дно (ККД);
в - трійникова відгалужувальна (ХТО); г - трійникова з
відгалуженням у дно (КТД); д - хрестова відгалужувальна (ККО);
е - прохідна розділова (КПР); ж - прохідна
роздільна для локальних випробувань (КПЛ)

Труби між собою, а також з фітингами, коробками, ящиками, ввідною арматурою машин, кожухами апаратів і світильниками з'єднують на різьбленні з підмотуванням прядив'яної пряжі, просоченою оліфою або тертими на маслі фарбами (залізним суриком, білилами), або стрічками ний матеріал) шириною 10-15 мм. Для ущільнення різьбових з'єднань заборонено застосовувати полівінілхлоридну стрічку та інші ізоляційні матеріали. Не допускаються також з'єднання та кріплення труб за допомогою зварювання.

Для запобігання переходу вибухонебезпечної суміші з одного приміщення в інше або назовні на трубопроводах у вибухонебезпечних приміщеннях встановлюють роздільні коробки ущільнювачів КПП або КПЛ, що передбачають можливість локальних випробувань, заповнюючи їх ущільнюючими замазками і мастиками.

Такі ущільнення встановлюють у місцях переходу трубопроводів із вибухонебезпечних приміщень вищих класів у вибухонебезпечні приміщення нижчих класів (наприклад, приміщення класу В-1 в приміщення класу В-1а. Як ущільнювач застосовують склад УС-65.

У вибухонебезпечних зонах будь-якого класу заземлюють (занулюють) електроустановки всіх напруг змінного та постійного струму. Як нульові захисні (заземлювальні) використовують тільки спеціально призначені для цього провідники. Додатково допускається застосування з цією метою конструкцій будівель, сталевих труб електропроводок, металевих оболонок та броні кабелів. Сталеві труби заземлюють з обох кінців. Труби, які мають сполук, можуть бути заземлені одному місці.

Пристрій сполучних та відгалужувальних муфт на кабелях у вибухонебезпечних установках заборонено.

7. Випробування внутрішніх електричних мереж

По закінченню монтажу електропроводок(і шинопроводів) перед прийманням їх в експлуатацію проводять контрольні випробування.

1. Випробування опору ізоляції силових електропроводок(Шинопроводи) проводять мегомметром на 1 кВ. Опір ізоляції має бути не менше 0,5 МОм.

Опір ізоляції вимірюють при знятих плавких вставках на ділянці між суміжними запобіжниками (або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом та землею), а також між двома проводами. При вимірі опору ізоляції мають бути відключені електроприймачі, а також апарати, прилади тощо. При вимірі опору ізоляції освітлювальної мережі лампи повинні бути вигвинчені, а штепсельні розетки, вимикачі та групові щитки приєднані. Опір ізоляції шинопроводів вимірюють між кожною шиною та захисним кожухом, а також між кожними двома шинами.

2. Випробування ізоляціїпідвищеною напругою 1 кВ промислової частоти протягом 1 хв. Це випробування можна замінити виміром протягом 1 хв опору ізоляції мегомметром на 2,5 кВ. При цьому якщо величина опору ізоляції виявиться менше 0,5 МОм, випробування напругою 1 кВ промислової частоти є обов'язковим.

Існує безліч способів прокласти провід. Його закопують у ґрунт, замуровують у стіну, кріплять на несучі конструкції, підвішують у повітрі. Ми розглянемо найпростішу з погляду монтажу технологію: відкрита електропроводка.

Визначення звучить так: це спосіб прокладання кабелю, при якому він не знаходиться в несучих конструкціях, і не прихований під оздоблювальними матеріалами. При цьому зовнішня проводка належним чином закріплена, тобто вона не розгойдується під впливом атмосферних явищ.

Отже, прокладання повітряних мереж між стовпами до цього способу не відноситься. Технологія називається "повітряна підвіска".

Правила влаштування електромереж (ПУЗ) передбачають такі види прокладання відкритої (зовнішньої) електропроводки:

1. На поверхні вертикальних стін або перекриттів (стелі). Спосіб передбачає безпосереднє закріплення дроту до поверхні за допомогою спеціальних пристроїв. Кабель впритул прилягає до стіни (стелі).
2. Прокладає за допомогою точкових кріплень: ізолюючі ролики, підвіси. У цьому випадку відкрита проводка не стосується поверхні, але не має довгих ділянок, що вільно провисають.
3. Прокладання на струнах. На відміну від вільної підвіски, кабель, як і раніше, не має ділянок, що провисають. Принципова відмінність від попередніх способів: на поверхні, що несе, монтується трос, а провід кріпиться до нього. Технологія застосовується при небезпеці механічного на проводку.
4. Монтаж відкритої електропроводки у спеціальних рукавах (трубах). Це може бути жорстка конструкція, або гнучкий гофр. Всередині кабель не закріплений і може бути легко витягнутий для заміни чи ремонту. Фіксація на стіні організується за зовнішню оболонку.
5. Відкрита електропроводка може бути укладена у спеціальні лотки. Професійні електрики називають їх кабельростами. Причому напрямні можуть бути закріплені як уздовж стін (перекриттів), і між об'єктами (опорами). Цей спосіб не відноситься до вільного підвісу, оскільки кабелі не можуть перемішатися.
6. Монтаж зовнішньої електропроводки у спеціальних коробах. Мабуть, найпоширеніший спосіб за необхідності захистити дроти від зовнішнього впливу. Короби, як правило, мають легкознімні кришки. Це дозволяє отримати швидкий доступ до вмісту.
7. Відкрита проводка в будинку або квартирі, може бути укладена в декоративні елементи: пустотілі наличники, плінтуси з електротехнічного пластику.

Будь-який із перерахованих способів не суперечить вимогам ПУЕ, якщо дотримано заходів безпеки. Враховуючи доступність і слабку захищеність від механічних впливів, відкрита проводка може стати причиною ураження електрострумом.

Тому, дотримання Правил – не просто формальність, а ваше життя та здоров'я.

Заходи безпеки при організації зовнішньої проводки

Спочатку визначимося з термінологією, що стосується кабельної продукції:

• Кабель це провідник в ізоляції, що має навколо додаткове покриття, часто броньоване. Воно має витримати вплив довкілля без порушення ізоляційних параметрів. Як правило, кабелі є магістральними, для підключення кінцевого споживача вони використовуються рідко.
• Провід - це той же провідник (найчастіше в ізоляції, але застосовуються і неізольовані вироби: наприклад, для заземлення). Навколо основних жил за потреби може бути зовнішня оболонка. Особливої ​​міцності не потрібна, просто додаткова ізоляція.

Якщо монтаж зовнішньої проводки виконується дротом, наявність другої оболонки вкрай бажано (при напрузі більше 42 вольт обов'язково). При механічному впливі є шанс пошкодити лише зовнішню ізоляцію, але контакту з оголеним провідником не буде.

І тепер основні вимоги до безпеки:

• Монтаж відкритої електропроводки на поверхні стін усередині приміщення допускається лише з використанням кабелю або дроту із зовнішньою оболонкою. При цьому стіни (або їхнє оздоблення) не можуть бути виконані з пального матеріалу. Йдеться спосіб кріплення безпосередньо до поверхні.

Розглянемо кілька варіантів відритої проводки на прикладах

Лофт відкрите проведення. Ця модна тенденція дозволяє не тільки бути у тренді, а й заощадити на естетичній складовій. Тобто, ви просто укладаєте промисловий гофр, не дбаючи про відповідність кольору та форми (у цьому і є стиль лофт). Кріплення та матеріали можуть бути найдешевшими, головне – надійність.

Хоча приміщення, оброблені на замовлення, можуть виглядати та оцінюватися дуже недешево. Але технологія монтажу відкритих електропроводок до цього не має жодного стосунку.

Ще одна тенденція, яка забирає багато коштів – ретропроводка. Якщо ви готові купувати дорогі аксесуари (провід в оплетці зі скловолокна коштує на порядок дорожче, ніж звичайно), можна виконати електромонтаж красиво і безпечно.

Вся фурнітура виготовлена ​​з кераміки. До речі, один з найкращих діелектриків з точки зору пожежної безпеки. Організовувати загальні джгути та кабельні короби немає сенсу. Вінтажний дизайн говорить про те, що чим більше проводів, тим стильніше виглядає приміщення.

Крім того, стиль ретро передбачає прокладання проводів у металевих трубах. Для дерев'яних приміщень те саме: і красиво, і пожежобезпечно, і проводка надійно захищена від механічного впливу.

А якщо ці труби ще й приєднати до захисного заземлення, ви можете не турбуватися, що проводка проб'є фазу на корпус труби.

Не менш естетично можна організувати відкриту проводку кабельних коробах. Це взагалі класика. Спочатку профтруби застосовувалися лише для оптимізації джгутів з великою кількістю проводів. А сьогодні це спосіб прокладання одиночних кабелів.

До того ж, сучасний дизайн цих аксесуарів дозволяє вписати коробку в будь-який інтер'єр.

Бажаєте – контрастний білий колір. А ні – підбирайте кабельний короб із оздобленням під дерево: вибір у магазинах величезний.

Важливо! Укладання проводки в коробі має незаперечні переваги:

• Відкривши кришку, ви завжди зможете додати новий провідник (якщо це не суперечить обмеженням ПУЕ).
• Провід у коробі можна використовувати без зовнішньої оболонки – знову ж таки, економія.
• Жодних стяжок, кріпильних кліпс, красивого укладання. Головне – щоб не було вузлів та заломів дроту. Решта сховається під кришкою.

Трохи складніша ситуація з так званими електротехнічними плінтусами.

Важливо! При покупці такого товару, уточніть у продавця: проведення якого типу можна укладати в нішу декоративного елемента. Інакше ви купите не захищений від пожежі плінтус, в якому можна змонтувати лише телефонну або інтернет-лінію.

При єдиному недоліку: низька місткість, плінтус для відкритої проводки практично може поміняти штроблення.

Використовуючи цю технологію спільно з прокладкою кабелю за підвісною стелею, ви взагалі можете залишити стіни незайманими. При цьому вся електропроводка буде замінена.

Порада! При сумісному укладанні в плінтус силового та сигнального (телефон, телебачення, інтернет) дроту, пам'ятайте про взаємні наведення. Не завадять феритові фільтри на кінцях дротів.

І нарешті, поговоримо про переваги та недоліки подібного способу

Що ми маємо у плюсі:

• Простота монтажу. Жодних важких і брудних робіт, пов'язаних з довбанням стін, заглибленням розеток і вимикачів, і наступної штукатурки приміщення.
• При організації нової проводки немає необхідності починати ремонт приміщення. Вплив на інтер'єр мінімальний.
• Ревізійний доступ: проводка легко оглядається будь-якої миті часу.
• Можливість заміни, модернізації, додавання нових ліній. І все це будь-якої миті, без застосування складного обладнання.
• Якщо ви передумаєте – провід завжди можна сховати у стіну. А ось зворотний процес скрутний.
• Організація відкритої проводки підходить для будь-яких приміщень. А ось прихована у стінах, має обмеження. Наприклад, її не можна прокласти у дерев'яних будинках.

Недоліки також є:

• Головний із них – немає 100% сумісності з дизайном приміщення. Якщо ви не шанувальник стилю «вінтаж» або «лофт», для експериментів із відкритою проводкою залишається хіба що гараж.
• Якою б міцною не була оболонка (кабельний короб, гофр та інші), все одно, ймовірність пошкодження вище, ніж у кабелю в стіні.
• Можливість схопити провід руками, і отримати поразку електрострумом, мізерна. Але вона є.

Які матеріали потрібні для монтажу відкритої проводки

Кабельні короби кріпляться звичайними металовиробами, а то й просто на липку стрічку. Вінтажні та інші «лофт» комплекти вже забезпечені не менш «старинними» керамічними роликами та кліпсами. Для інших методів доведеться підбирати набори кріплення.

Гофр та кабельні труби зручно монтувати на спеціальні хомути.

Вони мають стандартну конфігурацію, і дозволяють акуратно організувати доріжки з будь-якої кількості проводів.

Кріплення дроту та кабелю безпосередньо на стіну також здійснюється кліпсами швидкого монтажу.

Під будь-який розмір та форму. Просто свердлимо отвір у стіні, і заганяємо туди елемент кріплення.

Готові кабельрости також не складні при монтажі.

Хоча у домашніх умовах таку картину зустрінеш нечасто.

Підсумок

Не треба боятись відкритої проводки, ви завжди можете визначити за місцем: який спосіб прокладки підходить для вашого приміщення. А на будь-який екстрений випадок є компроміс: плінтус із кабельним коробом усередині.

Відео на тему

Екологія споживання. Садиба: Як вибрати правильний спосіб прокладання електричної проводки в приміщенні, враховуючи особливості будівельних конструкцій.

Особливості монтажу електричної проводки безпосередньо залежать від характеристик будівельних матеріалів, з яких збудовано будівлю. І пов'язано це з тим, що будь-який будівельний матеріал має свій ступінь пожежної небезпеки. У цій статті ми розглянемо цю залежність, спираючись на чинні правила влаштування електроустановок (7 видання ПУЕ, актуалізоване 12.02.2016) та на практичний досвід користувачів нашого порталу.

Правила розташування кабельних трас

Розташування кабельних ліній у приміщенні підпорядковується певним правилам:

• проводка в приміщенні повинна прокладатися відповідно до строго горизонтальних або вертикальних ліній, при цьому поворот кабельної траси можливий тільки на 90° (створення всіляких діагоналей, пов'язаних з економією провідників – неприпустимо);
• горизонтальні ділянки проводки повинні пролягати з відривом 10…15 див стелі;
• вертикальні ділянки проводки повинні відстояти від дверних та віконних отворів на відстань не менше ніж 10 см.

Типи проводки

У сучасних будинках прийнято монтувати проводку двох типів: приховану та відкриту. Прихована проводка прокладається в порожнинах будівельних конструкцій або всередині стін (у каналах, зроблених методом штроблення, свердління і т. д.).

Проведення відкритого типу прокладається безпосередньо на поверхні стін. Провід при цьому або кріпиться на спеціальні ізолятори, або укладається в стандартні кабель-канали.

Вибираючи тип проводки при будівництві будинку, не слід керуватися власними уподобаннями, адже за основу повинні братися виключно СНіПи, ГОСТи та ПУЕ.

Найменше виникає питань у «будівельників-самоучок», якщо електропроводка монтується по стінах із негорючих будівельних матеріалів. Для початку поговоримо саме про такі випадки.

Монтаж проводки з будівельних конструкцій з негорючих матеріалів

Сучасні правила ПУЕ допускають використовувати у приміщеннях проводи та кабелі виключно з мідними жилами (п. 7.1.34.).

Якщо приміщення має стіни та перекриття з негорючих матеріалів (бетон, цегла, блоки з газобетону, керамоблоки, гіпсові плити ПГП тощо), то в ньому доцільно монтувати проводку прихованого типу. По-перше, це естетично, по-друге, безпечно щодо випадкових механічних пошкоджень і, по-третє, правила ПУЕ (п. 7.1.37) цілком допускають монтувати проведення прихованого типу в стінах з негорючих матеріалів.

У цьому випадку йдеться про житлові приміщення. На горищах, у підвалах (особливо у неопалюваних) та у приміщеннях технічного призначення рекомендується проводити проводку відкритого типу.

Правила ПУЕ свідчать: якщо будівельна конструкція складається з негорючих матеріалів, то нею допускається прокладати замонолічену незмінну проводку, використовуючи для цього технологічні канали, борозни та порожнечі. При цьому як провідники достатньо використовувати ізольовані кабелі або проводи в захисній оболонці (наприклад, кабелі ВВГ). У разі монтаж проводки здійснюється без застосування металевих труб, захисної гофри та інших додаткових елементів.

Якщо чорнову стіну згодом планується оштукатурювати, то штроблення стін під проводку, як правило, вдаватися не доводиться.

Звичайно, ніші під розетки та вимикачі все одно доведеться створювати у самій стіні. Але пилу, та й фізичної роботи в цьому випадку буде набагато менше, ніж при повсюдному штробленні стін.

Що стосується схеми електропостачання: вона повинна бути в наявності у будь-якого господаря, що себе поважає. Адже в майбутньому вона неодмінно знадобиться. Схема потрібна хоча б для того, щоб під час ремонту приміщення не потрапити свердлом у провід, підключений до електрики.

Якщо ви прокладаєте проводку по стінах, які в майбутньому штукатурити не планується, то штроблення в цьому випадку не уникнути. Також штробити стіни доведеться, якщо в процесі капітального ремонту йде заміна старої проводки, а знімати шар старої штукатурки не потрібно.

Чи варто чи не варто створювати горизонтальні штроби? Чи можна штробити несучі стіни та бетонні перекриття? Однозначних відповіді ці питання серед професійних будівельників немає. Звичайно, з точки зору теорії опору матеріалів рукотворні борозни здатні значно послабити міцність будівельних конструкцій (подібно до того, як тонкий надріз склоріза послаблює міцне скло). Проте правила ПУЕ (п. 7.1.37) допускають прокладання електричних мереж у борознах (у штробах) стін, перегородок та перекриттів. Головне – не перестаратися з глибиною штроби та її шириною.

При цьому по максимуму слід використовувати вже наявні технологічні порожнечі (наприклад, плити перекриття).

У штробах, у сталевих рукавах, у спеціальних лотках і технологічних каналах допускається спільне прокладання проводів і кабелів, що належать різним лініям (за винятком провідників, що взаєморезервуються).

Монтаж проводки з будівельних конструкцій з горючих матеріалів

Дуже багато питань щодо правил монтажу електричної проводки виникає у людей, які починають самостійно електрифікувати приміщення з горючих будівельних матеріалів. Йдеться переважно про каркасні та дерев'яні будинки. Відповіді на більшість питань можна знайти все у тих самих правилах ПУЕ.

Конструкція будинків із горючих будівельних матеріалів дозволяє монтувати проводку обох типів (прихованого та відкритого). Який із них використовувати – залежить від переваг домовласника. Що стосується захисних елементів, що оберігають проводку від пошкоджень, а будівля від займання внаслідок короткого замикання, їх вибір залежить від типу кабельної траси.

Існує два способи прокладання відкритої проводки в приміщенні:

1. Монтаж ретро-проводки.
2. Прокладання проводів у кабель-каналах.

Монтаж ретро-проводки

Наскільки конструкція ретропроводки відповідає правилам ПУЕ – питання спірне. У цьому регламенті створення проведення такого типу навіть не розглядається. Проте спробуємо розібратися у цьому питанні.

У разі ретро-проводки спеціальний кручений кабель («ретро») монтується безпосередньо на стіну, до якої кріпиться за допомогою невеликих ізоляторів. Враховуючи, що такий провідник має покриття зі штучного шовку, просоченого негорючим складом, його можна віднести до класу проводів, які не поширюють горіння. Отже, монтаж ретро-проводки по стінах із горючих матеріалів не порушує правил ПУЕ.

Відповідно до правил ПУЕ відстань від провідника до поверхні з матеріалу, що згоряється, повинна бути не менше 10 мм, що цілком забезпечується конструкцією ізоляторів для ретро-проводки.

Якщо провід сильно провисає, відстань між ізоляторами можна скоротити до 50 см.

Монтуючи ретро-проводку, слід враховувати один важливий нюанс: більшість сучасних електроприладів повинні обов'язково приєднуватися до заземлюючого контуру. З цієї причини у складі проводки слід використовувати трижильний кабель (якщо такого немає у продажу, його доцільно сплести самостійно).

У місцях проходження проводки крізь стіну або перекриття з горючих матеріалів (наприклад, з дерева) кабель (провід) повинен бути покладений у металеву трубу, що має локалізаційну здатність. Торці труби слід закласти негорючим складом (наприклад, монтажною вогнестійкою піною).

Локалізаційна здатність труби – це якість, що дозволяє витримувати короткі замикання в електропроводці без перегорання стін самої труби. Для того щоб труба мала таку здатність, її стінки повинні бути певної товщини:

• для мідних провідників перетином до 2,5 мм товщина стінки не нормується;
• для мідних провідників перетином 4 мм² труба повинна мати товщину стінки не менше ніж 2,8 мм;
• для мідних провідників перерізом 6–10 мм² труба повинна мати товщину стінки не менше ніж 3,2 мм.

Відкрите проведення в кабель-каналах

Якщо проводка відкритого типу прокладається в кабель-каналах та електротехнічних плінтусах, то як провідники слід використовувати кабелі (проводи) з високою стійкістю до займання (ВВГнг або NYM). При цьому матеріал кабель-каналів також має перешкоджати розповсюдженню вогню.

Підрозетники при встановленні на стіни з горючих матеріалів повинні мати підкладки, що не згорають (наприклад, з азбестоцементу або будівельного гіпсового розчину) товщиною 10 мм. У місцях проходження проводки крізь конструкції, що згоряються, повинні бути встановлені металеві гільзи з локалізаційною здатністю.

Прихована проводка у стінах із горючих матеріалів

Особливості прокладання прихованої проводки в стінах з горючих матеріалів (наприклад, з дерева) зводяться до того, що проводка в порожнинах таких стін і перегородок повинна пролягати всередині металевих труб, що мають локалізаційну здатність (правила ПУЕ 7.1.38).

Правило одне, і стосовно його виконання ніяких послаблень не може. Решту варіантів (використання пластикової гофри, металорукавів та інших захисних елементів) слід свідомо виключити, адже з погляду протипожежної безпеки вони є неприйнятними.

При прокладанні проводів і кабелів по конструкціях, що згоряються (або всередині них), у всіх випадках повинна бути забезпечена можливість заміни провідників.

До речі, електрична розводка, розкинута по перекриттям, є найбільш зручним способом облаштування прихованої проводки в приміщеннях з матеріалів, що згоряються. Штроби до розеток та вимикачів у даному випадку просто спускатимуться вниз від основних магістралей.

При прокладанні труб і коробів під електропроводку в технологічних порожнинах конструкцій, що згоряються, торці труб і коробів слід закривати швидко видаленим негорючим матеріалом (наприклад, монтажною піною).

Для того щоб при монтажі проводки, що змінюється, в металевих трубах можна було створити достатню кількість поворотів, в кутах електричної траси необхідно використовувати розпаювальні коробки. Доступ до цих елементів завжди повинен бути відкритим.

Внутрішній діаметр труби повинен підбиратися таким чином, щоб кабель, що прокладений усередині, займав не більше 40% від усього вільного простору. Це правило діє всім захисних елементів (кабель-канали, гофри, лотки тощо. буд.).

Відразу слід зазначити, що створення прихованої проводки у приміщеннях з дерев'яними стінами – процес трудомісткий. Адже канали під проведення доведеться облаштовувати власними силами. Простір для труб потрібно звільняти за допомогою свердління, вибірки пазів та створення заглиблень.

Вертикальні канали у стінах слід свердлити у процесі укладання зрубу. При цьому горизонтальні отвори роблять після того, як стіни будуть готові. Щоб кабель було зручніше простягати крізь труби, у їх внутрішній просвіт слід заздалегідь закласти допоміжний трос для протягування (кондуктор).

Прокладка кабелю під гіпсокартоном, за підвісними та натяжними стелями

Прокладання прихованої проводки всередині каркасних перегородок, під обшивкою з гіпсокартону або пластику, а також за різними видами стель регламентується зведенням будівельних правил СП 31-110-2003 (п. 14.15) та правилами ПУЕ (п. 7.1.38). Відповідно до цих регламентів, приховану проводку допускається монтувати двома способами:

1. Якщо перегородки, основи стін або їх обшивка зроблені з горючих матеріалів, то провідники (наприклад, з маркуванням ВВГ) повинні розміщуватися в металевих трубах, що мають локалізаційну здатність, або в закритих коробах.
2. Якщо будівельні конструкції зроблені з негорючих матеріалів, то проводка повинна складатися з проводів (кабелів), що не розповсюджують горіння (наприклад, ВВГнг), при цьому її слід механічно захищати негорючими неметалевими коробами або трубами (наприклад, гофрованою трубою, що самозатухає).

В обох випадках проводка повинна бути змінною.

Якщо проводка монтується під обшивкою з гіпсокартону, а профіль, що несе, майже впритул прилягає до стіни, то проводи доцільно прокладати в штробах, виконаних в стіні або в штукатурці.

Прокладаючи провідники під стелями, під гіпсокартонними або пластиковими поверхнями, а також усередині каркасних перегородок, слід керуватися загальними правилами встановлення електропроводки за згоряними або негорючими будівельними конструкціями (представлені в попередніх розділах статті).

Проведення під підлогою

Монтаж електричної проводки під підлогою – ідеальний спосіб створити приховане кабельне розведення, не вдаючись до горизонтального штроблення стін. Кабель (магістральний провід) у цьому випадку підводиться безпосередньо до місць розташування розеток, вимикачів та розподільчих коробок.

Спосіб створення проводки підлоги безпосередньо залежить від того, з якого матеріалу планується робити підлоги. Загалом необхідно орієнтуватися на вже відомі нам правила ПУЕ.

Якщо ж проводка монтується в нижніх шарах цементної підлоги, то для її прокладання досить простий захисний гофри. Звичайно, всередині стяжки можна прокладати кабель зовсім без гофри, але замінити проводку, не вдаючись до руйнування покриття для підлоги, в даному випадку не вийде. До речі, складність ремонту та заміни кабелів (проводів) є єдиним істотним недоліком розводки для підлоги, і його обов'язково слід брати до уваги, визначаючись з типом електричної розводки. опубліковано

Внутрішньою є електропроводка, що прокладається всередині приміщення.

Зовнішньою називається проводка, прокладена по зовнішнім стінам будівель та споруд, під навісами, а також між будинками на опорах поза вулицями та дорогами.

До відкритих електропроводок відносяться проводки, прокладені по поверхні стін, стель, по опорах та інших будівельних елементів будівель та споруд.

Прихована електропроводка повністю оберігає дроти та кабелі від механічних пошкоджень та впливів зовнішнього середовища. . Прихована електропроводка може бути змінною та незмінною.

1 Критерій вибору оптимального варіанта мережі, що проектується.

Основним критерієм вибору оптимального варіанта мережі, що проектується, є наведені дисконтовані витрати

економічний критерій

потужність, після чого річні експлуатаційні витрати залишаються постійними.

Коли капітальні вкладення будівництво об'єкта здійснюються протягом року, після чого об'єкт вводиться у експлуатацію з незмінними за роками щорічними витратами,

використовують формулу річних наведених витрат

Існують та інші критерії порівняння економічної ефективності проектованої мережі.

ЧДД - перевищення сумарних грошових надходжень над сумарними витратами з урахуванням нерівноцінності ефектів, які стосуються різних моментів часу.

Якщо порівнянню підлягають лише два варіанти спорудження об'єкта, замість наведених витрат може бути використаний такий критерій, як термін окупності.

ВИБІР ВАРІАНТУ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ З ОБЛІКОМ

НАДІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ВИМОГ ЕКОЛОГІЇ

Принципово відомі два підходи до обліку надійності електропостачання під час проектування розвитку електричної мережі: нормативний та економічний. При нормативному підході спираються вимоги до забезпечення надійності електропостачання, налагоджені в ПУЭ. В інших випадках доцільно застосовувати економічний підхід, який використовує поняття економічної шкоди через недовідпуск електроенергії.

Вибраний варіант мережі повинен забезпечувати володіти найменшими втратами електроенергії та напруги, що відповідають нормативним вимогам.

Конструкція та принцип дії машин постійного струму

Електрична машина постійного струму складається з нерухомої частини, індуктора і частини якоря, що обертається. Індуктор складається із станини, полюсів із обмоткою збудження. Обмотка збудження створює основний магнітний потік. Якір складається з осердя, обмотки, колектора.

Принцип дії

Хрестиком позначені ЕРС, спрямовані від нас, точками – ЕРС, спрямовані до нас. З'єднаємо провідники між собою так, щоб ЕРС у них складалися.

Два провідники, з'єднані послідовно, утворюють один виток або одну котушку. ЕРС провідників, розташованих у зоні одного полюса, різні за величиною. Найбільша ЕРС індуктується у провіднику, розташованому під серединою полюса, ЕРС, що дорівнює нулю, - у провіднику, розташованому на лінії геометричної нейтралі.

Якщо з'єднати всі провідники послідовно, то результуюча ЕРС якірної обмотки дорівнює нулю, струм в обмотці відсутня. Контактні щітки ділять якірну обмотку на дві паралельні гілки. У верхній індуктується ЕРС одного напрямку, у нижній паралельній гілці - протилежного напрямку. ЕРС, що знімається контактними щітками, дорівнює сумі електрорушійних сил провідників, розташованих між щітками.

схема заміщення якірної обмотки

У паралельних гілках діють однакові ЕРС, спрямовані зустрічно одна одній. При підключенні до якірної обмотки опору в паралельних гілках виникають однакові струми через опір R H протікає струм I Я. де Се - константа.
В електричних машинах постійного струму використовується колектор. Він встановлюється на одному валу з сердечником якоря і складається з окремих ізольованих один від одного та від валу якоря мідних пластин. Кожна пластина з'єднана з одним або декількома провідниками якірної обмотки. На колектор накладаються нерухомі контактні щітки. За допомогою них обертова якірна обмотка з'єднується з мережею постійного струму або з навантаженням.