Elektriline pusle on kõige mugavam ja mitmekülgsem tööriist keeruline töö puidu peal. Seda saab kasutada tootmiseks kunstiline nikerdamine, erinevate tisleridetailide ettevalmistamine ja muude probleemide lahendamine.

Tööprotseduur

Et saada parim tulemus töö, peate teadma, kuidas puslega lõigata.

• Töödeldav materjal peab olema kindlalt kinnitatud. Tooriku halb kinnitus on üks peamisi saagimisvigade põhjuseid. Pusle võib maha hüpata, märgistuselt maha minna või isegi kaarega minna. Muide, kui tikksaag lõikab viltu, siis kontrolli, kas lõike suund ei ühti kiudude suunaga. Kui jah, siis on parem jook teha ketassaag.
• Kui on vaja töödeldava detaili sisemusse sisselõiget teha, tuleks töö alguses eelnevalt puurida auk.
• Tööriistaga töötades ärge tehke suuri jõupingutusi. elektriline tööriist saagib puitu piisavalt hästi ja ilma liigse surveta. Kui teete tõsiseid jõupingutusi pusle edasiliikumiseks, lähevad saag ja mootor väga kuumaks ning suureneb purunemise oht. Pealegi, ülerõhk - peamine põhjus laastud.
• Lehtpuidu saagimisel on soovitatav terale lisada veidi masinaõli.
• Mõnikord peate töötama väikese kiirusega. Sel juhul tuleb töös sageli pause teha, kuna saag läheb väga kuumaks.

Probleemid täpsusega

Mõelge, kuidas puslega täpselt lõigata:

1. Töötlemisobjekt peab olema kindlalt fikseeritud. Pealegi veel nii, et oleks mugav lõiget teha.
2. Erilise ebakindluse korral või suurema täpsuse tagamiseks on mõttekas kasutada juhendeid. Sirgete lõigete jaoks võite kasutada puidust klots, fikseeritud piki märgistust. Kui lõike kuju on keeruline, muutub olukord keerulisemaks. Sel juhul võite kasutada mustreid, kui neid on, või peate pusle täpsema juhtimise tõttu töö kiirust vähendama.
3. Üks põhjusi, miks tikksaag kõveralt lõikab, on probleemid saega. Võib-olla on see tuhm või sellel on lõhenenud hambad. Märgates, et pusle sõna otseses mõttes keerab ennast sinna, kus talle meeldib, kontrollige saagi.
4. Pusle purunemine. Näiteks kui mootor töötab tõmblevalt, suureneb kõvera lõike tõenäosus järsult. Samamoodi võivad mehhanismi muud rikked põhjustada täpsuse langust. Selliseid probleeme on kohapeal raske parandada, kuna vajalik on diagnostika ja võib-olla ka remont.
5. Lõpuks mõjutab esineja oskus suuresti töö täpsust. Kui olete algaja puusepp, ärge ärrituge perioodiliste rikete pärast: täpsus tuleb kogemusega.

kiibistatud

Teine tõsine küsimus on, kuidas elektrilise puslega lõigata ilma killustamata? Need moodustavad tavaliselt:

• liigse survega tööriistale;
• õhukese materjaliga töötamisel servade lähedal ilma tugevdavate peatusteta;
• sobimatute (kulunud) saelehtede kasutamisel.

Vältige neid toiminguid ja vähendate kiibistamise tõenäosust miinimumini. Samuti võimaldavad mõned mudelid pusle jaoks kasutada spetsiaalseid killustamisvastaseid sisestusi.

Niisiis, ma kogusin piisava koguse materjali ja otsustasin maha tõmmata veel ühe analüütilise märkuse. Seekordne teema on puitlaastplaadi saagimine ilma laastudeta.

On üsna õiglane arvamus, et puitlaastplaati saab puhtalt saagida ainult peal professionaalne varustus(st tahvelsaag).

Selle masina kogu esiletõst on see, et sellel on kaks saelehte, mis asuvad rangelt samal teljel. Esimene lõikab puitlaastplaati, teine ​​lõikab läbi.

Selle üksuse maksumus on umbes 700 000 - 1 000 000 rubla (muidugi on ka kallimaid))). EI OLE VÄGA VÕETAVAD AMATÖÖRILE.

Pole halb viis valesti märgitud osade kärpimiseks, kuid nii ei saa te tervet kappi lõigata. Kiipe on loomulikult olemas, kuid vormindajaga üsna võrreldavas koguses (salajas jätab see ka väikese hulga väikseid kiipe). Märgistamisega palju sekeldusi. Saab teha ainult sirgeid lõikeid.

5. meetod – Fraser

Tagab töödeldava detaili puhtaima serva; kvaliteet ei erine vormindajast, sageli isegi parem.

Sellega saagisime kõigepealt puslega tooriku, väljudes märgistusjoonest 2-3 mm ja seejärel joondame joone vastavalt mallile (ma kasutan tavaliselt teist puitlaastplaadi tükki, mis on saetud vormindajale, sobivast suurus). peaks olema koopia, st laagriga.
Väga puhas lõige. Võimalus teha kõverjoonelisi lõikeid, st valmistada paljusid, sealhulgas mitut täiesti identset. Miinused - palju probleeme: vajadus täpse märgistamise järele, toorikute eelsaagimine, malli või rehvi seadmine ruuteri alla, see tähendab, et see ei sobi massiliseks kasutamiseks.

AT seda materjali puudutame puitlaastplaadist mööbliga tegelevatele garaažimeistritele nii aktuaalset teemat, kuidas puitlaastplaati lõigata laastumata. Tegelikult on see teema üsna aktuaalne, sest professionaalsed seadmed (paneelisaag), millel mööblitöökodades lõigatakse, maksavad umbes miljon rubla, mida kõik ei saa endale lubada, ja selle paigutus peaks olema pisut suurem kui standard. 18 ruutmeetrit meetrit. Selliste masinate eripäraks on kahe saelehe olemasolu (esimene on väike skoor ja teine ​​peamine, mis järgneb täpselt selle taha). Mis saab sellist masinat amatöörtöökojas asendada?

Kõige optimaalsem asendus on minu arvates süvislõikega ketassaag koos juhtsiiniga. Sellest me täna räägime.

Isiklikult kasutan Elitechi süvissaagi – see on kodumaine eelarvemudel, mis oma lihtsusele vaatamata võimaldab saavutada häid tulemusi.

Professionaalsed mudelid (nt Festooli saed lõikavad veelgi paremini, kuid maksavad ka 5 korda rohkem).

Niisiis, mille poolest erineb süvislõikega ketassaag tavalisest? Esiteks selle vedruga tööosaga ja sügavuse piirajaga. Tänu sellele on lõikesügavuse seadistamine ja muutmine väga lihtne, lisaks naaseb “pea” operaatori surve puudumisel iseseisvalt algasendisse. Teiseks on need talla kohustuslikud sooned juhtsiiniga ühendamiseks. Kolmandaks jäik konstruktsioon, mis välistab tagasilöögi (lõige läbib rangelt ühes kohas).

Rehv ise on varustatud kildumisvastase teibiga (reeglina on see kõvakummist teip - must triip paremal)

Lint surub laminaati, vältides selle tükkide mahatulekut kohtades, kust saelehe hambad välja tulevad. Rehvil on ka sooned toorikutele kinnitamiseks klambrite ja teipidega kerge libisemine(punased ribad).

Muide, Festooli saag on varustatud varda vastasküljel olevate kildumisvastaste sisestustega, mis teeb lõike mõlemalt poolt tera puhtaks.

Rehv ise on jäigalt töödeldava detaili küljes ega liigu. Fikseerimine toimub spetsiaalsete klambritega (nende kuju on mõnevõrra erinev tavapärastest F-kujulistest. Hind, muide, on ka).

Kõik need funktsioonid võimaldavad teil lõigata "kahe käiguga". Esimene - mitte sügavad lõiked ülemine kiht laminaat. Teine - läbilõiked kogu sügavusele. Samal ajal ei ole hamba toorikust väljumise kohas enam materjali, seetõttu pole midagi välja tõmmata, vastavalt ei teki laaste. Kõik see on teoorias. Vaatame, kuidas see kõik praktikas toimib.

Märgistus on üsna traditsiooniline. Märkige mõõdulindi abil lõike algus- ja lõpp-punkt (võite kasutada puusepa ruutu).

Joonistame märgistusjoone, ühendades need riskid.

Seadsime juhtrööpa piki joont nii, et kildumisvastase lindi serv oleks märgistusega joondatud.

Pange tähele, et rehv asub sellel osal, mis peaks alles jääma (sellele ei jää laastu - rehvil olev teip aitab). Vabalt rippuval detailil on need võimalikud, kuna sael endal puudub sisestus.

Muidugi saate saagida, kui asetate puitlaastplaadi töölauale, kuid see kahjustab töölaua pinda ja peate kasutama vahetatavaid tööpindu (ma ei tee seda, kuigi suurte tükkide puhul võib see olla ainus tõsi meetod).

Rehv kinnitatakse tooriku külge paarikaupa F-klambrid, toodud rehvi spetsiaalsetesse soontesse.

Võtame kätte sae ja paneme sügavusregulaatorile 11-12 mm, mis vastab 5-6 mm lõikesügavusele (rehv ise “sööb” umbes 5 mm).

Panime sae rehvile, ühendades talla sooned rehvi eenditega.

Teostame esimese madala lõike. Foto näitab, et töödeldava detaili sellel osal, mida teip ei kata, on väike arv laaste.

Ja veel üks foto teise nurga alt.

Ja lähedalt

Muudame sügavust 35-40 mm ja teeme teise läbilõike ilma rehvi asendit muutmata.

Pärast rehvi eemaldamist näeme üsna korralikku lõiget, mis ei vaja täiendavat töötlemist.

Eraldi pildistatud detail peale rehvi ülalt eemaldamist

Ja alumisest küljest.

Muide, altpoolt tehtud lõige on traditsiooniliselt “puhtam”, sest selles kohas lõikavad ketta hambad ainult materjali sisse, rebivad selle väljapääsu juures välja.

Lubage mul märkida veel üks oluline fakt. Töötage teravate ketastega. Selles õppetükis kasutatud ketas on juba üsna väsinud ja vajab redigeerimist. Arvan, et nullkettaga poleks üldse kiipe.

Lisaks hammaste teravusele mõjutab lõike kvaliteeti tugevalt ka lõigatav materjal. Söövitavaid katteid on rohkem ja palju muud vastupidavad katted. AT see näide Kasutati 16 mm Lamarty puitlaastplaate - üks parimaid kodumaiseid plaate. Puitlaastplaat Egger või Kronospan on palju rohkem kildudeks ja selle kettaga poleks mul tõenäoliselt sellist tulemust olnud.

Kõik need hetked tulevad kogemusega, teie otsustada on selle seadme ostmisel lahutus.

Põhimõtteliselt on võimalik “kahe käiguga” lõigata tavaliste isetehtud juhtsiinidega ketassaagidega, peaasi, et tald välja ei rippuks, kuid seda teha on vähem mugav kui süvissaagidega, eelkõige seetõttu, et saagimissügavuse muutmise ebamugavus.

Ostsime hiljuti kohvilaud, hind on odav, kuid on "aga". Meie interjööri jaoks on laua kõrgus liiga suur. Tore oleks sentimeetrite kõrgust 10 võrra vähendada. Nagu öeldakse, me ei otsi lihtsaid teid, otsustasin, et

Saan oma kätega hakkama.

Mulle meenus, et meie saidil on spetsialist, kes seda tegi, muidugi, ma olen temast kaugel, kuid mõned soovitused võivad aidata. Võttis temaga ühendust, selgitas probleemi ja ta jagas lahkelt oma saladust. Tema loal avaldan tema lõiketehnoloogia mööbli puitlaastplaat ilma kiipideta.

Kõik osutus lihtsaks. Märkige lõikejoon. Pärast seda lõikasime ametnikunoaga mööda joonlauda läbi puitlaastplaadi ülemise kihi. Lihtsalt tõmmake nuga mitu korda väikese pingutusega mööda lõikejoont. (Soovitan harjutada mittevajaliku puuosaga puitlaastplaat) Kui vajutad väga tugevalt, siis dekoratiivne kiht hakkab paisuma ja ei osutu eriti ilusaks.

Edasi, taandudes ettenähtud joonest 1-2 millimeetrit kareda osa poole, lõikame tikksae või sobiva viiliga, mille hambad on suunatud sae käepideme poole. Lõikamise vastasküljele teeme mahapesu, et lõike lõpus ei tekiks mõrasid. Ja lõikasime lõpuni. Peate lõikama ettevaatlikult, aeglaselt. Seejärel puhastame vardale kinnitatud keskmise tera liivapaberiga detaili otsa. Vajadusel eemaldame tagasitõmbunud millimeetri. Minu lõige osutus peaaegu täiuslikuks, peale lihvimist ei olnud ühtegi kriimu. Foto näitab lõike vasaku ja parema külje erinevust. Noh, ja vastavalt sellele, kui vaja on puitlaastplaadi mõlemat osa, lõikame selle noaga lõike mõlemalt küljelt. Mõõdame pusle või viili lõike paksuse, lisame 2 millimeetrit. Selgus, milline kaugus peaks olema kontorinoaga tehtud pilude vahel. Lõikame täpselt nende ridade vahelt. Siis teisel pool skoori ei lööda. Loomulikult peate kasutama teravat tööriista, mina kasutan tööriista.

Kõik osutus suurepäraseks. Valmis laua pealt ei leidnud mu naine seda kohta, kus lõikasin.

Täname teid koostöö ja abi eest asoleg.

Sildid: Kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastudeta, kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastumata.

Selle artikli leiab:

• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastumata
• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastudeta
• kuidas puitlaastplaati lõigata ilma
• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastudeta pusle abil
• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastudeta kodus
• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastudeta kodus
• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastumata
• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastumata
• kuidas puitlaastplaati lõigata
• kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastudeta

Kui teile meeldib midagi oma kätega teha, lugege artiklit.

Kuidas lõigata puitlaastplaati ilma laastudeta

Niisiis, ma kogusin piisava koguse materjali ja otsustasin maha tõmmata veel ühe analüütilise märkuse. Seekordne teema on puitlaastplaadi saagimine ilma laastudeta .

On üsna õiglane arvamus, et puitlaastplaati on võimalik puhtalt lõigata ainult professionaalsetel seadmetel (st paneelisaag).

Selle masina kogu esiletõst on see, et sellel on kaks saelehte, mis asuvad rangelt samal teljel. Esimene lõikab puitlaastplaati, teine ​​lõikab läbi.

Selle üksuse maksumus on umbes 700 000 - 1 000 000 rubla (muidugi on ka kallimaid))). EI OLE VÄGA VÕETAVAD AMATÖÖRILE.

Muidugi, kui otsustate oma kätega garderoobi teha. parem on tellida lehtlõik (viis ruutmeetrit tükk) töökojas ja seejärel vaikselt kokku panna. AGA MIDA TEHA, KUI ARVUTUSTEGA LÄKSID PEKS JA ON VAJA TÜKK LÕIKADA. Ma ei taha end poodi tagasi tirida, aga ma pean lõikama.

Selle artikli eesmärk on sellele küsimusele vastata. Valikute ülevaade ulatub lihtsast keerukani. Kahjuks ei jää kõik meetodid illustreerima (vabandan juba ette), püüan seda tekstipuudust kompenseerida????

1. meetod – kriimustada

Vanaisa viis. Varem kasutati seda paksu lakikihiga kaetud nõukogude lamineeritud puitlaastplaadi saagimiseks. Nüüd vähe kasutatud. Sellega kraapime piki joonlauda tiiva või lihtsa naelaga dekoratiivkatte paksusele märgistusjoone.

Pärast seda lõikame mööda joont, püüdes tagada, et saehammaste servad langeksid täpselt kriimustusse ja mitte sammugi mööda. Lõigata saab nii pusle kui ka käsisaega.

Põhimõtteliselt on parempoolsel fotol näha, et kõik laastud jäid tükile ilma kriimuta, kuid kriimustatud joonest kaugemale ei jõudnud.

Üksikasjalik õpetus selle meetodi kohta

Lõige on palju puhtam kui ilma kriimuta saagimisel, kuid laastud tekivad. Tööriista on raske rangelt joonel hoida. Nii aeglane.

Vastuvõetava kvaliteediga väikseid lõikeid saab teha lihtsa elektrilise puslega. Selleks peavad olema täidetud mitmed tingimused.

Esiteks peab fail olema koos minimaalne suurus hambad (see tähendab metalli jaoks) ja uus. Samal ajal on ühel küljel (kus hambad materjali sisenevad) lõige peaaegu puhas. Vastupidisel küljel on laastud, kuid suhteliselt vähe.

Teiseks tuleb tööriista ette anda sujuvalt, ilma surveta. Käibed ei seatud maksimumi (veidi üle keskmise.

Meetodi puuduseks on see, et lõike range sirguse säilitamine, samuti väikese arvu laastude olemasolu on üsna raske.

3. meetod – ketassaag

Ringkirjaga töötamiseks vajame "viimistlust" saeleht(jälle väikese hambaga). Ketasaed on mugavamad kui puslega pikad sirged lõiked. Aga samas tekib laaste palju rohkem (see pool, kus hambad materjali sisse lõikavad (pealt) on reeglina puhas. Murrab tükke maha vastaspool(all)).

Saab lõigata nagu vabasaega (täpselt mööda joont on üsna raske sõita). Raske on lõigata mitut identset osa – palju vaeva märgistusega.

Nii on ka lauale kinnitatud saag. Juhikute kasutamisel on saagimine palju mugavam. Mõlemad käed on vabad. Võite kasutada juhendit, mis suurendab lõike täpsust ja võimaldab teil tembeldada samu osi.

Isegi viimistlusketta kasutamisel on ühel küljel palju laaste.

4. meetod – altsaagimine

See on ketassaega töötamise modifikatsioon. Ideaalis nõuab see sukeldumissaag. aga põhimõtteliselt saab teha ka tavalise ringkirjaga. Tööks vajame joonlauda (rehvi), mis kinnitatakse toorikule klambritega. Seda saab osta või isetehtud (pildil lihtne ringkiri omatehtud rehviga).

Kogu mõte on analoogia põhjal paneelisaega teha kaks lõiget rangelt samal joonel.

See aitab meil rehvi peale lõigata (pikk joonlaud). Rehv asetatakse mööda märgistusjoont, mille järel teeme esmalt esimese lõike, lõigates laminaadi, sügavusega umbes 6-10 mm. Samal ajal jooksevad hambad peaaegu paralleelselt laminaadi pinnaga, ilma selle tükke välja tõmbamata.

Kui suurendate fotot, näeb see välja umbes selline

Teine lõige on läbi. Samal ajal, nagu mäletame, ei teki hamba materjali sisenemise kohta kiipe. Ja väljumiskohas on laminaat juba ära lõigatud ja pole midagi torkida.

Pole halb viis valesti märgitud osade kärpimiseks, kuid nii ei saa te tervet kappi lõigata. Kiipe on loomulikult olemas, kuid vormindajaga üsna võrreldavas koguses (salajas jätab see ka väikese hulga väikseid kiipe). Märgistamisega palju sekeldusi. Saab teha ainult sirgeid lõikeid.

Tagab töödeldava detaili puhtaima serva; kvaliteet ei erine vormindajast, sageli isegi parem.

Sellega saagisime kõigepealt puslega tooriku, väljudes märgistusjoonest 2-3 mm ja seejärel joondame joone vastavalt mallile (ma kasutan tavaliselt teist puitlaastplaadi tükki, mis on saetud vormindajale, sobivast suurus). Lõikur peab olema koopia, see tähendab laagriga.
Väga puhas lõige. Võimalus teostada kõverjoonelisi lõikeid, see tähendab paljude raadiusega osade valmistamist. sealhulgas mitu täpselt samasugust. Miinused - palju probleeme: vajadus täpse märgistamise järele, toorikute eelsaagimine, malli või rehvi seadmine ruuteri alla, see tähendab, et see ei sobi massiliseks kasutamiseks.

http://ruki-zolotye.ru