Printida

põõsaliigid okaspuud, nagu arborvitae, küpressid, kadakad, paljunevad pistikutega üsna hästi. Kui valdate nende taimede pistikutest kasvatamise põhimõtet, saab okaspuude loendit suurendada.

Millal saab pistikuid lõigata?

Oluline on õigesti arvutada lõikamisaeg. Keskmise sõiduraja tingimustes on kaks raiete perioodi okaspuutaimedüsna hea juurte moodustumine. Esimene periood- kevadel, enne mahlavoolu algust. Pistikute koristamine võib toimuda veebruarist aprillini, olenevalt sellest, kas kevad oli varajane või hiline. Teine periood- suvel, võrsete kasvu esimese ja teise laine vahel. See periood kestab umbes kaks nädalat (ligikaudu juuni lõpus - juuli keskpaigas). Pistikute koristamist võite alustada kohe, kui noored oksad lõpetavad esmase kasvu. Selle määrab nende värvus: eelmise aasta okkad ja jooksva aasta kasvuokstel muutuvad sama värvi.

Pistikute koristamine – esiletõstmised

Sama oluline on pistikud korralikult ette valmistada ja juurdumiseks ette valmistada. Kui kavatsete aretada kuusk, nulg, ja püramiidne Ja sammaskujuline jugapuu kuju, pistikute jaoks on kõige parem võtta apikaalsed võrsed. Jugapuu põõsasvormid paljunevad hästi ja pistikud külgokste tipust. Suhteliselt hästi juurdunud "kannaga" pistikud, mis on võetud oksa viimasest keerisest.

Põõsaste okaspuude juurdumiseks kasutatakse meetodit sagedamini. pistikute toorikud "kontsaga". Selleks lõigatakse järsu käeliigutusega taimedelt võrsed ära, nii et alusele jääks eelmise aasta puidu ja koore "saba". Võrsed võetakse tavaliselt arborvitae, küpressi, kadaka ja muude põõsaste vormide noortelt ja hästi arenenud külg- ja keskokstelt.

sobiv substraat pistikute juurdumiseks kasutatakse kõrge nõmmeturba ja liiva või perliidi segu samas vahekorras. Pärast pistikute juurdumist tuleb konteinerid nendega paigutada kasvuhoonesse eraldi peenrale, mille kohale tuleks paigaldada kaared ja laotada spunbond. See aitab samal ajal taimi varjutada ja säilitada kõrge õhuniiskuse.

Mida peate teadma okaspuude pistikute juurdumisest?

Juurimisperioodil tuleb pistikuid hoolikalt jälgida. Ilma juurtest võivad nad niiskuse puudumise tõttu hukkuda. Kuid liigne vesi on ka kahjulik: see võib põhjustada lagunemist. istutusmaterjal. Seetõttu peate proovima säilitada kasvuhoones keskmist õhuniiskuse taset. Peenart sageli kasta ei tohiks - seda tehakse ainult väga kuumadel ja kuivadel päevadel. Parem pihustada maandumine pihustuspüstolist.

Augusti lõpus - septembri alguses tuleks okaspuude kasvuhoonest tekkinud vaht eemaldada. On aeg valmistada noored taimed talvitumiseks ette. Oktoobris-novembris tuleks istutusi puistata 3-5 cm turbaga, seejärel katta taimed kuuseokste või spunbondiga. Selles olekus peaksid okaspuud olema kevadeni, mil need tuleks edasiseks kasvatamiseks pottidesse siirdada.

Printida

Loe ka

Lugege täna

Mullaharimine Pärm lilleväetiseks

Väetiste abil saate aias kasvatada isegi kõige eksootilisemaid lilli ja isegi saavutada lopsakas õitsemine need, kes on harjunud...

Loo ilus aed ei ole kerge ülesanne. Ja mitte ainult sellepärast, et see nõuab palju tööjõudu, vaid ka seetõttu, et turg dekoratiivtaimed sõna otseses mõttes täis uusi tooteid, mis on tõelistele aednikele atraktiivsed. Kuid nii uued esemed kui ka vanad, tänapäeval armastatud sordid maksavad paraku palju raha. Vahepeal pole kaugeltki alati vaja kallist põõsast või okaspuutaime potti osta - mõningate oskuste ja kannatlikkusega saab mõne aastaga kasvatada piisavalt istutusmaterjali, millest piisab nii enda aeda kui ka vahetuseks või müügiks.

Liigid okaspuid, nagu arborvitae, kadakad, männid, kuused, saab hõlpsasti paljundada enne talve külvatud seemnetega. Seemned külvatakse ridadesse, puistatakse 2-3 mm kõrguse mullakihiga. Talvel läbivad seemned loomuliku kihistumise ja kevadel ilmuvad reeglina sõbralikud võrsed.

Siiski ei tohiks kõiki okaspuid seemnest kasvatada: sama sinine kuusk kordab vanemlikke omadusi ainult 50%, ülejäänud seemikud võivad olla hallide ja roheliste nõeltega. Enamikku okaspuid (välja arvatud männid, kuused ja lehised, mis praktiliselt ei allu pistikutele) on siiski lihtsam ja kiirem kätte saada kevadsuviste pistokstega. On oluline, et pistikutest kasvatatud taimed päriksid täielikult oma vanemlikud omadused: värvus, kõrgus, võra kuju.

Okaspuude lõikamine toimub tavaliselt kahes etapis: kevadel, pärast mahlavoolu algust ja enne noorte kasvude õitsemist (aprilli keskpaik - mai algus) ja suvel pärast noore kasvu osalist lignifitseerimist ( juuni lõpp - juuli algus). Kevadised pistikud annavad tavaliselt juurdunud taimedele suurema saagi, kuna sel ajal pole veel nii kuum ja õhk pole nii kuiv. Kui aga säilitate pistikutes kõrge õhuniiskuse, võite suvel saavutada suurepäraseid tulemusi.

Lõiketaim on kõige parem paigutada põhjaküljele või vanade puude sügavasse varju. Pistikutega paljundamiseks mõeldud maa kaevatakse hoolikalt üles, eemaldatakse kõik mitmeaastased umbrohud, raskele pinnasele lisatakse liiv. Maa peale valatakse ka 3-4 cm kõrgune liivakiht.

Kõige edukamalt juurduvad mitte väga vanadelt taimedelt võetud pistikud; lisaks on oluline, millisest emalahuse osast pistikud on võetud: tipuvõrsed juurduvad paremini kui need, mis kasvavad maapinna lähedal ning lõunaküljel asuvad oksad annavad suurima juurdumise protsendi.

Pistikud koristatakse tavaliselt varahommikul. Pärast lõikamist (transportimiseks) mähitakse oksad kohe niiskesse lappi ja seejärel kilekotti. Kui pistikuid on palju, tuleb jälgida, et need ära ei kuluks. Pistikute maksimaalne säilitusaeg on 48 tundi, seega planeerige oma tegevus selliselt, et sellest tähtajast kinni pidada.

Enne pookimist lõigatud oksad võib vette panna, lisades looduslikke või keemilisi juure moodustumist stimuleerivaid aineid: aaloemahla, Epin, Ribav-extra preparaate. Tsirkoonpreparaat sobib hästi lehtpõõsaste jaoks ja okaspuude puhul on parem seda mitte kasutada. Seejärel, pärast seda, kui lõigatud oksad täiendavad kadunud niiskust või, nagu aednikud ütlevad, joovad end purju, eemaldatakse neilt pistikud - 4-5 pungaga okste killud, pikkusega 8-10 cm. "Kont" - osa vana puit. "Kontsi" olemasolu pistikul aitab kaasa selles kohas kiirele kalluse moodustumisele - paksenemisele, millest sügiseks arenevad pistikutel oma juured.

Istutamiseks mõeldud pistikud on kõige parem valmistada mitte aias, vaid siseruumides, asetades need tüübi ja sordi järgi puhtasse kaussi. Pistikute niisutatud pinnases spetsiaalne seade(ümardatud pulgaga) tehakse 45 ° nurga all augud, millesse pistikud sisestatakse. Pistikut ümbritsev maapind peab olema hästi kokku surutud, et see ei satuks tühjaks. Tavaliselt surutakse sama pulgaga, millega tehakse auk järgmise pistiku istutamiseks, eelmine tugevalt, kuid ettevaatlikult. Pistikud istutatakse tihedalt, vahekaugusega 2-3 cm Parema juurdumise tagamiseks kastetakse pistiku “kand” enne istutamist heteroauksiini (aine, mis on võimas juurte moodustumist stimuleeriv aine) sisaldavasse pulbrisse Kornevin.

Pärast istutamist kastetakse pistikud rohkelt ja kaetakse klaasi või venitatud polüetüleeniga raamiga. Kui pistikuid on vähe, saab hakkama tavaliste klaaspurkidega või pooleks lõigata plastpudelid.

Pistikute edasine hooldus seisneb niiskuse säilitamises, pihustamises, kastmises ja umbrohutõrjes. Tavaliselt on kahe kuu pärast tujade, kadakate, küpresside, jugapuu ja mikrobioota pistikutel juba oma juured, kuid nende ümberistutamisega alaline koht elukoht on parem mitte kiirustada. Sügiseks moodustavad kuusepistikud sageli ainult kalluse ja nende juured ilmuvad alles järgmine aasta. Okaspuutaimed on kõige parem siirdada pistikutest kevadel, 2-3 aastat pärast istutamist, kui nad juba aktiivselt kasvavad ja neil on ilmselgelt rahvarohke.

Pistikutest kasvanud dekoratiivsed lehtpõõsad võib juba istutada püsivale kasvukohale järgmisel kevadel või sügisel, see tähendab aasta pärast juurdumisprotsessi algust. Põõsaste pistikud lõigatakse või rebitakse ära 2-3 pungaga “kannaga”, alumine lehtede paar eemaldatakse täielikult, pikkade sõlmevahedega pistikute keskmist paari lühendatakse 2/3, ülemist 1/3 võrra. . Lühikeste pistikute puhul, mis maetakse kahe pungaga maasse, jättes ülaossa ainult ülemise paari lühendatud lehti, eemaldatakse ka keskmine lehtede paar. Lehtplaadid lühendatud, et minimeerida pistikuga niiskuse aurustumist, mida ilma juurteta on tal raske täiendada.

Pistiku põhi kastetakse Kornevini preparaadi pulbrisse ja istutatakse pistikutesse samamoodi nagu okaspuupistikud. Lehtpõõsastel on oma omadused ja pookimise ajastus, mis on näidatud allolevas tabelis.

Natalia Cassanelli, Harkov

See artikkel ilmus WEBSADi foorumis osalejate palvel ja ei väida, et see on lõikamise käsiraamat. Tahtsin lihtsalt tutvustada oma kogemusi okaspuude lõikamisest, tänu millele õnnestus mul saavutada üsna kõrge pistikute juurdumise protsent - näiteks mõnel tuja sordil (pealegi vanadelt puudelt) kuni 85-95%. Samuti märgin kohe, et minu meetod on praktiliselt tööstuslik, seetõttu pole see tavalisele aednikule peaaegu kättesaadav. Ärge kartke, pole midagi keerulist - peate lihtsalt kulutama vähemalt 10-15 tuhat rubla kasvuhoone varustusele, pluss materjalid raami ja kasvuhoone enda katmiseks. Nõus, kõik ei lähe sellistele kulutustele, kuid väikeste eralasteaedade omanikele (või väga entusiastlikele inimestele) on see üsna taskukohane. Lisaks loodan, et mõned tehnoloogia elemendid pakuvad huvi kõigile lõikamisega seotud isikutele, seda enam, et ma püüan paljastada kõik oma "saladused".

Natuke teema ajaloost. Mul on eralasteaed maastikufirmas ja üsna kaugel Moskvast ja Euroopast - Lõuna-Uuralites. Kui tekkis küsimus okaspuude raiete kohta, küsis ta metsameestelt – sai eitava vastuse: ei, raiet nad ei võta. Teades aga nende meetodeid (plug and wait), otsustasin pöörduda kirjanduse poole. Lugesin kõik, mis antud numbris saadaval oli, tegin vastava varustusega väikese kasvuhoone (2 m x 0,7 m) (seadmest lähemalt allpool). Kuna olin väga kannatamatu ja oli juba sügis, siis pärast kasvuhoone otse kontori kööki pannes tegin sügis-talvised pistikud (õnneks tunnistati meie kirjanduses seda võimalikuks ja inglise keeles (tõlgitud). ) raamatud - üldiselt ainus soovitatav) . Minu üllatuseks ja rõõmuks juurdusid pistikud. Tõsi, rõõmu varjutas tõsiasi, et suurem osa pistikutest suri haiguste tõttu. Sellegipoolest kogemusi saadi ning tehnikat veidi täiendades, arvestades vigu ja ehitades veel ühe kasvuhoone, tegin kevad-suvised lõikamised. Seekord õnnestus isegi oodatust paremini. Ma räägin sellest.

Kui võtame kokku kõik, mis on teada okaspuude pistikute kohta, võime teha lihtsa järelduse: peate looma sobivad tingimused, ja pistikud ei kao kuhugi - nad juurduvad. Aga kui neid tingimusi ei looda või luuakse osaliselt, siis - kui palju õnne (sellepärast peetakse okaspuid "raskeks" vegetatiivne paljundamine). Tingimused on üsna lihtsad – temperatuur, niiskus, valgus ja õhk. Ma postitan need kohe.

Temperatuur: algul (esimesed kaks nädalat) +16 ... +18 C, seejärel +20 ... +23 C. Niiskus - pistikute ümber oleva õhuniiskus on oluline, see peaks olema väga kõrge (seetõttu on udune teke vajalik); substraadi niiskus on madal. Valgus - eelistatavalt vähemalt 12 tundi päevas, eelistatavalt 16 tundi päevas ja üsna intensiivne (nagu kasvuhoonete valgustuse puhul), kuid mitte otsene päikesevalgus. Õhk on pistikute ümber ja ka substraadis (nii et leherootse alused "hingavad"). Kõik tundub olevat lihtne, siis on asi tehnikas.

Ja siit algavad probleemid. Alustame temperatuurist. Kevadiste pistikute jaoks saavutatakse isegi tänaval (mitte siseruumides) seisvas kasvuhoones selline substraadi temperatuur (+16 ... 18 ja + 20 ... 23 C) väga lihtsalt - tänu kasvuhooneefektile. Aga! Seda tuleb pidevalt hooldada. Need. see ei ole keskmine päevane temperatuur, vaid püsiv, isegi öösel (erinevalt näiteks seemikute kasvuhoonetest). Kuidas seda saavutada? Öösiti on ju palju külmem ja kasvuhooneefekt ilma päikeseta ei toimi. Lisaks soojeneb päeval rohkem kui vaja.

Tegin nii nagu soovitati väliskirjandus- asetati küttejuhtmed kasvuhoone aluspinnale (seade "soojad põrandad"). Tegelikult on see kõige kallim seade (see maksab umbes 10 tuhat rubla), pealegi peate ühendama elektri. Kuid seal on automaatregulaator ja võite unustada külma ja öise jahutuse.

Teine probleem on see, kuidas temperatuuri alandada (näiteks päikesepaistelisel päeval). Kui mu esimene kasvuhoone oli toas (kontori köögis), proovisin sinna ühendada konditsioneeri. Leidsin vana kuulutuse, veel nõukogudeaegne, aga odav ja töökorras. Kuid selgus, et ta jahutas kasvuhoonet, ajades sinna külma kuiva õhku. Samal ajal tuli kasvuhoonest välja sooja niisket õhku, st. uduefekt kadus (millest kirjutan hiljem). Seetõttu tuli konditsioneerist loobuda. Alates sellest ajast oli juba hilissügis ja talv, tegin seda lihtsamalt - tegin akna lahti ja jahutasin tänavaõhuga (see tuba õnneks keegi teine ​​ei kasutanud). Tekkis küsimus – mida teha suvel? Ma lahendasin selle probleemi nii - tõstsin kasvuhoone keldrisse, milles isegi kuumas suvepäevad temperatuuri hoiti jahedana. Kuidas on lood valgustusega, küsite? Täpselt nii – ma pidin taustavalgustuse tegema.

Samal ajal ehitasin välikasvuhoone (juba suurema), millel olid ka "soojad põrandad", aga see ei jahutanud kuidagi (ainult osaliselt udustumise tõttu). Selles kasvuhoones juurdusid ka pistikud (küll mõnevõrra kehvemini), kuigi suvel tõusis temperatuur päeval +28 C. Millest järeldasin, et temperatuuri tõus ei ole nii ohtlik kui langus (ilmselt on see piisavalt, et panna kasvuhoone osaliselt varju).

Nüüd niiskus. Niiskus peab olema pidevalt kõrge - vastasel juhul kuivavad pistikud, isegi poolpruuniks. Kasvuhoones on parem kasutada udustamissüsteemi. See on plastikpihustitega voolik, mis pritsib kastmisvett väga peeneks, praktiliselt isegi ei kasta, vaid niisutab. Sellised udustid ei ole kallid, neid müüakse automaatse kastmise paigaldamisega tegelevates ettevõtetes (muruplatsidel, kasvuhoonetes jne) ja neid on lihtne leida Internetist. Ainus probleem on see, et vett tuleb anda rõhu all (2,5-3 atm). Seetõttu ühendasin ühe kasvuhoone (keldris) olmeveevärgiga ja välikasvuhoone jaoks pidin paigaldama pumbaga hüdroaku (maksis see minu arvates umbes 5 tuhat rubla). Üldiselt, kui teil on surve all veevärgisüsteem, pole see teie jaoks probleem.

Veel üks kasulik asi, müüakse niisutusettevõtetes - programmeeritav taimer koos ventiiliga (see maksab umbes 1,5-2 tuhat rubla). See töötab patareidega (mis kestab 2–3 aastat) ja lülitab veevarustuse mitu korda päevas sisse (näiteks 6 korda päevas üheks minutiks). See on väga mugav, kuna automatiseerib udustamist. Loomulikult, kui lõikate potti, saate seda ilmselt lihtsamalt teha - katta see millegi läbipaistvaga ja pihustada käsitsi igapäevaselt käsitsi pihustiga.

Valgus. Siin on olukord kahetine – ühest küljest tuleb kasvuhoone sirgjoonte eest varjutada. päikesekiired, muidu pistikud lihtsalt "põlevad ära". Seda saab teha aiapoodides müüdava spetsiaalse rohelise võrguga (loomulikult kui kasvuhoone on siseruumides, siis probleem kaob). Teisalt vajavad pistikud ikka väga valgust - selle puudumisega juurdumine ei käi, suureneb oht haiguste levikuks (kuna väheneb pistikute enda kaitsevõime). Kui kasvuhoone on väljas, siis loomulik valgus kevadel ja suvel, nagu minu kogemus on näidanud, on täiesti piisav (isegi on vaja varjutada). Kui kasvuhoone on siseruumides, siis vajate valgustust. Keldrikorrusel asuvasse kasvuhoonesse (kus loomulikku valgust praktiliselt polnud) pindalaga 2 m x 0,7 m paigaldasin kaks elavhõbedavalguslampi: 400 W (nagu tänavalaternapostil) ja 250 W. Need lülitati sisse iga päev kell 13–14 (muide, saate seadistada odava taimeri). Kodus saab ilmselt hakkama iga tugev lamp, just nii kaugel, et see ei kuumeneks.

Õhk. Pistikud on elus ja vajavad süsihappegaasi ja hapnikku. Seetõttu tuleks kasvuhoonet vaatamata udustumisele regulaarselt ventileerida. Keldris asuvat kasvuhoonet õhutasin igapäevaselt lihtsalt kaane 20-30 sekundiks lahti tehes. Tänavakasvuhoonega tegin lihtsamalt - selle seinad tegin mitte polükarbonaadist, vaid agrilist (hingav lausriie). Selgus, et ta ise oli pidevalt veidi ventileeritud ja õhuniiskust hoidis taimer, mis perioodiliselt udu sisse lülitas.

Kuid mis kõige tähtsam, teil on vaja õhu juurdepääsu pistikute põhjale (mis asetatakse aluspinnale). Seetõttu ei sobi substraadiks tavaline muld – see on liiga tihe ja õhku mitteläbilaskev. Vaja on väga õhku ja vett läbilaskvat aluspinda ning väga head drenaaži. Substraadina kasutan kaltsineeritud liiva 7-10 cm kihiga (mille alumisse ossa on pandud "sooja põranda" juhtmed). Võite lisada perliiti, vermikuliiti, turvast - kõik sõltub nende desinfitseerimise võimalusest. Esimestel (talvistel) lõikamistel lisasin liivale vermikuliiti ja turvast ning praktiliselt ei desinfitseerinud (lasin ainult keeva veega üle). Selle tulemusena suri suurem osa pistikutest hallituse tõttu. Võib-olla ei viidud nakkust turbaga, kuid ma ei riski sellega enam, eriti kuna kõik on lihtsas liivas pistikute abil suurepäraselt lõigatud. Desinfitseerimiseks ma mitte ainult ei süüta liiva, vaid kallan selle ja üldiselt kõik kasvuhoone sisemised osad kaaliumpermanganaadi lahusega (vana, kuid väga tõhus vahend).

Drenaažist. Parema õhu läbilaskvuse ja aluspinnas vee seisma jäämise vältimiseks tegin kasvuhoonetes kõrgendatud põhja, millel on augud veevirna jaoks. Need. kasvuhooned on suured "kastid" jalgadel, mille põhja all tuul "kõnnib". Ühel kasvuhoonel (mis on keldris) on raudkarkass, seinad ja kate polükarbonaadist (läbipaistev plastik). Selle põhja on venitatud raudvõrk, mille peale laotakse agrotex (lausriie), et liiv ära ei voolaks. Kogu liigne niiskus voolab läbi agroteksi ja võrgu kaubaalusesse. Teine kasvuhoone (tänaval) on lihtsam - see on tegelikult puidust kasvuhoone, kuid põhjaga. Põhja on kergelt kallutatud põiklauad, mille vahel on väikesed vahed (0,5 cm). Laudadele pannakse ka Agrotex.

Kas kasvuhoones on vaja korraldada kõrgendatud põhi või piisab, kui valada altpoolt rohkem liiva ja kruusa? Ma ei tea, aga see on teaduskirjanduses väga soovitatav, nii et ma tegin seda. Võib-olla piisab potis lihtsast lahtisest substraadist. Muide, mingeid väetisi (ja veelgi enam huumust) substraadile lisada ei pea – juurdumine on tingitud puitu kogunenud ainetest. Toitained on vaja hiljem - juba juurdunud pistikute siirdamisel.

See kõik seisnes okaspuupistikute juurdumiseks tingimuste loomises. Tõenäoliselt on teil võimalik leida oma viise nende tingimuste reguleerimiseks, mis on lihtsamad ja odavamad. Mul oli lihtsalt vaja tulemust, seega pidin investeerima. :-)

KUIDAS LÕIKADA?

Liigume nüüd lõikamistehnoloogia enda juurde.
Esiteks okaspuude pistikutüüpide kohta. Nagu teate, on arborvitae ja kadakaid üsna lihtne lõigata. Lõikasin ka hästi erinevat tüüpi küpressipuud. Lisaks pistikud dekoratiivsed vormid kuused (tavalised ja Kanada), kuigi juurdusid kauem ja väiksema protsendiga.

Kuidas pistikuid ette valmistada. Kirjanduses soovitatakse lõigata noortest taimedest. Koristasin nii oma puukooli noortelt taimedelt kui ka dendraariumis olevatelt vanadelt (25-30 aastased) taimedelt (loomulikult puukooli direktori loal ja abiga). Suurt erinevust juurdumise protsendis olenevalt emataime vanusest ei täheldanud. Vahe oli üsna suur erinevad vormidühest liigist: näiteks kuldses tujas - 90–95%, sfäärilises tujas - 20–30%, peaaegu sama vanusega emarakud (umbes 30 aastat).

Nagu paljud WEBSADi foorumil osalejad õigesti märkisid, on oluline nende okste asukoht, millest pistikud võetakse. Siin kehtib lihtne reegel – kui taim on sammas, koonusekujuline vms. (üldiselt kõrge), siis on vaja taime ülemise osa ülespoole suunatud võrseid või aksiaalseid võrseid. Kui kuju on kerakujuline või roomav, sobivad kõik võrsed.

Pistikute suurus. Iga vorm ja tüüp on erinev, kuid mitte väga väike, keskmiselt 7–15 cm Minu tähelepanekute järgi suurem suurus pistikud juurduvad paremini kui väikesed. Pistiku alumine osa tuleb nõeltest puhastada, et need 1,5–2 cm substraati sukeldada (sügavalt pole vaja, kui ainult pistikut ei kuku, juured tekivad reeglina substraadi ääres). Muide, parem on, kui käepideme otsas on vanemast puidust "kand".

Pistikute lõikamise aeg: Lõuna-Uuralites (mitte mägedes, vaid Cis-Uuralites) - aprilli lõpp - mai algus, s.o. kui varakevadine külvikuupäev on näiteks teraviljadel. Rohkem kui varajased kuupäevad(ja säilitamine pärast seda kotis külmkapis kuni maalt lahkumiseni). Pistikud on parem teha kevadel ja suvel, kuid see on võimalik talvel. Vähemalt mul on juurdunud pistikud, lõigatud ja istutatud kasvuhoonesse oktoobri lõpus. Tõsi, siis tegin vea – unustasin fotoperiodismi. Nii nimetavad bioloogid taimede omadust tunda päeva pikkust. Lihtsamalt öeldes ei pruugi taimed päevavalguse vähenemise ajal juurduda, et mitte sügiseses sulas kogemata kasvama hakata (ja siis peksa saada talvised külmad). Sa tead, et sinu kasvuhoones ei tule pakane, aga taimed ei tea ja ootavad. Seetõttu hakkasid minu talvel esimesed juured moodustuma alles veebruaris, kui päevavalgustundide arv suurenes. Selle probleemi lahendamine on väga lihtne - pikendage lühikest päeva taustvalgustusega (nii, et päevane valgusperiood oleks pikem kui pime).

Lõikamisel tuleb pistikud kohe sisse voltida kilekotid(ärge unustage silti lisada). Kottides säilivad need külmkapis või keldris mitu päeva, kuid ärge pingutage liiga palju, sest. võivad tekkida infektsioonid.

Pärast lõikamist korraldan okste "parsimise" eraldi pistikuteks ja asetan need kohe vundamendiasooli lahusesse, milles pistikud ujuvad mitu minutit. Lihtsalt kastmisest ei piisa süsteemne ravim, ja pistikute kudedesse tungimine võtab aega. Nüüd on palju ravimeid, kuid ma olen juba pikka aega töötanud Foundationazoliga (lillede seemikute peal), nii et ma usaldan teda. Kui keegi on mõnda teist ravimit edukalt kasutanud, jagage infot.

Peale vundamendi "vanni" seon pistikud elastse ribaga gruppidesse ja panen üleöö vertikaalselt kasvustimulaatori lahusega (heteroauksiin) purkidesse. Siinkohal teen väikese kõrvalepõike. Ingliskeelses (tõlke)kirjanduses soovitatakse pistikud koos otstega ergutava pulbri sisse kasta ja istutada. Samas on teada, et stimulandid imenduvad ja toimivad paremini lahustunud kujul kui kuivana. Seetõttu soovitan pistikuid siiski lahuses hoida 10-12 tundi.Samal ajal on lahendamisel veel üks probleem. Okaspuutaimedes on teatavasti palju vaiku, mis muudab juurdumise keeruliseks. Kui leotate lõiketükki mitu tundi vees (või lahuses), jookseb vaik maha. Muide, pistikuid ei ole vaja täielikult stimuleerivasse lahusesse kasta - piisab, kui kasta ainult nende alumine osa.

Kõigi toimingute ajal peavad pistikurühmadega olema kaasas sildid (kui lõikad mitut tüüpi või vormi, siis on seda lihtne segi ajada, ärge lootke mälule). Alguses piisab lõikamisel lihtsast pliiatsiga kirjaga paberist, aga kui "märjad asjad" peale hakkavad, läheb vaja midagi vastupidavamat. Olles proovinud mitut varianti, mõistsin, et kõige lihtsam ja peaaegu igavene on paksud fooliumsildid (mitte see, mida müüakse kulinaarsete vajaduste jaoks, vaid "ehitus"). Seda on lihtne kääridega lõigata, pastapliiatsiga on lihtne peale kirjutada, pannes selle alla näiteks raamatu. Muidugi ei kleepu fooliumil olev tint, kuid neid pole vaja - kiri on tänu pressitud jälgedele hästi loetav. Seda silti ei ole võimalik kustutada (isegi kui proovite), see ei tuhmu aja jooksul (erinevalt plastiketikettide markerikirjadest) ega karda vett, keemilisi lahuseid, päikest jne. (ainult rongavaras).

Pärast stimulaatoris hoidmist istutatakse pistikud kasvuhoonesubstraati. Substraat ise, nagu ma ütlesin, on liiv, mis on eelnevalt desinfitseeritud kaltsineerimise ja kaaliumpermanganaadiga. Ärge unustage ja ärge säästke desinfitseerimisel. Fakt on see, et kõrge õhuniiskuse korral hakkab nakkus kindlasti arenema ja võite kaotada osa või isegi kõik pistikud. Seetõttu jälgige perioodiliselt pistikute seisukorda, eemaldage kohe kahjustatud pistikud koos külgneva substraadiga. Pihustage pistikuid perioodiliselt vundamendilahusega.

Pistikud istutatakse madalale (1,5–2 cm), kaldu, esiosa (päikseline) pool ülespoole. Okkad ei ole lehed, nad ei saa päikese käes pöörata, nii et pistikute lõikamisel pidage kindlasti meeles (või pange tähele), kumb pool oksast on päikese poole (nt tuja puhul on päikesepoolne pool sageli rohkem väljendunud värv).

Pistikute vaheline kaugus sõltub nende suurusest (tavaliselt umbes 5 cm järjest ja 7-9 cm ridade vahel). Muidugi, kui on piisavalt pistikuid, soovite neid istutada võimalikult palju (ja paksemalt), kuid proovige mitte lasta pistikutel üksteisega kokku puutuda ja üksteise valgust blokeerida.

Lisaks juurduvad teie pistikud pikka aega ja kangekaelselt. Millised tingimused peaksid sel juhul olema, ma juba mainisin. Vältige temperatuuri ja niiskuse kõikumisi. Pärast istutamist võite pistikud pritsida vundamendiga. Tõenäoliselt pole vaja teile meelde tuletada, et kõigi pistikutega tehtavate toimingute ajal peavad teie käed ja seadmed olema väga puhtad. Seetõttu võib neid aeg-ajalt loputada. nõrk lahendus kaaliumpermanganaat.

2-3-4 kuu pärast tekivad pistikutele juured. Juurdumise kontrollimiseks võite hoolikalt eemaldada üksikud pistikud, kuid saadud juur võib ära surra (kuigi teised kasvavad selle asemel). Ja ma tõesti tahan näha, kuidas tal läheb. ma leidsin huvitav lahendus. Osa pistikutest istutati mitte ainult substraati, vaid väikestesse plastpottidesse (müüakse salatiliinide jaoks), mille langetasin samasse substraati. Sellistel pottidel on pikad küljepilud ja need ei takista äravoolu. Võisin need potid julgelt liiva seest välja võtta ja vaadata, kas seal on juurikas.

Soovitav on (meie piirkonnas) juurdunud pistikud kasvuhoonest siirdada augusti keskpaigast septembri keskpaigani. Üldiselt on parim termin okaspuude ümberistutamiseks. On soovitav, et siirdamise ajal pistikute juurepall ei mureneks. Kuid liiva puhul on see peaaegu võimatu, ainult “pottidel” on tükk.

Juurdunud pistikud siirdan spetsiaalsetesse plastmahutitesse, mille tilgutan talvitumiseks. Loomulikult ei tohiks nendes konteinerites enam olla liiva, vaid mulda (kuid mitte ainult mulda, vaid ka turba ja väetiste lisamisega). Ma kasutan Bui "okaspuude väetisi", kuid võite kasutada mis tahes, lihtsalt mitte üle pingutama.

See on tegelikult kõik. Tundub, et seda on palju kirjutatud, kuid tegelikult on see tehnoloogia väga lühike kokkuvõte. Keda huvitab mõni konkreetne küsimus - kirjutage rubriiki "Arutage artiklit", vastan täpsemalt.

Aitäh kõigile, kes artiklist kangelaslikult üle said.

Tekst: Kostylev D.A. ()
Foto: Mozžuhhina Tatjana Vladimirovna ()
04.2008

Okaspuud on ihaldusväärsed igas aias, sest need on ilusad igal aastaajal. Tänu kaasaegsete aretajate saavutustele isegi aastal väike aed saab majutada. Nad arenevad aeglaselt ja on väike suurus isegi kõrges eas.

Okaspuu seemikud on üsna kallid, mis on üheks takistuseks nende laialdasel levimisel aedades. Ja sel ja paljudel muudel põhjustel – alates lihtsast uudishimust ja lõpetades katsete ihaga – püüavad paljud aednikud okaspuid omal käel erinevatel viisidel paljundada.

Edukad näited okaspuude paljundamisest

Vähesed tõelised aednikud hoiduvad viibimast ärireisil või puhkusel teises riigis. Ja üsna sageli on sellised julged katsed okaspuude seemnete külvamisel edukad.

Sageli avatakse käbid ostetud koonust - see võib olla kuusk). IN kodu soojust seemned voolavad avatud käbist välja. Ja kui nad on juba küpsed, on põllukultuurid edukad (sealhulgas seemikute jaoks soodsate tingimuste loomisel).

Sageli püüavad aednikud oma okaspuitaimi paljundada - oma aeda istutamiseks ja sõpradele kingitusteks. Erinevat tüüpi tagasihoidlikud tõud üsna kergesti ja nende edasise kasvatamisega pole tavaliselt probleeme - peate lihtsalt olema kannatlik.

Roomavaid liike, mille oksad kasvavad mööda maad, on vegetatiivselt väga lihtne paljundada. Peate lihtsalt väikese oksa maapinnale painutama ja kinnitama. Nii tehes parem kevadel või suve alguses.
Kõigepealt kobestage muld kohas, kuhu kadaka juured, selleks parem läbitungimine juured. Seejärel kaevake õiges suunas väike vajaliku sügavusega soon ja asetage sinna oks - nii et selle alus saaks seejärel mullaga kaetud. Kinnitage oks turvalise ühenduse tagamiseks traadiga maa külge. Soovitav on asetada soone põhja paistes, mis aitab oksal kiiremini juurduda; ja lisage ka hüdrogeel maapinnale, mille puistate oksa põhjaga. Regulaarselt, eriti kuival suvel, kasta kindlasti nii kadakat ennast kui ka juurdunud oksa; ja seejärel - püsivasse kohta istutatud seemik.

Sellise juurdunud oksa saab emataimelt ära lõigata ja uude kohta siirdada alles kahe aasta pärast. Kui seda teha varem, siis on oht liiga väikeste juurte tõttu taimest ilma jääda.

Signaal, et juurdunud oksa juured on piisavalt kasvanud, on noorte rohkete okaste ilmumine - see tähendab, et seemik saab uue kasvu.

Kui soovite juurida teiste liikide okaspuid (küpressi jne), on seda mugavam teha omal moel.
Parim aeg okaspuude pistikute juurdumise alustamiseks - aprill, kuid pistikud on täiesti võimalik teha suvel ja varasügisel.

Noore seemiku esimesel eluaastal on istutatud okaspuu pistikul vaevalt aega juurestiku kasvatamiseks. Või õigemini, et tema juured on alles välja toodud. Seetõttu katke aed sügisel sinna istutatud okaspuupistikutega, kus on langenud lehed, ja isoleerige edukaks talvitumiseks.
Või asetage pottidesse istutatud pistikud talvitamiseks siseruumidesse (näiteks keldrisse) valgusküllasesse jahedasse kohta.
Kui võtsite okaspuust pistiku sügisel, võite proovida seda kodus juurida. Ja kevadel viite selle aeda välja, pannes poti koos taimega varjulisse jahedasse kohta (näiteks võra alla viljapuu) ja ärge unustage regulaarselt kasta.

Okaspuude pistikute juurdumise reeglid

Parem on võtta pistikud juurdumiseks okaspuudelt noortelt taimedelt, siis on nende juurdumise õnnestumise tõenäosus palju suurem.

Pistikud viige läbi pilvise ilmaga või õhtul.

Tähtis: juurige värskelt koristatud pistikud, mille pikkus on 10-12 cm.

Okaspuude pistikute jaoks valige noored rohelised üheaastased võrsed, millel on kaheaastane alumine osa - nn "kand". Sel juhul vart ära ei lõigata, vaid terava käeliigutusega murdub see oksa küljest lahti. Lõike põhjast, mis maetakse maasse, peate eemaldama nõelad.

Okaspuutaimede pistikute istutamise substraat tuleb esmalt veega üle valada (saab veele lisada) - ettevalmistatud pistikute istutamise ajal peab see olema märg ja siis ei pea neid kastma.

Puuderdage lõikeosa alumine osa ja matke see kolmandiku pikkusest umbes 45-60 kraadise nurga all niiskesse mulda. Tihendage mulda kergelt.

Niiskuse säilitamiseks katke pistikud kindlasti juurdumiseks istutatud taimedega (näiteks läbipaistva polüetüleeniga). Niiskus pistikutes peaks olema kõrge - 90–100 protsenti. Kui pinnas kuivab, niisutage seda pihustades.

Aeg-ajalt on vaja pistikuid juurdepääsuks tuulutada värske õhk seenhaiguste ja lagunemise ennetamiseks.

Okaspuude pistikute edukaks juurdumiseks esimesel kuul on soovitatav temperatuur 15-18 kraadi, seejärel 18-22 kraadi. Kui sisse suvekuudõues on liiga kõrge temperatuur (üle 25 kraadi), siis kuumadel päevadel varjuta pistikud ja võimalusel tõsta pistikud koos okaspuudega jahedasse kohta.

Võttes arvesse asjaolu, et okaspuude pistikute juurdumine ei käi kunagi 100% garantiiga, siis olge eelnevalt valmis selleks, et mõni istutatud taim ei juurdu. See sõltub paljudest põhjustest, mille tulemusena juurdub umbes 60–70 protsenti istutatud pistikute arvust.

Substraat okaspuude pistikute juurdumiseks

Okaspuude pistikute juurdumiseks asetatakse sobiv substraat kolme kihina: kõigepealt drenaaž, seejärel toitainemuld ja peal liiv või perliit.

Pistikute põhjas tuleb kindlasti täita drenaaž 3-5 cm kihiga.Drenaažikiht ei lase liigsel veel seiskuda, takistab pistikute hallitust ja mädanemist.

Okaspuude pistikute juurdumiseks kasutatav toitemuld peaks olema kerge ja hästi kuivav, vesine ja hingav. Väga hea, kui kuuse- või männimetsas on võimalik maad võtta - riisuge pealmist kihti veidi ja koguge 5-10 cm sügavuselt kokku õige kogus mulda.

Alates valmis mullasegud okaspuude pistikute istutamiseks võite võtta universaalse substraadi, lisades sellele veidi perliiti (pärast pesemist sõelaga tolmust, mida pole vaja ja mis ainult ummistab pinnase). Saadud mulla ja perliidi segu valatakse laotatud drenaažikihile ja peale asetatakse pestud perliit. Perliidi asemel võite kasutada puhast jämedateralist liiva (pealmine kiht peaks olema 5-7 cm), mis on eelnevalt valatud keeva veega või kaaliumpermanganaadi lahusega. Just sellesse ülemisse kihti maetakse lõikekoht. Ülemine kiht liivast või perliidist kuivab hästi ja pistikud ei mädane selles.

Pistikutes moodustunud juured jõuavad substraadini, kust nad saavad toitu. Ja kuna okaspuu vars kasvab üsna kaua (vähemalt kuus kuud), on substraadi toiteväärtus loomulikult väga oluline.

Okaspuutaimede istikute siirdamine ja hooldus

Kui okaspuutaimede pistikute juurdumine algas kevadel, siis tänavu taimi ei puutu.
Järgmisel aastal viitab sellele uue tõusu ilmumine juurestik pistikud hakkasid paistma, kuid see on endiselt väga nõrk. Seetõttu ärge kiirustage selliseid taimi avamaale istutama.

Kasvuhoone avamisega karastada järk-järgult noori okaspuude seemikuid. Iga päev suurendage veidi taimede õhutusaega.

Pöörake sel ajal erilist tähelepanu kastmisele - ärge laske mullal kuivada, kuid ärge täitke üle, et mitte rikkuda ebapiisavalt juurdunud taimi. Mai paiku võib okaspuude noored istikud istutada ühisest konteinerist eraldi konteineritesse.

Kui proovite mitte hävitada substraati selle juurte ümber - see on okaspuude hooldamise igal etapil väga oluline!

Iganädalane tasuta veebisaidi kokkuvõtte veebisait

Igal nädalal 10 aasta jooksul meie 100 000 tellija jaoks suurepärane valik asjakohaseid materjale lillede ja aedade kohta ning muud kasulikku teavet.

Telli ja võta vastu!

Kaasaegset mõisat on võimatu ette kujutada ilma okaspuudeta. Kui varem ei olnud igas dachas võimalik näha üksikut "jõulupuud", siis täna tänu kõige laiem valik välja pakutud aianduskeskused, okaspuud on muutunud aiakombinaadi asendamatuks komponendiks ja iga saidi muutumatuks kaunistuseks. Tõsi, paljud seisavad silmitsi tõsiasjaga, et okaspuu istutusmaterjali hind on võrreldes lehtpõõsaste ja puudega pisut kõrgem ega ole tavalistele suveelanikele alati taskukohane. Olles omandanud lihtsad okaspuude paljundamise meetodid, saavad kõik täiendada oma kollektsiooni uute sortidega ja kaunistada nendega oma saiti.

Sel viisil saate suur hulk taimed loomiseks, okaspuumassiivideks või nõlvade tugevdamiseks.

Lisaks seemnetega (generatiivsele) paljundamisele, mida sorditaimede puhul teatavasti ei kasutata, kuna see ei säilita täielikult vanemlikke omadusi, paljundatakse okaspuid pistikute ja pookimisega (pookimisega paljundatakse, kui pistikud on keerulised ja hankige standardvormid). Lihtsaim viis, mis annab kiire tulemuse, on pistikud pool- ja lignified pistikutega.

Milliseid okaspuid saab pistikutega paljundada?

Seda on hea teada erinevad tüübid ja isegi sama liigi sorte saab enam-vähem eduga paljundada. Küpressiliste sugukonna (Cupressaceae) esindajad - tuja, mikrobiota, küpress, tuevik ja jugapuu (Tahaseae) on kõige kergemini lõigatud pistikutega. Männi (Pináceae) pistikute esindajaid on väga raske lõigata: kuusk, siiber, pseudo-hemlock. Pistikute, kuuse ja lehise abil on peaaegu võimatu paljundada, nad lihtsalt kasutavad seemnete paljundamine ja vaktsineerimine.

Kuidas valida emajooki?

Sest hea tulemus Samuti on vaja arvesse võtta mitmeid tegureid, kuna ainult ühe rikkumine võib tühistada kogu eelneva töö.

Kõigepealt peate valima õige emalahuse - täiskasvanud taime, millest kavatsete pistikud lõigata. Noortelt, aktiivselt kasvavatelt 4–8-aastastelt isenditelt võetud võrsed juurduvad kõige paremini. Üle 10-aastastel taimedel on juurdumisvõime vähenenud.

Kasulik on teada, et pistikuteks lõikamiseks mõeldud võrsete asukoht emataime võral loeb. Roomavate ja põõsaste okaspuude puhul raie tegemise koht rolli ei mängi, saab valida kõige arenenuma, päikesega hästi valgustatud osa (eriti kirjudel sortidel). Püramiidtaimed pistikute jaoks võtavad võra keskele esimest või kolmandat järku võrsed. Selliste pistikute seemikud säilitavad vanemsordi võra kuju. Teisalt võib seda omadust teades saada laialivalguvaid või peaaegu roomavaid kuuse või jugapuu isendeid, kasutades pistikuteks külgmisi, horisontaalselt kasvavaid oksi.

lõikamise aeg

Samuti on oluline valida õige aeg pistikute lõikamiseks. Kevade algust peetakse kõige edukamaks. Pärast talvist jahtumist ja suhtelist puhkust kohe mahlavoolu alguses on parem pilves ilmaga ja varahommikul, kui veel pole palav ja kuivatavaid tuuli pole. Varakevadel koristatud pistikud juurduvad sel aastal. Suviste pistikute ajal, noorte lignifitseerimise ja kõvenemise alguses, moodustub esimesel aastal ainult kallus ja järgmisel aastal juured. Pistikuid on võimalik teha ka pärast aktiivse kasvu lõppu ja võrsete lignifitseerumise algust augustis või puustunud võrsetega septembris-novembris, siis toimub nende juurdumine alles järgmisel aastal.

lõikamise lõikamise tehnoloogia

Kõik pistikud ei sobi juurdumiseks. Kuna kalluse ja okaspuujuurte moodustumine kestab mitu kuud kuni aasta või kauem, kurnavad liiga õhukesed ja nõrgad pistikud ning surevad kaua enne juurdumist. Olenevalt taimeliigist võetakse pistikuteks üheaastased umbes 5-15 cm pikkused külgmised võrsed. Tuja ja küpressi jõulistes vormides võivad pistikud olla 20–30 cm ja kadakates veidi rohkem. Hästi juurduvad “kannaga” (osa eelmise aasta puidust) võrsed, mida ei lõigata ära emaoksa küljest, vaid rebitakse maha järsu allapoole liikumisega, haarates kinni osa eelmise aasta puidust (liiga pikk “saba” koore saab seejärel noaga ära lõigata).

Sagedamini lõigatakse pistikud noa või terava oksaga, tehes lõike 0,5-1 cm lignifikatsioonikoha algusest allapoole, mis on näha rohelisest pruuniks üleminekust. Lõikeosa alt (2,5–4 cm alusest või umbes 2/3) eemaldatakse kõik nõelad ja väikesed külgmised oksad. Ka nende äralõikamisel võrsele tekkinud haavad stimuleerivad juurte teket. Püüa mitte kahjustada pistikul asuvat kasvupunkti, vastasel juhul kasvab seemik tulevikus tugevalt, eriti kuldsetes vormides.

Lamavates ja roomavates kadakates saab paljundamiseks kasutada 2-3 aasta vanuseid võrseid, kaevates need 2/3 pikkusest liiva või lahtisesse hingavasse mulda. Nad juurduvad üsna kiiresti (1,5-2 kuud) ja hooaja lõpuks võite saada väikese põõsa.

Maandumiseelne ettevalmistus

Okaspuude tükeldatud pistikud tuleks võimalikult kiiresti maasse istutada. Tavaliselt ei panda neid vette, et anumad ei ummistuks väljavoolava vaiguga. Kui teil on vaja pistikuid mõnda aega säilitada, on parem piserdada need veega, mähkida niiske lapiga ja asetada kotti jahedasse kohta.

Koristatud pistikud võib kasta mitmeks tunniks juure moodustumise stimulaatori lahusesse, veelgi parem on enne maasse istutamist jaotustükk pulberdada stimuleeriva pulbriga. Juure moodustumise stimulaatoritena kasutatakse erinevaid preparaate, mis sisaldavad beeta-indolüüläädikhappe (IAA), heteroauksiini, korneviini (beeta-indolüülvõihappe soolad), soolasid. merevaikhape(YAK), Root, Ribav + micrassa jne. On tõendeid selle kohta, et okaspuude pikaajaline kokkupuude vesilahustes kutsub esile koore koorumise, seetõttu on soovitatav kasutada tolmutamiseks pulbreid.

On ka üks huvitav nipp: käepideme otsas tehke noa terava otsaga pikisuunalised lõiked või lõigake alus 1 cm sügavusele, et paljastada. suur pind kambium, mille rakud moodustavad kergemini juuri.

Kus ja kuidas juurdumine toimub?

Pistikute juurdumine võib kesta mitu kuud kuni aasta, mistõttu on oluline valida ja hoolikalt ette valmistada koht koristatud pistikute istutamiseks. Parima tulemuse saab, kui istutada pistikud lahtise õhumahuka pinnasega kastidesse, näiteks liiva, okaspuumulla ja kõrge nõmmega desoksüdeeritud turba segusse vahekorras 1:1:1, mis asetatakse või kasvuhoones. Parimad tingimusedõhu ja substraadi temperatuuriks loetakse 21-24°C ja suhteline niiskusõhk 95-100%. Mulla temperatuur keskmise ja kõvajuurelise liikide (tuja, küpress, jugapuu, kuusk, siiber, pseudohemlock) puhul peaks olema õhutemperatuurist 3–5 °C kõrgem. Madal temperatuur ja kõrge õhuniiskus võib põhjustada pistikute mädanemist. Elektrikütte- ja udupaigaldistega soojades restkasvuhoonetes on istutusmaterjali juurdumine ja kvaliteet 15-25% kõrgem kui külmades kasvuhoonetes.

Kasvuhoones või kasvupeenras säilitavad nad täiusliku puhtuse, vältides sambla teket, ventileerivad, eemaldavad taimejäänused ja surnud pistikud. Perioodiliselt töödeldakse istandusi lagunemise vältimiseks fungitsiidilahusega.

Kui pistikuid on vähe, võib kodus kasutada minikasvuhoonet või katta anumad klaaspurkide, kile või pooleks lõigatud plastpudelitega. Samuti istutatakse pistikud ettevalmistatud peenardesse kaitstud poolvarjulisse kohta.

Edukaks juurdumiseks vajavad pistikud hajutatud valgust, mis on piisavalt intensiivne fotosünteesiks ja juure moodustumise jaoks vajaliku spetsiaalse fütohormooni moodustumiseks okastes.

Okaspuude pistikute istutamine

Esmalt peate tegema puupulgaga augu ja seejärel sisestama lõikekoha vertikaalselt või 45-50 ° nurga all, olenevalt emataime tüübist, morfoloogiliselt nii, et võrse ülemine külg on ülespoole, surudes mulda tihedalt kokku. lõike ümber. Istutussügavus oleneb pistiku suurusest ja tõust. Sagedamini istutatakse 1-1,5 cm kuni 2,5-5 cm sügavusele Pistikute vahe ridade kaupa 4-7 cm, ridade vahe 5-10 cm Pärast istutamist kastetakse peenar hoolikalt läbi peen sõel, püüdes niisutada kõiki mullakihte, katta raami ja varjuga.

Lõikamise hooldus

Istutatud pistikud vajavad enne juurdumist pidevat hoolt. Istutusi kastetakse regulaarselt, vältides niiskuse ülevoolu ja stagnatsiooni. Pinnas peaks olema parasniiske ja hingav. Kasvuhoone või kasvupeenar tuleb ventileerida ja sooja ilmaga pihustatakse istutusi veega, vältides üle 30 ° C ülekuumenemist. Perioodiliselt kastetakse voodit fungitsiidi ja epini lahustega.

Mõni aeg pärast istutamist hakkab pistiku alumisse ossa ilmuma kallus (ladina keelest callus - mais) - haavapindadele (praod, sisselõiked, pistikute põhjas jne) tekkinud koe neoplasm, mis soodustab haavade paranemist. , mis koosneb parenhüümirakkudest, millel on kuju sissevool (mõnikord õhukese kihi või "kohupiima" kujul). Siis ilmuvad juured. Kuid isegi tugeva kalluse korral ei pruugi pistikud juurduda ja lõpuks surevad. Juurimine algab 3-4 kuu pärast, kuid tingimused erinevad tõud erinev. Pärast pistikute juurdumist ja kasvuhoonete moodustumist hakkavad kasvuhooned noorte taimede kõvenemiseks järk-järgult veidi avanema. Suvel võib juurte moodustumine aeglustuda ja septembris jätkub uuesti.

Kadakas tekivad juured enne võrseid, männil nii võrsed kui ka juured ning kuusel ja lehisel esmalt võrsed ja siis alles juured. Kuuskedel ja männidel ilmub kallus esimesel aastal ja juured alles teisel aastal.

Maaleminek alalisse kohta

On selge, et juurdumistingimused erinevad täiskasvanud taimede nõuetest. Seetõttu juuritakse pistikud ja kasvatatakse noori taimi spetsiaalses kaitsealuses kohas, seejärel võib need soovi korral konteineritesse paigutada ja püsivale kasvukohale istutada alles järgmisel aastal vastavalt liigi ja sordi nõuetele ja habitusele. Samuti võib noori taimi jätta kasvama veel 2–3 aastaks, kuna just pärast siirdamist esineb sageli kõige rohkem rünnakuid.

Loodame, et meie nõuanded on kasulikud kõigile algajatele aednikele ning aitavad muuta teie valdused veelgi kaunimaks ja mugavamaks.

Victoria Roy
maastiku kujundaja
spetsiaalselt Interneti-portaali jaoks
aianduskeskus "Sinu aed"