Seda nuga nimetatakse ka "PIKE".
Kuidas teha Bogorodsky nuga.
Oleks vaja:
1. Terasetükk. Puidunikerdajatele on ideaalne variant mehaanilise sae tera (nad lõikavad selle saega ja sarnaste rauatükkidega rööpaid). Terase klass ei mängi erilist rolli. Mis on P6, mis on P9, mis on P6M5 või täiesti kaval R3AM3F2, pole eriti oluline. Kõik see on suurepärane materjal. Need lõuendid on tavaliselt 1,8:2,3 mm paksused. Otsime sobiva suurusega lõuendit. Lõuendit saate osta igal ehitusturul.
2. Puu. Õigemini paar taldrikut pärna või kasepuu. Täpselt hööveldatud ja kuiv.
Miks pärn või kask? See puit toidab väga hästi käe higi, mis siseneb puidunikerdusprotsessi. Kuid siiski eelistatakse pärna, ehkki see on madalam kui karvane kask. omadused.
3. PVA-liim või mõni muu kivistuv puiduliim. See on võimalik ja epoksiidvaik. Liim "Moment" jms ei sobi, ei hoia liimitud õmblust.

Me teritame tera. Valime tera ja varre mõõtmed selle noaga ettevõtmise järgi. Kui puutükid jämedalt hööveldada, siis teeme tera suuremaks, 70-90 mm, rohkemgi on võimalik, aga mitte vajalik. Kui õrn töö, siis väiksem, 30-60 mm. Säär:. Kui paljud ei pahanda, nii palju ja lahkuvad. Varrele teeme teritaja või veski abil hunniku "hambaid", sälkusid või kuidas neid nimetada. See toimib puus hea kinnitusvahendina. Teritame tera, savi habemenuga teritamine aitab kaasa lõike pehmusele ja tera ei jää puusse kinni. (vt joonis 1).

Teritame tera ja sirgendame karva raseerimise olekusse (kasutame oma karkassi).Pärast teritamist mähime tera paberi ja elektrilindiga, et mitte käepideme paigaldamise ja töötlemise ajal end sisse lõigata.
Asetame ühele puitplaadile varre ja jälgime pliiatsiga sääre piirjooni. Plaadis õõnestame välja soone, mille sügavus on võrdne tera paksusega. Tera pärast puitplaadi sisse torkamist ei tohiks välja ulatuda, võib isegi osutuda vajalikuks, et see oleks puu tasapinnast 0,1...0,2 mm võrra madalam. Pole põhjust muretseda, see vahe täidetakse liimiga. Põhimõtteliselt on see, mis on näidatud joonisel fig. 2. Puu liimitud tasapindadele rakendame noa terava otsaga võre, parem läbitungimine liim. Määrige julgelt liimiga, sisestage tera soonde ja vajutage teist plaati. Pingutame kogu selle konstruktsiooni klambritega või kinnitame kruustangiga, kuni liim täielikult kuivab. PVA puhul on see tavaliselt päev.
Kui liim kuivab, reedame käepideme ristlõikes ovaalse kujuga. Ma ei anna meelega mingeid ristlõike mõõtmeid, igaüks saab ise valida, kui mugav on käes hoida ja õigesti. Lihvime käepidet hoolikalt, kuid ilma fanatismita pole vaja seda lihvida olekusse "nagu kassi:" Samuti pole vaja immutada õli või mõne muu sogaga nagu tsüanoakrülaat, las puu toidab käe higi.

Mõnikord on kasulik (kuid mitte vajalik) käepidemel, terale lähemal (5 mm käepideme servast tagapool), viilida kitsas soon viiliga, mähkida see traadi või paksu puuvillase niidiga ja leotada. liimiga. Tehke mähis mitte laiusega 10: 15 mm, nii et mähis ja käepide oleksid samal tasapinnal. Selline konstruktsiooni tugevdamine on vajalik jõutöödel või noa parandamisel, kui on laisk uut käepidet teha.

Kasulik on omada mitut Bogorodski nuga, erinevad suurused ja koos erinevad nurgad teritamine.

Mõni kuu tagasi avaldati see minu märkus juba ühel puunikerdamisele pühendatud saidil. Ma arvan, et kasulik oleks see väikeste muudatustega siin blogis dubleerida.

Klassikalised Bogorodski noad valmistatakse tavaliselt Robeli saegadest (nn "kiiretest"), kuid ühel päeval oli vaja veidi teistsuguste omadustega terast, millest oleks võimalik teha veidi painduva teraga nuga, et välja töötada. sisemised alad lõhikuga niit. Nagu lähtematerjal terade jaoks valiti üsna eksootiline varustus - nuga Hiina söögipulkade masinast. Teras paksusega 1 mm, muidugi täiesti tundmatu kaubamärk, kuid heade lõikeomadustega ja selgelt mitte toodetud "suure edasihüppe" ajastul.

Otsustasin teha korraga neli nuga teradega 124x16, 96x14, 76x12 ja 44x10 mm, terade otstes on sirged kalded, mis on ligikaudu kaks korda suuremad kui tera. Asume asja kallale.

Märgistame tooriku ja lõikame selle "veskiga", unustamata seda jahtumiseks veega kasta. Neli ristkülikukujulist tükki lähevad nugade teradele, üks tükk - järgmisele "kirves", ülejäänud sobivad ka millegi jaoks ...

peal lihvimis masin vormime terad ja varre vastavalt etteantud mõõtudele. Metallist joonlauaga kontrollime tagumiku sirgust ja eriti tulevast lõikeserva. Tera otsas olev kald tehakse protsessi kõige lõpus, täielikult viimistletud teritatud noale. Kui teete kaldpinna tera moodustamise etapis, võite teritamisel tera otsa väga kergesti põletada.

Alustame käepidemete valmistamist. Materjal - hästi kuivatatud kasetangid. Märgistame varda otsa keskjoone ja sellele - varre laiuse. Puurime puuriga mitu auku varre sügavusele. Puuri asemel on parem kasutada sobiva läbimõõduga tavalist naela, lõigates selle pea maha lihvimismasinal. Väikese läbimõõduga puur võib lati sees kergesti puruneda ja kinnijäänud kildu ei saa alati välja tõmmata. Küüs ei purune. Ja ära haletse temast...

Sama naelaga “freesime” soone.

Valage soontesse epoksiid. Kinnitame noa tera kruustangusse läbi puidust või kummist tihendite, jättes välja ainult varre ja mõne millimeetri tera. Löödes vasaraga varda otsa, paneme puutüki metallile. Paneme käepidemed vertikaalselt ja aeg-ajalt katame liimijääkidega koha, kus tera latti siseneb, kuni see lakkab puidu sisse imbumisest. Sellega tugevdame piisavalt potentsiaalselt nõrkus käepidemed. Kõik edasine töö jätke noad järgmiseks päevaks. Jätkame seda pärast liimi täielikku kõvenemist.

Järgmisel päeval…
Kasutades papist malli (fotol - vasakul), joonistame ribale käepideme profiili.

Lõika tikksaega mööda kontuuri.

Puidu lihvkettal kitsendame esmalt käepideme mõlemat külge kergelt käepideme tagumisest otsast terani, seejärel teeme käepideme ülemisele (kumerale) osale ümarad faasid ja lõpus. ümber käepideme tagumise otsa. Selle seadme puudumisel saab kõiki neid toiminguid loomulikult teha käsitsi, kuid see võtab veidi rohkem aega.

Eemaldame noaga käepideme alumise osa faasid, ahendades järk-järgult servi. (Kui ei lihvketas- noaga teeme kõike, mis on ülalpool kirjutatud).

Kursusel on järgemööda: rasplid, jämedad ja keskmiseteralised nahad (soovitavalt kanga baasil). Selles etapis viiakse läbi käepideme lõplik moodustamine.

Lihvimismasinal moodustame tera nõlvad. Sest sisse sel juhul kasutati vaid 1 mm paksust terast, valiti kahepoolne sirge kiilukujuline teritus.

Loomulikult hoiame me nuga KAHES käes ja mitte nagu sellel ja mitmel järgneval fotol. Mul on lihtsalt kaamera vasakus käes. Läheduses polnud kedagi, kes kõrvalt pildistaks.

Lõikeserva loome vesikivile (või peeneteralisele abrasiivkettale). Serv kivil - ainult mööda kivi kulgu, mitte mingil juhul - kursi poole.

NUGA – KAHES KÄES!


Pärast teket burr kohta viimase peal parandame tera viltringil GOI pastaga, kuni jäme kaob järk-järgult.

NUGA KAHES KÄES JA AINULT RINGIS! PALJUD ON JUBA KINNITANUD, ET RINGI PÖÖRDUMISE KOOS TERAGA KINNITATUD NAA MUUDAB KOHE VILDI ROHELISTE KALTSUDE PILVEKS NING NOA ISE LÖBUS VÄLJA KÄSI KONKREETSEST TAHTA!

(Mõned lahke inimene, jumal õnnistagu teda, ta tegi eelmisel päeval peitlitega ringi).

Töötame natuke kätega. Puutekivi (vajadusel) ja nahk GOI pastaga. Toome tera habemenuga teravaks.

Jälle võtame käepideme. Siin on valikud sõltuvalt isiklikest eelistustest. Näiteks põletan seda igast küljest leegis gaasipõleti. Ja mitte kerge tumenemiseni, vaid ühtlase söemusta moodustumiseni kogu puu pinnal.

Keskmise ja peeneteralise kestaga annan käepidemetele mõne minutiga sellise välimuse. Põletatud kase käepidemete eelistest kirjutasin juba teistes märkustes. Mugav, mugav ja ilma nahapõletiketa. Aga sisse viimastel aegadel Põlenud sangad katan ikka 2-3 kihiga linaseemneõli. Loomulikult võite käepidemed katta õli või lakiga ja ilma igasuguse põletamiseta.

Selles etapis on soovitatav mähkida terav tera mitme paberikihiga ja lohistada seda teibi või elektrilindiga, et mitte end kogemata lõigata.

Teeme teritusmasinal kesta servale kaldpinna (seda tüüpi nugade puhul on kesta kaldepunkt ligikaudu kaks korda suurem kui tera laius). Vulkaanilisel ringil või veekivil eemaldame tagumikult ja kaldpinnalt kitsad faasid.

Kõik. Noad on kasutusvalmis.

Ilmselt poleks ilma "Bogorodski" noaga seda olnud Bogorodski nikerdamine. Seda nuga nimetatakse ka "PIKE".
Bogorodski noa jaoks vajate:
1. Terasetükk. Puidunikerdajatele on ideaalne variant mehaanilise sae tera (nad lõikavad selle saega ja sarnaste rauatükkidega siinid). Terase klass ei mängi erilist rolli. Mis on P6, mis on P9, mis on P6M5 või täiesti kaval R3AM3F2, pole eriti oluline. Kõik see on suurepärane materjal. Need lõuendid on tavaliselt 1,8:2,3 mm paksused. Otsime sobiva suurusega lõuendit. Lõuendit saate osta igal ehitusturul.
2. Puu. Õigemini paar taldrikut pärna või kasepuu. Täpselt hööveldatud ja kuiv.
Miks pärn või kask? See puit toidab väga hästi käe higi, mis siseneb puidunikerdusprotsessi. Kuid siiski eelistatakse pärna, ehkki see on madalam kui karvane kask. omadused.
3. PVA-liim või mõni muu kivistuv puiduliim. Võite kasutada ka epoksüvaiku. Liim "Moment" jms ei sobi, ei hoia liimitud õmblus.

Valime tera ja varre mõõtmed selle noaga ettevõtmise järgi. Kui jämedalt hööveldate puu, siis teeme tera suuremaks, 70-90 mm, rohkem on võimalik, kuid mitte vajalik. Kui õrn töö, siis väiksem, 30-60 mm. Shank: ükskõik kui kahju on, jätame nii palju. Varrele teeme teritaja või veski abil hunniku "hambaid", sälgud. See toimib puus hea kinnitusvahendina. Teritame tera, tera habemenuga teritamine aitab kaasa lõike pehmusele ja tera ei jää puusse kinni.
Asetame ühele puitplaadile varre ja jälgime pliiatsiga sääre piirjooni. Plaadis õõnestame välja soone, mille sügavus on võrdne tera paksusega. Tera ei tohiks pärast puitplaadile sisestamist välja ulatuda, võib isegi osutuda vajalikuks, et see oleks puu tasapinnast 0,1–0,2 mm võrra madalam. Pole põhjust muretseda, see vahe täidetakse liimiga. Terava noaotsaga paneme puu liimitud tasapindadele võrgu, et liim paremini läbi imbuks. Määrige julgelt liimiga, sisestage tera soonde ja vajutage teist plaati. Pingutame kogu selle konstruktsiooni klambritega või kinnitame kruustangiga, kuni liim täielikult kuivab. PVA puhul on see tavaliselt päev.
Kui liim kuivab, anname pliiatsile ristlõikega ovaalse kuju. Kõige parem on teha käepide suurtele faasidele – siis ei libise see käes.

Parema kvaliteediga noa käepidemed on valmistatud ühest puidust. Selleks eraldusid nad palgi küljest õige suurus puutükk, puuri ühest otsast väikese puuriga süvend ja pane see tera varrele. Seda tehakse järgmiselt: puust võetakse küür, tulevane nuga asetatakse sellele terasplekiga allapoole. Ülevalt tehakse mitu lööki noa käepidemele haamriga, kuni vars täielikult käepidemesse siseneb. Lõuendi puusse kinnitamiseks istutatakse käepide PVA-liimile ja seejärel ummistatakse lõuendi mõlemal küljel mütsid. Kui terasleht istub kindlalt puus, antakse käepidemele soovitud kuju ja nuga teritatakse. Seda tüüpi käepidemete valmistamine nii nugadele kui ka peitlitele on traditsiooniline ja kvaliteetsem. Peaasi, et lõuend oleks käepideme otsaga rangelt risti.
Kasulik on omada mitut Bogorodski nuga, erineva suuruse ja erineva teritusnurgaga.

Nikerdamiseks kasutatakse peitleid - lamedad, poolringikujulised, ümmargused, nurgad, torud.

Tööriistade teritamine

Tööriista hoitakse spetsiaalsetes riidest karpides, et vältida tööriista kahjustusi ja nüri teket. Tööriista teritamine on järgmine:

1. Jämedateralise abrasiivketta faasimine. Meisel pöörleb ühtlaselt. Lõuend lastakse pidevalt vette, vastasel juhul võite tera põletada.

2. Murde tekkimisega jätkab tööriist peeneteralise ratta teritamist ja faasi teritamist.

3. Seejärel teritatakse Bogorodski nuga kriidikangedele, kasutatakse ka vett, nuga keeratakse sageli ümber.

4. Pärast seda teritatakse Bogorodski nuga veskil seebi ja veega. Samuti pöörab see sageli ümber.

Bogorodsky nuga tehke seda ise. Bogorodski nuga puidu nikerdamiseks oma kätega. Kuidas teha oma kätega Bogorodski nuga. Kõigepealt valime metalli.

Soovitan tööstuslikult tuntud kiirterast P 9 rauasae terad. Rahvas nimetatakse seda sageli "kiireks". Teras hoiab tera piisavalt hästi, kuid on habras ja kardab teritamise ajal ülekuumenemist. Ülekuumenemise vältimiseks tuleb metalli sagedamini vees jahutada. Sellest metallist olen valmistanud palju nuge puidu nikerdamiseks.

Lõikekettaga lõigake toorik soovitud suurusele.

Pliiatsi parema nähtavuse huvides kleepime töödeldavale detailile paberteibi (või nagu seda nimetatakse ka maalriteibiks).

Kleeplindile paneme noa tera mustri. Minu tooriku peal on kaks tera. Lõikekettaga lõikame märgitud terade vahele mõlemalt poolt sooned ja murrame kaheks toorikuks.

Enne töö alustamist veski, hoolitsege metalli jahutamiseks veepurgi eest.

Pärast seda, kui tera on ümber perimeetri eemaldatud, jätkame teritamist mõlemalt poolt. Seda teritatakse, kuni riba kaob lõikeservast. Vaata huvi pärast tera otsast pikalt teritamata nuga. Näete õhukest riba, mis on sama paks kui juuksekarv. Tera serva pole vaja näpuga teritamiseks proovida, lihtsalt vaata ja kõik saab selgeks.

Teritamise lõpus jätkame noa tera redigeerimist külgpinnal lihvketas. Mõlema külje riietamise käigus ilmub terale vaevumärgatav serv.

Kui serv on ühtlane, jätkake tera lõpliku viimistlemisega viltringil.

Jääb tera ette valmistada käepidemesse paigaldamiseks. Tööriistame tera külge külgmised sooned, mis kinnitavad tera puidust toorikusse.

Noa käepide
Noa käepideme valmistamiseks vajate tihedat ja vastupidavat puitu. Võite kasutada tamme, tuhka, pööki jne.

Kasutasin tammepuitu. Selleks kulus kaks väikest 4 mm ja 7 mm paksust tahvlit.

Paksemal 7 mm toorikul joonistame tera varre kontuurid.

Soone sügavus võrdub metalli paksusega.

Olles eelnevalt noaga märgistuse ära lõiganud, eemaldan peitliga soovitud sügavuse.

Kõik käib sisse ja välja, ühesõnaga – imeline.

Liimimine toimub PVA-liimiga. Määrige toorikud hoolikalt liimiga. Me paneme tera sisse ja liimime mõlemad pooled.

Pressime klambritega ja jätame paariks tunniks liimimiseks seisma.

Selle nikerdustööriista nimi pärineb Bogorodski nikerdamisest, kus seda kasutatakse. On ka teine ​​nimi - Pike.

Materjalid noa valmistamiseks:

1. Teras. Ideaalne variant- mehaaniline saeleht. Terase klass ei mängi erilist rolli. Võrgu paksus on enamasti 1,8–2,3 mm. Tera suurus peaks vastama noa kavandatud mõõtmetele.
2. Puit. Vaja läheb kahte kase- või pärnapuust plaati. Need peaksid lööma kuivaks ja ühtlaselt hööveldatud. Seda tüüpi puit imab hästi käest higi, toimides puiduga töötades. Kuigi pärn, kuigi paljud seda eelistavad, jääb mehaaniliste omaduste poolest alla kasele.
3. Kõvenev liim puidule. Võite kasutada PVA-d, epoksiidi, kuid mitte Momenti.

Pane nuga kokku:

1. Sõltuvalt eesmärgist valime saba ja tera enda mõõtmed. Hööveldamiseks optimaalne suurus tera 70-90mm ja õrna töö jaoks - 30-60mm.
2. Teeme hobusesaba. Saba jaoks jäta nii palju materjali, kui sul selle vastu pole. Sellele peate veski või lihvkivi abil tegema palju erinevaid süvendeid, “hambaid”. See on vajalik saba kinnitamiseks puusse.
3. Me teritame tera. Et tagada lõike pehmus ja et tera ei jääks puusse kinni, teeme seda meie habemenuga teritamine savi. Tera peab olema nii terav kui karvaneel. Pärast teritamist peate tera paberiga mähkima ja isoleerima.
4. Vajutame saba ühele puitplaadile ja jälgime selle piirjooni.
5. Puitplaadis õõnestame välja soone, mille sügavus võrdub tera paksusega. Pange tähele, et tera ei tohiks pärast plaadile sisestamist välja ulatuda. Soovitav on teha nii, et see oleks puittasapinnast 0,1-0,2 mm madalam. See vahe täidetakse liimiga.
6. Liimitavatele puittasapindadele paneme noa terava otsaga võre. See on vajalik paremaks sidumiseks.
7. Me liimime noa. Kanname ühele puittasapinnale paksu kihina liimi, sisestame tera soonde ja vajutame teise puitplaadi. Saadud struktuur tuleb pingutada klambritega või kinnitada kruustangiga ja hoida, kuni liim on täielikult kuivanud.
8. Valmistame pliiatsi. Pärast liimi täielikku kuivamist peate noa kruustangist või klambritest välja tõmbama ja andma käepidemele ovaalse kuju. Valige suurused oma käe järgi. Järgmisena peate käepidet hoolikalt lihvima. Ei ole vaja läikima lihvida, muidu libiseb pliiats käes. Samuti pole vaja katta puiduimmutustega.
9. Käepideme tugevdamine. Soovitatav on teha kitsas soon viiliga terale lähemale, astudes käepideme servast 3-5 mm tagasi. Seejärel kerige paks puuvillane niit või traat ja küllastage liimiga. Mähise laius 10-15mm. Sarnast tugevdust kasutatakse noa tugevdamiseks jõutöödel või selle parandamiseks.