Kui ostsite tavalisest seebialusest tõsisema kaamera, siis tõenäoliselt soovite käsitsi seadistusi hallata (kuigi need on olemas ka seebialustel). Ja isegi soovitaksin teil seda võimalikult kiiresti teha, et isegi automaatrežiimis pildistades mõistaksite, mis toimub.

Kaameral on vähe põhiparameetreid, mida saate juhtida, kuid need on kõik omavahel tihedalt seotud: säriaeg, ava, ISO, valge tasakaal. Samuti on selline parameeter nagu DOF (teravussügavus), mida iseenesest ei määrata kuidagi, kuid see selgub muude parameetrite tõttu. Ma kardan, et esimesel lugemisel tundub see kõik liiga keeruline ja hirmutav, kuid siinkohal saan ainult soovitada, et proovige alguses nii palju kui võimalik. Pildistage sama kaader erinevate seadistustega ja seejärel vaadake, mis juhtub, otsige seoseid, analüüsige. Ja ärge unustage kaamera juhiseid, see on esialgu praktiliselt teatmeteos.

Digikaamera põhiseaded on säriaeg ja ava ning nende seost nimetatakse särituseks. Seega, kui nad ütlevad, et peate valima särituse, tähendab see, et peate määrama need kaks väärtust.

Väljavõte

Muutub sekundites (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10 jne) ja näitab aega, mille jooksul kaamera katik katiku vabastamisel avaneb. On loogiline, et mida kauem see on avatud, seda rohkem valgust maatriksile langeb. Seetõttu on sõltuvalt kellaajast, päikesest ja valgustuse tasemest erinev kokkupuute parameeter. Kui kasutate automaatrežiimi, mõõdab kaamera ise valguse taset ja valib väärtuse.

Kuid mitte ainult säritust ei mõjuta säriaeg, vaid ka liikuva objekti hägustumine. Mida kiiremini see liigub, seda lühem peaks olema säriaeg. Kuigi mõnel juhul, vastupidi, saate selle "kunstilise" määrimise saamiseks autentsemaks muuta. Samamoodi võib hägustumine tekkida käte värinast (värinast), nii et selle probleemi tasandamiseks tuleks alati valida selline väärtus ja treenida, et värinat oleks vähem. Hea stabilisaator objektiivil võib Sind siiski aidata, see võimaldab kasutada pikemaid säriaegu ja hoiab ära värina.

Särituse valiku reeglid:

• Käe värinast tingitud hägususe vältimiseks proovige alati säriajaks seada mitte lühemaks kui 1/mm, kus mm on millimeetrid teie praegusest fookuskaugusest. Sest mida suurem on fookuskaugus, seda suurem on hägususe tõenäosus ja seda rohkem on vaja säriaega lühendada. Näiteks säriaeg 1/50 saab olema 50 mm piirväärtuseks ja veel parem oleks see kindluse mõttes veel lühemaks sättida kuskil 1/80.
• Kui pildistate kõndivat inimest, ei tohiks säriaeg olla väiksem kui 1/100.
• Liikuvate laste puhul on parem säriajaks seada mitte aeglasem kui 1/200.
• Väga kiired objektid (näiteks bussiaknast pildistades) nõuavad väga kiiret säriaega 1/500 või vähem.
• Öösel on staatiliste objektide pildistamiseks parem ISO-d mitte liiga palju tõsta (eriti üle tööväärtuse), vaid kasutada pikki säriaegu (1s, 2s jne) ja statiivi.
• Kui soovite pildistada kaunilt voolavat vett (määrdega), siis on vaja 2-3 sekundit säriaega (mulle ei meeldi see, mis juhtub kauem). Ja kui on vaja pritsmeid ja teravust, siis 1/500 - 1/1000.

Kõik väärtused on võetud peast ega pretendeeri aksioomidena, kõige parem on need ise valida isiklik kogemus nii et see on ainult juhiseks.

Säriaeg 1/80 on selliste liigutuste jaoks liiga pikk, see osutub uduseks

Säritus 3 sek – vesi nagu piim

Diafragma

Tähistatakse kui f22, f10, f5.6, f1.4 ja see tähendab, kui avatud on objektiivi ava katiku vabastamisel. Veelgi enam, kui vähem numbrit, seda suurem on ava läbimõõt, see tähendab justkui vastupidi. On loogiline, et mida suurem see auk, seda rohkem valgust maatriksisse siseneb. Automaatrežiimis valib kaamera ise selle väärtuse vastavalt sinna õmmeldud programmile.

Ava mõjutab ka teravussügavust (teravussügavust):

• Kui pildistad päeval maastikku, siis kata julgelt ava f8-f13 peale (ei tasu enam ära), et kõik terav oleks. Pimedas, statiivi puudumisel, vastupidi, peate selle avama ja ISO-d suurendama.
• Kui pildistate portreed ja soovite kõige udusemat tausta, saate ava maksimaalselt avada, kuid pidage meeles, et kui teie objektiiv on kiire, võivad f1.2-f1.8 väärtused olla olema liiga kõrge ja fookuses on ainult inimese nina ja ülejäänud nägu on udune.
• DOF sõltub avast ja fookuskaugusest, seetõttu on põhiobjekti teravaks saamiseks mõttekas kasutada f3-f7 väärtusi, suurendades seda sõltuvalt fookuskauguse suurenemisest.

Ava f9 - kõik on terav

105 mm, f5.6 - taust on väga udune

ISO tundlikkus

Tähistatakse ISO 100, ISO 400, ISO 1200 jne. Kui olete filminud, pidage meeles, et müüdi erineva valgustundlikkusega filme, mis tähendas filmi valgustundlikkust. Sama digikaamera puhul, saab määrata maatriksi tundlikkuse. See tähendab tegelikult seda, et teie raam on heledam, kui suurendate ISO samade säriaja ja ava seadetega (sama säritusega).

Heade ja kallite kaamerate eripäraks on kõrgem töö-ISO, ulatudes kuni 12800-ni. Nüüd ei ütle see arv teile midagi, kuid see on tõesti lahe. Sest ISO 100 juures saab pildistada ainult päevavalguses ning 1200 ja üle selle seadmine juba hämaruses ei ole takistuseks. Eelarveliste DSLR-ide maksimaalne töö-ISO on umbes 400–800. Järgmiseks tuleb värvimüra. Vändage oma ISO-d ja pildistage hämaras ning näete, millest ma räägin. Selle parameetriga seebinõud on väga halvad.

ISO 12800 - märgatav müra, kuid seda saab töötlemise ajal osaliselt eemaldada

ISO 800 samade seadete juures, foto on palju tumedam

valge tasakaal

Kindlasti olete näinud fotosid, kus on liiga palju kollasust või sinakust? See on lihtsalt vale valge tasakaalu tõttu. Fakt on see, et sõltuvalt valgusallikast (päike, hõõglamp, lamp valge valgus ja nii edasi) sõltub foto värviskeemist. Jämedalt öeldes kujutage ette, et valgustame tugitoolile spetsiaalse sinise lambi ja siis on kogu selle tugitoolist tehtud foto tsüanootiline. Kui see on eriline kunstiline efekt, siis on kõik hästi, aga kui vajame tavalisi toone, päästab meid valge tasakaalu seadmine. Kõikidel kaameratel on eelseaded (automaatne, päike, pilvine, hõõglamp, manuaalne jne).

Oma häbiks pean tunnistama, et tulistan alati masina peale. Mul on lihtsam hiljem programmis kõike parandada kui valge tasakaalu seada. Võib-olla kaalub keegi seda jumalateotust, kuid mulle sobib kõik ja ma arvan, et enamik sobib ka, nii et ma ei räägi valge tasakaalu käsitsi seadistamisest.

Fookuspunkti valik

Reeglina kõigile head kaamerad on võimalik valida fookuspunkti, aga ka nende automaatset valikut (kui kaamera ise valib objektid ja otsustab, millele ja kuidas fokuseerida). Automaatrežiimi kasutan harva, peamiselt siis, kui aega on vähe ja objektid liiguvad, näiteks rahvamassis, kui järelemõtlemiseks aega pole. Kõigil muudel juhtudel kasutan keskpunkt. Ta vajutas nuppu, teravustas, ilma nuppu lahti laskmata, viis selle küljele ja vajutas lõpuni, tehes võtte.

Keskpunkt on tavaliselt kõige täpsem, mistõttu tuleks seda kasutada. Aga tuleb vaadata näiteks konkreetset kaameramudelit, nüüd minu praegusel kaameral kõik punktid töötavad. Tahtsin ka öelda, et kui su kaamera on tuhm ja ei teravustab hästi (hämarus, taustvalgus), siis tuleb otsida valguse ja pimeduse piir ning sellele keskenduda.

Teravussügavus

Teravussügavus on kauguste vahemik, mille juures kõik objektid on teravad. Kujutage ette, et pildistate inimest ja seal on sirge joon: kaamera - inimene - taust. Fookuspunkt on inimesel, siis on kõik teravad vahemikus sellest inimesest kuni sinuni teatud arvu meetrite ulatuses ja sellest inimesest tausta poole ka teatud arvu meetrite ulatuses. See vahemik on teravussügavus. Igas konkreetne juhtum sellel on oma, sest see sõltub mitmest parameetrist: avast, fookuskaugusest, kaugusest objektist ja teie kaamera mudelist. Seal on spetsiaalsed teravussügavuse kalkulaatorid, kuhu saate sisestada oma väärtused ja teada saada, millise vahemaa saate. Maastikute jaoks, mida vajate suur sügavus teravus, et üldiselt oleks kõik terav, ning portreede või objektide esiletõstmiseks tausta hägususe abil väike teravussügavus.

Nende parameetrite seose mõistmiseks võite kalkulaatoriga ringi mängida. Kuid põllul pole teil seda käepärast, nii et kui te pole professionaalne fotograaf, siis piisab, kui meeles pidada mõnda teile sobivat väärtust ja vaadata iga kord ekraani. (foto suumimine), mida tegite ja kas teil on vaja uuesti teha.

Kõigepealt peate meeles pidama, et:

Mida rohkem ava on avatud, seda madalam on teravussügavus.
- Mida pikem on fookuskaugus, seda väiksem on teravussügavus.
— Mida lähemal on objekt, seda väiksem on teravussügavus.

See tähendab, et lähedalt pildistades, näiteks inimese nägu 100 mm ja ava 2,8, võite saada ainult terava nina, samas kui kõik muu on udune.

73 mm, f5,6, pildistatud võimalikult lähedalt ja seetõttu on fookuses vaid sõrm

Peate kogema seda "kolmekordset" seost teravussügavuse ja fookuskauguse, ava ja objekti kauguse vahel. Näiteks:

• Maastiku või muude objektide lainurgaga pildistamisel võite alati kasutada f8-f13 ja kõik on terav. Tegelikult ütleb kalkulaator, et ava saab palju laiemaks avada, aga mulle meeldivad need väärtused. Reeglina panen alati f10 (pärastlõunal).
• Ilusa uduse tausta jaoks pole vaja kallist kiiret objektiivi, millega ava väga palju lahti teha, piisab tavalisest tavaava avaga suumist, tuleb lihtsalt eemalduda ja inimest sisse suumida ( näiteks 100 mm võrra) ja siis piisab isegi f5.6-st, et taust hägustada.
• Oma rolli mängib kaugus pildistamisobjektist taustani. Kui need on väga lähedal, siis ei pruugi olla võimalik tausta normaalselt hägustada, peate kasutama suurt fookuskaugust ja tugevat avatud ava. Aga kui taust on väga kaugel, osutub see peaaegu alati uduseks.
• Kui pildistate lille lähedalt ja peate mingil põhjusel silmapiiril olevaid mägesid teravama, peate ava maksimaalselt fikseerima f22-ni või rohkem. Tõsi, sel juhul on võimalus see niikuinii saada terav pilt muude omaduste tõttu.

Teise võimalusena võite lihtsalt paar asja meelde jätta. Pildistame maastikke ja sarnaseid plaane f10-ga, inimesed ja objektid valitakse f2,5 (50 mm) või f5,6 (105 mm).

Säriaja, ava, ISO ja poolautomaatrežiimi vaheline seos

Jõudsime kõige raskemani, kõigi nende parameetrite seoseni. Püüan selgitada, mis on mis, aga ikkagi ei saa ilma katsumusteta hakkama. Esiteks tahan soovitada teil kohe alguses kasutada mitte täismanuaalrežiimi (nimega M), vaid poolautomaatseid (Av ja Tv Canoni jaoks või A ja S Nikoni jaoks), sest see on palju lihtsam. mõelda ühele parameetrile, mitte kahele korraga.

Niisiis, olen juba andnud mõned vastastikused seosed veidi kõrgemale. Ja kui teravussügavust on alguses üsna keeruline välja mõelda, siis ilma teravussügavusele viitamata säriaja ja ava valimine on lihtsam. Kõik taandub sellele, et teie kaader oleks mõõdukalt hele/tume, sest isegi kui pildistate RAW-vormingus, pole tõsiasi, et saate fotot liiga vigaste väärtustega venitada. Ja sellepärast pooldan poolautomaatseid režiime.

Ava prioriteet (Av või A)

Oletame, et pildistate maastikku Av-režiimis ja teie fookuskaugus on 24 mm. Määrake f10 ja kaamera valib teie eest säriaja. Ja teil jääb üle vaid veenduda, et see ei ületaks kriitilist väärtust 1 / mm (kirjutasin sellest ülalpool kokkupuute lõigus). Mida edasi teha?

• Kui säriaeg on lühem kui 1/24, näiteks 1/30 või 1/50, siis on kõik korras.
• Kui säriaega on pikem kui 1/24, peate määrama rohkem ISO.
• Lisaks, kui ISO-st ei piisa, võite alustada ava avamist. Põhimõtteliselt saate selle alguses kohe avada f5.6-f8 ja seejärel ISO-d suurendada.
• Kui maksimaalne töö-ISO on juba seatud ja ava pole kuskilt avada, siis kas “pange käed külgedele”, et kuidagi värinat vähendada, või otsige pind, kuhu saaks karkassi panna või vajutada või hankida statiiv. Teise võimalusena saate ISO veelgi kõrgemale tõsta, kuid siis on foto väga mürarikas.

Katiku prioriteet (TV või S)

Parem on pildistada liikuvaid objekte või inimesi telerirežiimis, et objekt ei häguseks. Loomulikult, mida lühem on säriaeg, seda parem, kuid kui valgust pole palju, saate keskenduda väärtustele, mille andsin säriaega käsitlevas lõigus. See tähendab, et määrame säriaja ja kontrollime, millise ava kaamera valib. Parem on see, et see ei oleks täielikult avatud, eriti kiirete objektiivide puhul. Kui valgust napib, siis suurendame ka ISO-d, kui ikka vähe, siis proovime säriaega pikendada.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parameetrid on piiri peal, kuna on pime ja liigume

Särituse kompenseerimine

Av ja Tv on siin ka mugavad. Kuna kaamera mõõdab säritust fookuspunktis ja see võib olla varjus või vastupidi, liiga valgustatud, ei pruugi tema valitud ava või säriaega vastata vajalikule. Ja kõige lihtsam on neid parandada särikompensatsiooniga, lihtsalt keera ratast 1-3 sammu õiges suunas ja ongi kõik, ehk kui on vaja kogu kaader tumedamaks teha, siis miinus, kui heledam, siis pluss. Hämaras pildistan alati kohe -2/3 miinusega, et oleks rohkem pearuumi.

P.S. Loodan, et artikkel ei olnud liiga keeruline ja loetav. Nüansse on palju, kuid neid on raske siia paigutada, arvestades, et ma ise paljusid asju ei tea. Kui leiate vea, kirjutage kommentaaridesse.

Kohe, kui saad oma esimese profikaamera, tundub sulle, et nüüd saad kõigega hakkama ja ... hakkad automaatrežiimis pildistama, mõistmata siiralt, miks professionaalid sulle muigamisi vaatavad.

Asi on selles, et automaatrežiim või nagu seda nimetatakse ka “roheliseks tsooniks” on professionaalsete fotograafide põlgushinnangus üks tippasju (vaalobjektiivi järel muidugi). Seda peetakse "mannekeenide saatuseks", sildiks, mis muudab kõik fotod halvaks maitseks, olenemata sellest, kui andekad need on. Ja sellepärast teadlikud inimesed Endale kaamerat ostes kerivad nad ennekõike režiimiratast “rohelisest tsoonist” eemale. Loomulikult ei tohiks te enamusele järele anda ja kui teile meeldib automaatrežiimis pildistada, pildistage nii kaua, kuni see pakub naudingut. Aga kui vaadata asja teisest küljest, siis sisse pildistades on automaatrežiimil arvestatav hulk puudusi käsitsi režiim annab teile rohkem nii uhkete piltide saamiseks kui ka professionaalseks kasvuks. "Rohelise tsooni" miinused:

1. RAW puudumine Canoni kaamerates.
2. Sageli pole säritust võimalik parandada.
3. Te ei saa teravussügavust kontrollida.
4. Üldiselt muutuvad kõik hoovad, nupud ja nupud täiesti kasutuks, kaamera lihtsalt ei tööta selle eest makstud rahaga.

Kui aga alles hakkate fotograafiaga tegelema, on kasulik alustada automaatrežiimist. Ja kui olete õppinud kaadrit koostama, saate seadetesse ronida.

Kaamera käsitsi seadistamine: põhirežiimid

• P- programmirežiim. See režiim on peaaegu automaatne, kuna kaamera valib särituse paari (ava ja säriaega) ise. Saate reguleerida ainult vähem olulisi parameetreid, nagu: ISO, jpeg seaded, valge tasakaal jne.
• A või Av- Ava prioriteet. Siin saab määrata ava väärtust ning kaamera ise valib sellele optimaalse säriaja vastavalt sisseehitatud säritusmõõturi andmetele. Seda režiimi kasutavad fotograafid kõige sagedamini, kuna see võimaldab täielikku kontrolli teravussügavuse üle.
• S või TV– katiku prioriteedi režiim. Siin saate määrata teie arvates sobiva säriaja ja kaamera määrab ava väärtuse. See režiim on üsna piiratud ja seda kasutatakse tavaliselt erinevate spordisündmuste pildistamisel, kui fotograafil on oluline mõni huvitav hetk tabada ja taust taandub taustaks.
• M- kaamera täielikult manuaalne režiim. Tavaliselt kasutavad seda ainult need, kes on fotograafiaga hästi kursis. Kõik vajalikud parameetrid seatakse käsitsi, eemaldatakse erinevad piirangud ning saate määrata absoluutselt igasuguse ava ja säriaega mis tahes ISO väärtusega. Samuti saab fotograaf oma äranägemise järgi kasutada manuaalrežiimis välku. Välgu tasuta kasutamine võimaldab saavutada oma piltidel erinevaid kunstilisi efekte. Lisaks saab selles režiimis teha tahtlikult üle- või alasäritatud fotosid, pildistada objektiividega, mis pole algselt selle kaamera jaoks mõeldud jne. M režiimi kasutamine eeldab kasutajalt põhjalikke teadmisi fotograafia põhitõdedest.

Kaamera käsitsirežiimi seadistamine: M režiim erinevat tüüpi pildistamiseks

1. Seadistused portreefotograafia DSLR-i käsitsi seadistamine portree pildistamiseks on teadus. Oluline on arvestada valgustusega ja sellega, kuidas valgus teie mudeli näole langeb, selle põhjal seadke põhiväärtused. Näiteks siseruumides meeldivat loomulikku valgust loovate akendega portreed pildistades tuleb ava maksimaalselt avada (“vaala” puhul on see f3,5-f5,6 ja kiire objektiivi puhul f1. 4-f2.8), siis saab selle määrata säritusega. kokkupuude, olenevalt loomulik valgus ja objektiiv, jäävad vahemikku 1/30 kuni 1/100. Ja ISO väärtus on kõige parem jätta 100 ühikuni, et pilt ei kaotaks oma kvaliteeti. Sellised sätted toovad harva kaasa alasäritatud võtteid, aga kui saad tumeda pildi, siis lülita lihtsalt välklamp sisse ja kõik läheb hästi. Pilves või pilves ilmaga pildistades on tavaliselt probleem kaadri säritusega. Kui saate tumedaid fotosid, kuid te ei plaaninud seda üldse, siis sel juhul aitab teid säriaja suurendamine 1/8 - 1/15-ni, samuti ei teeks paha ISO (200 - 400) suurendamine. ühikut).

Päikesepaisteline ilm ei ole ka portreede pildistamisel alati käepärast. Peate võistlema minimaalsete varjudega kaadrite pärast! Pealegi, kui määrate ava ja säriaja väärtused ainult ühe korra, ei saa te kunagi pildistada erinevate nurkade ja punktide alt. Ja seetõttu peate kogu fotosessiooni jooksul iga kord vaatama saadud materjali. Kui teil on kaadri ülevalgustus, soovitame teil vähendada ISO väärtust, muuta säriaega veidi lühemaks (umbes 1/800 - 1/1000). Võimalik, et peate diafragma veidi katma. Kui mudelit on lihtsalt võimatu varju panna, siis kasuta välku – nii saad valgust veidi ühtlustada.
2. Dünaamilised stseenid manuaalrežiimis. Liikumise dünaamikat edasi andvad fotod näevad alati väga efektsed välja. Oletame, et tahtsite tunda end mustkunstnikuna ja kasutada oma kaamerat, et aeg peatada ning jäädvustada noore ja paljutõotava uisutaja esmaklassiline trikk. Selleks tuleb määrata järgmised parameetrid: säriaeg 1/320, ava f4 kuni f 5.6. Valgustundlikkus: kui on piisavalt valgustust, siis 100-200 ühikut, kui mitte - 400 ühikut. Vajadusel kasuta välku – see lisab pildile teravust.
3. Objektide pildistamine käsitsi režiimis hämaras Manuaalrežiimis pildistamine on eriti aktuaalne öösel. Öösel linnas jalutamine, fantastiliselt kaunis ilutulestik, tähistaeva romantika, lemmikbändi kontsert – kõik see nõuab spetsiaalseid kaamera seadistusi.

• Kontserdid: ISO 100, säriaeg 1/125, ava f8.
• Ilutulestik: ISO 200, säriaeg 1/30, ava f10.
• Tähistaevas: ISO 800 - 1600, säriaeg 1/15 - 1/30, minimaalne ava.
• Öised linnatuled: ISO 800, säriaeg 1/10 - 1/15, ava f2.

Välgu seadistus käsitsi režiimis (M ja TV)

TV/S (Shutter Priority) ja M (Full Manual) režiimid sobivad lihtsalt suurepäraselt mugavaks välklambi kasutamiseks, sest nendes režiimides saab määrata kiire säriaja. Käsirežiimis sõltub säritus teie määratud säriajast, avast ja ISO-st. Peate arvutama objekti valgustamiseks vajaliku valguse hulga ja alles seejärel reguleerima välku. head trenni aju jaoks, eks? manuaalrežiim võimaldab teil kasutada suuremat välgu võimsust kui teised režiimid.

Väärib märkimist, et mis tahes võtterežiimis võite märgata pildiotsijas vilkuvat sätte indikaatorit. See juhtub siis, kui seatud parameetrid ei saa välguga "töötada". Peamised põhjused on teie kaamera objektiivile ligipääsmatu ava või liiga kiire säriaega ning seda ei toeta teie seade ega välklamp.

Manuaalrežiimis pildistamine: kumba siis pildistada?

• Ava prioriteediga (AV) režiim – meie arvates suurepärane igapäevaseks pildistamiseks. Valige soovitud ava väärtus (selle põhjal, millist teravussügavust soovite saada) ja kaamera valib ise soovitud säriaja.
• Programmirežiim (P) - loomulikult võimaldab see muuta säriaega ja ava sätteid, kuid teeb seda ainult paarikaupa. Järgmise kaadri tegemisel seatakse väärtused uuesti automaatselt ja on võimalik, et peate neid uuesti kohandama.
• Käsirežiim (M) on suurepärane, kuid väga ebamugav, kuna see nõuab palju igasuguseid manipuleerimisi ja tõenäosus on palju suurem.

Veenduge, et säritus vastaks pildistatavale objektile. Kui objekt on ühtlaselt valgustatud, valige hindav mõõtmine ja kui seal on üldise taustaga kontrastseid objekte, valige koht või osaline. Kas tumedaid ja heledaid objekte on võrdselt? Valige keskele kaalutud mõõtmine. Täiuslikku "retsepti" pole olemas – katsetage ja õppige oma kogemusest.

Ja veel üks nõuanne. Töötage RAW-vormingus! Nii saate suurendada tehniliste probleemidega heade kompositsioonipiltide "päästmise" tõenäosust. Edu!

Kohandatud sätted ei ole otseselt pildistamisprotsessiga seotud, kuid muudavad selle menüü kohandamise ja teie mugavuse järgi oluliselt lihtsamaks. Vajutades seadme ekraani kohal olevat nuppu Menüü, suunatakse teid üldsätetesse.

Vaadake läbi kõik üksused igal vahekaardil. Kui olete vene keele seadistanud ja saate seda teha teisel vahekaardil, pole kõigest muust raske aru saada ja saate selle ülesandega hõlpsalt hakkama. Palju huvitavam on õppida, kuidas teha mõningaid muudatusi otse pildistamisel.

Pildistusrežiimi valimine

Canon 550d-l on mitu automaatset ja loomingulist võtterežiimi. Automaatne: portree, öine portree, maastik, sport ja makro, selleks ja automaatne, et iseseisvalt reguleerida ava, säriaega, ISO jne.

Ülejäänud, loomingulised, vajavad fotograafi sekkumist. Näiteks A-DEP-režiim täidab automaatse särituse funktsiooni, reguleerides pildi teravust.

Telerirežiimi kasutatakse siis, kui peate pildistama pikima või lühema säriajaga. Av, vastupidi, on seatud ava prioriteedile – see kontrollib sissetuleva valguse hulka. P-režiim, tarkvararežiim, annab fotograafile lisaks avale ja säriajale kontrolli ISO ja muude parameetrite üle.

särikompensatsioon

Särikompensatsioon toimib fotograafias särikompensatsioonina. Canon 550d särikompensatsiooni reguleerimiseks vajutage ja hoidke all nuppu "+/-". Ilmuval real näete skaalat -2v kuni +2v. Kui objekt on tume ja soovite raami heledamaks muuta, keerake ava ketast paremale „+” poole. Kui raam on hele, siis, vastupidi, vasakule.

Pärast vajaliku väärtuse määramist vabastage nupp "+/-" ja muudatused jõustuvad.

valge tasakaal

Canon 550d-l, nagu enamikul kaameratel, on võimalik valge tasakaalu reguleerida. See valik tuleb valida vastavalt põhivärviallikale. Kui pildistad looduses, siis võib tasakaalu jätta automaatrežiimile, sest. Päike saab olema peamine valgusallikas.

Värvi ühtlustamiseks ja tasakaalu reguleerimiseks minge WB menüüsse, vajutades vastavat nuppu kaamera korpusel. WB nupp asub navigeerimise kõrval.

ISO

ISO-tundlikkuse eest vastutav nupp asub kaamera ülaosas toitenupu kõrval.

Sellel klõpsates saate valida vajaliku väärtuse vahemikus 100 kuni 6400. See väärtus määrab, kui palju tunneb kaamera maatriks sellele langevat valgust. Mida tumedam on ala, kus pildistate, seda suurem peaks olema ISO väärtus.

Kaamera on üsna keeruline seade, mille tööks on vaja teatud teadmisi. Neil, kes on varem mõnda kaamerat kasutanud, on seda palju lihtsam hallata uus tehnoloogia. Kuid inimesed, kes hoiavad seadet esimest korda käes, võivad kokku puutuda mitmete raskustega. Järgnevalt kirjeldatakse, kuidas oma Canoni DSLR-i kasutada alates selle esmakordsest sisselülitamisest kuni valikuliste tarvikute ühendamiseni.

Seadme kokkupanek

Ükskõik milline peegelkaamera on originaalpakendis lahti võetud. Kui täpne olla, siis karkass, objektiiv ja aku on eraldi. Kõigepealt tuleks eemaldada objektiivilt ja kaameralt endalt kaitsekate. Pärast seda pannakse objektiiv seadmele. Selleks peate leidma objektiivilt valge täpi ja joondama selle karkassil oleva valge punktiga. Pärast seda pöörleb objektiiv päripäeva, kuni see klõpsab.

Teine etapp - aku paigaldamine. Seda on ka piisavalt lihtne teha. Akupesa asub kaamera allosas ja avaneb spetsiaalse riiviga. Peate selle alla tõmbama ja sektsiooni kaas avaneb. Aku asetatakse kaamerasse kontakti poolega. Üldiselt on siin võimatu segi ajada, kuna see lihtsalt ei mahu teisele poole.

Mälukaardi pesa on enamasti peidetud akukaane all, kuid mõnel mudelil võib see asuda paremal pool. Mälukaart sisestatakse nii, et külgmised kontaktid on samuti ettepoole.

Enamasti tühjeneb karbis olev kaamera või aku laetus on väike. Enne selle kasutamist on kõige parem see täielikult laadida, et see ei jääks esimese seadistamise ajal maha. Laadimine ei toimu enamikul juhtudel mitte kogu seadme võrku ühendamise teel, vaid kasutades eraldi akulaadijat. Aku tuleb eemaldada ja sisestada laadijasse. Protsessi ajal põleb punane tuli, mis muutub pärast laadimise lõpetamist roheliseks. Haruldastel mudelitel on USB-kaabli kaudu laadimise funktsioon saadaval. Kaasaegsed akud ei vaja nende täielikku laadimist ja istutamist. Neil on mäluefekt puudub, nagu see oli vanemat tüüpi akudel, seega ei karda aku osalist laadimist ja tühjenemist.

Nõuanne! Canoni kaamera laadimiseks peaksite kasutama originaalkaamerat laadimisseade. See on ainus viis aku eluiga pikendada ja seda enne tähtaega mitte rikkuda.

Esimene toide sisse

Kui aku on laetud ja objektiiv sisse lülitatud, on aeg kaamera sisse lülitada. Enne selle kasutamise alustamist vajate algseadistust, mille käigus määratakse kuupäev, ajavöönd, keel ja muud süsteemi parameetrid. Tegelikult ei nõua Canoni kaamera esialgne seadistamine eriteadmisi ega täiendavaid juhiseid. Seade annab ekraanil teavet ja kasutaja peab lihtsalt tegutsema vastavalt kavandatud toimingutele.

Pärast esimest sisselülitamist küsib kaamera enamikul juhtudel vormindatud mälukaart. Kui kaart on uus, siis selline vajadus tekib kindlasti. Seda saate teha kolmel viisil.

• sülearvuti või arvuti kasutamine;
• kaamera otsesel nõudmisel;
• seadete kaudu.

Esimest võimalust pole mõtet üksikasjalikult kaaluda, kuna see pole parim. Fakt on see, et iga tehnika vormindab meediumi enda jaoks ja mõnikord juhtub, et sülearvutis vormindatud mälukaarti ei saa kaamera lugeda. Sel põhjusel on kõige parem teha seda tehnika abil, milles kaarti kasutatakse.

Juhul, kui kaart on uus ja kaamera ei saa aru, kuidas sellega töötada, kirjutab ta lihtsalt ekraanile, et andmekandja tuleb vormindada ja pakub seda kohe teha. Sel juhul peab kasutaja lihtsalt nõustuma.

Kui kaarti on varem kasutatud või on vaja lihtsalt puhastada, siis saab vormindada kasutades seadetes spetsiaalne valik. Selleks vajutage seadmel endal nuppu "Menüü", seejärel valige joonistatud klahviga üksus. Selles menüüelemendis saate muuta kõiki süsteemi sätteid, näiteks lähtestada kuupäeva, sealhulgas vormindada mälukaarti.

Nõuanne! Seade pakub kahte tüüpi vormindamist: kiiret ja tavalist. Esimene võimalus sobib uutele kaartidele, teine ​​varem kasutatud või vigu andnud kaartidele.

Igal kaameral, olenemata klassist, on erinevad režiimid tulistamist. Mõned neist on automaatsed ja teine ​​pool nõuab ühe või teise parameetri kohandamist konkreetsete pildistamistingimuste jaoks.

Kõik Canoni kaamerarežiimid on nähtavad režiimi kerimisratas- see asub peal. Režiimide valik toimub selle pöörlemise teel. Valge lühike joon näitab vastavalt, milline režiim on valitud, teise valimiseks tuleb ratas kerida soovitud variant. Režiimide arv võib olenevalt mudelist erineda. Samal ajal võivad need väheneda või suureneda ainult tänu automaatsed programmid tulistamist. Poolautomaatsed režiimid on muutumatud - neid on alati neli.

To automaatsed režiimid sisaldab makro (lill rattas), spordirežiimi (jooksev mees), portree (inimese nägu), automaatset (roheline tühi ristkülik) ja muud. Nendes režiimides peab kasutaja suunama kaamera vaid objektile ja pärast teravustamist, mis toimub samuti automaatselt, vajutama päästikut.

Poolautomaatsed režiimid on tähistatud tähtedega M, Av, Tv, P. Nendega töötades vajab fotograaf mõningaid teadmisi ja arusaamist ava ja säriajaga töötamise kohta. Siinsed pildid tulevad aga huvitavamad.

P režiim

P režiim või programm ei erine globaalselt automaatsest, kuid võimaldab kasutajal reguleerida ava piiratud piirides. Siin saate reguleerida ka valge tasakaalu.

Enamik kogenud fotograafe peab programmirežiimi täiesti kasutuks. Tootja märgib, et see aitab algajatel kasutajatel liikuda automaatsetelt seadistustelt käsitsi.

Av režiim

Av – ava prioriteet. AT sel juhul kasutaja määrab ava suuruse ise, et katsetada läbiva valguse hulga ja lõpliku pildiga. Ava suuruse järgi valib kaamera ise säriaja ja teeb pildi. Selle režiimiga saate mõjutada teravussügavust.

Selle režiimiga saate reguleerida teravust ja teha ähmane taust. Fotol olevate objektide selgemaks muutmiseks peate määrama väiksema ava väärtuse, kui teil on vaja tausta hägustada ja keskenduda põhiobjektidele, siis valige suur tähtsus.

Tuleb mõista, et ava seadistus sõltub kaameraga ühendatud objektiivist. Seetõttu peate optika vahetamisel valima mitte ainult objektiivi, vaid määrama sellele ka uued pildistamisparameetrid. Teine nüanss on see, et erinevatel kaameratel võib sama objektiiv nõuda uusi seadistusi.

TV režiim

TV – katiku prioriteet. Selles režiimis valib kasutaja aja, mille jooksul ava valgust läbi laseb, vastavalt, ava suurus valitakse automaatselt. Selle funktsiooni kasutamine on hädavajalik spordi või liikuvate objektide pildistamisel. Samuti erinev aeg säritamine võib anda huvitavaid efekte, näiteks foto koos juhtmestikuga. Režiim meeldib neile, kellele meeldib pildistada mis tahes liikumist, olenemata sellest, kas tegemist on inimese, looma või loodusnähtusega.

M režiim

M - manuaalrežiim. Sellega saab kasutaja juurdepääsu samaaegsele ava ja säriaja reguleerimisele. Sobib neile, kes teavad täpselt, mida nad teevad ja mida tahavad saavutada. Režiim on eriti hea öösel, kui kaamera ei saa pimeduse tõttu aru, mis ava ja säriaega peaks määrama. Kasutaja saab valida endale vajalikud parameetrid. Selles režiimis töötavad enamasti spetsialistid. Algajad kasutajad lihtsalt ei saa aru, kuidas see või see parameeter fotot mõjutab.

Süsteemisätted

Canoni kaameratel on lai valik seadistusi. See võib olla otseselt seotud pildistamisprotsessiga, aga ka kaamera sätetega, näiteks pildi salvestamise vorminguga, selle suurusega jne. Süsteemi seadetes saate määrata taimerit, sünkroonida välku või vormindada mälukaarti.

Foto kvaliteet ja suurus

Konkreetsete fotoseadete määramiseks tuleb vajutada nuppu "menüü" ja valida joonistatud kaameraga üksus. Siin on saadaval kõik fotoga seotud seaded.

Olenevalt mudelist nimetatakse üksust, kus saate foto kvaliteeti valida, erinevalt. Kõige sagedamini räägib nimi enda eest: "kvaliteet". Canoni kaameral on valikud tähisega L, M, S1, S2, S3, RAW ja RAW+L. Kõik tähevariandid (L,M,S) on säilinud JPEG-vormingus ja omavahel tähendavad lagunemist L-st S3-ks. Muutub mitte ainult foto kvaliteet, vaid ka suurus, aga ka see, kui palju see mälukaardile võtab. Ilmselgelt on sel juhul kõige parem valida valik L.

RAW ja RAW+L vormingud- see on foto maksimaalne kvaliteet ja selle suurus. Pildid salvestatakse RAW-vormingus ja võtavad palju ruumi. Selles vormingus fotod meenutavad elektroonilist negatiivi, mis kannab teavet foto kohta, kuid mitte pilti ennast. Selles vormingus olevad pildid nõuavad kohustuslikku töötlemist arvutis.

Vormingu eeliseks on see, et see võimaldab saada paindlikumaid võimalusi pildi töötlemiseks professionaalne toimetaja arvutis. Miinus - need võtavad palju ruumi ja ei avane ilma eriprogrammita.

Pildi fookus

Pildi teravustamine kaameras võib olla manuaalne või automaatne. Esimesel juhul teeb kasutaja objektiivi pöörlevate rõngaste jõul kõike ise. Teisel juhul töötab automatiseerimine. Ühelt objektilt teisele lülitumiseks vajutage AF-MF objektiivi lülitit. AF-režiim jaguneb omakorda veel kaheks valikuks.

1. AF-S – kaadri haaval teravustamine. Selle tähendus seisneb selles, et kaamera teravustab valitud objektile, kui vajutate kergelt päästikut. See sobib kõige paremini liikumatute objektide pildistamiseks. Uuele objektile teravustamiseks vabastage nupp ja suunake kaamera uuesti objektile.
2. AF-C – pidev teravustamine. Selle tähendus seisneb selles, et kui vajutate nuppu, jätkab kaamera objekti jälgimist, isegi kui see liigub. Ilmselgelt on spordiürituste pildistamisel seda tüüpi autofookust mugavam kasutada.

Oluline punkt - fookuspunkti valik. Kaasaegsed kaamerad pakuvad 9-50 punkti. Sel juhul on põhiobjekt, millele keskendutakse, ülejäänud punktid on keskendunud teistele objektidele. Kui fotograaf vaatab pildiotsijasse, näeb ta mitut punkti, aktiivne on punasega esile tõstetud. Objektiga joondatud aktiivse fookuspunkti loomiseks peate kasutama kaamera väikest ratast või navigeerimisnuppe. Esmapilgul võib tunduda, et kaamerat on palju lihtsam liigutada ja seeläbi punkte joondada. Kuid on hoiatus: kui muudate kaamera asendit, muutub säritus, see tähendab, et kogu idee võib rikkuda. Navigeerimisnuppude abil saab kasutaja teha samast objektist mitu pilti, kuid keskenduda iga kord erinevale punktile.

Säritusega töötamine

Kaamera säriaeg on parameeter, mida mõõdetakse sekundites või õigemini sekundi murdosades. füüsiline tähendus säriaega on see aeg, mille jooksul valgus läbib ava ja tabab maatriksit. Ilmselt, mida rohkem aega valgus maatriksit tabab, seda heledam on pilt. See on oluline vähese valgusega pildistamisel, kuid see on olemas tagakülg medalid. Suur hulk valgus võib pildi ülesäritada ja raami hägustada. Hägususe efekti saamiseks tuleks säriajaks määrata pikem, kui teravust on vaja, siis on määratud minimaalne aeg. Saate reguleerida säriaega manuaalrežiimis või katiku prioriteedis.

Mis on valge tasakaal

Valge tasakaal on värvide kuvamise õigsus pildil. Nagu teate, võib värvispektri väärtus olla külmem või soojem.

Näiteks on foto inimesest. Normaalse valge tasakaalu korral on näonahk loomulik. Kui spekter rullub alla kuumenemiseks, muutub nahk kollaseks, kui külmale osale, siis kogu foto eraldub sinist.

Ilmselgelt võib spekter sõltuvalt valgustusest muutuda ja fotol on ebaloomulikud värvid. Päikesekiired või hõõglamp on soojad värvid, kuid luminofoorlamp muudab pildi "külmaks". Ja just sellistes olukordades on valge valguse tasakaalu reguleerimine vajalik.

Kõik Canoni kaamerad on olemas spetsiaalne WB nupp, mis avab tasakaalu seadete menüü valge värv. Siin on võimalus valida juba eelseadistatud režiimid, mis on näidatud skemaatiliste joonistega. Näiteks päike tähendab parimaid sätteid päevasel ajal õues pildistamiseks. Samamoodi valitakse automaathäälestus muudeks olukordadeks.

Kuid kaamera võimaldab mitte ainult eelseadistatud valikuid kasutada, vaid ka tehke ise kohandusi. See protsess sarnaneb värvifiltrite kasutamisega ja ei sobi amatööridele. Selleks vajutage nuppu "menüü", valige joonistatud kaameraga element ja leidke sealt rida "WB shift". Järgmisena avaneb ekraanil parandusekraan, mis on kahe sirgjoonega jagatud neljaks osaks. Igaüks neist on tähistatud tähtedega:

• A - merevaik,
• M - lilla,
• G - roheline värv.

Kursori liigutamine (kuvatakse ekraanil musta ruuduna) suurendab üht neist värvidest või nende kombinatsiooni.

Kuidas fotole kuupäeva panna

Mõnikord tuleb ette olukordi, kus soovite, et fotol oleks näha pildi kuupäev ja kellaaeg. Kaasaegsetes peegelkaamerates seda funktsiooni enam ei eksisteeri, kuna üldjuhul rikub kuupäev foto ära ja vajadusel saab selle piltide printimisel fotole panna. Prindiprogramm võtab fototeabest välja kuupäeva ja kellaaja ning asetab selle nurka. Rohkem lihtsad seadmed, näiteks, kompaktkaamerad, see funktsioon on olemas. Saate kuupäeva sisestada fotoseadete menüü. Peaksite leidma üksuse "Kuva kuupäev ja kellaaeg fotol". Sel juhul saab kasutaja kuupäeva ja kellaaja vormingu eelkonfigureerida.

Foto koos taimeriga

DSLR-iga selfie tegemine on piisavalt raske. Selleks on tootjad varustanud taimeriga, mis seatakse mõneks sekundiks ja teeb pildi pärast selle aja möödumist. Funktsiooni kasutamiseks tuleb kaamera esmalt kindlalt kinnitada, ideaaljuhul statiivile, valida säritus, kontrollida, et kõik oleks kaadris ning seejärel valida korpusel oleva spetsiaalse nupu abil taimer ja reaktsiooniaeg. Nupp tähistatud kellaikooniga. Kuna seade annab iga sekundi järel piiksu, saate täpselt teada, kui kaua katik avaneb ja teil on aega oma kohale asuda.

Välgu kasutamine

Kaameravälku on kahte tüüpi - sisseehitatud ja väline. Esimene on ehitatud otse kaamera korpusesse ja avaneb vajadusel. Automaatrežiimis juhib protsessi kaamera ise, manuaalrežiimis saab välklambi sisse lülitada spetsiaalse nupu (välgunool) abil, mis tavaliselt asub välgu enda kõrval.

Kuidas välklamp töötab

Peamine asi, mida välklambi töö kohta teada peab, on selle võimsus.. Ilmselgelt ei saa see sama võimsusega särada, kuna valgustuse tase võib olla erinev. Sel põhjusel töötab välklamp kolmes etapis:

• valgustuse taseme määramine;
• kaadri säritus;
• hetktõmmis.

Ehk siis välklamp sähvatab kolm korda järjest väga kiiresti. Sel juhul tehakse pilt kolmandal välklambil ja umbes 10% inimestest on kõrge valgustundlikkusega ja märkavad kahte esimest välku. Seega on fotol sellised inimesed suletud või poolsuletud silmadega. Avastamise ja kokkupuute protsessi nimetatakse TTL-iks. Professionaalsed fotograafid tea, et TTL-i saab välja lülitada ja seejärel tuleb toide käsitsi valida. See on üsna keeruline, kuid mugavam ja sel juhul saate valida optimaalse välgu võimsuse.

Välised välgu funktsioonid

Välisel välgul on mitmeid eeliseid enne sisseehitamist.

1. See on võimsam ja seda saab suunata nurga all või ülalt, mis muudab valgustuse ja varjud loomulikumaks.
2. Teine eelis on ulatus. Tavaline välklamp suudab valgustada objekti, mis asub teie ees 4-5 meetri kaugusel.
3. Väline välklamp pakub paindlikumaid valgustusseadeid.

Nõuanne! Välklambi seadistamisel peate määrama säriaja. Arvestades, et pildistamise hetkel on objektil rohkem valgust, ei ole aeglane säriaeg vajalik, välja arvatud juhul, kui seda tehakse ebatavalise efekti saavutamiseks. Kogenud fotograafide sõnul optimaalne aeg säriaega välguga pildistades - 1/200-1/250.

Välise välklambi jaoks on kaks võimalust - juhtmevaba ja juhtmega. Teine võimalus on ühendatud otse kaameraga ühendamiseks spetsiaalse pistiku kaudu. See näeb välja nagu metallist pistikupesa kaamera ülaosas. Sageli on see suletud plastkorgiga. Välklambi saate ühendada spetsiaalne kaabel, mis liigutab välklambi kaamerast veidi eemale. Canoni kaabli pikkus on 60 cm Kõige mugavam on juhtmevaba võimalus, kuna juhtmed ei sega fotograafi tööd. Sel juhul sisestatakse välgupessa spetsiaalne saatja, mis saadab välklambile signaali, et see peab sähvatama. Sellel saatjal on kõik võimsuse juhtnupud.

Mis on sünkroonimine

Tänapäeval on välklambi sünkroonimine kaotanud oma tähtsuse, kuna kogu protsess on automaatne. Kasutaja ülesanne on lihtne teha välist välku oleneb peamisest. Enne välise välklambi ühendamist Canoni kaameraga peab kasutaja määrama selle standardvälgu kaamera seadetes "peamiseks". Selleks hoidke paar sekundit all suuminuppu, seejärel valige kerimisrattaga silt "master" ja kinnitage valik, vajutades keskmist nuppu. Välklambi puhul peate samamoodi valima "slave". Nüüd kuuletub ta peamisele ja reageerib tema impulssidele.

Mikrofoni ühendamine

Sest professionaalne fotograafia Puhkusevideo jaoks on vaja välist mikrofoni. Enamikul tänapäevastel peegelkaameratel on terve komplekt vajalikke pistikuid. Seal on audio-video väljund, mikrofoni pesa, mini-HDM ja muud. Sellest lähtuvalt saate mikrofoni ühendada Canoni kaameraga läbi pistik sildiga "mikrofon". Kõik kaamera seaded taanduvad ainult sellele, et valida, millises versioonis soovite heli salvestada - mono või stereo. See üksus asub seadete menüüs video jaotises.

Kuidas kontrollida kaamera läbisõitu

Kaamerate läbisõit on päästiku vabastamiste arv, mis omakorda teeb selgeks seadme riknemise astme.

Eelarveseadmete jaoks tavaline parameeter on 15 tuhat kaadrit, pärast seda võite igal ajal oodata rikkeid, kuigi see ei tähenda, et see juhtub 100% juhtudest. Kalli ja keskmise segmendi mudelite puhul ulatub see parameeter 150 ja isegi 200 tuhandeni.

Canoni kaamera läbisõitu oli pikka aega võimalik teada saada ainult läbi rümba dissektsioon. On ilmselge, et meetod ei ole kõige lihtsam ja ohtlikum, sest seda on lihtne lahti võtta, kuid mitte eriti hea teha nii, nagu see oli. Praegu on neid rohkem lihtsaid viise vaata läbisõitu, nimelt kasuta arvutiprogramme.

Info läbisõidu kohta on näha kas fotole õmmelduna või otse seadme karkassis. Alustuseks tuleb märkida, et Canon eelistab sellist teavet fotodele mitte lisada. Kaamerasse andmeid salvestavaid mudeleid on piiratud arv. Seega aitab ainult seadme enda kontrollimine. parimad valikud on praegu EOSMSG ja EOSInfo programmid. Programme levitatakse tasuta ja nende kasutamiseks peate need arvutisse installima. Pärast seda ühendatakse Canoni kaamera kasutades USB-kaabel. Mõnel juhul ei pruugi sülearvuti kaamerat näha, siis peate installima draiverid või spetsiaalse programmi, mis lisaks ühendamisele tagab Canoni kaamera juhtimise arvutist. Pärast kaamera ühendamist arvutiga ja programmi käivitamist tuleb avanevas aknas leida üksus ShutterCount (ShutCount), mis näitab katiku vabastamiste arvu.

Mõnel kaameral pole võimalust seda seadet kodus testida. Sel juhul parim lahendus saab ühendust teeninduskeskusega et diagnostika näitaks seadme olekut. Seda tasub teha, kui plaanite kaamerat oma käest osta ja selle varasema töö kohta pole teavet. Teeninduskeskus suudab vastata, kui hästi kaamera on säilinud ja kui kaua see vastu peab.

Peamised rikked ja nende vältimine Canoni kaamerates

Peegelkaamerad on haprad seadmed, mis võivad erinevatel põhjustel ebaõnnestuda. Kahjustuste vältimiseks tuleb kaamera ja optikaga olla ettevaatlik, kasutada kaitseümbrist, puhastada objektiivi pinnad ning optika ja karkassi eraldi hoidmisel sulgeda liitekohad spetsiaalse kattega.

1. Niiskuse sissepääs. niiskus on väga ohtlik aine kaamera jaoks. Seade ei pea riknemiseks vihma kätte saama ega märjaks saama. Tema pikaajaline viibimine märg ruum võib põhjustada sisemiste osade oksüdeerumist ja purunemist. Kui on mure, et midagi sellist on juhtunud, siis tuleks seade panna sooja ja kuiva kohta ning viia see siis töökotta.
2. Mehaaniline kahjustus. Löögid ja kukkumised ei aita kaasa normaalsele tööle peegelkaamera. Kõige hapramad elemendid selles on peegel, mis võib kergesti puruneda, samuti objektiiv, mille puhul teravustamissüsteem võib üles öelda. Kui kaamera ei suuda teravustada, on objektiiv löögi tagajärjel kahjustatud. Sel juhul on kõige parem kogu seade remontimiseks kaasas kanda.
3. Tolmuosakeste sisenemine. Canoni kaamera sagedased talitlushäired on seotud liiva ja tolmu sattumisega kaamerasse. See võib viia täieliku rikkeni, kuid palju sagedamini kõrvalise mürani objektiivi töötamise (teravustamise) või blokeerimise ajal. Sel juhul aitab ainult kaamera puhastamine ja professionaalse teeninduskeskuse poole pöördumine on parim lahendus.
4. mittevastavus termiline režiim . Igal kaameral on töötemperatuuride vahemik. Kui neid ei järgita, võib seade ühe või teise mehhanismi põlemise tõttu ebaõnnestuda. Sellist probleemi on võimatu iseseisvalt lahendada.
5. Seade annab vigu. Silt "hõivatud" võib ilmuda väikese kiirusega mälukaardi kasutamisel juhul, kui välisel välgul ei olnud aega rümbast laadida. Üldiselt võib seda silti tõlkida kui "hõivatud": kaamera vihjab, et mõni protsess pole veel lõppenud ja peate natuke ootama. Kui kaamera ei näe mälukaarti või keeldub sellele andmeid salvestamast, siis tuleks see vormindada või vaadata, kas kaart on blokeeritud.

Kaamera eluea pikendamine on väga lihtne. Esiteks on see vajalik osta kate mis kaitseb seadet põrutuste ja kukkumiste eest.

Nõuanne! Ärge transportige kaamerat ja objektiivi kokkupanduna. Parim on kaamera transportimise ajal lahti võtta.

Kui kaamerat pikka aega ei kasutata, on parem aku eemaldada ning perioodiliselt tühjendada ja laadida. Kaamerat tuleb hoida soojas ja kuivas kohas ning vältida kokkupuudet tolmu või liivaga. Seadme puhastamiseks peate kasutama ainult spetsiaalseid komplekte, mis võimaldavad teil objektiivilt ja muudelt seadme osadelt tolmu ja prahti hoolikalt eemaldada.

Peegelkaamera on tõsine seade, mis nõuab sama lähenemist. Sa ei saa lihtsalt kaamerat osta ja pildistama hakata. Et mõista, kuidas seda kasutada, mõista funktsioone ja seadeid, pikendada kasutusiga, ei pea te kiirustama kallitele kursustele. Alustuseks piisab, kui tutvuda juhistega, mis kirjeldavad üksikasjalikult, mida ja kuidas saate kaameraga teha.

Teil on täiesti uus kaamera ja soovite teha oma esimesed võtted niipea kui võimalik. Loomulikult saab kohe korraldada suure pildistamise, kuid enne kaamera kasutamist on soovitatav teha paar väga olulist asja.

Enne kasutamist kinnita rihm kaamera külge.

Võib-olla tunduvad meie sõnad teile igav moraliseerivad, kuid rihma õige ja usaldusväärne kinnitamine kaamera külge tähtsust. Hästi kinnitatud rihm muudab kaamera kasutamise mugavaks ja mugavaks. Vastupidi, ebamugav rihm (pikk, lühike, keerdunud) võib kaameraga kaelas reisimise väljakannatamatuks muuta.

Niisiis, võtke vöö karbist välja. Kinnitage see kaamera korpuse külge. Selleks keerake vöö läbi korpusel oleva metallaasa, tõmmake see läbi tugeva plastklambri ja seejärel plastklambrisse. Plastikust ja soliidne pannal võimaldab reguleerida vöö otste kinnitust ja nende pikkust. Enne rihma teise otsa kinnitamist veenduge, et vöö ei oleks keerdunud.

"Proovige" kaamerat ise. Teil peaks olema mugav kaamerat kasutada ja pildistada, teil peaks olema mugav liikuda, kui kaamera ripub õlal või kaelal. Vajadusel saate alati vööd pikendada või lühendada (seda tuleb teha mõlemalt poolt korraga).

Määrake kellaaeg ja kuupäev

Laadige aku ja sisestage see kaamerasse. Pärast kaamera esmakordset sisselülitamist palutakse teil määrata kuupäev ja kellaaeg. Mõned kasutajad eiravad neid sätteid, kuid pildistamisel on väga oluline hoida kuupäev ja kellaaeg täpne. Teie kaamera salvestab iga foto andmed EXIF-vormingus koos kuupäeva ja kellaajaga.

Ajavööndi valimine Nikoni kaameras

Kasutajal, kellel on mälukaardile palju pilte kogunenud, on lihtsam nende tegemise kuupäeva järgi liikuda. Kui kuupäev ja kellaaeg on õigesti seadistatud, teil on lihtsam pilte sorteerida ja katalooge arvutisse salvestamiseks korraldada. Neid andmeid on vaja ka fotode postitamiseks võrgusalvestusteenustesse.

Vormindage oma mälukaart

Äsja ostetud mälukaart tuleb vormindada (ja kaameras, mitte arvutis). Peate seda tegema kaameras. sest kaamera seadistab vormindamisel fotode ja videote salvestamiseks õige kataloogistruktuuri.

Osta kiireim mälukaart mida saate endale lubada. See on väga oluline RAW-vormingus piltidega töötamisel, sarivõtterežiimis ja HD-video salvestamisel.

Lülitage lisafunktsioonid sisse

Kui teie objektiivil on sisseehitatud pildistabilisaator(Nikon kaamera puhul nimetatakse seda vibratsiooni vähendamiseks või VR-ks), soovite tõenäoliselt selle funktsiooni lubada. Objektiivil on hoob selle sisse- ja väljalülitamiseks.

AF ja VR lülitavad Nikoni kaamera objektiivi sisse.

Mõnel kaameral (tootjatelt nagu Sony ja Pentax) on tavaliselt korpusesse sisse ehitatud pildistabilisaator. Seetõttu stabiliseeritakse nende objektiivid automaatselt. Enne kaamera kasutamist veenduge, et see funktsioon on vaikimisi lubatud (seda kuvatakse kaamera menüüs).

Muutke vaikesätteid

Kõigil kaameratel on teatud "vaikeseaded", mis pole ideaalsed (enamiku fotograafide jaoks). Need on esiteks pildikvaliteedi sätted. Tavaliselt määravad tootjad vaikimisi "standardse" pildikvaliteedi. Selle asemel valige seadetes "kõrge pildikvaliteet"..

Sõltuvalt teie eelistusest saate pildistada JPEG- ja RAW-vormingus (või mõlemas korraga). Kaaluge RAW () pildistamist. RAW-vormingus failid sisaldavad kogu teavet, mida maatriks jäädvustab, sellistel piltidel ei toimu pakkimist ega töötlemist, nagu JPEG-vormingus piltidel.

Vaikimisi on peegelkaamerad seadistatud autofookusele (AF). AF töötab portreefotograafias suurepäraselt, kuid see ei sobi üldse liikuvate objektide pildistamiseks.

Nikoni kaameratega liikumatute objektide pildistamiseks seadke AF-S režiim sisse Canoni kaamerad— ühe kaadri automaatne teravustamine.

Liikuvate objektide pildistamiseks saate muuta teravustamisrežiimi nii, et liikuv objekt oleks fookuses. See tähendab, et seni, kuni hoiate päästikut poolenisti allavajutatuna, jätkab kaamera teravustamist kaadris liikuvale objektile. Nikoni kaameratel nimetatakse seda funktsiooni AF-C-ks, Canoni kaameratel - AI Servo AF.

Kohandage LCD-ekraani

LCD ekraan digikaamerad- suurepärane "tööriist". kvaliteetset tööd. Kui ekraanil on automaatse heleduse juhtimise võimalus (automaatne heledus), siis vaatamise ajal näevad kaadrid alati optimaalselt heledad välja. Kui see valik puudub, saate heleduse taset käsitsi määrata(et vaatamine oleks mugav). Ekraani seadistamiseks tasub veidi aega varuda.

Piltide vaatamisel võib ekraan kuvada. erinev summa andmeid. Sisenege taasesitusrežiimi ja kaaluge võttevalikute kuvamisrežiime. Mõne kaamera puhul peate ühest režiimist teise lülitumiseks kasutama nuppu DISP. Teistel juhtudel peate vajutama nuppu, mille nool on suunatud üles. Näete erinevaid kuvarežiime (inforežiim (info), "i" režiim).

Vaatamisrežiimid on erinevate kaameramudelite lõikes väga erinevad, seega lugege kõigi võimaluste leidmiseks konkreetse mudeli kasutusjuhendit. Erinevates vaatamisrežiimides liikudes näete kvaliteeditaseme ikooni (kõrge, standardne jne), särituse väärtusi, histogrammi andmeid.

Lisaks pilti vaadates saate kasutada suumimisnuppu asub kaamera tagaküljel. See võimaldab teil näha pildi kõiki üksikasju ja näha, kui hästi kaamera on stseeni põhiobjektidele teravustanud.

Automaatrežiimist käsitsi seadistamiseni

DSLR-i kasutamine automaatrežiimis on ideaalne algajale. Aga oma fotograafiaoskuste parandamiseks liikuge järk-järgult keerukamatele võtterežiimidele. Proovige pildistada poolautomaatsetes režiimides ja seejärel, kui teie oskused paranevad, saate edasi liikuda käsitsi seadistus kõik pildistamise võimalused. Kõiki erandita võtterežiime kirjeldatakse artiklis õppevahendid särituse järgi (ja kaamera juhistes).