Викликати майстра або проводити ремонт бойлера своїми руками – справа особиста, але в умовах повсюдної економії, а також раптовості поломок, пов'язаних із можливістю затоплення, деякі принципи потрібно знати кожному господареві.

• Про те, що час проводити ревізію в бойлері, свідчить характерний шум або шипіння при нагріванні води, а також часте спрацювання ПЗВ (пристрою захисного відключення). Все це говорить про те, що трубчастий нагріваючий елементпокритий накипом, а в самому бойлері зібралося багато опадів та бруду. Більшість виробників рекомендують проводити обслуговування водонагрівача не рідше ніж один раз на рік.
• Бойлер підтікає. Причин цього може бути кілька: - порушені водопровідні з'єднання (усуваються перепідключенням або підтяжкою); текти у внутрішньому баку. (така несправність ремонту не підлягає, тому що виникає в результаті порушень експлуатації: знос магнієвого анода або несправність запобіжного клапана, коли вода буквально закипає всередині бака, та відбувається його деформація); потрібна заміна нагрівального елемента; невеликі підтікання запобіжного клапана цілком нормальні, тому що відбувається скидання зайвого тиску; але постійна його течія говорить про систематично високому тискуводопроводу чи несправності самого клапана.

• Гріються розетка та вилка. Перевірте їх справний стан, перегрів можливий через використання трійника або перехідника, а також внаслідок несправності нагрівального елемента.
• Гаряча вода ледве йде. Слабкий тиск гарячою при нормальному тиску холодної водиможе означати: засмічення у водопроводі, несправність вентилів проводки, поломку змішувача, несправність запобіжного клапана.
• Бойлер не гріє воду. Аналіз поломки проводиться за алгоритмом: чи індикатор нагріву горить? Якщо відповідь «Так», перевіряємо справність ТЕНу та електропроводки. Якщо відповідь «Ні», перевіряємо напругу в розетці, цілісність та справність шнура, роботу ПЗВ. Якщо всі елементи справні, контролюємо роботу аварійного термостата, температурного термостата, електромодуля та сигнального індикатора. Вихід з ладу будь-якого з них потребує ремонту або заміни на новий.

Як спустити воду з бойлера

Окрім ремонту, чищення та заміни елементів, коли ще буває потрібно злити воду з бойлера?

Насамперед, коли ним користуються нерегулярно. Водонагрівачі в заміських будинках, дачах, на час простою краще спустошувати, щоб уникнути замерзання води та розриву бака. Неприпустимо, щоб температура води у баку опускалася нижче +5°С.

З іншого боку, виробники рекомендують не залишати бак надовго порожнім, якщо немає загрози промерзання це стосується. Застоєну воду випускають через кран, а користуються вже свіжою. Не забуваєте, що порожній бак, залишений надовго, схильний до корозії, адже те, що призначене для води, неодмінно повинне її утримувати.

Накопичувальний принцип роботи водонагрівача передбачає створення тиску всередині бака, що витісняє воду. Тому просто відкривши гарячий та перекривши холодний кран, злити воду не вдасться.

• Як і всі процедури, пов'язані з ремонтом та обслуговуванням бойлера, злив води повинен починатися з знеструмлення приладу.
• Спочатку перекриваємо кран холодного постачання, що веде до бак.
• Щоб стравити внутрішній тиск, відкриваємо кран з гарячою водою.
• Поруч із входом у водонагрівач є запобіжний клапан холодної води. За допомогою викрутки від'єднуємо кріплення прапорця.
• Забираємо прапорець, а під зливний отвір підставляємо ємність. Це не завжди потрібно, тому що при професійної установкизлив буває вже виведений у систему каналізації.
• Іноді досить просто атмосферного тискущоб трубка гарячого водопостачання (ГВП) засмоктувала повітря, в такому випадку потрібно лише встигати підставляти ємності, і періодично піднімати або опускати прапорець клапана. Але найчастіше лише атмосферного тиску виявляється недостатньо.
• Якщо місця з'єднань розбірні (вони розташовуються на гнучких шлангах або пластикових фітингах), розбираємо те, що знаходиться найближче до приладу по лінії гарячої води.
• Якщо конструкція нерозбірна, нам знадобиться гумовий шланг потрібного діаметра, щоб надіти його на відповідний кран.
• Продувши шланг, ми звільняємо трубу ГВПвід рідини. Можна просто подути в нього, а можна використовувати насос чи компресор.

Якщо вам часто доводиться спускати воду у бойлері, всі з'єднання мають бути розбірними. А ще краще на подачі та сливі встановити трійники з кранами, що помітно полегшить весь процес.

Примітка: оскільки трубка холодного водопостачання має висоту, зі ста літрів у баку все ще можуть залишатися близько 10-15 літрів. Про це слід пам'ятати, зливаючи воду на зиму. У такому випадку допоможе лише вилучення нагрівального елемента та природний вихід води з бака. Про те, як це робити читайте нижче.

Коли воду зливати не треба?

Якщо бойлер знаходиться на гарантії та вийшов з ладу, залиште все як є і зверніться до сервісної служби. Як правило, водонагрівачі ремонтуються вдома і без стороннього втручання майстру буде видніше, у чому причина поломки.

Регулярне чищення – профілактика неприємностей

Гаряча вода - це комфорт, а за комфорт потрібно платити. Якщо ви лінуєтеся, економите, або не вважаєте за потрібне регулярно чистити бойлер, попереду на вас чекають неприємні і куди більш витратні «сюрпризи».

Накип, що утворюється на ТЕН, грає роль утеплювача. Чим довше не чиститься бойлер, тим більшим шаром вапна він покривається, і тим менше тепловіддача від водонагрівача, так як теплопровідність у накипу надзвичайно низька. Навіть її шар 3 мм збільшує тепловтрату на 15%. Звідси й найчастіша проблема: бойлер не гріє воду. А насправді ТЕН просто гріє сам себе. ККД приладу знижується на чверть, а рано чи пізно це закінчується його безповоротним виходом з ладу.

Якщо ви помітили, що бойлер почав споживати більше енергії, вода в ньому слабко і повільно нагрівається, знайте: настав час його чистити.

Розбираємо бойлер:

• Насамперед, відключаємо електроживлення апарату.
• Потім однією викруткою підчіпаємо панель у районі термостата, а другою – з зворотного боку. Клямки, які тримають кришку, відскочать.
• Під нею знаходиться термостат, до якого підключається кабель живлення та сигнальна лампа. Знімаємо його ручку, потягнувши на себе.
• Відкручуємо два гвинти, на яких тримається декоративна кришкаводонагрівача.
• Від'єднуємо контакти сигнальної лампи.
• Відкручуємо гвинти, що утримують кабелі живлення. На цьому етапі рекомендується зробити фотографію схеми підключення, щоб потім повернути контакти на свої місця.

• Від'єднуємо дроти живлення, відпустивши три болти на колодці кріплень, і відкручуємо її. Не забуваймо зняти заземлення.
• Після зняття проводів перекриваємо крани на вході та виході водонагрівача.
• Обережно, рухами з боку на бік, витягаємо термостат з корпусу трубчастого електронагрівача.
• Фланець у нагрівачі може бути вкрученим або триматися на шести шурупах. За допомогою газового ключа проти годинникової стрілки викручуємо ТЕН. Не поспішайте відразу витягувати його, нехай вода і накип вийдуть назовні (у цьому випадку зручно, якщо під бойлером знаходиться ванна).
• Коли вода зійшла, акуратно, уникаючи різких рухів, щоб не поламати, витягуємо ТЕН. Накипу на ньому може виявитися дуже багато, тому вивільняємо його рухами вліво-вправо.
• Тепер ТЕН потрібно почистити та змусити працювати знову.

Чистимо ТЕН:

• Оглядаємо нагрівач і механічно за допомогою ножа зчищаємо великі шматки накипу. Потрібно бути обережним, щоб не пошкодити сам метал.
• Беремо дволітрову пляшку і відрізаємо в неї шийку так, щоб ТЕН легко увійшов до неї.
• Тепер готуємо склад, що чистить: в теплій водірозчиняємо пару пакетиків лимонної кислоти. Як відомо, накип – це луг, який нейтралізується кислотою.
• Опускаємо ТЕН в теплий розчин, трохи збовтуючи та залишаємо його там приблизно на 1 день. Щоб прискорити процес, розчин можна періодично змінювати.
• Під дією оцтової або лимонної кислоти накип розм'якшується, і там, де були вапняні відкладеннятепер красується блискуча чиста мідь.

Порада: якщо ви чистите нагрівач механічно, цю процедуру краще виконувати відразу після вилучення його з бака. Коли наліт висихає, він твердіє. Використовуйте для цього металеву щітку або звичайний ніж, але пам'ятайте: поверхню легко пошкодити. Після закінчення роботи можна обережно обробити мідні трубкидрібнозернистим наждачним папером.

Благо, сучасна побутова хіміянадає нам широкий вибіркоштів у будь-який випадок життя. І бойлери тут не є винятком. Ви можете використовувати засіб для чищення чайників або спеціально призначений для бойлерів розчин проти накипу, помістивши в нього нагрівальний елемент. Головне - уникнути прямого влучення рідини на гумові ущільнювачіТена.

Поки нагрівач чиститься, промиємо бойлер від залишків накипу. Для цього ненадовго відкриваємо кран холодної води, допомагаючи рукою вигрібати забруднення. Під час чищення бака категорично не можна чіпати магнієвий стрижень, користуватися абразивами та гострими інструментами, щоб відколупати накип.

Збираємо бойлер:

• Очищений або новий ТЕН вставляємо в корпус водонагрівача і вкручуємо за годинниковою стрілкою спочатку від руки, а потім за допомогою ключа.
• Вставляємо на місце термостат.
• Повільно відкриваємо крани на вході та виході бойлера. Заповнюємо бак і перевіряємо, чи герметично встановлений ТЕН.
• Щоб дати вийти повітрю, відкриваємо у крані гарячу воду.

• Якщо ніде нічого не підтікає, підключаємо кабель живлення до термостату, встановлюючи кожен провід на місце.
• Тепер монтуємо контакти сигнальної лампочки.
• Ставимо на місце та прикручуємо декоративну кришку.
• І останнє – підключаємо вилку водонагрівача і чекаємо нагріву води.

Увага! Підключати та відключати живлення потрібно лише тоді, коли бак заповнений водою!

Як замінити ТЕН у бойлері

У міру того, як трубчастий електронагрівач (ТЕН) виходить з ладу, він підлягає заміні. Якщо ви помітили, що при включенні бойлера реле автоматичного захисту відразу відключає його, швидше за все ваш нагрівальний елемент згорів.

Перевірити, чи це так, можна двома способами:

• вийміть ТЕН, зберіть його та контрольну лампу в ланцюг та підключіть до джерела живлення: якщо лампа горить – нагрівальний елемент справний;
• за допомогою мультиметра. Потужність (Р) ТЕНу вказана в паспорті нагрівача, у прикладі вона дорівнює 2000 Вт. Знаючи, що напруга мережі (U) - 220В, обчислюємо струм I=P/U, що протікає. За формулою R=U 2 /P знаходимо опір Тена, що дорівнює в даному випадку, 24,2 Ома. Перекладаємо мультиметр у режим вимірювання опору та заміряємо його між виводами нагрівача. При справному пристрої показання повинні бути близькими до розрахунків. «Нуля» свідчить про замикання всередині нагрівача, а «нескінченність» - про обрив і несправність ТЕНу.

Отже, насамперед спустошуємо бак.

Наперед набутий ТЕН краще доповнити новим магнієвим анодом. Призначений для захисту бака та нагрівального елемента від корозії, він згодом руйнується. Якщо вчасно його не замінити, іони води при кипінні осідають на внутрішніх деталях бака, що призводить до виходу з ладу як ТЕНу, так і самого баку. Якщо бойлер дав текти, він відновленню не підлягає.

Зверніть увагу на стан кільця ущільнювача. В принципі, його можна використати повторно, якщо воно у пристойному стані. Якщо ж є розриви чи вм'ятини, краще його замінити.

Підключивши пристрій, наповніть його холодною водою, перевірте, чи немає патьоків, спустіть надлишки повітря через кран гарячої води, а потім підключайте бойлер до мережі.

Вибираємо ТЕН для заміни у бойлері

Нагрівачі на різьбленні 1»1/4 підходять для всіх бойлерів з таким роз'ємом. Виготовляються вони з різними параметрамипотужності, бувають як із кріпленням під анод, так і без нього.

Фланцеві ТЕНи, 48, 63, 72, 82 мм, також використовуються багатьма виробниками.

Принцип чищення для всіх водонагрівачів однаковий, але складнощі можуть виникнути при демонтажі моделі того чи іншого виробника.

Бойлери Ariston мають незвичний спосіб кріплення фланця. Щоб його зняти, підштовхуємо його на себе, перевертаємо, поки він знаходиться у приладі, а потім витягуємо. Після закінчення чищення повертаємо фланець на місце, не забувши перевірити його герметичність. За потреби замінюємо прокладку. У бойлерах цієї марки ТЕНи розташовані внизу, тому знімати апарат немає необхідності.

Водонагрівачі фірми Gorenje відрізняються тим, що на перший погляд демонтувати передню панель досить складно. Для цього потрібно підібгати її нижній край і трохи відтягнути на себе. Панель тримається на парі маленьких затискачів та легко відскочить. Особливістю даної марки є те, що її агрегати мають значну вагу, тому зняти його зі стіни зможуть лише кілька людей, крім того, ви ризикуєте намочити контакти.

Бойлери фірми Термекс досить легко розібрати, єдиним слабким місцем є магнієвий стрижень, міняти який вам доведеться майже щороку.

• Спочатку спустіть повітря з водонагрівача, одночасно відкривши кран подачі холодної води та один із кранів розбору гарячої води.
• Перевірте відсутність течі.
• Подайте напругу живлення.

Примітка: для моделей з електронним керуванням дотримуйтесь інструкцій, що додаються.

ВИДАЛЕННЯ НАКИПІ З НАГРІВАЛЬНОГО ЕЛЕМЕНТУ

Накип на ТЕНі впливає на:

• Збільшення теплоізоляції термостату та ТЕНу
• Збільшення споживаної енергії
• Перегрів води

Тому необхідно періодично чистити водонагрівач від накипу. Періодичність залежить від твердості води.

8. Акуратно видаліть накип з ТЕНу вручну або за допомогою засобів для чищення.

ОБСЯГ ВОДИ В БАЦІ ВОДОНАГРІВАЧА

У назві кожного водонагрівача вказано об'єм чи ємність бака. Наприклад: 30, 80, 100 літрів і т. д. Цей об'єм називається номінальнимобсягом, у той час, як реальний обсяг гарячої води менший за номінальний.

Це пояснюється поділом води по шарах залежно від температури і тим, що гаряча вода накопичується у верхній частині бака і змішується з холодною водою в нижній частині бака.

Розшарування води зменшується за рахунок розташування ТЕНу та термостата в нижній частині бака, але, в основному, це залежить від моделі водонагрівача: вертикальна або горизонтальна.

Горизонтальні моделі

Мінімізовані за вертикальними розмірами (для приміщень з низькими стелями ) не забезпечуютьхороше змішування шарів води. Крім того, обсяг холодної води в цих моделях більший, ніж у вертикальних моделях.

Вимір обсягу гарячої води

Чекайте потрібний час і злийте гарячу воду через запобіжний клапанабо через передбачене відведення для зливу води.

ОПЕРАТИВНА ПЕРЕВІРКА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

Термостат

Нагріваючий елемент

ЦілісністьТЕНів

· Перевіряється омметром

ТАБЛИЦЯ ПОШУКУ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Як усунути проблеми з водонагрівачем?

Розглянемо часту ситуацію, коли у квартирі встановлено електричний водонагрівач.

У цій статті я Вам розповім як правильно та ефективно поставити у квартирі водонагрівач. Розглянемо схему. Чому капає с. І чому ми не ставимо такої корисний елементяк: Гідроакумулятор. І деякі інші нюанси, налаштування системи. Ви зрозумієте, яких помилок можна припустити при монтажі водонагрівача. І як можна збільшити термін служби елементів під час експлуатації водонагрівача. Описано багаторічний досвід слюсаря сантехніка.

Найпоширеніша проблема з водонагрівачем - це виділення води із запобіжного клапана.

По-перше, де капає?Капає там, де це передбачено, спеціальною арматурою, яка є запобіжним клапаном для скидання надлишкового тиску. Цей при деякому (підвищеному) тиску (приблизно від 6 до 7 Bar, у квартирах від центрального), починає випускати воду із замкнутої системи водонагрівача, щоб зберегти водонагрівач від руйнівної силиводи, що при нагріванні розширюється.

Якщо не випускати надлишковий тиск, то водонагрівач в найкращому випадкутихенько лусне, у хутшому - вибухне і мало не здасться.

На моєму досвіді спостерігав ситуацію, коли вода у водонагрівачі – мало того нагрівалася, вона ще й починала кипіти. Кипіння води у водонагрівачі – протипоказане. За жодних умов не можна цього допускати. Кипіння води відбувається через термостатичного елемента, який або неправильно сконструйований або неправильно налаштований. Визначити кипіння можна на слух: Водонагрівач починає сильно шуміти подібно до звуку електрочайника, що гріє. Усунути кипіння можна звичайним настроюванням температури водонагрівача, просто зменшуючи її. До того ж, чим вище температура у водонагрівачі, тим швидше може вийти з ладу нагрівальний елемент. До речі висока температура 90-95 градусів швидше руйнує пластиковий. І швидше може зруйнувати якийсь кульовий або змішувальний кран. Рекомендована температура до 75-85 градусів.

Розглянемо зображення, де зроблено, щоб не капало із запобіжного клапана.

Цей електричний водонагрівач на 30 літрів та на 2000 Вт з допустимим робочим тиском 0,6 МПа(6 Bar, 6 атмосфер, 60 метрів). У цьому водонагрівачі є один вхід холодної води і два виходи, один з яких йде на гаряче водопостачання до крана, інший для зливу води, або для підключення розширювального бака. Можна розглядати його як додаткове введення холодної води. Але якщо у вашого водонагрівача всього два з'єднання (вхід та вихід), то (гідроакумулятор) необхідно підключати на вихідну трубу до гарячого водопостачання через будь-який трійник.

У продажу в комплекті з водонагрівачем йдеарматура, яка комбінує два елементи разом: Це запобіжний та . Зворотний клапан служить для того, щоб не дати воді рухатися у зворотному напрямку. Таким чином, виходить, що бак водонагрівача не може спустошитися (залишитися без води), позбавляючи цим випадки, включення електронагрівального елемента без води. А виведення гарячого з'єднання піднімається до краю верху самого бака, що виключає витікання води з бака водонагрівача.

Гідроакумулятор на 5 літрів. Робочий тиск 8 Bar.

Я думаю зараз багатьом хочеться дізнатися, більше - про розширювальний бачок. І зараз трохи глибше торкнемося теми про те, які бувають розширювальні бачкиі як вибрати відповідний вашому водонагрівачу бачок ().

І що таке гідроакумулятор?

Гідроакумулятор- це спеціальний елемент і служить для того, щоб прийняти на себе об'єм рідини, тим самим відбираючи надлишковий тиск. Цілі насправді три, але вони один з одним перетинаються.

Перша мета – можливість акумулювати (накопичувати) обсяг рідини.

Друга мета - акумулюючи рідину, відбирати надлишковий тиск.

Третя мета – мало хто про це знає – це гасіння гідроударів у системі та опалення. Ось чому навіть у найменших за обсягом гідроакумуляторів, таке велике різьблення в один дюйм (1").

Для водонагрівача потрібна друга мета – зменшити вплив розширення води під час нагрівання. Коли вода нагрівається – вона розширюється, і зайва вода починає йти у гідроакумулятор.

Щоб отримати розрахунок, потрібно позначити завдання або фактори, що впливають на ці розрахунки.

Перший чинник: це отримання максимального ККД (Коефіцієнт корисної дії).

Другий фактор: Отримання великого терміну роботи гідроакумулятора.

Отримання максимального ККД виражається отриманням максимального акумулювання води гідроакумулятора. Тобто отримати такі параметри, які здатні прийняти якнайбільше води під час розширення.

Найголовніша проблема виходу з ладу або функціонування, це розгерметизація двох різних середовищ (Води та повітря). Коли гумова мембрана рветься – відбувається розгерметизація. Також не виключені випадки, коли відбувається вихід повітря з гідроакумулятора, тим самим зменшуючи тиск гідроакумулятора, що призводить до неправильних параметрів роботи . Часто золотник починає випускати повітря, і щоб унеможливити вплив золотника - необхідно закрутити металевий ковпачок з гумовою прокладкою, який продається в автомагазинах. Цей калапачок унеможливлює вихід повітря через несправний золотник. Також можна спробувати затягнути гайку піпки. Дивись зображення.

Чому рветься гумова мембрана?Мембрана рветься через банальне зношування гуми шляхом постійного розширення, звуження та вигину гуми. Але є одна причина, яка сильно збільшує зношування гумової мембрани, але про це пізніше...

Існує думка, що коли повітря мало в гідроакумуляторі, то мембрана сильно розширюється, тим самим сильно розтягуючи гуму, призводить в кінцевому підсумку до розриву мембрани. Бачачи, які мембрани знаходяться в гідроакумуляторі, штовхають на думку, що цього не може бути, оскільки самі мембрани в розмірах бувають достатніми, щоб розширюючись заповнити або повторити весь зовнішній об'єм, не завдавши собі сильних розтяжок. Тобто вони особливо там і не розтягуються, щоб порвати себе розтягуванням.

Основна причина швидкого зношування гуми, принаймні, мені так здається, Ви можете думати інакше, але я так висловлюся: Це коли відбувається швидка віддача води гідроакумулятором. Тобто вода швидко виходить із гідроакумулятора внаслідок - зменшення або відсутності тиску в системі водопостачання. Коли ви відкрили кран на всю котушку, відбувається зменшення тиску і гідроакумулятор починає випускати воду, і як тільки вода в мембрані закінчилася, відбувається різке згортання мембрани в плоский лист. Краї так званого листа сильно гнуться. І чим більша різниця тиску між повітрям та водою, тим згубніше це для гумової мембрани. Тобто виходять зворотні гідроудари. Постійне таке різке або навіть повільне згортання мембрани дуже згубні для гуми.

Я, звичайно, не сперечаюся з Вами, Ви можете довіряти фахівцям, які вважають інакше. Але як би Вам висловитись. Дуже багато людей і фахівців, як і раніше, закачують великий тискв мотивуючи це тим, щоб сильно не розширювати мембрану. Або навіть вважаючи, що мембрана взагалі не повинна розширюватися, лише в окремих випадках. Тобто деякі фахівці, накачуючи сильно гідроакумулятор, припускають, що розширення взагалі не повинні бути, і якщо раптом виникнуть розширення, то вони будуть дуже рідкісними явищами. Тим самим як би помилково вважаючи, що гума великий час перебуватиме в постійному спокої (у вигляді згорнутого листа), тим самим збільшуючи термін служби. Чи помиляються вони?

Вода в гідроакумуляторі постійно при нагріванні розширюється, і постійно турбуватиме.

Тому не доцільно мати в гідроакумулятор мембрану, яка переходить у стан згорнутого листа. Це згубно для мембрани.

І так, вище перерахований доказ - дає одне тотожність це те, що мембрана не повинна, час від часу згортатися в лист. А щоб не відбувалося згортання мембрани в лист, потрібно, щоб тиск повітря в гідроакумуляторі був меншим за тиск води. Як би мембрана повинна бути постійно заповнена.

А щоб отримати максимальне ККД гідроакумулятора, необхідно, щоб у спокійному режимі води гідроакумулятори було якнайменше.

Тому точним розрахункомбуде: Накачати гідроакумулятор повітрям до тиску менше мінімального тиску води. Тобто необхідно або за досвідом або за цифрами від фахівців дізнатися, який у вашому будинку тиск, а краще дізнатися, який мінімальний тиск буває у Вас у квартирі. Але врахуйте ще один факт! Коли ви відкриваєте кран на кухні або в сан-вузлі, тиск падає - це факт! Тому від мінімального тиску відніміть ще одну атмосферу і отримаєте той тиск, який необхідно дати повітрю, що знаходиться в .

Ви також можете перевірити тиск води самотужки! Є деякі способи, як перевірити:

1. Накачайте гідроакумулятор повітрям до однієї атмосфери. Підключіть його до води. І за мить тиск повітря в гідроакумуляторі дорівнюватиме тиску води. І підключіть насос до гідроакумулятора і він покаже тиск. Після того як Ви дізналися тиск, необхідно перекрити крани водопостачання і спустити тиск гарячого до нуля. І почати закачування потрібного тиску.

2. Другий спосіб підійде тільки якщо є кран між гідроакумулятором і системою водопостачання. Накачайте до 4 атмосфер, підключіть його до води. Відкрийте кран - якщо вода почала затікати в гідроакумулятор (Прислухайтеся і Ви почуєте) означає тиск води вище за 4 атмосфери. Якщо ні, закрийте кран. Спустіть повітря із гідроакумулятора до 3 атмосфер. Відкрийте кран - і якщо вода дзюркотіла (звук поточної води в трубі). Вода повинна текти щонайменше 3-5 секунд. Ви тільки не сплутайте це дзюрчання заповненням труби, що веде до гідроакумулятора. Другий спосіб вимагає великого досвіду чи технічного інженерного мислення. Він дає можливість відразу виставити тиск шляхом спускання повітря з гідроакумулятора, не вдаючись до додаткового закачування.

Є одна не приємна особливість: Повністю виключити можливість мембрани згортатися в лист не вдасться. Так як при відключенні води - тиск у стояках падає в нуль і в цей момент мембрана згортається в аркуш. Але такі випадки рідкісні, і тому деякі фактори можна опустити.

Об'єм гідроакумулятора дорівнюватиме 10-15% від об'єму водонагрівача.

Чим нижче тиск повітря в , тим менше ККД гідроакумулятора. Тому що більше обсяг гідроакумулятора краще.

І так із гідроакумулятором розібралися! Кому не зрозуміло – пишіть питання, обов'язково відповім!

Тим, хто не має водонагрівача, то для квартири рекомендую об'єм водонагрівача від 50-80літрів. Об'єм 14-18 літрів. Або 10-15% від обсягу води, що нагрівається.

Щодо потужності, то зазвичай це близько 2000Вт. Взагалі 2000Вт це досить багато, щоб підключати електричний водонагрівач через будь-які подовжувачі. Тому щоб провід, що підводить, не перегрівався, необхідна хороша проводка. Зверніться до електриків.

На цьому стаття закінчено, якщо щось незрозуміло, то відповім на Ваші запитання! Пишіть у коментарі.

Добросердечний день. Я хочу зрозуміти причину неправильної роботи водопроводу на дачі.
З колодязя насосом до будинку подається вода. У будинку перед гідробаком стоїть поворотний клапан. Після гідробака фільтр та після водонагрівач. Далі раковина. Коли відкриваю змішувач з холодною водою, то вода йде рівним натиском, а якщо ще відчинити і гарячу воду, то спочатку вона тече непогано, а через кілька секунд починає трішки «плюватися». Десь підсмоктує атмосфера. При цьому течі дудки, тиск у системі не падає!! Як вирішити питання??
Допоможіть порадою, будь ласка.. Юрій

Здрастуйте, Юрію.

Жаль, ви не вказали, що за «гідробак» у вас встановлений - мембранний окремостоящий, у складі станції водопостачання або відкритий. Також казна-що, за тип водонагрівача ви використовуєте: електричний накопичувальний, електричний проточний або газовий. І що таке «починає трішки плюватися»? «Трохи» - це ніби? Так як ви вирішили не балувати наших експертів великою кількістю інформації про особливості вашої системи холодного та гарячого водопостачання, не факт, що наша відповідь, складена на основі уривчастих даних, вас задовольнить. Спробуємо піти логічним шляхом:

1. Якщо «гідробак» - це закритий мембранний бак, У зоні, де є підвищений тиск, підсмоктування повітря виходити не може. За наявності нещільності стався б не підсмоктування, а навпаки, протікання. Ділянка, де атмосфера може потрапляти в систему - це рукав, що подає, якщо у вас встановлений неглибокий насос. Теоретично, повітря може підхоплювати і занурювальний насосякщо дзеркало води періодично опускається до рівня забору води. Захисна автоматика відключає насос до того, як система завозиться, рівень знову піднімається. Малоймовірно, що так точно збігається, але виключати неможливо. Однак, у разі підсмоктування атмосфера потрапляла б і в холодну воду. Так що навряд чи вина в цьому. Якщо тільки на лінії холодної води не встановлена ​​повітряна пастка.
2. У труби може проникати атмосфера, якщо Зворотній клапан, встановлений перед «гідробаком», не тримає. Вода в шлангу під своєю вагою стікає в колодязь, утворюється негативний тиск і десь (так, відкритому змішувачі) захоплюється атмосфера. Імовірність цього невелика, проте.
3. Повітря може потрапляти в ГВП, якщо у вас встановлено не мембранне, а відкрите накопичувальний бак. Тиск невисокий, підводка до водонагрівача окрема і на шляху до нього в трубі є нещільність. Також може «скакати» ступінь у відкритому баку, якщо клапан заповнення не завжди спрацьовує.
4. Якщо повітря не проникає в систему ззовні, значить, воно утворюється всередині. Вода з колодязя містить розчинений кисень та інші гази. При нагріванні вони виділяються як бульбашок. При цьому рідина не обов'язково повинна кипіти, перехід кисню з розчиненого в газоподібний стан відбувається і при температурі трохи вище за кімнатну, інтенсивний процес починається при 50-60 ºС. Чим вища температура, тим активніше відбувається газоутворення. Якщо у вас встановлений накопичувальний водонагрівач, в процесі нагрівання у верхній частині може накопичуватися атмосфера.

У верхній частині водонагрівача є місце, куди не дістає трубка відбору гарячої води. За певних умов там може накопичуватися десяток літрів стиснутого повітря, який змушує змішувач деякий час після відкриття крана гарячої води «плюватися»

Число повітря буде більшим, якщо водонагрівач встановлений у верхній точці водопроводу. Ще одна вина, що збільшує швидкість скупчення газів - некоректна праця автоматики нагрівання накопичувального електричного бойлерана фоні несправності запобіжного клапана бойлера. Доречно, якщо водопровідна вода має високу карбонатну твердість, роки через два-три клапан «заростає» сольовими відкладами. У трубці, що йде до змішувача, знаходиться вода. Після відкриття вентиля гарячої води вона стікає, система захоплює воду, кран «плюється». Якщо таке явище відбувається після того, що ви деякий час не користувалися гарячою водою і через кілька хвилин потік відновлюється - ми на правильному шляху. Ще одна ознака - дуже гаряча вода. Відключіть бойлер від електроживлення та спробуйте пролити ненагріту воду. Дудки повітря - отже, причину того, чому «плюється» кран, встановлено.

Що робити? Для початку замінити запобіжний клапан та знизити температуру нагріву. Не допомогло - ввести у верхній точці системи розповсюджувач, непогано розмістивши його на П-подібному відводі (перемичці), де можуть накопичуватися гази, не перекриваючи потік.

Автомобільний розповсюджувач коштує дорожче звичайного, проте економить час і нерви

1. Якщо змішувач «плюється» завжди, перевірте аератор, просто викрутіть його з носика.
2. Окремі фільтри, точніше, системи водопідготовки можуть аерувати воду. Найпростіші фільтри-сітки на таке не здатні, проте, якщо установка складна, спробуйте на час пустити воду в обхід або хоча б дістати картриджі.
3. Можливе виділення газів у ході електрохімічної реакції. Це може виходити з-за безпосереднього контакту різних металів, так, міді та алюмінію. Металеві фітинги повинні з'єднуватися через гумові прокладки, ФУМ-стрічку, клоччя.

Правильна схема установки електричного накопичувального водонагрівача. Чи встановлені у вас запобіжний та поворотний клапан?