Утеплення лоджії зсередини здійснюється чимало власників, що пов'язане з бажанням розширити житловий простір. Найчастіше утеплення проводиться саме зсередини, тому що цей варіант має на увазі витрату меншої кількості грошей. Щоб зрозуміти, як правильно утеплити лоджію, варто дізнатися про всі нюанси проведення таких робіт.

Чи необхідно утеплювати лоджію

Утеплення лоджії зазвичай відбувається заради утеплення всієї квартири чи переробки приміщення у житлове. Ефективність проведення описуваних робіт залежить від правильності виконання всіх операцій, також на результат впливають і додаткові фактори, до яких можна віднести тип використовуваного матеріалу, сторону, на яку виходить лоджія та наявність зверху та знизу засклених лоджій. Перед початком робіт варто заздалегідь розрахувати вплив всіх факторів.

Вибір матеріалів здійснюється виходячи з бажаного результату. Якщо хочеться зробити скління та утеплення балкона в регіоні, де спостерігаються сильні морози, варто використовувати тільки трикамерні склопакети і встановлювати утеплювач в кілька шарів. Якщо лоджію буде використано для складування речей, її можна не утеплювати.

У разі коли за рахунок простору лоджії хочеться реалізувати дизайнерський проект, її необхідно утеплювати. Такі роботи дозволять не лише захистити приміщення від холоду, але ще й зробити його шумонепроникним. Крім цього, грамотно проведене скління та утеплення балконів та лоджій має на увазі герметизацію щілин, завдяки чому в квартиру не зможуть потрапити вихлопні гази та пил. Це особливо необхідно, коли балкон виходить на жваву вулицю.

Час, коли балкони були місцем зберігання непотрібних речей, минає. Все частіше їх перетворюють на оранжереї, повноцінні житлові зони, кухні тощо. Щоб це стало можливим, необхідно утеплення балкона зовні.

Такі роботи скорочують втрати тепла до 30%, що істотно позначається на витратах за опалення. Крім того, покращується звукоізоляція приміщення.

Що потрібно знати про зовнішнє утеплення

Зовнішня теплоізоляціянеобхідна, якщо на балконі висока вологість, стіни часто мокнуть або холодніше, ніж температура повітря всередині. Утеплення має безліч переваг. Основне з них – винесення «точки роси» назовні.

Точка роси – температура, за якої вологість повітря сягає рівня 100%, і стінах утворюється конденсат. Через намокання стін з'являється вогкість і пліснява. При утепленні балкона з зовнішньої стороницього не боятися.

Утеплення лоджії зовні має й інші переваги:

Якщо парапет балкона заглиблений по відношенню до крайньої точки бічних плит, відпадає необхідність у зведенні додаткових конструкцій.

Переваг багато, але є й недоліки: висока вартість, складність робіт (потрібна автовежа, альпіністське спорядження).

Перш ніж утеплити лоджію або балкон, вам потрібно буде погодити майбутні роботи з сусідами по дому, архітектурно-будівельними організаціями та ЖКГ.

Підготовчі заходи

Утеплення балкона із зовнішнього боку потрібно починати з планування. Зробіть технічний розрахунок чи знайдіть готові варіантирішень, що пропонуються фахівцями.

Не завадить оцінка стану парапету, обсягу робіт, майбутніх витрат. Все це має велике значенняпри виборі матеріалу, головна вимога якого – висока вологостійкість.

Види матеріалів:

Перш ніж приступати до утеплення, необхідно підготувати поверхню. Конструкції з цегли попередньо шпаклюються клеєм для кахлю.

Парапет з металоконструкцій та профлиста обшиваються з внутрішньої сторонибалкона, а елементи металоконструкцій, що виступають, закриваються тонким шаром утеплювача.

Усе балконні поверхніочищаються від забруднень, плісняви. Потім зашпаклівуються дефекти, стіни та стеля обробляються ґрунтовкою.

Утеплення зовнішньої стіни, скління

Розглянемо, як утеплюється балкон зовні за допомогою піноплексу або пінопласту. Так як точку роси винесено за межі балкона, робити гідроізоляцію не потрібно. Детальніше про технологію утеплення металевого парапету дивіться у цьому відео:

Етапи робіт:

1. Якщо товщина матеріалу більше 50 мм, змонтуйте каркас із рейкового бруса.
2. Усі шви заповніть монтажною піною.
3. Обклеювати стіни матеріалом, що утеплює, треба знизу вгору, вирівнюючи ряди за допомогою натягнутої волосіні. Для цього підійде будь-який вид клейової будівельної мастики.
4. Наносити клеючий склад на поверхні стін, листів матеріалу, стики необхідно по всій площі поверхні, що обробляється. Мастику використовуйте рясно.
5. Коли клей повністю висохне (приблизно через 3 дні), утеплювач додатково зафіксуйте дюбелями з широкими капелюшками.

Метод застосовується для утеплення парапету. З бічними стінами це не завжди можливо. У такому разі їхню теплоізоляцію ви можете виконати з внутрішньої сторони.

До встановлення віконного блоку підходьте серйозно. Економія на ньому, рамках та фурнітурі робить марними всі заходи для утеплення.

Найкраще для скління балкона підходить віконний блокіз металопластику з потрійним склопакетом. Вибір віконного профілюзалежить від кліматичних умову вашому регіоні.

Для зовнішньої обробкипідходять будь-які водостійкі листові матеріали(профлист, сайдинг, панелі ПВХ та ін.). Їх кріплять за допомогою анкерів, довжина яких не більша за сумарну товщину утеплювача та огородження парапету.

Інший варіант зовнішньої обробки- Штукатурка. Спочатку листи утеплювача покрийте ґрунтовкою. Потім закріпіть зверху скловолоконну сітку (між двома шарами клею), по кутах – армуючі куточки. Можна приступати до оштукатурювання. Про те, як дивіться у цьому відео:

Фінішне оздоблення при вирішенні питання, утеплити балкон зовні, дозволяє приховати всі дефекти, що з'явилися під час проведення робіт. Щоб досягти найкращого ефекту після того, як утеплили балкон зовні, подбайте про систему опалення. Не забудьте про проведення електропроводки, облаштування розеток та систему освітлення.

Самостійне приєднання та утеплення лоджії – ціла історіяз додатковим будівництвом, складними технологіями та морем паперової тяганини. І з непередбачуваним результатом: буває, що після всіх праць утеплена стіна випирає з-під скління, ручки вікон виявляються занадто високо, а зі стелі капає конденсат. Ми розповімо, як зробити лоджію повноправною частиною квартири та не пошкодувати про це!

Помилка 1: перебудова та перепланування без дозволу

Навіть якщо ви не хочете зносити стіну між квартирою та лоджією, а бажаєте лише утеплити простір за вікном, краще повідомити про ваші наміри представника БТІ – щоб потім не мати проблем, наприклад, із продажем квартири за наявності невідповідностей у технічному паспорті житла.

Порада InMyRoom:заскліть балкон за допомогою зсувних склопакетів з алюмінієвим профілем– і обладнайте таким чином літню неопалювану лоджію. Простір цей захід все одно додасть (наприклад, для зберігання), і протягів з боку балкона буде відчутно менше. Для такого скління дозвіл не потрібен.

Помилка 2: перенесення радіатора на лоджію

Якщо ви отримали дозвіл на перебудову, навряд чи плануєте провернути подібний трюк. Але в будь-якому випадку знайте, що виводити труби для радіатора і саму батарею за зовнішню стінубудівлі не дозволяється. Тепловтрати на лоджії занадто великі, труби при неправильне утепленняможуть промерзнути, можливі аварії; за теплопостачання ще нещодавно нежитлових метрів довелося б доплачувати відчутну суму після індивідуального перерахунку. Так чи інакше, батареї на лоджію не переносяться - пам'ятайте про це ще на стадії проектування балкона, що утеплює.

Порада InMyRoom:Вам допоможе система теплої підлоги або масляний радіатор - його можна прикріпити до стіни так само, як звичайну батарею.

Помилка 3: встановлення безрамного скління

Безрамні стулки чудово виглядають – у закритому виглядіце гладка поверхня, іноді не порушується навіть крайками. Крім того, стулки зручно збираються "в гармошку", не займаючи простір лоджії. Однак для утепленого балкона таке рішення не підходить: одинарне скління та щілини між полотнами не зможуть захистити від холоду. До того ж, на них швидко накопичується бруд і пил, залишаються сліди від пальців і не кріпиться москітна сітка.

Порада InMyRoom:придивіться до новітнім розробкам– наприклад, до термоізольованих підйомно-зсувних вікон. Але найкращим виборомдля скління теплого балконазалишаються склопакети ПВХзі старими добрими розстібними стулками. Насправді вони займають не так багато місця – їх можна відкривати тільки на провітрювання, а розчиняти двічі на рік, щоб помити скло зовні.

Помилка 4: виносне скління на кронштейнах

Прагнучи збільшити площу, а точніше, обсяг лоджії, що приєднується, господарі квартир вибудовують каркас для скління з виносом на кілька десятків сантиметрів. По верхньому периметру з'являється широкий козирок, де постійно накопичується сніг, а міжсезоння по ньому голосно стукає дощ. Найголовніше - на фасаді з'являється скляний наріст, який псує вигляд будівлі.

Порада InMyRoom:альтернатива можлива лише у рамках фасадної однаковості. Якщо на вашому будинку суцільно відкриті балкони (або вони повинні бути такими) – варто розлучитися з ідеєю приєднання або навіть просто скління. І облагородити лоджію за допомогою зелених рослин.

Помилка 5: утеплення в один шар

Для створення утепленої лоджії парапет та стіни дублюються кладкою з піноблоків товщиною 70–100 міліметрів – цей матеріал має відмінні термоізоляційні властивості та морозостійкість, тому деякі вважають, що додатково утеплювати стіни та парапет, викладені зсередини піноблоками, не потрібно. Насправді кладка такої товщини може промерзати.

Порада InMyRoom:додайте до пирога утеплення або панелі екструдованого пінополістиролу, або плити кам'яної вати.

Помилка 6: нехтування пароізоляцією

Особливо небезпечно, якщо ви використовуєте мінвату як утеплювач – без пароізоляційного матеріалувона відволожиться і зіпсує стіни та підлогу на балконі, а сусіди можуть виявити на стелі своєї лоджії конденсат. Усередині приєднаного без пароізоляції вуличного відбудовного приміщення, безумовно, конденсат з'являється миттєво.

Порада InMyRoom:навіть якщо ви використовуєте тільки пінопласт або інші спінені матеріали для утеплення – ніщо не завадить вам додати до них тонкий шарпароізоляційної плівки. Для мінвати така добавка – абсолютний must-have!

Помилка 7: зловживання герметиком без захисту

Шви з монтажною піною, що пузириться, - кошмар перфекціоніста. Естетично непривабливі, вони ще й загрожують зіпсувати клімат у квартирі: річ у тому, що піна поліуретанових герметиків не переносить прямі сонячні променіта вплив вологи. І без належного захисту швидко руйнується, відкриваючи зароблені раніше зазори та щілини для протягів та вуличного шуму.

Порада InMyRoom:ретельно обробіть «запінені» шви – зріжте надлишки герметика, відшліфуйте тонкий матеріал наждачним паперомі покрийте шпаклівкою або акрилатною фарбою (краще використовуйте і той, і інший варіант). Якщо немає під рукою шпаклівки або фарби, візьміть спеціальний монтажний скотч – але врахуйте, що такі шви погано ляже фарба.

Помилка 8: неправильна конструкція підлоги

Не намагайтеся зробити підлогу ідеально рівною за допомогою товстої піскобетонної стяжки, на яку згодом ляже солідний шар плиткового клею, а потім керамічна облицювання. Перевантажувати перекриття небезпечно. Краще утепліть підлогу з використанням надлегких матеріалів (відразу домовимося, що в цьому прикладі не йдеться про систему теплої підлоги).

Порада InMyRoom:рецептів пирога утеплення для підлоги на лоджії безліч, але всі вони, по суті, зводяться до використання м'якого утеплювача прямо поверх бетонних плит(Можна взяти пінолекс або мінвату). Потім рекомендується покласти другий шар утеплювача - і обов'язково застосувати гідроізоляцію (настелити гідросклоізол із захлестом більше 15 сантиметрів). Поверх можна зробити тонку стяжку- а багато умільців просто кладуть фанеру, якщо на балконі немає значного ухилу: фанера тонка, легка, рівна, і поверх неї в теплій і захищеній від вологи лоджії можна укласти як ковролін, так і ламінат. Помилка 10: неувага до дрібниць

Ця помилка в нормі трапляється абсолютно у всіх. Але найпоширеніші проколи можна ліквідувати на корені:

• при склінні плануйте та обговорюйте висоту розташування ручок, а також матеріал, товщину та спосіб монтажу підвіконної дошки (якщо ви вирішили додати до рам підвіконня);
• розберіться, чи потрібна і як кріпитиметься москітна сітка;
• щілини між парапетом та плитою перекриття, не доведені до стелі чи площині скління стіни потрібно буде закласти та добудувати. Визначте, які матеріали та інструменти будуть потрібні – та проведіть роботи до початку утеплення.

Порада InMyRoom:якщо пиріг утеплення на стінах виходить досить товстим, подбайте про додаткові розширювачі профілів – щоб стіна не виступала далеко з-під скління.

Може здатися, що приєднання балкона до кімнати – не така вже й складна справа. Однак, люди часто стикаються з ситуацією, коли після скління парапету та видалення старого дверного блокубалкон стає джерелом колосальних тепловтрат. Причому кричущі помилки допускають не тільки домашні майстри, які вирішили впоратися самотужки, але також найняті будівельники-професіонали. Давайте розберемося, які помилки заважають зробити правильно, які підводні камені існують, і як їх обійти.

Міф №1: Балкон - це практично та зручно

Якщо розглянути готові проекти заміських котеджів, практично кожен з них має балкон. Як показує практика, у приватному секторі цей елемент будівлі вкрай рідко використовується, тим більше, коли він розташований на парадній стороні фасаду. Люди роблять його, а потім благополучно закидають. До певного моменту… поки що не починаються перші неприємності. Біля плити промерзає та намокає стіна, поступово руйнуються матеріали на вулиці (кришиться покриття майданчика, іржавіють огородження), дерев'яні дверірозсихається і через неї починає проглядати.

Важливо!Балконна стаціонарна плита перев'язується з зовнішньою стіноюбудівлі, вона заходить прямо в приміщення на рівні підлоги та є величезним мостом холоду. У приватному будинку є сенс споруджувати балкон з деревини, бажано використовувати навісні та приставні конструкції з опорними колонами.

Приблизно ті ж страхи спостерігаються у квартирі висотного будинку. Але якщо в приватному секторі господар може вольовим рішенням зовсім відмовитися від спорудження балкона, то в багатоповерхівці людям подітися нема куди, доводиться щось робити. Виявляється, балкон - це одне з проблемних місць, вже в квартирі так точно. Виходить, що «на балансі» у власника житла знаходяться додаткові конструкції, причому зовнішні, які слід захищати від вітру, снігу, дощу, променів сонця, що палять. Щосезону потрібно щось підфарбовувати, підмазувати, регулювати і т.д.

Отже, конструкції відкритого балконапотребують регулярного ретельного догляду, але частини проблем можна позбутися шляхом скління і утеплення. Реалізація утепленого балкона схожа на будівництво в мініатюрі, так як потрібно буде звести / зібрати стіни, створити покрівлю (на крайньому верхньому поверсі), подбати про опалення та електрику.

Міф №2: Для скління можна використовувати будь-які світлопрозорі конструкції

Насправді існує два види скління: тепле та холодне. Безрамні та більшість розсувних конструкційє елементами холодного скління – якщо балкон залишається ізольованим від кімнат простором. Теплий варіант застосовується, коли площа буде приєднана до приміщення. Для таких цілей підійдуть тільки найтехнологічніші вироби, які відрізняються найбільшим опором теплопередачі, адже вікна будуть основними конструкціями, що захищають, причому їх площа досить велика.

Більшість систем з алюмінію тут не можуть забезпечити нормальну теплоізоляцію, краще віддати перевагу, наприклад, дерев'яним конструкціям(Звичайно, сучасним). Однак найкращі характеристикиз енергозбереження на балконі показують вікна із ПВХ. Але це повинні бути моделі з багатокамерним (5-6 камер, загальна ширина рами від 80 мм) профілем, які дозволяють застосовувати заповнення двокамерними пакетами та відповідними бутербродами (від 32 мм). Очевидно, що склопакети необхідно використовувати з максимальною теплоізоляційною здатністю- тобто з трьома стеклами, в яких застосовано аргон та спецнапилення.

Важливо!Найкраще при утепленні зарекомендували себе розстібні системи з кількома контурами ущільнення. Розсувні моделі (а також безрамні рішення) зазвичай не забезпечують достатньої теплоізоляції та герметичності, хоча є так звані похило-розсувні та відкидно-зсувні системи, що відрізняються цілком гідним рівнем енергоефективності.

Що стосується конфігурації та комплектації скління, то тут варто сказати про обов'язкове застосування деяких штатних комплектуючих, які за всіма характеристиками відповідають поставленим перед утепленням завданням. До таких відносяться:

• кутові з'єднувальні профілі (має камери і дозволяє не споруджувати каркаса, що несе);
• прямі Н-подібні сполучні профілі (дозволяє заповнювати кількома рамами довгий проріз, має камери та еластичні ущільнювачі);
• підставкові елементи (дає можливість утеплити підлогу);
• розширювачі (дозволяє утеплити стелю та глухі стіни).

Для повішення опору теплопередачі порожнини даних комплектуючих можуть заповнюватися мінеральною ватою, або поліуретановою піною.

Потрібно розуміти, що навіть найякісніше скління має порівняно невеликі теплоізоляційні властивості. Тому краще зібрати масивний або каркасний парапет по периметру плити і утеплити його, а вікна поставити від суцільної огорожі до стелі. Якщо балконна ПВХ-конструкція все-таки обрана «від підлоги до стелі», то не обов'язково всі рами заповнювати склопакетами, в деякі отвори ефективніше встановити тепліший сендвіч (ПВХ+ЕППС+ПВХ) - припустимо, на торцеві стіни балкона, нижню частину рам.

Міф №3: Досить будь-кого сучасного утеплювачашаром 3-5 сантиметра

Недостатня товщина теплоізоляційного шару - найпоширеніша помилка. Може здатися, що якщо площа балкона порівняно невелика, то не логічно буде її «з'їдати» товстими огороджувальними елементами. Але, якщо зробити нехитрі обчислення (дивіться статтю про розрахунки товщини теплоізоляції), стає ясно, що мінімальний шар додаткової ізоляціїстановитиме 100-120 мм, а іноді й усі 150-180. Зрозуміло, що так улюблені вітчизняними майстрами полотна спіненого поліетилену не впораються з поставленими завданнями. Тут, однозначно, слід застосувати:

• базальтову вату;
• пінопласт;
• або екструдований пінополістирол.

Причому з усіх варіантів щільності/теплопровідності варто віддати перевагу найефективнішим (коефіцієнт теплопровідності від 0,040 Вт/(м*К) і нижче), які дозволять виконати якісне утепленняі таки допоможуть заощадити корисну площу.

Міф №4: Стеля та підлога можна не утеплювати

Іноді доводиться чути, що власник нерухомості не хоче витрачатися на теплоізоляцію деяких елементів балкона/лоджії, оскільки «у сусідів згори та знизу балкони теж засклені». Але ж ми не можемо знати, який рівень теплоізоляції там реалізований, може там взагалі немає утеплювача в конструкціях, і використовувалося холодне скління. Навіть якщо з'ясується, що сусіди утеплилися нормально, то немає гарантій, що згодом ці чи інші мешканці не передумають і щось не перероблять.

Також не варто забувати, що, як ми вже зазначали, це потужний міст холоду: бетонна балконна плитатрьома своїми торцями виходить надвір. Тому взимку вона легко промерзає, причому тим інтенсивніше це відбувається, якщо з боку сусідів вона надійно відгороджена від опалювальної системишаром утеплювача. Тобто вона не прогрівається та ще швидше охолоджується, цей холод з балкона обов'язково піде до вас у квартиру.

Важливо!Через промерзання потужного елемента з торця, повноцінному утепленню підлягають і глухі стінки лоджій, навіть ізольовані з боку суміжної квартири.

Міф №5: Насамперед збираються каркаси, а потім укладаються утеплювачі

Каркасні обшивки дійсно є оптимальним варіантомобробки балкона, який піддається додатковому утепленню, мокрий спосібскріпленої теплоізоляції, як на фасаді, багатьом здається занадто непрактичним всередині приміщення - наприклад, надмірно схильним до продавлювання. Однак при складанні каркасів майстри роблять одну і ту ж помилку - спочатку встановлюють підсистему впритул до несучому підставіа потім вже між стійками кріплять пінополістирол або кам'яну вату. У результаті теплоізоляційний шар розривається, і виходять холодні смуги, що добре видно при обстеженні каркасу тепловізором. Особливо погано виходить, якщо для спорудження каркасу використані металеві профілізамість дерев'яних брусків. Дерево тут краще, таке утеплення, звичайно, краще, ніж нічого, але промерзання можливе.

Важливо!Утеплювач, будь то пінополістирол або вата, необхідно заводити за елементи каркасу і стикувати листи щільно один з одним несучими елементами. Якщо як ізолятор застосовується пінопласт і ЕППС, типу піноплекса, то стики та зазори рекомендується пропінити. При використанні прямих підвісів, їх необхідно заздалегідь прибурити і закріпити на основі через термоізолюючі прокладки, а утеплювачі вже потім можна насадити на них проколюванням (швидше за все, знадобляться подовжені П-подібні кронштейни).

Міф №6: Волога балкону особливо не страшна

Саме точно до навпаки. Тут може бути безліч неприємних варіантів, коли вода під час експлуатації утепленого балкона/лоджії може потрапити куди не потрібно. Найбільшу небезпеку становить косий дощ. Засклений балкон є збірною конструкцією з великою кількістю елементів і сполучень різних матеріалів. Вода через неякісні примикання може потрапити в шар, що утеплює, який потім перестає виконувати ізолюючу функцію. Найчастіше затікання спостерігаються в районі стику рам з верхньою та нижньою плитою, якщо не правильно встановлені відливи/козирки.

Важливо!В обов'язковому порядку та особливим чином необхідно застосовувати металеві або пластикові козирки. Верхній слід закріплювати до плити, а нижній – до рами. Монтажні зазори необхідно якісно заповнювати піною. До речі, не можна забувати про зону стикування рам і зовнішньої стінивдома, часто тут «забувають» використовувати нащельники, які захищають піну як від води, так і від ультрафіолету.

Якщо потрібно робити покрівлю, то тут не обійтися без куточка, що прикриє стик покрівельного матеріалута стіни. Найкраще застосувати Z-подібний оцинкований профіль з полімерним покриттям, який однією полицею врізається в стіну. Також, якщо вологість у приміщеннях іноді піднімається надто сильно, то зсередини утеплювачі рекомендується закривати. пароізоляційними плівкамиз проклеюванням полотен за допомогою скотчу.

Міф №7: Радіатор з вікна можна без проблем перенести на парапет балкона

З ряду причин це – не найрозумніше рішення. Якщо після видалення балконного дверного блоку буде демонтовано частину стіни, на якій висіла батарея, то опалювальний приладкраще встановити на бічній стіні балкона. Якщо навіть займатися перенесенням на фронтальну стіну, то магістраль, що подає і зворотну, доведеться монтувати. відкритим способом. Укладати трубопровід у підлогу небезпечно, тому майже будь-який зимовий день, труби, що знаходяться в товщі утеплювача, можуть бути розмороженими і пошкоджені руйнуванням, якщо хоч на добу опалення буде зупинено.

Мабуть, найпрактичнішим і безпечним способомопалення заскленого балкона будуть електричні теплі підлоги. Наприклад, реалізовані за допомогою саморегулівних кабелів, стрижнів або інфрачервоної плівки, яку можна постелити прямо під фінішне покриттястаті.

Чи утеплюватимуть стіну з боку будинку на балконі?Так, ми завжди утеплюємо внутрішню стінуна балконі або лоджії. Нас питають: “А навіщо? Вона ж у теплі!” Так, основна частина буде в теплі, а ось самі кути по внутрішньому периметру не зовсім. Вони можуть завдати неприємностей взимку або зовсім поставити хрест на теплому балконі. Нічого хорошого немає, якщо кути почнуть покриватися пліснявою.

Тому ми обов'язково працюємо з цією стіною і вона у нас зовсім не товста - всього 30 мм. Профіль для обшивки так чи інакше вибере цю товщину, а ми своєю схемою роботи з нею застрахуємо вас від неприємностей таким чином.

Є три основні причини ґрунтовно утеплити внутрішню стіну. Одні більш актуальні для панельних будинків, інші для монолітних та цегляних.

Три основні причини її утеплення

Перша причина: можливе промерзання внутрішніх кутів

Після утеплення балкона більша частина стіни прогріється і справді стане теплою. Але кути по периметру стіни залишаться холодними і в тривалі морози взимку, на них можливе випадання конденсату.

Навіть якщо конденсату не буде, то кілька сантиметрів цегли або бетону несерйозна перешкода холоду. Ці холодні кути по периметру стіни охолоджуватимуть балкон, а це велика проблема- Втрати тепла, там де немає центрального опалення. Тепло треба берегти.

Точка роси

На рис.1 синім кольором позначено зону з температурою “точки роси”. Це зона ризику. Якщо буде доступ теплого вологого повітряз квартири, то розпочнеться випадання конденсату. Щоб повністю виключити це неприємне явище, з першого замовлення ми завжди утеплюємо внутрішню стіну нарівні з іншими. На рис.2 показано, як це виглядає.

Можна було б обмежитися утепленням лише кутів на глибину 20 – 25 см усередину приміщення, а решту поверхні ретельно оштукатурити через зазначену нижче. І це було б теж правильно, але сходинка, що вийшла, нікому не потрібна і ускладнює фінішне оздоблення. Користування від неї немає. Ми продовжуємо стіну до віконного отвору, як на малюнку зверху. Тобто. наша схема роботи – це безперервний, замкнутий контуріз утеплювача.

Друга причина: протяги через кладку або шви панелей, штукатурку

Не менш важлива причина, по якій треба утеплити і відсікти внутрішню стіну на балконі або лоджії від сполучення з квартирою. Це ніколи і ніким не робиться, але це не означає, що так треба. Найчастіше невдалого утеплення балкона - це ще один жирний фактор, не облік якого веде до сумного результату.

Протяг

Поки балкон або лоджія вільно повідомляється з вулицею, цього явища не виникає або воно не помітно. Немає різниці тисків - немає протягів через шви кладки або міжпанельні шви, штукатурку "короїд" у монолітних будинках. Але все змінюється, коли встановлюються герметичні вікна та герметизуються всі зовнішні стіни на балконі. Балкон стає частиною квартири і тиск також стає загальним. Як правило, воно нижче в квартирі, ніж на вулиці при нормально працюючій вентиляції. І тоді все повітря, яке циркулює у кладці або між панелями, прямує через внутрішню стіну на балкон. Кожна невелика тріщина дає у сумі всієї поверхні стіни відчутний у результаті.

Якщо стіна з утеплювачем усередині, це не означає, що вона тепла

Стіна в цегляному будинкуза структурою нагадує решето і за герметичністю також. Ми це добре знаємо, коли утеплено всі інші поверхні, а ця стіна ще немає. Кожен шов (хоч і не завжди явно) у кладці стає джерелом протягу, тому ми завжди утеплюємо та відсікаємо балкон та квартиру від сполучення з внутрішньою стіною.

Дуже часто саме її неутеплення є причиною холоду на балконі, а потім і в квартирі. Усередині таких стін, як на малюнку зверху, знаходиться утеплювач товщиною 150 – 200 мм. Як правило, це минвата. Так ось вона пухка і також повідомляється з вулицею через безліч швів нижче або вище за балкон, які просто неможливо зробити, абсолютно, герметичними. І протяги циркулюють усередині цієї криниці в стіні.

Це чудово відчувається, коли ми робимо наскрізні технологічні отвори через цю стіну до квартири. Починає дмухати повітря, як із кисневого пальника, тільки дуже холодне (взимку!). Якщо просто закрити цю стіну гіпсокартоном на каркасі, цей протяг починає гуляти за обшивкою і інтенсивно охолоджувати її. Не кажучи вже про те, що дутиме з усіх розеток на балконі.

Утеплена стіна в монолітному будинку

Це ж стосується і утепленої стіни в монолітному будинку. Товщина штукатурки "короїд", якою вона покрита всього 3 мм. І вона вся пориста. Після об'єднання обсягів квартири та балкона, через неї починається активний протяг. Багато хто думає, що якщо вона утеплена, то з нею нічого робити не треба при утепленні балкона. Це не так. Є докладне пояснення причин проблем з нею, а наводить невміле з нею поводження.

Третя причина: виключаємо конденсат у сусідів згори

На жаль, конденсація пари у сусідів зверху можлива, якщо ви утеплили свій балкон, але недостатньо загерметизували його. Водяні пари з вашої квартири через щілини в стінах або стелі вашої лоджії йдуть нагору, можливо, доброму сусідові. Стіни на його балконі покриваються інеєм або навіть кригою. Особливо таке можливе, коли вентиляція у квартирах вашого будинку працює не правильно.

Подивіться на малюнок зверху: усі ці шви в кладці – потенційна загроза не тільки занесення холодного повітря на ваш балкон, але й виносу теплого, вологого з нього під час збою в роботі вентиляції. Тобто, коли у сусідів зверху тиск виявився нижчим, ніж у вашій квартирі.

Герметизуючи та утеплюючи внутрішню стіну, ми повністю позбавляємось від можливих проблеміз сусідами. Якщо у них з'явиться конденсат на балконі, то вони можуть через суд вимагати вас повернути балкон у колишній стан. І суд, швидше за все, буде на них осторонь.

Тому важливо повністю ізолювати свій балкон або лоджію від повідомлення зі стінами будинку, які спільні у вас із сусідами.

Чи гріє насправді внутрішня стіна?

Також є аргумент, що ця стіна, нібито, сама потім обігріває балкон – вона ж тепла. І її не слід утеплювати тому. Це не так. Істотного обігріву ви від неї не дочекаєтесь.

Навіть якщо у стіні є батарея (або перед нею тим більше), то всередині стіни покладено утеплювач. У будинках радянської споруди це теж так (керамзит, наприклад). Зараз усі стіни йдуть із утеплювачем усередині. І цей ізолятор не дозволяє проникати теплу назовні стіни. Інакше б будинок із такими батареями та стінами ніколи не обігріти через надмірні тепловтрати.

Тож це не серйозний аргумент і через таку стіну неможливо підігріти балкон. Звичайна відкриті дверіна балкон приносить більшу частину необхідного тепла. А якщо буде додаткове джерело тепла на балконі, наприклад, то і на балконі буде комфортно і в квартирі теж. Це відзначають наші замовники, коли ми працюємо взимку у морози.

Висновок:

Утеплюйте внутрішню стіну обов'язково. І основна причина – не можливі втрати тепла, а герметизація. Саме вона гарантує те, що проблем не буде у вас і ваших сусідів згори.

Звісно, ​​на балконі треба економити кожен сантиметр. Але це не той випадок. До того ж внутрішню стіну теж треба обробляти гіпсокартоном з латами. Це лише на пару сантиметрів менше, ніж потрібно нам.

Всю електричну розводку ми також робимо по внутрішній стіні. З утепленою стіною ми це робимо без проблем. Через наші розетки ніколи не дме.

Не варто сподіватися на авось - робіть внутрішню стіну нарівні з іншими добротно. Тоді ваш утеплений балкон буде вам на радість і не принесе неприємностей сусідам.

Теплий Балкон, 2012 р. (оновлено 2015 р.)