Garaaži ehitamiseks kasutatakse erinevaid konstruktsioonimaterjale: puitu, tellist, raudbetooni. Väga populaarsed on metallist ehitatud konstruktsioonid. Metallkonstruktsioonidest garaažidel on palju eeliseid, mistõttu need on nii laialt levinud. Nende eeliste hulka kuuluvad suhteliselt madalad ehituskulud, kiired tähtajad töö sooritamine.

Tuleb märkida, et paljudel autojuhtidel on ehituseks vajalikud oskused, tööriistad ja varustus. Materjalidega pole probleeme, täna saate osta mis tahes metallkonstruktsioone. AT viimastel aegadel Eriti populaarne on lainepapist garaaži ehitamine, kuid sageli kasutatakse selleks ka muid valtsmetallist tooteid.

Kokkupandavad metallist garaažid (kokkupandavad): kuidas oma kätega raudgaraaži ehitada

Üha enam valivad autojuhid kokkupandavad konstruktsioonid. Metallist kokkupandav garaaž on mugav, kuna selle paigaldamine ei nõua autokraanat ega muud erivarustust. Sellist tööd pole keeruline koos teha, ilma professionaalsete ehitajate teenuseid kasutamata. See vähendab veelgi kulusid ja muudab selle isikliku auto parkimise korraldamise võimaluse veelgi soodsamaks. Kokkupandava konstruktsiooni oluliseks eeliseks on ka konstruktsiooni kiire teisaldamise võimalus ning seetõttu kasutatakse seda ajutise parkimise korraldamiseks või juhtudel, kui paigalduskohta on tulevikus oodata teisaldamist.

Sellise konstruktsiooni disain on üsna lihtne: metallraam ja täidis lehtmetalli või lainepapiga. Koost on valmistatud suurtest moodulitest ja üksikutest osadest. Kõik konstruktsioonielemendid on poltidega kokku kinnitatud. Paigaldamise eeltingimus kokkupandav garaaž isetegemise metall on koha ja vundamendi ettevalmistamine.

Arvestades kogu konstruktsiooni väikest kaalu, saab selle külge paigaldada vundamendiplokid, tellised, killustik või betoneeritud ala. Kui paigaldusprotsessi käigus tekib metallkonstruktsioonide ja aluse vahele tühimik, siis olenevalt suurusest suletakse see paigaldusvaht, mört või tellised.

Kuidas teha lainepapist garaaži ja keevitada raam: metallgaraaži joonis, kokkupanek ja paigaldamine

AT viimased aastad ehituses on profiilplekid ja põrandakatted laialt levinud piirdekonstruktsioonidena. Profiilplekil on atraktiivsem ja moodne välimus võrreldes tavalise lehtmetalliga. Tänu profiili kumerale kujule on materjalil suhteliselt väikese metalli paksuse korral suurem jäikus. Tänu sellele ei näe profiilplekist garaaž mitte ainult parem välja, vaid on ka väiksema kaaluga ning stabiilsem ja vastupidavam.

Enne lainepapist garaaži ehitamist peate mõtlema selle kujundusele, koostama joonise või eskiisi. See tuleb kasuks nii materjali ostmise etapis kui ka ehitamise ajal. Esiteks arvutatakse raam. Sellise konstruktsiooni standardmõõtmed on tavaliselt 5x3 meetrit. Sellised mõõtmed võimaldavad teil autot paigaldada ja sellega töid teha. hooldus. Samal ajal on teatud piirangud ja kui saidi suurus ja rahalised võimalused seda võimaldavad, on parem teha ruumikam struktuur. Kõrgus ei tohiks olla väiksem kui 2-2,2 meetrit.

Raam on nurgast või kanalist kokku pandud rööptahukas. Olenevalt valtstoodete sektsioonist tuleb vertikaalsed vahepealsed nagid paigaldada iga 1,2-1,5 meetri järel. Täitmiseks võite kasutada tavalist lehte või lainepappi. Võimalusel on vaja anda katusele vähemalt kerge kalle, see tagab vihmavee ärajuhtimise ja hõlbustab lume sulamist. Väravad võivad olla hingedega või tõstetavad. Suurema turvalisuse huvides on värava projekteerimisel vaja varustada klambrid.

Metallist garaaž küsimustes ja vastustes

Tehke ise metallist garaaž: kas see on pikk?

Kuigi tööde valmimise tähtajad on igaühe jaoks ja sõltuvad paljudest subjektiivsetest teguritest, võime eeldada, et kogumiseks kulub minimaalselt aega. metallist garaaž oma kätega. Ettevalmistatud saidi olemasolul võite raami valmistamisele ja lõplikule paigaldamisele kulutada mitte rohkem kui kaks päeva. Kui aga montaaži teostavad kaks heade metallkonstruktsioonidega töötamise oskustega spetsialisti, saab ehituse valmis saada 1 tööpäevaga. professionaalne töö lainepapiga - sellel videol:

Metallprofiiliga garaaži töökindlusest

Sageli on kuulda arvamust, et sellised garaažikujundused ei ole väga usaldusväärsed. Muidugi, kui seda kasutab ründaja kaasaegsed seadmed Ta võib siseneda igasse ruumi. Aga igasugune variant, olgu selleks siis metallprofiilist või muust materjalist garaaž, on kurjategijale eelkõige peatustakistus, kuna ebaseaduslik sisenemine on juba omaette kuritegu, mille eest järgneb tõsine karistus. Praktika näitab, et isegi väiksema takistuse olemasolu suurendab oluliselt auto ohutust.

Metallist garaaži joonis: ehituse alustamine

Garaaži iseseisvaks kokkupanemiseks piisab, kui tutvuda ühe selle skeemiga, mida kataloogides ja õpikutes on väga palju, või luua ise metallgaraaži joonis. Hoone planeerimine profiilist on üsna lihtne, siin on peamine jälgida kõiki mõõtmeid õigesti ja teie projekt saab teoks!
Kuid paljud autojuhid saavad metallgaraaži ehitamisega hõlpsalt hakkama, kasutades lihtsat arvutust, ilma jooniste abita, kuna metallkonstruktsioonide ja kõigi elementide standardsuurus hõlbustab oluliselt selle projekteerimise ja kokkupanemise protsessi.

Kuidas õigesti isoleerida garaaži lainepapist?

Garaaži on väga lihtne isoleerida lainepapist. Piisavalt sisepinnad kinnitage mineraal- või klaasvilla kiht. Seda saab teha kinnitusteibi (kahepoolse) abil. Et anda rohkem esteetiline välimus soojusisolatsioonikihti saab ülalt peita profiilpleki või muuga kättesaadav materjal. Isolatsiooni tegemisel ei tohiks unustada vajadust tagada auto ruumis ventilatsioon.

Kuidas teha garaaži, kulutades minimaalselt raha?

Juhend garaaži ehitamiseks aadressil minimaalne kulu taandub kahele reeglile. Esiteks valmistatakse ette plats, valmistatakse garaaži karkass ja seejärel tehakse lõplik kokkupanek iseseisvalt, ilma tasulisi spetsialiste kaasamata. Teiseks rakendus ökonoomsed materjalid. Sobiv valik- teha profiilplekist garaaž. Hinna ja kvaliteedi suhe on selliste konstruktsioonide jaoks optimaalne. Samuti saate palju säästa, kui kinnitate garaaži sarnase (külgneva) konstruktsiooni külgseina külge, kuna ühe seina materjali pole enam vaja.

Millistel juhtudel ei ole vaja kokkupandavaid garaaže vormistada ega legaliseerida?

Ehitist, mis ei ole kapitaalkonstruktsioon, ei pea seadustama, näiteks profiilplekist kokkupandavat garaaži, kui see on paigaldatud ilma vundamendita. Samuti ei ole lube vaja, kui ehitatakse riigi poolt mitteäriliseks otstarbeks eraldatud maale, samuti aia- või suvilaühistu maale. Abihooneid, mis on ehitatud juba eraomandis olevale maale, ei ole vaja registreerida. See on garaaž, mida fotol näete.

10049 0 1

Kuidas hoida Gravitypat oma Pepilapist: Garaaž alates profiiltoru

22. juulil 2016
Spetsialiseerumine: kapital ehitustööd(vundamendi rajamine, seinte püstitamine, katuse ehitamine jne). Siseehitustööd (sisekommunikatsioonide ladumine, töötlemata ja peenviimistlus). Hobid: mobiilside, kõrgtehnoloogiad, arvutitehnika, programmeerimine.

Sa muidugi vaatasid mängufilmi "Kin-za-dza" ja tead, et kui sa ei ehita endale turvalist varjualust. sõidukit, on võimalus sellest üldse ilma jääda. Või ilma õigete osadeta.

Üldiselt toetan seda, et teie lemmikmasin peaks olema usaldusväärses majas. Isegi kui ta ise asub territooriumil äärelinna piirkond. Nii on varustus usaldusväärselt kaitstud vihma, lume, tuule, rahe, lindude väljaheidete ja muude sama ohtlike probleemide eest.

Mõned püstitavad oma autodele kapitalihooned tellisest või tuhaplokist või tee autole koht otse majas. Kuid ma usun siiralt, et parem on teha oma kätega profiiltorust garaažiraam ja katta see mis tahes sobiva lehtmaterjaliga (minu puhul profiilplekiga). Sellest piisab, et hoone saaks täita talle pandud ülesandeid.

See on täpselt see, mida ma omal ajal tegin. aiamaa krunt millest ma tahan teile täna rääkida. Allolevad juhised annavad põhjalikku ehituseks vajalikku teavet. Peate varuma ainult materjale ja tööriistu, pärast mida saate ohutult edasi kujundada.

Disaini eelised ja puudused (artikkel 1)

Esiteks põhjendan kahtlevate inimeste jaoks, kui palju pean garaaži jaoks profiillehti ja profiiltoru raami parimad materjalid ehitamiseks.

Minu jaoks isiklikult olid projekti valikul määravad tegurid:

1. Soodne ehitushind. Õhukesed gofreeritud metalllehed ristkülikukujulised torud maksab palju odavam kui vajalik arv või vahtplokid. Rääkimata muudest vajalikest materjalidest.
2. Odav ja kerge jumestuskreem. Tulevase konstruktsiooni kaal on väike, seega pole vaja võimsat alust kujundada. See päästab teid sularaha, aega ja vaeva, et ehitada oma armastatud autole varjualune.
3. Töö lihtsus. Nõuetekohase oskusega protsess ise pole keerulisem kui maja ehitamine laste konstruktor. Eriti kui järgite rangelt selles artiklis antud nõuandeid.
4. Tugevus. Vaatamata näilisele haprusele raamiga garaaž, tänu profiiltoru kasutamisele on konstruktsioon väga tugev ja peab vastu isegi orkaanituulele. Noh, päris arvestatav lumekiht peal.
5. Demonteerimise võimalus. Kui monteerimisel kasutate nagu minagi lahtivõetavaid ühendusi (keevitamise asemel mutritega poldid), siis saab kogu selle maja lihtsalt lahti võtta ja uude kohta transportida. Või müüa.

See kujundus meeldis mulle nii väga, et hiljem ehitasin oma saidile veel palju abimaju (ait ja Suvine dušš) profiiltorudest. Aga sellest räägin hiljem, nüüd ma teemast eemale ei löö.

Ma ei saa mainimata jätta üht struktuuri puudust. Liiga õhukeste metallseinte tõttu on garaažis külm. Seetõttu tuleb see isoleerida mineraalmattide, klaaskiu, vahu või muu sarnase materjaliga.

Kohe saab teha autole ruumi ja töökoja. Ma olen väärt omatehtud pliit torust garaaži, nii et saan ka talvel midagi maja ümber teha või tööle.
Või istuge paigal ja vaadake televiisorit. Ja mis, ja naine ei sega tähelepanu.

Automaja ehitamine

Üldiselt arvan, et eelmine osa veenis teid kirjeldatud konstruktsiooni püstitamise otstarbekuses. Nii et liigume edasi kirjelduse juurde. vajalikke samme töötab.

Disain

Ehituseks on kindlasti vaja profiiltorust garaaži joonist. See aitab välja arvutada õige materjalikoguse ehitamiseks ja võimaldab teil kõik tööetapid õigesti läbi viia.

Tulevase konstruktsiooni mõõtmed saate ise valida, olenevalt auto margist. Kõige sagedamini ehitasin garaaže mõõtmetega 3 x 6 ja 4 x 6 meetrit. Kuid kui plaanite sinna varustada varuosade või tööriistade hoidmise koha ja veelgi enam - töökoja, peate mõõtmeid suurendama.

Annan mõned näpunäited, et pärast töö lõppu sassi ei satuks:

• sõiduki ruumi laius peaks olema poolteist meetrit suurem kui auto ise, siis avaneb uks vähemalt poole võrra (aga alates ehitamisest soovitaksin ruumilisemat);
• garaaži pikkus tuleb teha 2,5 meetrit pikem kui auto pikkus;
• kõrgus tuleb arvutada nii, et lagi oleks kõrgem kui avatud kapoti või pagasiruumi ülemine punkt.

Tuletan meelde, et ma tõin minimaalsed mõõtmed, kuid parem on teha garaaž avaramaks. Eriti kui sul pole mitte Lada Kalina, vaid Toyota Land Cruiser.

Projekteerimisel peate viivitamatult arvestama profiiltorude omadustega. Et mitte teha oma tööd keeruliseks. Soovitan teil kohe pöörata tähelepanu sellistele punktidele:

1. Ruumi pikkus. On vaja arvutada nii, et pikisuunalisi torusid ei oleks vaja keerata ega keevitada. See tähendab, et 6-meetrise garaaži jaoks peate kohe varuma samad ristkülikukujulised või ruudukujulised osad. tugiraam.
2. Kokkupanek meetod. See võib olla keevitatud garaaž või modulaarne, eemaldatavate ühendustega.

Esimesel juhul vajate keevitusmasin ja oskused sellega töötamiseks. Vastutasuks säästate oma aega, kuna torusid saab väga kiiresti keevitada, ja raha, mis muidu kuluks täiendavate ühenduselementide ostmiseks.

Vaatamata kõigile kirjeldatud eelistele eelistasin teist võimalust. Jah, pidin ostma paarkümmend lisaklambrit, kuid vastutasuks sain garaaži, millel on minu jaoks isiklikult palju lisaeeliseid:

• lihtne kokkupanek ühele inimesele;
• demonteerimise ja teise kohta transportimise võimalus;
• disaini laiendamise võimalus moodulite lisamisega.

Vajalikud tööriistad ja materjalid

Projekt, millest ma rääkisin eelmine jaotis, aitab mind isiklikult materjalide ostmisel. Pärast diagrammi koostamist saan alati aru, kui palju torusid, ühenduselemente, profiilplekke ja nii edasi vajan.

Seetõttu võite pärast disaini lõpetamist materjalide ostmisega ohutult edasi minna.

Siin on raske konkreetset nõu anda. Näiteks garaaži tugiraami torude osa sõltub sellest, kui suur on teie konstruktsioon (äkitselt ehitate garaaži bussile, ma ei tea). Lisaks võite võtta ristkülikukujulisi ja ruudukujulisi torusid. Eelistan viimast, kuna neid on lihtsam omavahel ühendada.

Üldiselt räägin endast. Põhijuhikuteks võtsin 10 x 10 cm suuruse valtsmetalli, mis peab vastu mitte ainult profiilplekkidele, vaid ka massiivsemale kerekomplektile. Ülejäänud elemendid (jäikusribid, katusefermid ja nii edasi) valmistati torudest 6 x 6 cm.

Voodri ja katuse jaoks, nagu te juba aru saite, võtsin rõõmsa rohelise värvi profiilplekid. Aga jällegi ei viitsi keegi metallplaate ega midagi muud kasutada.

Ainus, mida ma ei soovitaks, on vineer või vooder. See tuleb värvida, kaitsta vee eest ja nii edasi. Täiendav peavalu.

Lisaks materjalidele endile ei saa te ilma tööriistadeta hakkama:

• mõõdulint on vähemalt 10 meetri pikkune, kuna pikki torusid tuleb mõõta;
• puur puuridega metallitöödeks;
• veski kettaga metalli lõikamiseks;
• marker märgistamiseks;
• lukksepa võtmed poltide ja mutrite pingutamiseks nagide kinnitamisel.

Töötan alati metalliga, kandes kaitseprille ja kindaid.
Kord tabas ta silma metallist habemenuga, nii et see valutas üle nädala. Sellest ajast peale pole ma oma tervisega riskinud. Ja ma ei soovita seda.

Vundamendi ja põranda ehitus

Iga hoone, sealhulgas garaaži ehitamine algab garaažist. Ma tean seda väga hästi, nii et tegin sama.

Algul jäin aga hämmingusse vundamendi tüübi valiku üle. Arvestades ehituse lihtsust, võiks siin kasutada kolme tüüpi vundamenti. Tõstasin tabeli kujul välja igaühe omadused.

Vundamendi ehitamisel soovitan kohe lahendada veel ühe probleemi - garaaži põrand. Kui teete ahju, ei pea te millegi muu pärast muretsema. Kõigil muudel juhtudel peate midagi täiendavalt kujundama, sest te ei pane oma hinnalist autot lihtsalt maa peale.

Mulle tuleb meelde kaks võimalust (peale tasanduskihi):

1. Kasutades monoliitset raudbetoonplaadid. Need on valmis osad, mida kasutatakse põrandad. Need tuleb osta spetsialiseeritud ettevõttest, toimetada ehitusplatsile ja pärast pinna tasandamist kraanaga paika panna.
   Valik rakendatakse üsna kiiresti, kuid väga kallis. Ma ei soovitaks luuletusel seda kasutada, eriti kui te ehitate kerge garaaž profiiltorudest.
2. Ladumine sillutusplaadid. Väga populaarne variant. Esiteks saate selle paigaldamisega ise hakkama ja teiseks ei kao konstruktsiooni liikuvus. Lõppude lõpuks saab plaati igal ajal lahti võtta, nagu ka konstruktsiooni ise.

Ainus punkt on maksumus. Aga siin ma nõu anda ei saa, igaüks otsustab oma parimate võimaluste järgi.

Olenemata vundamendi ja põranda tüübist tuleb jälgida, et aluse ülemine tase tõuseks maapinnast 20-30 cm kõrgusele, et vihma- ja sulavesi maapinnale ei satuks.

Veel üks asi, mida ma tahan teile öelda, muidu nad mulle tol ajal ei rääkinud, pidin hiljem kannatama. Garaažis kaevake kindlasti autole vaateauk. Isegi kui sa ei ole remondis väga hea. Uskuge mind, sellest on palju abi näiteks šassii ülevaatamisel või õlivahetusel või trossi reguleerimisel.

Olles teile oma mõtted rääkinud, soovitan teil tutvuda minu enda töö skeemiga raamgaraaži aluse ehitamisel. ma valisin sammaskujuline vundament, ja toed tehti mitte vaiade, vaid tellistest sammaste kujul.

Toimingute jada oli järgmine:

1. Ta puhastas platsi garaaži jaoks, eemaldas sealt kogu ehitusprahi ja taimestiku. Ta eemaldas pealmise viljaka mullakihi ja nihutas selle majale lähemale. Siis tegi ta sellelt maalt oma naise.
2. Teostatud saidi märgistused. Selleks kandsin kõik arvutused jooniselt loodusesse, kasutades selleks valget köit ja tugevdustükke.

1. Postide jaoks kaevasin augud mööda garaaži servi ja pikkade seinte keskele. Arvestades, et ehitasin vaid väikest autovarjendit, mitte lennukiangaari, polnud rohkem tugesid vaja.
2. Kaevude sügavustesse valmistas ta liivast ja kruusast padjad. Selleks valas ta mitu kihti seda segu sinna vahepealse tampimise ja niisutamisega. Kui seda ei tehta, võib pinnas töötamise ajal settida ja teie garaaž kaldub viltu.

1. Teostatud hüdroisolatsioon. Selleks pandi süvendite seinte äärde katusekattematerjali lehed.
2. postitatud tugisambad tuhaplokist. Arvutasin kõik nii, et need sambad tõusid maapinnast täpselt ühe tuhaploki võrra kõrgemale. Pärast lahuse ülevalt tahkumist kaeti sambad ka katusekattematerjaliga. To vihmavesi, nagu mustus, ei rikkunud mu aluskreemi.

1. Tegi sees betoonist tasanduskiht, ja seejärel (juba veidi hiljem) põrandale spetsiaalse kummeeritud katte, et mineraalne pind ei tolmaks. Aga see on veidi teine ​​lugu.

Niipea kui vundamendiga valmis sain, võtsin raami üles.

Traatraami loomine

Garaaži kandva "skeleti" tegin profiiltorust ruudukujuline sektsioon. Kuid keegi ei sega teid ristkülikukujulist võtma, ainult osade ühendamine üksteisega on keerulisem.

Muide, garaaži ehitamiseks on kaks tehnoloogiat:

1. Modulaarne ehitus. Sel juhul monteeritakse garaažiosad lõigatud torudest eraldi (sel juhul paigaldatakse kohe kõik vajalikud nurgad, kalded ja jäigastused). Pärast seda monteeritakse valmis seinad ja katusefermid vundamendile valmis hooneks.
2. Kokkupanek kohapeal. Sel juhul ehitatakse automaja toruosadest vundamendile.

Kasutasin ka viimast meetodit. Töötas nii:

• esiteks konstrueeris ta kahest pikast ja kahest lühikesest torust garaaži alumise trimmi;
• kinnitas selle poltidega kokku ja kinnitas seejärel vundamendile (kasutatud ankrupoldid, mille ta sisestas tuhaploki eelnevalt puuritud aukudesse);
• külgedele paigaldatud vertikaalsed liistud spetsiaalsete kinnitusdetailide abil;
• tugevdas nurgaelemente nõlvadega väiksema sektsiooni profiiltorust;
• paigaldas ülemise viimistluse neljale vertikaalsele elemendile;
• sisse keeratud õiged kohad(märgisin need eelnevalt joonisele) jäikus- ja diagonaalklambrid;
• fikseeris ülemised fermid, millele paigaldatakse katusematerjal.

Soovitan installimisel mitte kokku hoida lisaelemendid jäikus garaaži ehitamisel. Kui teete raami liiga kergeks, ei pruugi see rippudes koormusele vastu pidada kattematerjal. Ja tulevikus võib see tugeva tuulega kokku kukkuda.

Väravate paigaldus

Soovitan paigaldada garaaži värav enne raami katmist valitud materjaliga. Neid saab ilma probleemideta valmistada iseseisvalt samast profiiltorust ja profiilplekist.

Töö käib nii:

1. Sobiva sektsiooni osadest (piisab 60 x 60 mm) on valmistatud kaks ristkülikut, mis täidavad aknatiiva rolli.
2. Loomulikult, et vältida nende väljaviimist kasutamise ajal, on lisaks detailidele piki perimeetrit vaja aknatiibasid tugevdada kallakute ja jäikustega.

Ühte tiibadesse soovitan lisaks teha jalakäijate läbipääsu värava. Sel juhul ei pea te väravat avama, minnes sisse mõne detaili, tööriista või konservi saamiseks. See kaitseb ruumi kondensaadi moodustumise eest.

1. Pärast seda saate uksed riputada garaaži raami külge. Selleks kasutatakse silmuseid. Kahest tükist minu arust ei piisa, eriti kui raske lehtmaterjal. Tuleviku probleemide vältimiseks on parem paigaldada rohkem.
2. Luukide katmine profiilplekkidega toimub koos ülejäänud garaaži viimistlusega.

Ostes tegin midagi veidi teistmoodi sektsioonuksed ronimine spetsiaalsele raamile. Sinna panin puldist juhitava elektrimootori. Nüüd sõidan oma garaaži autoistmelt maha tõstmata. Loomulikult, kui mingil põhjusel ei lülitatud suvilas elekter välja.

Struktuurne ümbris

Kui arvate, et kõik keeruline töö taga ja saad lainepapi raskusteta tehtud raami külge kinnitada, siis sina, poolt suures plaanis on õigus. Kruvige profiilterasest lehed külge ruudukujulised torud see pole keeruline, kuid selleks, et mitte hiljem vigade üle kurtes küünarnukke hammustada, on oluline valida õige materjal.

Seal on lainepapp, millel on märgistus C8, 10 ja nii edasi. Number C näitab, et sellist materjali saab kasutada seina kaunistamiseks ja number näitab harja kõrgust. Seega ei soovitaks 8 ja 10 kasutada garaažis nende vähese tugevuse tõttu.

Kui tõesti, siis ostke profiil C 20 või C21.

Lisaks kõrgusele pöörake tähelepanu ka soontevahelisele laiusele. Üldiselt soovitan osta need seinaprofiilplekid, millel on liigse niiskuse eemaldamiseks spetsiaalsed sooned.

Saage aru ka kaalust. Liiga rasket väliskatet ei saa osta, muidu ei pea raam koormustele vastu. Parem on osta polüuretaani või polüestriga kaetud lainepapp, mis kaitseb metalli tõhusalt hävitavate välistegurite eest.

Mis puudutab värvi, siis siin ma ei ole teie nõuandja. Valige mis tahes valik, mis sobib teie maitsele.

Paigaldamine ise on lihtne - paigaldage lehed ja kinnitage need isekeermestavate kruvidega. Soovitav on isegi projekteerimise ajal valida sellised konstruktsiooni mõõtmed, et hiljem ei oleks vaja trimmida. Täpselt nii ma tegingi.

Kruvid tuleb kruvida profiilpleki läbipainde. Sel juhul saate tugeva kinnituse ja ei riku katte tihedust. Ühe jaoks ruutmeeter seintele piisab tavaliselt 6 kuni 8 isekeermestavast kruvist. Igal juhul asetage kinnitusdetailid nii, et nende vaheline kaugus ei ületaks 1 meetrit.

Muide, profiilplekid ja metallplaadid pole ainsad võimalused garaaži katmiseks. Võite kasutada vooderdust, valepuitu, eurovooderdust ja nii edasi. Kuid sel juhul peate esmalt kinnitama OSB-lehed või vineeri garaažiraami külge. Ma ei petnud oma pead selle üle ja ma ei anna teile nõu.

Katus

Garaaži katuse tegin neljast sõrestikust, mille väänasin eelnevalt maapinnale ja seejärel tõstsin selle kaaslase abiga konstruktsiooni ülemisele ääristusele. Tegin seda enne raami katmist, et oleks vaba juurdepääs kõikidele kohtadele, kus pidin polte kinni keerama.

Kui sa ei ole ehitamises väga hea või ei taha sellega jamada viilkatus, saab teha katusekuuri. Selleks tehakse garaaži esisein tagumisest kõrgemaks ja külgseinad on vastavalt kaldpinnaga. Tulemuseks on kalle, kust vihma- ja sulavesi ära voolab.

Katuse materjaliks oli minu puhul profiilplekk. Siis aga pettusin selles otsuses. Parem on katus viimistleda sama materjaliga, mida katate saidi teiste hoonetega (minu puhul - katusesindlid). Siis selgub, et see on omamoodi arhitektuurne ansambel ja suvila näeb välja hubane ja prestiižne.

Ärge unustage, et katuse servad peaksid rippuma üle seinte 30-40 cm, et sulavesi nendelt maha voolaks ega lekiks hoone vundamendi alla.

Garaaži isolatsioon

Arvestades, et õhukeste metallseinte soojusjuhtivuse koefitsient jätab soovida, ei pea ma isiklikult profiilplekist garaaži ehitamist lõpetatuks enne, kui selle seinad on soojustatud.

Selleks sobib mineraalvill, mis hoiab hästi soojust ja on tulekindel.

Auto maja soojendamise tööskeem näeb välja järgmine:

1. Raami peal peate tõmbama hüdroisolatsioonimaterjal. Võib kasutada lihtsalt polüetüleenkile või osta elumajade soojustamiseks kasutatav polümeermembraan. Saate selle lihtsalt raami külge liimida või kasutada laiade plastkorkidega isekeermestavaid kruvisid.

1. Kile peale peate fikseerima kasti (liistud), mis asetatakse vertikaalselt. Mõnel juhul ei pruugi aedikut teha, kuna garaažiraam täidab oma rolli edukalt. Kuid siis tuleb enne profiilplekkide paigaldamist paigaldada hüdroisolatsioon väliskülg raami.
2. Sisestage kasti detailide vahele mineraalsed matid. Nad kipuvad surve all kokku tõmbuma ja võtavad oma endise kuju. Seetõttu tuleb need lõigata nii, et laius oleks suurem kui raami elementide vaheline kaugus.

1. Isolatsiooni peale venitatakse veel üks hüdroisolatsioonikiht.
2. Viimane etapp - sisemine vooder garaaž. Paljud kasutavad vineeri, aga mina panen plastiku. Tal on atraktiivne välimus, peseb hästi ega rikne niiskes õhus.

Järeldus

Nagu näete, on sellisel pealtnäha lihtsal protsessil nagu profiiltorust garaaži ehitamine palju nüansse, mida püüdsin selles materjalis esile tõsta. Kui teil on midagi lisada või nõustada, olete teretulnud kommentaaridesse.

Lisaks soovitan teil vaadata selle artikli videot, milles käsitletakse eramajade ja abikonstruktsioonide ehitamise muid aspekte.

Kui soovid avaldada tänu, lisada täpsustust või vastuväidet, küsida midagi autorilt – lisada kommentaar või öelda aitäh!

Selles artiklis räägime sellest, kuidas oma kätega metallist garaaži teha. Seda tüüpi garaažihoone on tavaline, kuid mitte kõik ei tegele selle valmistamisega nullist. Sellist garaaži saab kokku panna keevitamise, mutritega poltide (mis on palju odavam) ja isegi meie ajal pisut unustatud neetide abil.

Hoone vundament

metallist garaaž - kerge konstruktsioon Seetõttu tehakse vundament enamasti ainult piki selle perimeetrit, süvendades 25 cm (samade laiuse parameetritega). Kuid mõnikord ujutavad nad kogu garaaži alla terve plaat betoon, tugevdatud metallvõrk, millest saab nii vundament kui ka põrand, kui pole soovi teha tasanduskihiga üle plaadi tasast betoonpõrandat. Mõnikord asetatakse aluse alla valmis betoonpõrandad. See meetod ei tööta, kui plaanitakse teha garaažis autoremondi jaoks kontrollava. Küsimus on ainult hinnas. Võite muidugi kasutada kruviraami ja siis pole vundamenti vaja. Sel juhul tuleb aga unustada garaaži tugevus, kuigi rahalisest seisukohast on selline lahendus soodne.

Kui te ei salvesta, peate järgima teatud reegleid:

• vundamendi ülemine osa (betoonplaat) tuleb teha umbes 20 cm kõrgusel maapinnast, et vihma ajal vesi ei voolaks;
• aluse pind peab olema ehitatud ühtlane, täiesti horisontaalne;
• kõigis neljas vundamendi nurgas tuleb betoneerida armatuurvardad, mille külge siis keevitatakse garaaži metallkarkass.

Kui pind, millele soovite garaaži ehitada, on ebatasane, on soovitatav selle tasandamiseks lisada veidi killustikku (juhul, kui otsustate konstruktsiooni panna valmis põrandaplaadile).

Monoliidi saamiseks on parem vundament kohe ja täielikult täita. Ribavundamendi loomisel ei vaja te liiga palju betooni, seega võite kasutada betoonisegisti ja teha betooni garaaži ehitusplatsi lähedal.

Märge! Garaaži, kuhu on paigutatud üks auto, standardmõõtmed on 3,5 x 6 m. Kui aga plaanitakse garaaži soojustada, siis tuleb ülaltoodud garaaži parameetreid 20 cm võrra suurendada.

Kui vundament on valmis, on vaja sellele panna hüdroisolatsioon - katusematerjal. Katusematerjali tükkide liitekohad on kõige parem katta bituumenmastiksiga. Seejärel oleks aluse ja hüdroisolatsiooni peale kasulik teha põrand - betoonist tasanduskiht.

raami

Garaaži ehitamise raam keevitatakse tavaliselt suure sektsiooni metallnurgast, mille tulemusena muutub konstruktsioon mitu korda tugevamaks. Raam on kõige parem monteerida kohe metallgaraaži tulevase paigaldamise kohas.

Garaaži metallist aluse kokkupaneku järjestus on järgmine:

• Esmalt keevitage alumine raam. See tuleb kinnitada vundamendi nurkades betoonist tõusvate varraste külge nii, et armatuuritükid jääksid garaaži sisse.
• Seejärel keevitatakse nurkades vertikaalsed toed.
• Raami ette tuleks paigaldada ja tulevase garaaži külgedele kinnitada kaks tuge. Hiljem saavad neist uksepiidad» värav.
• Ülemises osas kinnitatud toed on pealt ühendatud raamiga.
• Pärast seda on vaja teha katuse tugielemendid. Kui see on kuur, siis tuleks fassaadi toed (garaaži esiosa) ülejäänud tugedest kõrgemale tuua nii, et "lae" kalle oleks külje poole. tagasein struktuurid. Kui katus on planeeritud viilkatusega, peate keevitama sarikate kolmnurksed konstruktsioonid ja kinnitama need keevitamise, poltide või neetide abil garaaži ülemise raami külge.
• Seinte vahetoed on keevitatud sama piluga, mis suurendab kogu konstruktsiooni tugevust.

Märge! Erilist tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et pilu suurus sõltub selle külge keevitatud metalllehe laiusest garaaži seina osana. Aga kui sa parandad teraslehed kattuvad üksteise peal, siis tuleb tugede vahele jätta 5 cm väiksem vahe kui lehe enda laius.

Garaaži seinte ehitus

Kinnitage välimine nahk, mis on metallist seinad. Seda saab valmistada nii lehtterasest kui ka profiilplekist. Teras jaoks välimine nahk metallist garaaži valmiskarkassist sobivad nii tsingitud (korrosiooni eest kaitstud tsingikihiga) kui ka tavaline. Seinte ehitamiseks kasutatava metalli paksus ei tohiks olla väiksem kui 1,2–1,5 mm.

Märge! Katusel kinnitatakse plekid üleulatustest harja külge nii, et ülemised plekid kattuvad alumise lehtedega 15 või 20 sentimeetri võrra.

Garaažiuksed on kõige parem teha kahepoolsed, lahtikäivad. Sellised väravad on väga mugavad ja praktilised. Neid saab hõlpsasti keevitada garaaži paigalduskoha lähedal. Kõigepealt keevitage iga aknatiiva lõuendi raam ja seejärel keevitage või poltke see selle külge, mis nõuab raami aukude puurimist, metalllehti. Värava lehed tuleks võtta paksult, mitte vähem kui 4 mm. Soovitav on värav külge kinnitada sisemised silmused, see on üks häkkimisvastase võitluse põhireegleid. Metallist garaaži väravad peavad olema isoleeritud, samuti selle seinad.

Soojenemine

Kui metallist garaaž pole isoleeritud, tekib ilmastikutingimuste muutumisel selle seintele kondensaat. Metallist garaaži on lihtsam isoleerida vahtpolüstüreenplaatidega (teatud tüüpi vahtplast, mille kaubanimi on vahtpolüstürool). Liimige lauad seestpoolt metallist ümbris garaaž raami nagide vahel.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et vahtpolüstüreeni suur puudus on selle hea süttivus ja süttivus. Ja garaaž on asjatult tuleoht.

Seetõttu on metallist garaaži isoleerimiseks kõige parem kasutada mittesüttivat soojusisolatsioonimaterjalid. Sobiv mineraalvill (klaasvill) jäikade mattidena. See tuleb õmmelda garaaži seest spetsiaalse materjali lehtedega (MDF, OSB, LDF, puitlaastplaat).

Garaaži värvimine

Väljas saab värvida metallist garaaži alküüdvärv metalli jaoks. Sobib ideaalselt tsingitud pindadele pealekandmiseks, tardub kiiresti. Selle värvi puuduseks on ainult see, et sellel on suurenenud süttivus. Ka jaoks õues värvimine Metalli jaoks on soovitatav kasutada akrüülvärvi. See kaitseb metalli hästi korrosiooni eest, eristub selle vastupidavuse poolest, praktiliselt ei pleegi ega pragune. Ja akrüülvärv on mittetoksiline ja mittesüttiv, mis on selle eelis alküüdvärvi ees.

Aga lühiajaline õlivärv metalli jaoks saate garaaži värvida seestpoolt (kui see pole isoleeritud), kuna katta välisseinad struktuure, see ei sobi.

Soovi korral saab metallist garaaži (või parem värava) seinu kaunistada väljastpoolt tavalise papi šablooni abil tehtud pealdiste või lihtsate joonistega ja kõik sama akrüülvärv metalli jaoks.

Lossi valik

Lukk tuleks valida tugev, massiivne, metallist, laiusega vähemalt 3-4 mm. Tabalukk ei soovita tungivalt, kuna sissemurdjad avavad sellise lukuga värava mõne minutiga.

Märge! Parimad valikud metallist garaaži lukud - kinnitus ja arve. Tabalukk tuleks kinnitada nii, et luku kinnituskohad ei oleks värava välisküljelt nähtavad.

Et sissemurdjad ei puuriks välja lukku värava külge kinnitavaid polte, tuleb lukk metallnurkadele keevitada. See suurendab metallgaraaži sissemurdmiskindlust. Loomulikult on soovitav paigaldada lossi kõrval asuvale väravale videovalve kaamera, et hiljem saaksite koos murdvarastega kaadrid vastavatele ametiasutustele edastada või lihtsalt garaažile alarmi panna, kuid see kõik on liiga. kallis. Ja soliidse luku jaoks võib garaaži omanik välja pakkuda peaaegu iga rahalise võimaluse.

Vaadake metallist garaažide fotode valikut.

Foto

Video

Vaadake üksikasjalikku videot metallist garaaži kokkupanemise kohta:

Parim koht auto hooldamiseks mõeldakse kivist või tellistest garaaži, kuid selliste konstruktsioonide maksumus isegi iseseisvalt püstitatuna on äärmiselt kõrge. Autoomanikele, kes soovivad raha säästa, parim variant- koguge oma kätega metallist garaaž. Nõuetekohase montaaži ja isolatsiooni korral saab sellist disaini kasutada aastaringselt.

Metallist garaažide tüübid

Metallist garaažid on autoomanike seas väga nõutud, kuid pakutavate kaupade mitmekesisusega võib olla keeruline toime tulla. Enamiku garaažide disainilahendused on identsed, nende peamised erinevused on tootmiskoht ja müügieelne kasutusperiood.

Märge! Garaaži ostes küsi müüjalt garantiid ja tootmislitsentsi, kui sõlmid tehingu kasutatud toote ostmiseks, kontrolli omandiõigust tõendavaid dokumente ja ostutšekke.

Tehase komplektid

Kokkupandava metallgaraaži saab ehitada ainult kasutades 2-3 inimest põhikomplekt tööriistad (haamer, mutrivõtmed jne). Kvaliteetse toote jaoks on kõik konstruktsiooni kinnitusdetailid ja pistikdetailid lihtsalt monteeritavad ning need ei nõua lisavarustuse paigaldamist ja kaasa tõmbamist.

Paljud sellise tootmisega tegelevad ettevõtted pakuvad konstruktsiooni kohaletoimetamist või pealevõtmist. Sellise garaaži ostmise oluline puudus on kõrge hind. Lisaks põhilistele valmiskomplektidele pakuvad mõned ettevõtted tootmist individuaalsete suuruste järgi, võttes arvesse saidi pindala, auto mõõtmeid jne.

Kasutatud kokkupandav metallist garaaž

Kasutatud kaupade müügi ja vahetamise saidid, kust leiate nii tehase kui ka alternatiivseid kokkupandavaid kujundusi. Sellise toote eeliseks on selle madal hind (umbes 2-3 korda madalam kui uutel tehasemudelitel). Enne ostmist tasub siiski kaaluda mõningaid nüansse. Paljud müüjad jätavad konstruktsiooni lahti võtmata ja tarnimata ning kasutatud garaaži kinnitussüsteemil on loomulik kokkutõmbumine, mis raskendab lahtivõtmist. Lisaks on suur deformatsioonioht koostisosad mis teeb kokkupaneku väga keeruliseks. Tasub olla kontrollimata müüjate suhtes ettevaatlik: paljud müüvad võõraid garaaže.

DIY garaaž

Odavaim, kuid aeganõudev variant on omal käel ehitada metallgaraaž vundamendist katuseni. Sellise konstruktsiooni ehitamisel saate oluliselt säästa materjale. Pealegi, vajalikud tööriistad saate koguneda järk-järgult ja seejärel hakata ehitama.

Kuidas valida garaaži vundamenti

Sageli käitatakse kokkupandavaid konstruktsioone ilma vundamendita ja need paigaldatakse otse maapinnale või puistepadjale. Selline tehnika võib aga autot oluliselt kahjustada: maapinnast tulev niiskus aitab kaasa nii garaaži kui ka auto enda korrosioonile.

Kui plaanite oma metallist garaaži teha mitte ajutiseks, vaid alaliseks koduks autole, siis ilma vundamendita hakkama ei saa. Kokkupandava garaaži ehitamine algab vundamendi tüübi valikust, selleks sobivad järgmist tüüpi konstruktsioonid:

• Lint. Seda tüüpi konstruktsioon on optimaalne " hinna kvaliteet". Ribavundamendi eelised hõlmavad ehituse lihtsust ja madalat töökulu. Kuid tasub meeles pidada, et sellise konstruktsiooni ehitamisel on võimalik töid teha ainult soojal aastaajal.
• Monoliitne. Sarnaselt lintvundamendiga on seda tüüpi vundament valmistatud betoonist. Aga monoliitsed struktuurid nõuda kõrged kulud ja ettevalmistavad meetmed.
• Ujuvvundament (plaat). Kui pärast maja ehitamist jäi betoonplaadid või teil on võimalus osta kasutatud komplekt, siis ei nõua selline disain suuri kulutusi. plaatvundament valmistatud laudadest, mis kinnituvad tsemendimört, mille tulemuseks on monoliitne struktuur.

Kõige sagedamini valivad autoomanikud lindi tüüpi metallist garaaži vundamendi. Üksikasjalik protsess lintvundamendi püstitamine, milliseid vigu selle ehitamisel sageli tehakse, samuti nüansse betoonkonstruktsioonid näete sellest videost:

Sõltumata sellest, millist tüüpi vundamenti garaažile valiti, viiakse läbi pinnase ettevalmistamine. Selleks eemaldage pinnase pealmine murukiht, kui seda ei tehta, lähevad edasise töö käigus taimede juured mädanema, vundament vajub ja paisub.

Ehituse olulise osa jaoks koha valimine. Nendel eesmärkidel sobivad kõige paremini tasased ja kuivad alad. Kui läheduses on märgalad või tase on kõrge põhjavesi, siis pead hoolitsema drenaaž liigse niiskuse eemaldamiseks saidilt.

Garaažistruktuuri loomine

Sest iseehitus garaažis vajate järgmisi tööriistu ja materjale:

• Keevitusseadmed;
• bulgaaria keel;
• metalllehed alates 2 mm;
• metallist nurk.

Enne ehitamist on vaja teha tulevase garaaži joonis. Ruumi jaoks, kuhu on planeeritud ainult auto parkimine, standardsed suurused loetakse 3,3 korda 5,5 meetrit. Kui garaaž on koht tööriistade parandamiseks ja ladustamiseks, suurendatakse pinda veel 1,5–2,5 meetri võrra. Garaaži kõrgus sõltub otseselt omaniku kõrgusest ja auto margist. Kui tulevikus on plaanis garaaž soojustada tiheda isolatsiooniga (polüstüreen, mineraalvill), siis lisatakse iga seina äärsele alale 15-20 cm.

Metallkarkassid, -plekid ja muud osad tuuakse ehitusplatsile lahtivõetuna, konstruktsiooni saate ise ehitada päevaga.

Ehitamist alustatakse alumise karkassi keevitamisega, see keevitatakse vundamendist armatuuri väljalaskeavade külge, nii et armatuuri otsad on hoone sees. Seejärel hakkavad nad raami vertikaalseid nurgaosi kinnitama, neist saavad seinte toed. Ruumi esiseinale on keevitatud kaks vertikaalset posti, mis vastavad tulevaste tiibväravate kõrgusele. Kõik vertikaalsed postid on ülalt keevitatud ühendusraamiga. Disain võib olla nii sirge kui ka kaldega.

Sest viilkatus Sissepääsu seina vertikaalsed nagid peaksid olema 20-30 cm kõrgemad, olenevalt kaldenurgast ja konstruktsiooni suurusest. Püstitamisel viilu kujundus keevitatud sõrestiku süsteemülemise raami külge.

Ülemise raami ja konstruktsiooni aluse külge keevitatakse vahepealsed vertikaalsed ja horisontaalsed nagid. Mida suurem on metalllehtede kaal, seda väiksem on samm konstruktsioonielementide vahel.

Tähtis! Ülekattega metalllehtede keevitamisel tehakse konstruktsiooni vahepostide vaheline kaugus 5-7 cm võrra väiksemaks kui metalllehtede laius.

Kui raam on valmis, kruvitakse või keevitatakse selle külge seinaplekid. Soovitatav metalli paksus on alates 2 mm, minimaalne on 1,2 mm. Pärast seinu lähevad need edasi katusele, plekid keevitatakse põhiraamist harjani või tagaseinast fassaadini (viilkatuse puhul). Katuseplekid keevitatakse 100-150 mm ülekattega, nii et ülemised lähevad alumiste külge.

värava keevitamine

Metallist garaažiuksed luuakse samamoodi nagu raam. Kõigepealt keevitatakse nurkadest raam, nii et värav siseneb avasse, tehakse need 2-3 mm väiksemaks. Lehtkate on pealt keevitatud. Standard tiibväravad väravaga on kaks hingedega ust. Sellised kinnitusdetailid on mugavad selle poolest, et värav on kergesti avatav ja suletav. Pöördvärava lehtede optimaalseks pöörlemiseks kinnitatakse hingedele sageli laagrid.

Värava kokkupanemisel keevitatakse samadest nurkadest ette värava koht. Arvutamisel ja paigaldamisel on oluline arvestada, millises suunas värav avaneb. Kohe lõigatakse lossile koht välja. Värav kinnitatakse hingede või muude kinnitusdetailide külge.

Garaaži isolatsioon

Paljud autoomanikud ei tea, kuidas metallist garaaži isoleerida, peamised raskused tekivad küttekeha valimisel. Garaaži soojustamiseks kasutatakse sageli vahtpolüstürooli, kuid materjali on märkimisväärne puudus- see on väga tuleohtlik. Viimastel aastatel on nendel eesmärkidel sageli kasutatud mineraalvilla. Materjal on valmistatud orgaanilistest ühenditest, mis muudab selle inimestele ohutuks ja pealegi ei sütti.

Metallist garaaži soojustamist mineraalvillaga saab teha iseseisvalt. Esmalt tehakse 50-60 cm sammuga puit- või metallprofiilidest karkass seintele ja laele, seejärel laotakse saadud lahtrite sisse, alustades altpoolt, soojustusplaadid. Teine kiht mineraalvilla laotakse peale malemustris, sulgedes eelmiste plaatide liitekohad. Ülaltpoolt on isolatsioon kaetud puidu või kipsplaadiga.

Tähtis! Kui kasutate puud küttekeha all aediku jaoks, töödeldakse seda leegiaeglustitega.

Garaaži tiibväravad on soojustatud vahtplastiga paksusega 2 cm, selleks on kasutatud tulekahjudest töödeldud materjali. Vaht kinnitatakse 2 kihina malemustris spetsiaalsele liimile.

Ehituse viimane etapp on metallist garaaži värvimine. Selleks kasutage tuleohutusstandarditele vastavaid korrosioonivastaste ainetega värve.

Järeldus

Metallist garaaži ehitamine ei aita mitte ainult teie autole kohta teha, vaid annab ka suurepärase ehituspraktika. Isetehitatud garaaž on teie autole turvaline kodu. Peaasi, mida ehitamisel ei tasu karta, on proovida midagi uut ja õppida oma vigadest.

Kui teil on auto, on teil tõenäoliselt juba garaaž või plaanite selle ehitada. Kohapeal saate ehitada metallkonstruktsiooni, mis maksab vähem kui ülejäänud. Enne töö alustamist tuleb aga tehnoloogiaga tutvuda. Mõned kodumeistrid märgivad, et kokkupandavatel metallkonstruktsioonidel on oma eelised, sealhulgas:

• suhteline odavus;
• kõrge tulekindlus;
• kaitse vandaalide eest.

Metallist garaaže ei peeta kapitaliks, seega ei pea te enne ehitamist eriluba hankima. Kui kavatsete selliseid töid teha, valmivad need võimalikult lühikese aja jooksul. See on tingitud asjaolust, et te ei pea levitama tellistest seinad, piisab kogumisest ühtne struktuur raami ja paigalda see alusele.

Metallist isetegemise garaaži saab teha raami või raami kujul keevitatud konstruktsioon. Viimane on vastupidavam ja stabiilsem, esimest aga lihtsam ja kiirem ehitada. Vajadusel saab sellise konstruktsiooni lahti võtta ja transportida ükskõik millisesse mugav koht. Kui te ei suuda otsustada, millist tüüpi hoonet valida, peaksite määrama, kui kaua te kavatsete seda tarnida.

Tuleb meeles pidada, et sellistel hoonetel on oma omadused: sisse suveaeg need on üsna kuumad, samas kui talvel täitub ruum koheselt külmaga. Sellepärast peab garaaž olema hästi isoleeritud, see kehtib mitte ainult seinte, vaid ka lae ja põranda kohta. Selleks saate kasutada kõige rohkem erinevad materjalid. Parem on aga valida need, mis ei põle, sest sellise võimaluse olemasolul on oluline säästa autot ja vältida tule levikut.

Asukoha valik

Kui ehitate metallist garaaži oma kätega, peate kõigepealt valima koha. See etapp on üks vastutusrikkamaid. Hoone peaks asuma majast mõnel kaugusel ja mitte akende kõrval. Ärge asetage hoonet madalikule, sest sel juhul ujutab see vihma ja sulaveega üle.

Sissepääs peaks olema võimalikult mugav. Hoone enda suurus sõltub autost, kuid levinumad mõõdud on: 3,6 x 7 m. Planeerimisel on oluline arvestada sõiduki mõõtmetega ning ruumiga tööriistadele, tagavararehvidele, tarvikutele ja pumbale.

Materjali valik

Igaüks saab oma kätega metallist garaaži ehitada Majameister. Selleks valmistage ette:

• metallist lehed;
• laagrielemendid;
• profiilid;
• mantlid;
• betooni koostisosad;
• kinnitusvahendid.

Mis puudutab kandvad elemendid, siis peaks see hõlmama profiiltorusid ja tooteid ümmargune lõik. Metalllehed peaksid olema tsingitud, et saaksite konstruktsiooni rooste eest kaitsta. Enamik sobiv materjal garaaži jaoks peetakse lainepappi. See on vastupidav ja usaldusväärne, kuid on oluline arvestada selle puudusega, mis väljendub kõrgetes kuludes. Krunditud leht maksab vähem, kuid seda iseloomustab madal vastupidavus sademete ja temperatuurimuutuste suhtes, nii et see ei kesta kaua.

Loo projekt

Metallist garaaži ehitamist saate oma kätega alustada pärast projekti valmimist. Selle loomist peetakse ehitamise alguseks. Selleks pole vaja jooniste rulle ette valmistada, kuid parem on kujutada struktuuri paberil, määrates mõõtmed. Samal ajal peab kapten otsustama, milliseid funktsioone hoone täidab.

Mõnikord toimib garaaž ainult auto hoiukohana. Aga kui sa tahad trenni teha remonditööd iseseisvalt vajate ka vaatamise auk. Oluline on määrata hoone suurus, võttes arvesse territooriumi pindala, selle omadusi ja ülesandeid, mis antakse omanikule, samuti auto suurust. Parkimiseks, mis on 3 x 5,5 m, on täiesti piisav.See on tõsi, kui te ei ole Hammeri omanik. Ehitise mõõtmeid tuleks suurendada, kui plaanite sinna paigutada lisavarustust.

Maastiku jaotus

Enne metallist garaaži valmistamist oma kätega peate maastiku välja murdma. Selleks kasutage 10 tihvti, mille pikkus on 40 cm. Võite kasutada tugevdustükke läbimõõduga 10-12 mm. Saate varuda raske haamri või haamri, 40 m nailonnööri ja 5 m mõõdulindi.

Garaaži sidumiseks teatud alaga on vaja kindlaks määrata punkt, kus üks nurk asub. Selle märgi järgi määrab garaaži paigutus ruumis. Garaaž on mõnel juhul kinnitatud olemasoleva sarnaste hoonete rea külge, kuid eraldiseisva konstruktsiooni korral on ka teisi võimalusi.

Vundamendi ehitus ja põranda paigutus

Kui mõtlesite, kuidas oma kätega metallist garaaži teha, siis edasi järgmine samm tuleb ehitada vundament. Laagriraamid kaevatakse platsi nurkadesse. Kui garaažis on ülevaatusauk, siis kaevatakse see ette. Riiulite sees valatakse ruum betooniga. Sellise padja paksus ei tohiks olla liiga suur, see parameeter on maapinnast 10–15 cm kõrgusel.

Selleks, et vesi garaaži ei satuks, on vaja teha vundament künkale. Põranda betoneerimist on lihtsam teostada metallkonstruktsioon, kui sisse kivihoone. Nagu praktika näitab, on ülaltoodud parameetritega garaažipõranda täitmiseks vaja umbes 3 m 3 betooni.

Metallist garaaži lintvundamendi ehitus

Metalli struktuur osutub üsna kergeks, nii et seda saab valmistada mitte matmata riba vundament. Maa all paikneb see 15–20 cm kõrgusel. Sel eesmärgil võite kasutada mitut raudbetoonplaati, mis toimivad põrandana.

Garaaži mõõtmed määravad maapinnale väljatoomise parameetrid. Koht puhastatakse taimestikust, eemaldatakse ülemine viljakas pinnasekiht ja perimeetri ümber kaevatakse kraav. Sügavus ja laius on võrdsed labida bajonetiga. Põhja valatakse liiv või kruus, selline padi peab olema hästi tampitud. Kui soovite teha ise põrandat maapinnast kõrgemale tõstetud metallgaraažis, peate lisaks paigaldama raketise, mis tõstab põranda pinnasest kõrgemale.

Kaevu hüdroisolatsioon

Metallist garaažis oleva süvendi saab vooderdada tellistega. Pärast selle paigaldamise tööde lõpetamist võite alustada välisseinte veekindlust. Manipulatsioonid tuleks läbi viia 3 päeva pärast. Telliskivi krunditud rulliga pikal käepidemel. Seinad jäetakse kuivaks.

Järgmisena peate soojendama. bituumenmastiks ja kandke see rulliga seintele tiheda kihina. Vaba ruum väljaspool kaevu seinu tuleb katta pinnasega, kuid neid töid saab teha alles pärast mastiksi täielikku kuivamist. Tühjad on vaja täita mullaga kihiti, pinnast tihendades, muidu vajub maa alla betoonsillutis, tekivad praod.

Garaaži kokkupanek

Metallist garaaži ehitame oma kätega, juhindudes kindlast tehnoloogiast. Järgmises etapis näeb see ette konstruktsiooni kokkupaneku. Esimene samm on raami loomine. Lõigete abil on vaja vertikaalsed nagid üksteisega ühendada, esimesed asuvad keskosas, ülal ja all. Raam on keevitatud, kuid mehaanilised kinnitusdetailid on vastuvõetavad.

Selles on see tehtud viilkatusega, nii et raami peale ehitatakse kolmnurksete profiilide kujul kattumine. Konstruktsioon on kaetud metalllehtedega, mis on keevitatud või kruvitud isekeermestavate kruvidega. Kui kasutate uusimat tehnikat, saab garaaži vajadusel lihtsalt lahti võtta.

Väravate paigaldus

Kui seisate silmitsi küsimusega, kuidas oma kätega metallist garaaži ehitada, peaksite teadma värava paigaldamise nüansse. Seda etappi võib nimetada kõige aeganõudvamaks ja vastutusrikkamaks. Kui te ei soovi ise väravate valmistamisega tegeleda, saate neid osta aadressilt valmis. Raam on valmistatud metallist nurgad, mis on riiulite külge keevitatud. Väravad on kaetud Lehtmetall. Värava laius on tavaliselt 2,5 m või rohkem. FROM erilist tähelepanu lukkudele tuleks mõelda. Soovitatav on kasutada kahte peamist ja ühte, mis blokeerib juurdepääsu põhiluku võtme avausele.

Soojenemine

Pärast ehituse lõpetamist peate kindlasti otsustama, kuidas metallist garaaži oma kätega isoleerida. Metall kuumeneb päikese käes kiiresti ja külmaga jahtub, seega on sellel konstruktsioonil eriti terav probleem soojusisolatsiooniga. Sellise töö jaoks on parem osta mineraalvill. Peamised eelised on madal soojusjuhtivus ja tuleohutus.

Soojusisolatsiooni rollis saate kasutada vahtu, mis vähendab ehituskulusid. See materjal on aga põlev. Müügil võib leida vahtu, millel on sumbumisvõime. Isolatsiooni saab katta mantliga. See on klassifitseeritud mitut tüüpi. Näiteks lihtteras kaetakse kruntvärviga. Mis puutub lainepappi, siis see on valmistatud terasest ja sellel on tsinkkate. See valik on usaldusväärsem. Katteks saate kasutada:

• puit;

Täiendavad soovitused garaaži soojustamiseks plaatsoojusisolatsiooniga

Metallist garaaži isoleerimine seestpoolt saab toimuda plaatsoojusisolatsiooni abil. Selliseid materjale on palju mugavam paigaldada, kuid need maksavad rohkem kui teised. Näiteks mineraalvillal on kõrge tihedusega, tema soojusisolatsiooni omadused parem kui vatt rullides. Kuna metall ei pea kuumuse läbilaskmisele vastu, on kvaliteetse soojusisolatsiooni jaoks parem valida vaht, mille paksus varieerub 50–100 mm.

Seinu ja katust on üsna lihtne soojustada, kuid põrandaga võib tekkida teatud probleeme. Sel juhul ei saa te ilma tugevdusega tasanduskihita hakkama. Selle põhjuseks on asjaolu, et ükski isolatsioon ei suuda auto raskust taluda. Tuleks kasutada vastupidav materjal näiteks 50 mm paksune vaht või pressitud vahtpolüstüreen.

Soojusisolatsioon asetatakse tasasele pinnale ja valatakse seejärel betooniga. Kui metallgaraaži isolatsiooni teeb kodumeister oma kätega, siis peaks ta seda teadma esialgne etapp soojusisolatsioonitööd on vaja laduda hüdroisolatsioonikile. Sel juhul paigaldatakse monoliidi konstruktsiooni perioodilise profiiliga armatuurvarraste võrk. Sel juhul peaks varraste läbimõõt olema 8 mm või rohkem. Elemendid on omavahel ühendatud traadiga. Valatud betooni paksus võib varieeruda 100-120 mm. Kui garaaž on teisaldatav või raudpõrandaga, siis pole seda altpoolt võimalik isoleerida, see on võimalik alles enne uude kohta paigaldamist.

Ventilatsioonisüsteem

Metallist garaaži ise ventilatsioon võib olla varustatud. Selleks määratakse esimeses etapis süsteemi aukude pindala. Arvestades norme, peaks aukude läbimõõt olema 27 cm, kui garaaži mõõtmed on 6 x 3 m. Kui auke on kaks, siis nende läbimõõt peaks olema võrdne poole tulemusega. Seintesse tuleb teha augud, kuhu torudest väljuvad kanalid paigaldatakse.

Avad peaksid olema põrandast 15 cm kaugusel. Kui metallist garaaži ehitatakse oma kätega, on foto kindlasti soovitatav kaaluda. See disain viitab vajadusele ventilatsiooni järele. peal vastaspool peate paigutama väljalasketoru augud. Need peaksid asuma 10 cm lae all. Toru tuleb katusest välja võtta. Mida kõrgemale saad välja tuua, seda suurem on õhuvahetus.

Toru minimaalne kõrgus katusepinnast on 50 cm Pärast toru paigaldamist avadesse tuleks seina ja õhukanalite vahed tihendada hermeetikuga. Välised avad suletakse varrastega, et vältida näriliste sissetungimist. Sademeid saab vältida spetsiaalse korgi paigaldamisega.

Järeldus

Kui kokkupandav metallist garaaž ehitatakse oma kätega, jäävad omanikele hiljem võimalus konstruktsioon lahti võtta ja transportida mis tahes mugavasse kohta. Kui te ei kavatse sellise tööga tegeleda, saab elemente kokku keevitada, tihendades õmblused usaldusväärselt ja isoleerides konstruktsiooni.