Кроквяна система - основа даху, від неї залежить надійність і міцність покрівлі, її здатність протистояти опадам і вітру. Конструкція кроквяної системи визначається формою даху та особливостями планування будинку, а також матеріалами, що застосовуються. Кроквяна система, що зводиться своїми руками, зазвичай виконується з дерева, але можливе застосування й інших матеріалів, наприклад, металевого профілю.
Вибір кроквяної системи – відповідальний крок, що вимагає знання конструкції кожного з видів покрівлі. Крокви можуть бути:
Будь-які крокви призначені для розподілу та передачі навантаження покрівлі на стіни будинку. Основними елементами, на які спираються крокви, є:
Кроквяна ферма складається з наступних елементів:
Нарожники – короткі крокви, що спираються на діагональні крокви у вальмовому даху.
Всі ці елементи в приватному будівництві зазвичай виконують із дерева – бруса чи дошки. хвойних порід, висушеного природним чином. Дерево просочують антисептиком, що дає змогу продовжити термін його служби. Товщина та переріз елементів визначається розрахунком.
Встановлення підкосів на даху
Краще зрозуміти основні прийоми зведення кроквяної системи своїми руками допоможе відео.
При виконанні будь-якої кроквяної системи своїми руками важливо ретельно закріплювати всі вузли та з'єднання та пам'ятати, що дах – це основний захист вашого будинку від негоди. Тому важливо не тільки зробити якісний каркас, але і вибрати підходящий, наприклад, профнастил, і правильно укласти його.
Двосхилий покрівля - популярна конструкція в нашій країні. Вона має два скати прямокутної форми. Така конструкція є найпопулярнішою у нашій країні. Як відомо, основою будь-якої покрівлі є крокви. Як зробити крокви на двосхилий дах правильно?
Такі параметри двосхилий покрівлі і роблять її популярною у спорудженні будівель. різного призначення. Тож почнемо. Спорудження будь-якої покрівлі починається з будівництва кроквяної системи. Поетапно розглянемо особливості її спорудження.
У цій статті
Установка кроквяної системи починається з визначення її конструкції. Існує 3 типи двосхилих покрівель:
Найпоширенішим варіантом облаштування двосхилий покрівлі є споруда простого типу. Він відрізняється простотою споруди та надійністю. Скати розміщують семерично. Товщина та тип теплоізоляційного шару ніякого впливу на вигляд матеріалу не мають.
Для зведення необхідно вибирати оптимальний переріз бруса. Крокви в такому випадку не прогинаються, а розпірки та підпорки можна встановлювати де завгодно.
Недоліком цього типу конструкції є неможливість облаштування жилого приміщення. Гострі кутисприяють виникненню "глухої" зони, яку неможливо використовувати.
Особливість конструкції: її один кут має більший градус. Це сприяє збільшенню величини площі, що не використовується. Завдяки цьому горищне приміщенняможна легко перетворити на житлове.
До недоліків можна віднести і те, що потрібно збільшити вимоги до покрівлі. Адже навантаження на фундамент, стіни буде розподілено нерівномірно.
Цей тип покрівлі максимально підходить для спорудження житлової кімнати у горищному приміщенні. Візуально проста двосхилий покрівля відрізняється від ламаної. Крім того, розрахунки також відрізняються. Цей тип конструкції виготовляють з урахуванням складних розрахунків.
Пам'ятайте, кроквяна система для даху – це фундамент для стін. Для її спорудження слід обирати якісне дерево, на якому відсутні будь-які пошкодження, червоточини. Найчастіше використовують хвойну породу.
На дошках, що використовуються для решетування, наявність сучків має бути мінімальною. Якщо вони й присутні, то в жодному разі не повинні випадати. Дерево має бути сухим та міцним. Його поверхню слід обробити спеціальним розчином, який перешкоджає ранньому руйнуванню поверхні.
Існує кілька навантажень на кроквяну систему: постійні та змінні. Постійні навантаження – це вага всієї конструкції. Змінні навантаження можуть діяти по-різному різний час. До них відносяться снігове, вітрове навантаження та інтенсивність опадів. Їх розраховують, використовуючи спеціальні карти місцевості, де зазначені інтенсивність атмосферних опадів, сила вітру.
Снігове навантаження на покрівлю розраховують за певною формулою.
Інші особливі навантаження враховуються у місцевостях із ймовірністю виникнення штормового вітру, землетрусу, торнадо. Для наших широт цей показник не враховується.
Перш ніж зводити покрівлю, слід оцінити стан стін і фундаменту, що зводилися раніше. Адже дах також має значну вагу, навантаження від якої приймають на себе стіни та фундамент.
Пам'ятайте, що складна форма покрівлі потребує використання великої кількостікроквяних ферм. Вони забезпечують більшу надійність конструкції.
Нахил покрівлі в першу чергу залежить від типу фінішного покриття. Для м'якої покрівлі він становить від 5 до 20 градусів, для шиферу, ондуліну та профнастилу –20 – 45 градусів. Пам'ятайте, що великий кут нахилу збільшує кількість матеріалу і простору в горищному приміщенні.
Для спорудження двосхилий дахивикористовують 2 типи кроквяних систем: висячі або навісні. Вибір залежить від особливості конструкції. Наслонні кроквяні системи підходять для всіх типів.
Ось ми і перейшли до головного: як зробити крокви на двосхилий дах?
Після того, як усі розрахунки зроблено, можна призвести до монтажу.
Необхідно встановити мауерлат. Брус укладають по всій довжині стінки. На неї спираються крокви. Часто довжина мауерлату перевищує стандартні розміридеревини, тому її зрощують. Запилюють бруси під прямим кутом і з'єднують болтами.
Мауерлат встановлюють на вершині стінки, укладаючи на гідроізоляційний шар. Найчастіше це руберойд. Цю частину покрівлі потрібно добре закріпити, адже на них негативно впливає вітер.
Їх рідко встановлюють на даху. Адже на висоті важко проводити кріплення, виміри та підрізування.
Найчастіше їх встановлюють землі, та був піднімають на покрівлю і фіксують.
Змонтовані кроквяні ферми піднімають та встановлюють мауерлат. Для цього внизу кроквяних ніг роблять запив.
Встановлювати кроквяні пари потрібно з протилежних торців даху. між встановленими конструкціяминатягують шнур, яким проводитися установка наступних кроквяних пар. Так триває, доки всі пари не будуть встановлені.
Коли крокви на дах були встановлені, можна приступити до монтажу ковзана. Він з'єднує кроквяні ноги вгорі. Існує кілька способів встановлення ковзана.
Без решетування не можна спорудити якісний дах. Її використовують для кріплення матеріалів, пересування по покрівлі.
Крок обрешітки може бути різним. Для металочерепиці – 35 см, для шиферу – 44 см, для м'якої покрівлі вона має бути суцільною.
Якісно споруджена кроквяна система – це надійна основа покрівельного матеріалу. Пам'ятайте, що від неї залежить тривалість експлуатації даху.
Крокви служать основою всієї покрівельної конструкції, А їх монтаж – одне з найбільш відповідальних завдань при будівництві будинку. Каркас майбутнього даху можна виготовити та встановити самостійно, дотримуючись технологічних особливостей покрівель різних конфігурацій. Наведемо основні правила з розробки, розрахунку та вибору кроквяної системи, а також опишемо поетапно процес встановлення «скелета» даху.
Кроквяна система - конструкція, що несе, здатна чинити опір поривам вітру, приймати на себе всі зовнішні навантаження і рівномірно розподіляти їх на внутрішні опори будинку.
При розрахунку кроквяної конструкціївраховують такі фактори:
Величину снігових навантажень розраховують, виходячи з особливостей клімату регіону за формулою: S=Sg*m, де Sg- вага снігу на 1 м2, m-Розрахунковий коефіцієнт (залежить від нахилу покрівлі). Визначення вітрового навантаження ґрунтується на таких показниках: тип місцевості, нормативи вітрового навантаження регіону, висота будівлі.
Коефіцієнти, необхідні нормативи та розрахункові формулиутримуватися в інженерно-будівельних довідниках
При розробці кроквяної системи треба розрахувати параметри всіх складових конструкції.
Кроквяна система включає в себе безліч складових, що виконують конкретну функцію:
Крокви найчастіше виготовляють з дерев хвойних порід (ялина, модрина або сосна). Для облаштування покрівлі використовують добре просушену деревину з рівнем вологості до 25%.
Дерев'яна конструкція має один істотний недолік- згодом крокви можуть деформуватися, тому в несучу систему додають елементи з металу.
З одного боку метал додає жорсткості кроквяної споруди, але з іншого - знижує термін експлуатації дерев'яних частин. На металевих майданчиках та опорах осідає конденсат, який призводить до загнивання та псування деревини.
Порада. При встановленні кроквяної системи з металу та дерева треба подбати про те, щоб матеріали не стикалися один з одним. Можна використовувати вологозахисні засоби або застосовувати плівкову ізоляцію.
У промисловому будівництві використовують металеві крокви, виконані із сталевого прокату (двотавра, тавра, куточків, швелера тощо). Така конструкція компактніша, ніж дерев'яна, але гірше утримує тепло, і тому вимагає додаткової теплоізоляції.
Існують два види кроквяних конструкцій: висячі (розпірні) та наслонні. Вибір системи визначається типом покрівлі, матеріалом перекриття та природними умовамирегіону.
Висячі кроквиспираються виключно на зовнішні стіни будинку, проміжні опори не використовуються. Кроквяні ноги висячого типу виконують роботу на стиск і вигин. Конструкція створює горизонтальне зусилля, що розпирає, що передається до стін. За допомогою дерев'яних та металевих затяжок можна знизити це навантаження. Затяжки монтують біля основи крокв.
Висяча кроквяна система часто використовується для створення мансарди або в тих ситуаціях, коли прольоти на даху становлять 8-12 м, а додаткові опори не передбачені.
Покрівлі кроквимонтуються в будинках із проміжною стовпчастою опорою або додатковою несучою стіною. Нижні краї крокв фіксуються на зовнішні стіни, які середні частини - на внутрішньому простінку чи несучому стовпі.
Установка єдиної покрівельної системинад декількома прольотами повинна включати розпірні та покладені кроквяні ферми. У місцях із проміжними опорами монтують покрівлі крокви, а де їх немає - висячі.
Двосхилий дах, згідно з будівельними нормами, має кут нахилу до 90°. Вибір нахилу багато в чому визначається кліматичними умовами території. У районах, де переважають сильні опади, краще встановлювати круті скати, а там, де панують сильні вітри- пологі покрівлі, щоб максимально знизити тиск на споруду.
Поширений варіант двосхилий даху - конструкція з кутом нахилу 35-45 °. Такі параметри фахівці називають «золотою серединою» витрати будівельних матеріалівта розподілу навантаження по периметру будівлі. Однак у такому разі горищне приміщення буде холодним і тут не вдасться облаштувати житлову кімнату.
Для двосхилих дахів застосовується навісна і висяча кроквяна система.
Всі скати даху мають однакову площу та однаковий кут нахилу. Конькового прогону тут немає, а крокви з'єднуються в одній точці, тому монтаж такої конструкції досить складний.
Шатровий дах доцільно встановлювати при виконанні двох умов:
Створити шатровий дах можна і без стійки, але при цьому конструкцію треба посилити додатковими модулями- Стійками затяжками.
Традиційна конструкція вальмової покрівлі передбачає наявність накісних крокв (діагональних), спрямованих до кутів споруди. Кут нахилу ската такому даху не перевищує 40 °. Діагональні прогони зазвичай роблять із посиленням, тому що саме на них припадає істотна частина навантаження. Виготовляють такі елементи із здвоєної дошки та міцного бруса.
Місця стикування елементів обов'язково підпираються стійкою, що підвищує надійність споруди. Опора розташовується на відстані 1/4 довжини великих крокв від ковзана. На місці фронтонів двосхилим даху встановлюються укорочені крокви.
Кроквяна конструкція чотирисхилих покрівлі може включати дуже довгі діагональні елементи (більше 7 м). У цьому випадку під крокви треба монтувати вертикальну стійку, яка спиратиметься на балку перекриття. Як опора можна використовувати шпренгель - балка розташовується в кутку даху і фіксується на суміжних стінах. Шпренгельну ферму посилюють підкосами.
Ламані дахи зазвичай створюються для облаштування більшої мансарди. Установку крокв при такому варіанті покрівлі можна розбити на три етапи:
Розрахунок двосхилий даху звичайно можна зробити самостійно, але все ж таки краще це довірити професіоналам, щоб виключити похибки і бути впевненим у надійності конструкції.
При виборі кута нахилу треба врахувати, що:
Межі навантаження від дії снігу коливаються від 80 до 320 кг/м2. Розрахунковий коефіцієнт для дахів з кутом нахилу менше 25 ° становить 1, для покрівлі з ухилом від 25 ° до 60 ° - 0,7. Це означає, що й на 1 м2 припадає 140 кг снігового покриву, то навантаження на дах зі схилом під кутом 40° становитиме: 140*0,7=98 кг/м2.
Для підрахунку вітрового навантаження береться коефіцієнт аеродинамічного впливу та коливання вітрового тиску. Значення постійного навантаження визначається підсумовуванням ваги всіх складових покрівельного пирога на м2 (в середньому - 40-50 кг/м2).
Виходячи з отриманих результатів, дізнаємося загальне навантаження на покрівлю та визначаємо кількість кроквяних ніг, їх розмір та переріз.
Установку крокв своїми руками починають з монтажу мауерлату, який фіксується анкерними болтамидо поздовжніх стін.
Подальше будівництво конструкції виконується в такій послідовності:
Установка крокв: відео
Способи з'єднання елементів кроквяної конструкції: відео
При будівництві кроквяної системи для забезпечення надійності конструкції важливо стежити за кожною деталлю. Особливу увагу приділяють вузлу кріплення крокви до мауерлату. Саме тут передається основна частина навантаження на несучі стіни. При цьому важливо не лише як закріпити, що використовувати, а й точність запила. Адже якщо дошка не повністю спиратиметься, тоді вона може зламатися та призвести до обвалення даху. У статті розглянемо як запиляти крокви та які способи для цього існують.
Залежно від конструктивного рішення, наявності внутрішніх стін та розрахункового навантаження застосовують різні види кріплення. Кожна з них має на увазі свій варіант підготовки крокв для стикування з мауерлатом. Нижче наведено три основні способи кріплення:
Останній варіант розглядати не будемо, так при його застосуванні робити запили не потрібно. Зазвичай його використовують при влаштуванні даху на будинках із бруса. Він найбільше підходить, тому що стіни з дерева згодом дають усадку. Через це кроквяна система може змінити геометрію і з'являться течі.
В інших випадках доведеться робити точні запили. Знадобляться точні вимірювальні прилади, будівельний олівець та електрична або бензопила.
Міцності даху залежить не тільки від того, як правильно були зроблені запили. Візьміть до уваги такі поради:
Грамотно виконаний вузол примикання кроквяної ноги та мауерлата гарантує довгий термінслужби конструкції.
Важливо розуміти, що виконати ідеальний запив на будівельного майданчиканеможливо. Причини можуть бути різними: нестача високоточних інструментів, нерівномірне положення мауерлату, незручна позиція і таке інше. Тому щодо проектного значення може змінитися кут нахилу ската. Тут, головне, зберегти єдину лінію положення крокв.
Найпростіший спосіб зробити однаковий запив на кроквах – використовувати шаблон. Правда, не завжди цей варіант підійде, так часто дахи бувають нерівними. Тоді доведеться розраховувати кут і місце вирубки на кожній кроквяні індивідуально.
Для основи шаблону візьміть обрізок дошки, шматок ДВП або фанери, навіть підійде щільний картон. На заготівлі проведіть лінію від нижнього краю на відстані не більше третини ширини крокви. Таку ж рису необхідно провести на всіх брусах, які плануєте підрізати. Справа в тому, що глибше робити розпил не рекомендується через втрату міцності. Далі, позначте точки, у яких крокви прилягатиме до мауерлату, зробіть перпендикулярну межу щодо минулої лінії.
Тепер перейдемо до виготовлення шаблону, визначивши кути вертикальної та горизонтальної частини зарубки. Для цього прикладіть заготовку до торця мауерлату, зберігши ухил майбутнього даху. Навпроти кута має бути точка перетину ліній, які зробили до цього. Проведіть лінії трикутника і виріжте шаблон, що вийшов.
Перш ніж переносити розмітку на крокви, перевірте точність готового виробу. Пройдіться по даху та перевірте ступінь примикання по всій довжині мауерлату. За необхідності зробіть корективи, але не варто очікувати ідеального варіанта. Перепади 2-3 міліметри допустимі.
Важливою є максимальна концентрація, щоб не вийти за окреслені межі. Якщо не впевнені у власних силах, скористайтеся ручним інструментом. Так ви знизите відсоток шлюбу та час на переробку.
Другий зріз виконується сокирою, оскільки електропила може бути застопорена. Тут також знадобиться вправність і сила. Важливо простежити, щоб сокира була досить гострим, тоді справа буде сперечатися краще і можна уникнути сколів.
Нарешті, звірте запив з шаблоном, що вийшов, і при необхідності внесіть поправки. Після чого можна виконати монтаж готової кроквяної ноги або зробити посадкові місця на деталях, що залишилися.
Простіший варіант - зробити з'єднання встик. Для цього потрібно визначити місце зрізу та кут його нахилу. Для цієї мети можна застосувати два варіанти: теоретичний та практичний.
Для теоретичного методу потрібно добре розумітися на геометрії і на папері розрахувати потрібний кут. Розділіть відстань від ковзана до карниза, на довжину крокви. Так, ви отримаєте косинус необхідного кута. Для того щоб перенести його на заготівлю можна використовувати або торцювальну пилку, або спеціальний косинець.
Якщо під рукою немає особливого інструменту, виготовте простий шаблон. Візьміть міцний матеріалнаприклад, ДСП. На аркуші позначте 500 мм по нижньому краю, потім визначте тангенс необхідного кута та помножте на відміряну довжину. Так, ви отримаєте другий бік прямокутного трикутника. Позначивши всі межі та вирізавши заготовку, отримайте потрібний кут. Запиляні деталі можна відразу змонтувати або дочекатися, коли буде зроблено весь комплект.
На практиці можна легко зробити розмітку окремої крокви, додавши її до проектної позиції. Для цього виставте брус так, щоб його нижня частина була врівень з мауерлатом. Проведіть горизонтальну лінію від кута до нижньої частини крокви, вона має бути строго паралельна стіні. Тепер можна спокійно відпиляти будь-яким підручним інструментом та встановити деталь. Частина, що залишилася, послужить шаблоном для решти крокв тільки в тому випадку, якщо підстава рівна.
Знання геометрії допомагають не тільки у визначенні кута запила кроквяної ноги, але й у визначення висоти даху, довжини окремих елементіві так далі.
Дж. Керрол (Канада)
БУДУ один
ЗВЕДЕННЯ ДАХУ
Будувати без помічників непросто. Там треба підтримати, а тут – підібгати. Перебувати при цьому відразу в двох, а то й у трьох місцяхтільки фокусник може. Чи не розірватися ж? Автор цієї статті своїм прикладом доводить, що одна людина також може будувати будинок. Продумана технологія, спеціальні пристроїдозволяють робити це дуже ефективно. Сьогодні він розповідає про те, як поодинці зводив дах.
Зведення даху - найбільш відповідальний та важкий етапбудівництва. Працювати доводиться на висоті, і всілякі примірки тут практично неможливі. Отже, потрібно все добре прорахувати і продумати конструкцію так, щоб монтаж даху став менш трудомістким.
Роботу традиційно починають із заготівлі крокв. Для цього я користуюся шаблоном, зробленим під конкретні параметри даху (кут нахилу схилів та габаритні розмірибудови). Це пристосування (рис. 1) дозволяє не тільки розмітити типові запили на заготовках, але і може служити циркуляркою, що направляє при роботі. Послідовність розмітки крокв за допомогою шаблону показано на рис. 2.
Рис. 1. Шаблон для крокв. Прикріпити шурупами
По обидва боки шаблону прибиті напрямні планки
кроквами роботу починаю з установки конькового прогону. Опорні стійки для нього збираю із двох дощок. Це не тільки збільшує жорсткість опор, а й спрощує надалі роботуз монтажу. Оскільки дошки збиті зі зміщенням по висоті, коньковий брус надійно фіксується в сідлах стійок. Піднімаю прогін поетапно, а помічника мені замінюють дві пари Г-подібних кронштейнів та струбцини (рис. 4).
Першу пару кронштейнів притягаю до стійк на висоті близько 1 м від підлоги і укладаю на них прогін. Щоб він не зіскочив із полиці, я тимчасово фіксую його вільний кінець ще однією струбциною. Потім встановлюю другу пару кронштейнів і по черзі піднімаю кінці прогону на новий рівень. Процес повторюю доти, доки брус не «сяде в сідла».
Розмітивши першу крокву, далі користуюся технологічною рейкою з перенесеними на неї контрольними точками С, D, Е і F (рис. 3). У кожного наступного крокви спочатку запилюю за шаблоном конькову частину, потім відміряю відстань, що відповідає довжині ската, а на завершення прикладаю до точки С технологічну рейку і переношу на заготівлю точки D, Е і F. Залишається лише провести потрібні лінії за шаблоном, і розмітка закінчена .
Однак найбільш трудомісткі операції пов'язані із встановленням несучої конструкції даху. Для даху з наслонними
54 Поради професіоналів №109
Рис. 2. Розмітка крокви.
Заготівля
Крок 1. Розмітка конькової частини крокви Додайте шаблон і проведіть олівцем лінію різу.
Крок 2. Розмітка довжини ската. Відкладіть від нижньої точки конькового запила відстань, що відповідає обраній довжині L ската і отримайте точку С. Прикладіть шаблон і проведіть олівцем лінію горизонтальної полиці зуба.
Крок 3. Розмітка зуба. Від точки С відкладіть на отриманій лінії відстань, що відповідає товщині балки S
верхньої обв'язки стіни, а потім за допомогою шаблону проведіть через отриману точку А лінію, паралельну до «конькового» запила і отримайте точку D на нижній грані заготовки. Трикутник ACD - зуб крокви.
Шаблон поперечного перерізу лобової дошки
Крок 4. Розмітка звису крокви. На відстані, що відповідає товщині зовнішньої обшивкистіни, проведіть лінію, паралельну відрізку AD і отримайте точку Е на нижній грані заготовки. Не зрушуючи шаблон, проведіть лінію з іншого боку трикутника - нижня грань звіса крокви. Перш ніж опустити на неї перпендикуляр з верхньої грані заготовки і отримати точку В, скористайтеся шаблоном поперечного перерізу лобової дошки зашивання звісів крокв - він повинен вписатися всередину контуру заготовки.
Одним із складних моментіву будівництві каркасного будинку, перед яким зупиняються деякі будівельники-початківці, є питання про те, як правильно робити вирізи в кроквах будинку. Якщо уважно вивчити матеріал, досвід досвідчених будівельників, то виявиться, що їх досить просто.
Для того, щоб вирізи в кроквах не ставили вас у глухий кут, я і пишу цю статтю.
При написанні статті я спирався на досвідченого американського тесляра. Деякі частини статті я просто переклав, технічну частину написав за подобою, але зі своїми розмірами, у метричній системі та без будівельного калькулятора (не у кожного є калькулятор), плюс трохи змінив схему підрахунку (оскільки, знову ж таки, калькулятор є не у всіх ). Для російських реалій ця стаття стала адаптованішою.
_______________________________________________________________________________
Коли я був юним теслею (або я б сказав, помічником тесля), я захоплювався вміннями покрівельних теслярів. Вони без жодних зусиль робили складні вирізи на кроквах каркасного будинку, знаючи лише розміри даху. Це спантеличувало мене.
У ті роки я намагався повторити їхні дії, але мене щоразу наздоганяла невдача. Тоді старший тесляр узяв мене з собою на один з дахів і допоміг мені розмітити і розрізати кроквяну систему за допомогою теслярського косинця та «Біблії» покрівельника (є така дуже популярна книга в Америці, купити можна на Амазоні, Ларрі Хоун використовував у своєму фільмі саме таку – прим. перекладача). Цей досвід надихнув мене на оволодіння мистецтвом робити правильні вирізи в кроквах каркасних будинків. Не можу сказати, що став майстром цієї справи, але я пройшов довгий шлях і трохи розібрався у тому, як правильно це робити.
Для більш комфортних підрахунків вам знадобиться будівельний калькуляторабо спеціальний додаток для смартфона.
Ось які виміри кроквяної системи нам потрібні: кут нахилу крокв(Pitch), підйом(Rise), пробіг(Run) та діагональ(Diagonal). Якщо вам відомі розміри будь-яких двох вимірів із цих чотирьох, ви можете легко знайти і всі інші.
Детальніше дивіться на відео:
(для тих, хто розуміє англійською – прим. перекладача)
Подивіться на нашу модель даху (картинка вище), спочатку ми повинні знати розміри двох її елементів: ширина будівліі товщина конькової дошки.
Ширина будівлі, наприклад, буде 8,8 метрів. (8,75 метрів та обшивка дюймівкою з кожного боку будинку 0,05м):
Кожна кроквяна стоїть на своїй половині будівлі і стикується один з одним на коньковій дошці. Тому від повної ширини будівлі потрібно відняти товщину конькової дошки, інакше ви зробите помилку при підрахунку довжини крокви. Давайте візьмемо її завтовшки 50 мм.
Вважаємо загальну ширину будівлі без конькової дошки: 8,8 метрів – 0,05 метрів (50 мм) = 8,75м.
Тепер потрібно розділити отриманий результат на 2, щоб отримати «пробіг» (Run) кожної крокви.
Вважаємо «пробіг»кожної крокви: 8,75 м/2 = 4,375м.
Тепер нам потрібен ще один елемент, який нам наперед відомий, це кут ухилу даху. У нашому випадку нехай він буде 6 до 12 (26,5 градусів- прим. перекладача).
Якщо наш дах має ухил 6/12
, а значить, підйому нас в двічі меншечим пробіг(Б. 6 в 2 рази менше 12).
Вважаємо підйом: 4,375/2 = 2,187м.(підлога міліметра округлим)
Вважаємо діагональ:
Пробіг(«2)+Підйом(«2)=Діагональ(«2) («2) - я позначив «у квадраті».
19,1406 + 4,7851 = Діагональ(«2)
Діагональ = квадратний коріньіз 23,9257
Діагональ = 4,891 = 4 метри 89 см 1мм
Шаблон крокви.
Наступний крок після розрахунків – виготовлення шаблону для крокв. Для цього потрібно прикрутити боби до вашого косинця (так зручніше, але можна і без цього) на 6 і 12 дюймах (або 15 і 30 см в метричній системі).
Тепер я прикладаю косинець до боку дошки по її ширині і починаю відзначати місце різання на верхівці крокви (у місці примикання до конькової дошки- прим. перекладача). Врахуйте, що більшість різів у каркасному домобудівництві роблять саме так: по довжині ріжуть дошку на тонкій стороні, а по ширині в горизонтальному положенні.
Я роблю цей пил на верхівці крокви за допомогою циркулярної пили (на відео), перш ніж відзначити виріз у нижній частині крокви(так званий «пташиний дзьоб»або вхідний кут або врубка - прим. перекладача). Це зручно тим, що я можу зачепити кінець рулетки за пив на верхівці і один відзначити відстань на кроквах до «пташиного дзьоба» (див. нижче на малюнку)
Тепер від верхньої точки цієї лінії відміряємо діагональ 4 метри 89 см 1мм.
Потім, використовуючи звичайний столярний косинець (деякі теслярі воліють вимірювальний косинець-транспортир Swanson, почитати про нього можна на форумі - прим. перекладача), я малюю паралельну лініюпершому пилу впоперек крокви. Дана лінія представляє лінію схилу (тобто перлельна на стіні і перпендикулярна до перекриття каркасного будинку) на крокви на краю будівлі.
Як намалювати таку лінію альтернативним косинцем Swanson, покаже наступне коротке відео:
Я особисто свій косинець Swanson дуже люблю, він мій вірний помічник у будівництві з перших днів.
Отже, «пташиний дзьоб»починається з цієї лінії. Якщо ви будуєте і у вас чітких розмірів крокв і різів (проекту), ви повинні вибрати на цьому етапі розмір горизонтального вирізу, площини крокви, яка лежить на перекритті (див. на нижньому фото зліва знизу). Канадські коди вимагають, щоб розмір цього пила був щонайменше 38 мм.
Горизонтальний розмір може бути такий, щоб крокви сильно не послаблювалося, тобто. різ не заходив далі, ніж третину дошки (див. малюнок нижче).
На думку автора, це самий швидкий спосібвідзначити цей різ (на фото вище). Для цього потрібно перевернути косинець на 90 градусів до попереднього пилу і притиснути боби до дошки, при цьому повільно ведучи косинцем у бік верху крокви, поки від накресленої лінії і кутом дошки у напрямку косинця не буде потрібної відстані (в оригіналі було 4 дюйми).
Існує й інший метод (на малюнку нижче).
Прикладаємо косинець до прокресленої лінії і рухаємо косинець по вертикальній лінії доти, доки потрібна позначка горизонтальної шкали (110-120 мм) не торкнеться краю дошки.
Давайте розглянемо наш випадок.
Візьмемо для прикладу, що у нас крокви з дошки 200×50мм. Для неї при куті нахилу покрівлі 6 до 12 безпечно зробити горизонтальний виріз 120 мм. У такому разі від дошки вертикально віднімається 60мм(т.к. з таким ухилом у нас завжди у нас вертикальний розмір у 2 рази менше, ніж горизонтальний, пам'ятаєте?) і крокви точно не буде ослаблене.
А ось цікаві прикидки по врубках при інших кутах та різної ширини дошки (на думку одного авторитетного будівельника каркасів з форуму):
Так, у нас вже є розмір «підйому» і він дорівнює 2,1875 метрів. Але давайте подивимося на нашу схему кроквяної системи. Очевидно, що наш розмір – не той, що біля дошки, яка підтримує коник (навіть якщо й тимчасово).
Спочатку потрібно додати до нашого «підйому» так званий H.A.P., який дорівнює розміру, що залишився вертикально над обв'язкою стіни під низом крокв, де ми робили вертикальний виріз (на фото вище).
Вважаємо наш H.A.P: 223,6 мм (повна ширина дошки, що стоїть під кутом 26,57 градусів) віднімаємо 60 мм (наш вертикальний виріз) = 163 мм.
Тепер до нашого підйому (2,1875 метрів)додаємо H.A.P ( 0,1635м.), виходить 2,35 м.
Ми опинилися в самій верхній точці сходження крокви у конькової дошки. Але нам потрібна не вона. Тепер ми отримаємо висоту потрібної дошки під конькову дошку.
Висота дошки під коник: 2,35 м віднімаємо висоту конькової дошки 200 мм = 2,15 м, тобто. 2 м 15см.
Після всієї цієї гармидеру хотілося б дізнатися довжину всього крокви, тобто. з карнизним звисом. Тут усе просто.
Наприклад, нам потрібний звіс 80 см,отже, при даху 6 до 12 вниз звис опускає на від довжини свеа, тобто. 0,4 метри.
Вважаємо діагональ звису= 0,16 (0,4 у квадраті) + 0,64 (0,8 у квадраті) = 89,5 см
Разом повна довжина кожного кроквизі звисом = 4 метри 89 см 1мм + 89 см 5 мм = 5 метрів 78 см 6 мм.
Маленький бонус до тексту.
Кутник Swansonзаслуговує на окреме відео (нижче). А для тих, хто перейнявся ним і вирішив купити, обов'язково мати під рукою переклад книги, яка йде з ним у продажу на англ. мовою.
Отже, сподіваюся, після прочитання цієї статті вам стало набагато зрозуміліше, як правильно робити вирізи у кроквах вашого каркасного будинку. Якщо ще залишилися питання, утворіться.
1. Зробити вам зручний та зрозумілий (або допомогти у проектуванні каркасного будинку).
4. Привезти вам із Білорусії
5. 1. Проконсультувати з питання каркасного домостроения. 1 година – 1000 рублів(або 2 тижні відповідей у текстовому форматі також за 1000 рублів)
Зв'язатися зі мною можна через пошту або по телефону +79200221811
Кроквяна система - «скелет» будь-якої покрівельної конструкції. Від правильності його виготовлення та встановлення безпосередньо залежить надійність, якість та довговічність зробленого даху. За бажання з облаштуванням кроквяної системи можна впоратися самостійно. Бажаєте дізнатися як? Вивчіть наступне керівництво!
Існують похильні та висячі кроквяні системи. За статистикою найчастіше використовуються конструкції наслонного типу. При облаштуванні такої системи упираються в мауерлат. Функцію центральної частини виконує простий коньковий прогін. Для збільшення міцності системи монтуються балки, що підтримують.
У випадку з висячими кроквами конструкція системи комплектується додатковими стійками, що сприяють оптимальному розподілу навантаження по всій площі покрівельної конструкції.
Беремо додаткову пару цвяхів та фіксуємо кут, встановлений між дошками. У цьому шаблон готовий. Додатково зафіксуйте його поперечною поперечиною. Щоб встановлений кутухилу покрівельного схилу не змінювався під впливом навантажень, перекладину кріпіть шурупами.
Будьте уважні при створенні шаблону. Навіть через найменші відхилення вся конструкція може зіпсуватися.
Далі робимо новий шаблон підготовки монтажних зарізів на елементах системи. Використовуйте фанеру товщиною 0,5 см. Для зміцнення застосовуйте 2,5-сантиметрову дошку. Розміри зарізів підбирайте з урахуванням перерізу крокв, що використовуються.
За допомогою готових шаблонівробимо зарізи та починаємо збирати ферму.
Конструкція включає опорні ноги і сполучні компоненти. Ферма нагадує трикутник. Виконайте роботу у зазначеній послідовності, та готова конструкціязможе гідно переносити всі вступники
Ферму можна робити на землі з подальшим підйомом вгору або ж прямо на даху. Перший варіант більш простий та зручний у виконанні.
Кроквяну ферму збираємо в наступному порядку. Спочатку обрізаємо заготовлений матеріал до потрібного розміру, Стикуємо бруски верхніми краями і скріплюємо за допомогою шурупів. Для запобігання появі тріщин у місцях скріплення попередньо просвердлюємо в брусках отвори діаметром трохи менше розміру кріпильних елементів.
Також для з'єднання кроквяних ніг використовуємо ригель. Фіксацію виконуємо на півметра нижче за верхню точку скріплення елементів. Ригелі сприятимуть підвищенню жорсткості конструкції та виключать ризик прогину. Кріплення ригеля виконуємо у виїмках, попередньо облаштованих у кроквах за допомогою вирубування.
При необхідності крокви зрізаються під кутом, якщо цього вимагають особливості покрівельної конструкції, що облаштовується.
Установку кроквяних ферм виконуємо в наступній послідовності:
При встановленні крайніх ферм дотримуємося таких важливих правил:
Після завершення монтажу крайніх ферм переходимо до фіксації центральної та наступних конструкцій, якщо їхнє розміщення передбачено проектом. Оптимальний крок встановлення ферм – 100 см.
Для закріплення центрального кроквяного трикутника використовуємо тимчасові укосини. Після того, як буде встановлений козирок, укосини можна прибрати. Рекомендації щодо кріплення центральних та інших ферм такі ж, як і у випадку із крайніми конструкціями.
Після встановлення всіх елементів конструкції приступаємо до кріплення решетування та подальшого облаштування покрівельної системи: волого-, тепло- та пароізолювання, а також монтажу обраного фінішного покриття.
Вдалої роботи!