Нескладний у виготовленні пристрій для зняття фасок з дерев'яних брусків та нешироких дощок, а також для стругання та інших видів обробки круглих або гранованих дерев'яних заготовок.

При струганні дерев'яних брусків і нешироких дощок практично завжди буває необхідно знімати невеликі фаски з ребер, щоб притупити їх в тій чи іншій мірі. Однак для цього доводиться тримати рубанок похило приблизно під кутом 45 градусів, що не завжди зручно, особливо при роботі електрорубанками.

З цього положення можна вийти, якщо зробити спеціальний пристрійу вигляді довгого поздовжнього куточка, в який закладався б брусок, що обробляється, і таким чином ребро, з якого потрібно зняти фаску знаходилося б зверху.

Крім цього, такий пристрій можна було б використовувати і для стругання гранованих і круглих дерев'яних заготовок (наприклад, рукоятки для садових інструментів: лопат, вил, грабель тощо), які дуже незручно стругати на рівній поверхні.

Я задумався про виготовлення такого пристосування, якраз коли стругав заготовки для рукояток лопат (дивись мою статтю «»), оскільки з подібним пристосуванням робота в мене пішла б значно легше і швидше.

В результаті я вирішив зробити це пристосування, для чого мені знадобилося таке приладдя:

Матеріали та елементи кріплення:
Дві дерев'яні планки товщиною 2 см, шириною 4 см і 6 см, і довжиною 2 м.
Дерев'яна планка товщиною 2 см, шириною 5 см і довжиною 50 см.
Шурупи з дерева 4х50 мм.

Інструменти:
Креслювальний та міряльний інструмент (олівець, рулетка та косинець).
Шило.
Електролобзик з пилкою для фігурного різання.
Електродриль-шуруповерт.
Свердло по металу діаметром 4 мм.
Сферична фреза з дерева.
Викрутка біта РН2, для загортання шурупів.
Наждачний папір.

Порядок роботи

Спочатку розмічаємо планку шириною 6 см і свердлимо по всій її довжині, з однієї зі сторін 5 або 6 отворів під шурупи.

З протилежного бокупланки, роззенковуємо ці отвори під головки шурупів за допомогою сферичної фрези по дереву.

Потім вставляємо в отвори шурупи і привертаємо нашу планку до торця іншої планки шириною 4 см.

В результаті, у нас виходить такий дерев'яний куточок довжиною 2 м.

Після цього за допомогою електролобзика випилюємо з короткої планки ось таку заготовку.

Вона служитиме стопором для заготовок, що стругаються, а заодно, опорою нашому пристосуванню.
Цю заготовку ми також розмічаємо і свердлимо в ній три отвори під шурупи.

А потім шурупами, прикручуємо цю заготівлю до торця нашого пристрою-куточка.

З шматка планки, що залишився, випилюємо електролобзиком ще дві ось такі заготовки.

Їх ми привернемо до задньої частини нашого пристрою, де вони будуть служити додатковими опорами.

У самій задній частині пристосування, ми свердлимо з кожного боку по два отвори під шурупи.

Верхні частини цих отворів також роззенковуємо сферичною фрезою по дереву для того, щоб утопити головки шурупів.

Тепер шурупами привертаємо наші заготовки.

Всі елементи пристосування і особливо торці, обробляємо наждачним папером.

І ось наш пристрій готовий!
Такий виглядає його задня частина.

А так передня частина.

Тепер на цьому пристрої можна буде обробляти бруски.
Ось, наприклад, я заклав у цей пристрій брусок-заготівлю для рукоятки лопати - вид ззаду.

А це вигляд спереду.

А ось брусок не квадратний, а прямокутний у перерізі. Тепер і з таких брусків буде легко знімати фаску.

А ось я поклав у пристосування, круглу в перерізі покупну ручку для лопати.

Такі круглі заготівлі, тепер буде дуже зручно обробляти в даному пристосуванні. Причому їх можна буде не тільки стругати, а й проводити інші види обробки, наприклад свердлити в них отвори або розпилювати.

Ну і на цьому, мабуть, все! Всім поки що й зручних у роботі пристосувань!

Що це і навіщо потрібна?

Це отримана спеціальним чином кромка на торцевій поверхні. металевого листаабо на стінці труби, скошеної під певним кутом.

Основне призначення -підготовка металопрокату до подальших зварювальних робіт.

Чому потрібно виконувати зняття фаски?

Обробка торців листа або стінок труб потрібна для:

• Хорошого провару та надійного з'єднання зварювальних швів
• Зменшення часу виконання зварювальних робіт
• Запобігання травматизму співробітників про гострі кутивироби
• Спрощення майбутнього монтажу металевої конструкції
• Того, щоб не проводити ручне шліфуваннякраїв кромки листа або труби

Якщо не зняти фаски, то у виробах, товщина яких перевищує 5 мм, згодом може розійтися зварювальний шов і конструкція втратить міцність.

Кут зняття фаски

Кут зняття фаскиз кромки листа або труби вибирається виходячи з конструктивних особливостейвиробу або поставленого завдання зі зварювання. Як правило, стандартний кут фаски для листового металевого профілю становить 45°, для труб – 37,5°.

Зрізати кромку з металевого прокату можна трьома способами:

• Y-подібним способом;
• Х-подібним;
• J-подібним (інша назва – «чарочна» фаска);
• Також, у технічній літературі можна зустріти інше буквене позначення: V, K та U-подібна фаска.

Особливості різних видівфасок

• Найбільш поширеним способом зняття кромки на виробництві є Y-подібний метод та Х-подібний.
• Для високоточного зварювального шва (наприклад, на виробах складної конструкції) використовують фаску з криволінійною поверхнею.
• J-подібна фаска виконується за допомогою спеціальних автоматичних фаскознімачів. Цей спосіб створює зварювальну ванну більшого обсягу, ніж інші способи.

Інші види оброблення кромки(Стиковий тип з'єднання зі зламаним краєм) на виробництвах використовують не так часто.

Особливості процесу зняття фаски

Для нарізки кромки на металевому виробі використовують спеціальні агрегати. фаскознімач, що розрізняються за методом нарізки на три види (повітряно-полум'яне, механічне та газокисневе обладнання).

Процес нарізки кромки відбувається так:

1. За допомогою затискачів фаскознімач кріпиться до краю листа або внутрішній стороніметалеві труби.
2. Далі виставляється потрібний кут заточування.
3. При включенні машини різцева головка підводиться до виробу і відбувається різання фаски.
4. Після закінчення роботи різець повертається у вихідне положення.
5. Після проведення нарізки фаски, робоча поверхнявироби вважається підготовленою до подальших зварювальних робіт.

При нарізанні фаски утворюється зварювальна ємність (ванна), де збирається гарячий склад зварювання. Край з фаскою має певне притуплення близько 3-5 мм. Коли ємність заповнюється зварювальним складом, ділянка притуплення проплавляється сама. Завдяки цьому досягається потрібна герметичність шва і створюється додаткова надійність.

Способи нарізки кромки

В даний час на виробництві використовують два методи зняття крайки: термічний та механічний.

Механічна фаскавважається найякіснішою, оскільки даний метод виконується на спеціальному устаткуванні – фаскознімальних машинах (кромкорізах), фрезерних верстатах, кромкоскаливателях та інших пристосуваннях. Переваги даного способуполягають у наступному:

• Після зняття фаски виріб зберігає свою структуру і не втрачає фізико- хімічних властивостей
• Механічний спосіб забезпечує високу герметичність та надійність майбутніх зварювальних швів.
• Економія часу.

Термічний спосіб– фаска повітряно-плазмова та фаска газополум'яна. Повітряно-плазмова нарізка країв дозволяє отримати зовнішній виглядфаски близький до заводської (або механічної фаски). Однак він вимагає ідеально гладкої поверхнілиста чи труб під певним кутом. На багатьох виробництвах цей вид нарізки фаски є основним через економічність та велику швидкість обробки виробів. Виконується на спеціальному плазморізальному устаткуванні.

Газо-плазмова нарізка фаскине вимагає особливих умоввиконання та характеризується невисокою вартістю. Але якість зрізу нижча, ніж при механічному способі або повітряно-полум'яному. Часто така нарізка фаски потребує додаткової механічної обробки. Такий спосіб застосовують для кустарної обробки труб, що були у використанні. Застосовуючи термічний спосіб нарізки фаски (газо-плазмову та повітряно-плазмову нарізку фаски), у металевому виробі через перегрівання з'являється ділянка зі зміненими фізичними та хімічними властивостями (зона термовпливу). Це негативно позначається на герметичності та надійності майбутніх зварювальних швів та на міцності самої конструкції.

Механічне зняття фаски зберігає властивості виробу і впливає якість майбутніх зварювальних робіт. Механічний спосіб зняття фаскиє свого роду гарантом якості обробки металевих виробівперед зварювальними роботами. Єдиним «мінусом» цього методу є висока вартість агрегатів та трудомісткість робіт.

Дізнатись вартість механічних фаскознімачів можна за телефонами ☎

Спочатку зробіть корпус-колодку

1 Для виготовлення корпусу А потрібно заготівлю розміром 25x35x152 мм. (Ми випилили її з кленової дошки товщиною 45 мм. Ви можете склеїти блок з більш тонких дощок.) Скопіюй шаблон корпусу відповідний нахилу пильного верстаталіворуч або праворуч). Виріжте шаблон за контуром і приклейте його аерозольним клеєм до однієї зі сторін і торця заготовки, зігнувши по лінії згину.

2 Щоб зробити на корпусі А кутову підошву, нахиліть пильний диск верстата на кут 45° у бік поздовжнього (паралельного) упору і відрегулюйте глибину пропилу за міткою пропил 1 на шаблоні. (На верстатах з правим нахилом пильного дискавстановіть поздовжній упор зліва від диска. Якщо диск нахиляється вліво, залиште упор праворуч від нього.) Закріпіть упор, вирівнявши диск із косою лінією на шаблоні, та зробіть пропил (рис. 1, крок 1). Потім поверніть пиляльний диск у вертикальне положення, налаштуйте глибину пропилу за міткою пропил 2, вирівняйте диск з лінією на шаблоні і зробіть другий пропил (рис. 1, крок 2).

3 Обпилюйте корпус А впоперек до остаточної довжини. Збережіть обрізок.

4 Щоб зробити льоток у середній частині корпусу А, спочатку прикріпіть до рухомого (кутового) упору верстата дерев'яну накладку-розширення висотою 100 мм. Приклейте до неї корпус двостороннім скотчем на тканинній основі, нахиліть пильний диск верстата на кут 20° і зробіть два пропили, як показано на фото «Поради 1 та 2». При пилянні проводьте корпус рубанка разом із накладкою через пиляльний диск і вимикайте верстат. Не зрушуйте заготівлю назад через диск, що обертається. (На фото показаний верстат з правим нахилом пильного диска, і корпус з бруском-упором знаходяться праворуч від диска. На верстаті з лівим нахилом диска корпус та упор повинні розташовуватися ліворуч.)

5 Зробіть шліфування на корпусі закруглення в місцях, вказаних на шаблоні. Видаліть шаблон.

Тепер додайте щічки

1 Випиляйте та обережіть заготовку розміром 6x38x203 мм для щічок В, С. (Ми використовували деревину бубінго, щоб рубанок відповідав іншим інструментам нашої колекційної серії. Непоганою заміною може бути горіх або вишня.) Зробіть копії шаблонів лівої та правої щічок і аерозольним клеєм. Випиляйте щічки за допомогою стрічкової пилиабо лобзикового верстата і відшліфуйте до остаточної форми. на фрезерний стіл кромковою фрезоюзробіть на щічках округлення радіусом 3 мм у місцях, вказаних на шаблоні (фото «Рада 3»).

2 Приклейте праву щічку до корпусу А, вирівнявши її по центру, (рис. 2) і зафіксуйте склеювання струбцинами. Коли клей висохне, приклейте до корпусу ліву щічку С нарівні з підошвою та з рівними відступами спереду та ззаду.

3 Візьміть обрізок, що залишився від заготовки корпусу, і використовуйте його для запобігання сколам під час свердління отвору для латунного стрижня (фото А).

4 Видаліть обрізок та шаблони щічок, а потім остаточно відшліфуйте рубанок. Шліфуванням злегка пом'якшіть гострі ребра корпусу А.

5 Ножівкою по металу відпиліть від латунного прутка діаметром 5 мм шматок довжиною 40 мм і вставте його в отвори щічок, при цьому з одного боку латунний стрижень повинен виступати приблизно на 6 мм. Нанесіть краплю «секундного» (ціаноакрилатного) клею на кінець стрижня, що виступає, а потім посуньте його далі в отвори. По обидва боки стрижень повинен виступати зі щічок приблизно на 0,8 мм. Коли клей схопиться, напилком і наждачним папером вирівняйте виступаючі кінці стрижня врівень з бічними сторонами корпусу.

Виготовте замикаючий клин

1 Випиліть заготовку 6x25x76 мм для клину (ми використовували той самий матеріал, що й для щічок). Зробіть копію шаблону для клину. Аерозольним клеєм приклейте шаблон до верхньої та однієї з боків заготовки, зігнувши його по лінії згину.

2 Встановіть у лобзиковий верстатпилку #12 і, поставивши заготовку на бічну сторону шаблоном вгору, випиляйте бічний контур клину. Ведіть пропил уздовж контуру з відступом близько 0,8 мм, щоб згодом точно підігнати товщину клина. Двостороннім скотчемна тканинній основі приклейте до клину відпиляну частину заготовки. (Фото В). Потім випиляйте верхній контур (фото С).

3 Вставте лезо в корпус так, щоб ріжуча кромкатрохи виступала з підошви, і зафіксуйте його за допомогою клину. Відрегулюйте виліт леза і затягніть клин, ударяючи киянкою по передньому торцю корпусу. Потім остаточно відшліфуйте клин, злегка округляючи ребра на задній частині.

4 Нанесіть на всі деталі прозоре рубанка оздоблювальне покриття(Ми використовували три шари датської олії Watco Danish Oil, керуючись вказівками на банку).

За матеріалами журналу "Wood-Майстер"

Усі фото зі статті

Яка краще паркетна дошка з фаскою чи без? Які переваги дає наявність фаски, які проблеми вона може створити власнику квартири чи будинку? Як зняти фаску під час виготовлення паркету з масиву своїми руками? Давайте розумітися.

Що це таке

Фаска - це скошені, завалені краї паркетної дошки. Вони виділяють шов між сусідніми дошками, підкреслюють його, надаючи об'ємний вигляд поверхні.

Зверніть увагу!
Фаски надають тришаровій паркетній дошці вигляд більш дорогого матеріалу- Паркету з масиву.
Ця тенденція стилізувати дешеві матеріали під дорогі, має попит, адже ринок будматеріалів, як відомо, формується покупцями.

За формою та глибиною виділяють кілька видів фасок:

1. Мікрофаска (глибина 0,5 - 1 міліметр);
2. V - образна, глибиною близько 2 мм;
3. Глибока (від 3 мм) завальцьована, із заокругленням;
4. Глибока (від 3 мм) V – образна;
5. Глибока стругана.

Фаска може бути дво- та чотиристоронньою. У першому випадку вона знімається тільки на бічних краях дошки, у другому - з усіх чотирьох боків.

Корисно: двостороння фаска виділяє поздовжні шви.
Вони, у свою чергу, візуально подовжують підлогу кімнати, змушуючи її виглядати подібно до коридору.
Якщо в і так витягнутому приміщенні, очевидна інструкція - віддати перевагу покриття зі швами, виділеними з усіх чотирьох сторін.

За та проти

Давайте порівняємо два види паркетної дошки за основними споживчими характеристиками.

Здавалося б, об'єктивне порівняння не на користь дошки, яка так швидко потіснила конкуруючі рішення. Виділені шви впадають у вічі і, всупереч твердженням численних продавців, накопичують забруднення. Можливо, ми щось упускаємо?

Переваги

Головною перевагою матеріалу з фаскою в очах покупців є, безумовно, його привабливіший, солідніший зовнішній вигляд.

Однак їм список не обмежується.

• Коливання розмірів паркетної дошки при збільшенні та зменшенні вологості абсолютно неминуче. Сухий та тепле повітряопалюваного взимку приміщення змушує деревину усихати; оскільки міцність кликових замків обмежена, шви між суміжними дошками завжди рано чи пізно стають видимими. Однак коли шов розходиться у навмисно зробленому поглибленні, він не впадає в око — стик виглядає, як і раніше, презентабельно;

Фаскою називається поверхня виробу, яка утворена при обробці прокату або труби скосом торцевої кромки матеріалу. Фаска необхідна для підготовки кромки листів, балок та труб під зварювання.

Основними видами фаски є:

1. «Газова». Це самий дешевий виглядфаски для труби через свою низьку якість. Однак цей вид один із найпоширеніших. Ця фаска знімається за допомогою. Фаска «Газова» може бути виконана і в польових умовах. Її поверхня зазвичай з характерними жолобками, які утворюються від струменя газу (пропан або ацетилен).
2. «Плазма». Зовні цей вид фаски практично нічим не відрізняється від "механіки". Його також можна віднести до заводських. Фаска «Плазма» це повітряно-плазмовий різак, компресор і, що змушує різак рухатися строго по колу, при виставленні заданого кута фаски.
3. «Механіка». Це заводська фаска, самого кращої якості. Для нарізки фаски "механіки" використовуються і . На ринку труб в основному використовується саме ця фаска через високої якостіфаски.

З якою метою знімають фаску? При зварюванні заготовок відбувається проплавлення металу, що згодом забезпечує з'єднання країв один з одним. Якщо ж товщина металу більше 3-5 мм, отримання повного та якісного з'єднання стає скрутним. Для отримання якісного провару проводиться цей вид обробки: він дозволяє створити так звану зварювальну ванну, яка заповнюється зварювальним складом в процесі зварювання. Важливо пам'ятати, що підготовлена ​​під зварювання крайка - це крайка з фаскою та притупленням (див. малюнок та позначення до нього нижче).

Види фаски (методи оброблення кромок).

Існують три основні способи оброблення кромок під зварювання: Y-подібний, Х-подібний та J-подібний. Іноді у деяких джерелах вони позначаються літерами: V, K та U, відповідно. Тут і далі вищезазначені способи позначатимуться літерами: Y, X. J. Найчастіше проводиться Y-подібна обробка кромок, але також існує Х-подібний спосіб. В особливих випадках, коли існує підвищена вимога до якості зварного шва, застосовується J-подібна фаска, тобто фаска з криволінійною поверхнею (Не плутати з криволінійністю кромки!).

Крім основних способів обробки кромок Y, X. J існує ще ряд обробок кромок. Вони зустрічаються не так рідко, і не всюди можна знайти їх опис. Наприклад, у ГОСТі 5264-80 описується стиковий тип з'єднання зі зламаним косом кромки; умовне позначення- С14.

На схемах зверху зображено кілька прикладів способів обробки:

1: приклад Y-подібного способу зняття фаски;

2, 3, 4: приклади Х-подібного способу зняття фаски;

5: Y-подібна обробка торців двох труб з подальшим їх з'єднанням;

Способи зняття фаски.

Зняти фаску можна двома способами: механічним та термічним (таблиця 1). Механічне зняття фаски виконується за допомогою фрезерних, крайкоскельних та крайкостругальних верстатів. Для термічного зняття фаски застосовуються газорізальні машини (стаціонарні або портативні), які виконують плазмове або газокисневе різання. Однак кращим способом є механічний, так як він дозволяє виключити зміни фізичних та хімічних властивостей матеріалу в результаті перегріву. Як відомо, у ході термічної обробки утворюється так звана зона термовпливу. Зона термовпливу – це навуглерожування кромки внаслідок перегріву матеріалу, яке погіршує зварюваність та підвищує крихкість та ламкість кромки. Але, незважаючи на ці недоліки, термічний спосіб досить поширений через свою простоту та швидкість застосування, і відносно низьку вартість обладнання.

Таблиця 1. Переваги та недоліки термічного та механічного способівзняття фаски.

У таблиці 1 сказано, що термічним способом можна зняти фаску швидко та дешево. З описаних вище способів обробки все-таки краще механічний, оскільки він дозволяє зберегти метал від перегріву і від подальших змін фізичних і хімічних властивостей. На Заході, до речі, цей спосіб називається cold-cutting (холодна обробка), тобто вид обробки, в якому немає термічного впливу на метал, а значить і немає змін у хімічних і фізичні властивостіметалу.

Відеоматеріал:

1. Різання труби машиною газового різання CG2-11G, одночасне зняття фаски з труби здійснюється нахилом різака під необхідним кутом.

2. Зняття фаски з труби 76х6мм машиною Мангуст-2МТ

3. Зняття фаски з труби за допомогою фаскознімача серії ТТ, а також різання труби зі зняттям фаски з рознімним труборізом P3-SD

Група компаній "СПІКОМ" пропонує до постачання обладнання для зняття фаски з труб та металу із застосуванням усіх вищевказаних способів обробки (газовий, плазмовий, механічний).