Keldrid ja maa-alused sobivad kõige paremini saagi hoidmiseks. Kuid maa-alust ei saa igas majas teha, kuid keldrit saate teha isegi kõrge tasemega saidil põhjavesi. Oluline on teada, kus ja kuidas.

Keldrile koha valimine

Keldri optimaalne koht on looduslikul või kunstlikul künkal. Kui saidil pole tilka, peate leidma kõige "kuivama" koha, millel on madal põhjavee asukoht. Saate määrata taimestiku järgi - kus see on kõige väiksem, seal on vesi kaugel.

Ideaalis, kui teil on saidi geoloogiline uuring (tellitud maja planeerimisel). Seal on piisava täpsusega näidatud põhjaveekihtide esinemine. Kui sellist uuringut pole, saab põhjavee ligikaudse taseme määrata selle järgi, kui sügavusel asub veepeegel kaevudes.

Enamik parim koht kuhu saab teha keldri - looduslikule künkale

Teine võimalus on puurida kavandatavas kohas umbes 2,5 meetri sügavusel kaev. Kui selles pole vett, võite teha keldri, mis on maetud 2 meetrit või veidi rohkem. Puurida on vaja kas kevadel, pärast lume sulamist või sügisel pärast tugevaid vihmasid. Sel ajal on põhjavee kõrgeim tase ja üllatused üleujutuste näol, siis ei pea te kartma.

Uuringu tulemuste põhjal määratakse need keldri tüübi järgi:

• Kui põhjavee tase on maapinnast alla 1,5 meetri, võib teha sügava keldri.
• Kui vesi on 80 cm kõrgusel, saate selle teha pooleldi vee all.
• Maakelder on pigem juurviljapood. See nõuab palju tööd ja seda tehakse erasektoris harva.

On ka teist tüüpi kelder - maa-alune, mis on paigutatud maja alla, kui majal on piisavalt kõrge alus (1,5 meetrit ja üle selle). Seejärel kaevavad nad väikese, umbes 2 * 2 meetri suuruse kaevu, mis ei süvenda rohkem kui meeter. Põhjas, süvendi seintesse sisenemisega, asetatakse hüdroisolatsioon, valatakse killustik (10-15 cm) ja laudpõrand. Kui vesi on juba lähedal, on parem betoonplaat valada standardtehnoloogia abil.

Seinad on laotud tellistega või palkmaja on immutatud puidust, need on väljast hästi soojustatud. Maja all oleva keldri kate on tehtud põranda tasapinnast allapoole, samuti soojustatud. Põrandasse on paigutatud veidi suurem kate. Sellega lõpetati aluspõranda ehitus. Seda tüüpi keldril on mõtet ainult majas alaline elukoht- sellel on alati positiivne temperatuur. Talvel ilma kütteta hooajalistes majades see külmub, nii et pole mõtet sellist keldrit maal maksta.

materjalid

Keldri materjali valik sõltub ka põhjavee tasemest. Kuivas kohas võid ehitada millega tahad - mis tahes selleks sobiva materjaliga: immutatud puit, telliskivi, betoon, ehitusplokid.

Kui vesi on pinna lähedal, on vajalik, et materjal ei kardaks niiskust, oleks madala hügroskoopsusega (soovitavalt nullilähedane) või võime seda oluliselt vähendada. Kuid need nõuded on üldiselt täidetud ainult betoon ja metall. Eelistatav on betoon - see kindlasti ei karda märjaks saada, ei ima vett väga palju, kuigi suudab seda läbi kapillaaride juhtida. Betoon on hea selle jaoks, mis ta on erinevaid viise, mis võimaldab muuta selle mis tahes kujul praktiliselt veekindlaks:

• Lisandid on lisandid, mis annavad betoonile teatud omadused. Sealhulgas on lisandeid, mis muudavad selle praktiliselt mittejuhtivaks ja mitteimavaks.
• Hügroskoopsust saab vähendada betooni vibreerimisega ladumise ajal (betooni jaoks on olemas spetsiaalsed vibraatorid). Konstruktsiooni tihendamise tõttu muutub selle tihedus palju suuremaks, hügroskoopsus väheneb.
• Impregneerimisravi sügav tungimine. Betooni jaoks kasutatakse tsemendipõhiseid kompositsioone, mis sisaldavad polümeere. Polümeerid blokeerivad kapillaare, mille kaudu vesi imbub. Topelttöötlus võimaldab teha 6-8 lõiget, et vähendada läbi betooni imbuvat niiskust.
• Kummivärv. Seda kasutatakse basseinide jaoks, kuid äärmuslikel juhtudel võib see aidata hoida niiskust keldrist eemal.

Kõik need tööriistad kompleksis või ühe või kahe vahel, mille vahel valida, aitavad keldri kuivaks muuta isegi kõrge tasemega piirkondades. põhjavesi.

Metallist saab ehitada ka keldri kõrgele põhjaveele. Pruulitakse õige suurusega suletud kast, põhja ja seinte külge keevitatakse vahetükid. Seda metallkarpi töödeldakse väljastpoolt korrosioonivastase seguga (mitu korda) ja maetakse maasse. Kui õmblused on hästi tehtud, siis vesi läbi ei imbu, aga on veel üks probleem - suure vee korral saab selle karbi pinnale lükata. Selle vältimiseks keevitatakse vahetükid, kuid need aitavad ainult kuni teatud vee tekitatud rõhuni. Võib juhtuda, et selline kelder “ujub üles”.

Metallist kelder ei leki, kuid see võib "ujuda"

Kõrge põhjaveetasemega keldri ehitamisel on see siiski vastuvõetav keraamiline tellis. Kuid aja jooksul mureneb see veest, kuigi on võimalus selle hügroskoopsust märkimisväärselt vähendada - töödelda seda mitu korda sama sügava immutusega. Ja veel telliskivi kõrge vesi- ainult äärmuslik variant.

Kuidas teha betoonist keldrit mobiilse raketisega

Betoonkeldri ehitamise standardtehnoloogiat on korduvalt kirjeldatud. Ta ei ole väga hea, sest see on vajalik suur hulk materjal raketise seadme jaoks ja kaevu kaevamine ei ole õnnelik - see peab olema palju suurem kui keldri mõõtmed, et seda raketist saaks paigaldada. On olemas ratsionaalsem tehnoloogia - betooninoaga ja seinte järkjärgulise valamise abil. Seda taktikat kasutatakse kaevude ehitamisel, kuid seda saab kasutada keldri ehitamisel.

Vala nuga

Kõik algab noa täitmisest. Tema profiil on näidatud pildil. Joonisel on see ümmargune joonistatud - kaevu all, kuid kelder on parem teha ristkülikukujuliseks. See betoonnuga valatakse otse kohapeal. Niisiis kaevame tulevase keldri perimeetri ümber väikese kaevu. Ristlõikes peaks süvend olema kolmnurkne, perimeetri sisse suunatud kaldega (nagu ülaltoodud fotol).

Kudusime sama kujuga tugevdusraami. Antud juhul kasutati seda klaaskiust tugevdus See on odavam ja lihtsam kohale toimetada. Lae ja põranda jaoks kasutatakse terast.

Raami valmistamisel jätame tugevdusavad 15-20 cm pikkuseks ülespoole suunatud - nende külge seotakse järgmine tugevdusrihm. Raam on paigaldatud viimistletud süvendisse, kaetud kilega. See on vajalik selleks, et noa seinad oleksid siledad ja läbiksid maapinna hästi.

Betooni valmistame betoonisegistis - ühe valamise jaoks vajalikud väikesed mahud ei võimalda tehases tellimist. Valmistame betooni marki M 250 (1 osa M 500 tsementi vajab 1,9 osa liiva ja 3,1 osa killustikku, vett - 0,75). Tugevuse suurendamiseks lisatakse polüpropüleenkiud ja Penetron-Admix (lisand suurema tugevuse saavutamiseks) lahustatakse vees.

Betoon on valmistatud madala vooluga, kuna seda töödeldakse vibraatoriga. Küljed täideti etapiviisiliselt, kohe töödeldes sukelvibraatoriga.

Seinte tegemine

Järgmisena kaeti betoon perioodiliselt niisutatud kilega. Sel ajal kui ta sättis, kogusid nad raketist. Äärislaud 40 * 150 * 6000 mm läbiti höövliga, nelja laua raketispaneelid löödi maha. Kõrguselt osutusid need ca 80 cm.. Kokkupanemisel said lauad tihedalt kokku pandud, et mört vähem välja voolaks.

Ootasime, kuni betoon saavutas oma disainitugevuse (valamisest on möödas üle kuu). Selle tehnoloogia abil keldri valmistamiseks peab nuga olema vastupidav. Järgmise rea raam seoti varem jäetud tugevdusavade külge. Samas jätame järgmise vöö "köitmiseks" ka küsimusi suurusjärgus 15-20 cm.

Raami jäikuse suurendamiseks on nurgad tugevdatud L-tähe kujul painutatud metallvardaga (külje pikkus 40 cm).

Panime raketise paneelid. Et need betooni valamisel laiali ei laguneks, kinnitatakse need seest ja väljast nurkadega. Sees on asetatud 4 nurka (isekeermestavatele kruvidele), väljast - igaüks 2. Kahe kilbi vaheline kaugus fikseeritakse naastude abil (need on näha alloleval fotol).

Et keldri seinad oleksid siledad ja vesi ei lahkuks betoonist, sisepind polüetüleeniga kaetud raketis. Esimesena seisva betooni pind tuleb puhastada kogunenud tolmust. Teeme seda pesumasinaga. kõrgsurve(saadaval talus). Järgmisena paigaldame raketise, valame betooni, töötleme seda vibraatoriga.

Katame valatud betooni polüetüleeniga, perioodiliselt kastke seda. Raketist saab eemaldada kahe või kolme päeva pärast. Veel mõne päeva pärast võite hakata seinu langetama. Selleks võtame perimeetri sees pinnase välja. Me kaevame ühtlaselt, nii et seinad istuvad ilma moonutusteta.

Esimest korda vajusid seinad umbes 60 cm. See on seina valamise kõrgus (ca 20 cm raketist kattub eelmise täidisega.

Edasi, vastavalt rihveldatud tehnoloogiale - seome tugevduse, tugevdame nurki, paneme raketise. Ainult seekord, et oleks mugavam kilpe paigutada, topitakse sees, umbes 15 cm servast allapoole, lauatükke. Neil on sisemine kilp.

Seejärel paigaldatakse välimised kilbid. Need "rippuvad" alumiste naastude küljes, mis on keermestatud läbi mõlema kilbi. Ülemised naastud fikseerivad vajaliku seinalaiuse. Kilbid pingutatakse nurkades metallnurkadega.

Nõelad, mille küljes kilp ripub

Edasi - valamine, vibreerimine, katmine, ootamine. Pooleteise nädala pärast võite jätkata süvenemist. Teeme seda seni, kuni seinad on projekteeritud kõrgusega. Sel juhul kulus 4 täitmist, igaüks 60 cm. Kogukõrgus osutus 2,4 m. Nad matsid selle maha nii, et ülemine lõige jäi veidi maapinnast allapoole.

Need pudelid, mis armatuurile pannakse, on vajalikud selleks, et betooni kattev kile ei rebeneks. Idee osutus väga kasulikuks.

Muldpõrandale oli laotatud. See kompenseerib ebaühtlase koormuse. See toimib ka "vaibana - siis palju tööd põlvedel.

Kork

Ühendatud raam noa "korgi" jaoks

Selle paigaldamiseks puurime noa sisse augud, millesse torgame sarrusvardad. Seome ühendatud raami nende külge, jättes armatuuri väljalaskeavad ühendamiseks põranda tugevdusega.

Panime raketise, täitke "kork" betooniga.

Endisest nugast sai "ankur"

Betoonist keldri põrand

Pärast betooni tardumist võtame raketise lahti, on aeg teha põrand. Esiteks valmistatakse alus. Geotekstiilile valati liiv (umbes 10 cm), tasandati labidaga, siis rehaga, siis rulliga. Kaks ämbrit tsementi puistati üle kogu pinna, segati rehaga ülemise liivakihiga ja tihendati uuesti rulliga. Nad valasid lahustunud Penetron-Admixi lisandiga kastekannist vett, rammisid seda käsitsi rammijaga. Pärast tampimist ei purustata liiva jalge all.

Seda toimingut korrati veel kaks korda. Pealmine kiht on korgi servaga samal tasemel. Lase preparaadil pliidi all kuivada. Pärast kuivamist on koorik väga vastupidav.

Alus pesti ja kuivatati. Nad panid valmis virna 6 mm traadi 10 mm sammuga. Võre ühendati noa tugevduse vabastustega. Ta pandi lauatükkidele, mis valamise ajal eemaldati.

Kahest nurgast nurka venitatud nöörist valmistati majakad betooni valamiseks - plaadi kogukõrgus on 10 cm.

Kattuvus ja ventilatsioon

Demonteerime ühe raketise kilbi, naelutame dokid, astudes seina ülemisest servast 40 mm tagasi - see on täpselt laudade paksus. Ühes nurgas paigaldame arvesti toru, kinnitame selle ühe klambriga, vastassuunas paneme kolme meetri toru kolmele klambrile.

Kolm raketise paneeli sobivad ideaalselt kinnitatud plaatidele. Ülejäänu võtame lahti, lõikame nii, et sissepääsu jaoks oleks luuk. Laudade vahelised vahed on suletud paigaldusvaht, pärast polümerisatsiooni lõigatakse ülejääk laudadega tasa.

Allpool, keldrist, on paigaldatud vahetükid. Ülaosas kinnitatakse need nurkadega, allosas asetatakse laudade alla kaunistused, et mitte täielikult küpsenud betoonist läbi suruda.

Ülevalt pestakse lauad ja sein kõrgsurvepesuriga ning kuivatatakse. Kaetud katusematerjali kihiga, mis kinnitati laudade külge valmistatud klambritega ehitusklammerdaja. Keldri sissepääs on 1*1 meetri suurune, selle servad on piiratud raketislaudadega.

Järgmisena paigaldatakse raketis ümber perimeetri. Kinnitame lauad, pingutage need nurkades pikkade naeltega. Seejärel mähime selle katusevildiga, paigaldame lükatud vaiadele toetuvad vahetükid. Vaja on võimsaid tugitugesid – kaal surub palju peale.

Valmistame ka kolm armatuurtala - kaks alumist varda 16 mm, kaks ülemist 14 mm, need on omavahel ühendatud 8 mm latiga. Seoti kaks tala, mis olid valmis paika panemiseks, ühendades need seintelt armatuuri väljalasketega. Kolmas pandi kokku kohapeal - selle vardad läbivad valmis talasid.

Peale 12 mm tugevdust koome 20 cm sammuga võrgu. Seome vardad seinast väljalaskeavade külge. Mõned raskused tekkisid ventilatsioonitorudest mööda minnes. Ma pidin armatuuri painutama. Sissepääsu lähedal lõppenud latid olid 15-20 cm ülespoole painutatud. Seejärel kinnitatakse nende külge sissepääsu tugevdav puur.

Keldrisse elektri juhtimiseks puuriti kaks auku, millest aeti gofreeritud torus olevad juhtmed läbi. Järgmisena täitsid nad kõik betooniga.

Mõni päev hiljem, kui ta kinni haaras, paigaldati sissepääsu kohale raketis. Kõigepealt sisemine kast, siis tugevdusraam, siis välimine. Samuti täidetud betooniga.

Pärast betooni konstruktsioonitugevuse saavutamist (28 päeva pärast valamist) kaeti pool meetrit allapoole jääv sein ja põrandaplaat isolatsiooniga - EPS (ekstrudeeritud vahtpolüstüreen). Ta oli "istutatud". bituumenmastiks- koos hüdroisolatsiooniga.

Sees olevad rekvisiidid jäetakse kaheks kuuks seisma. Siis eemaldati peaaegu kõik, igaks juhuks jäi vaid paar. Keldrisse ilmus esimene saak.

Nüüd teate, kuidas teha betoonkeldrit seinte järkjärgulise valamise abil. See võttis palju aega, kuid kulud osutusid aja jooksul veninud.

Tellistest maamaja kelder (all)

Tellistest keldri ehitamiseks sobib meie suvila 100% - põhjavesi on alla 3 meetri, pinnas on tihe, mittepoorne, mistõttu kaevati 2,5 meetri sügavune süvend. Keldri mõõdud on 2,2 * 3,5 m, süvend vastavalt veidi suurem. Sissepääs keldrisse toimub vaateaugust ja kogu “kompleksi” peale paigaldatakse kommunaalplokk ( metallist konteiner). Säästmiseks võetakse kasutatud telliskivi.

Põrand tehti nii, nagu vanarahvas soovitas: põhja valati killustikku kihiti ja purustatud telliskivi, seda kõike puistati saviga ja rammiti. Nad tasandasid põrandat, valades liiva, seegi tambiti maha, peale niisutamist. Siis hakati seinu laduma pooleks telliseks. Pinnas on mittepoorne, mistõttu ei pea muretsema selle pärast, et seinad pressitakse välja.

Tellise ja kaevu seina vahele jäänud vahe kaeti saviga, mis oli ka korralikult rammitud - kaitse ülemise vee eest, mis otsib, kust lekkida.

Seinad aeti maapinnast veidi kõrgemale välja, laoti servaga laud. Nad panid selle tihedalt kinni - sellest saab keldri põrandaplaadi raketis. Altpoolt toetati lauad vahetükkidega, peale pandi kile - et betoon olemasolevatesse pragudesse ei imbuks. Panime laudade küljed üles, piirates tulevast plaati. Nurkades olevad lauad kinnitati nurgasidemetega.

Tulevases laes, keldri vastasnurkades kaks plasttorud. See- ventilatsioonisüsteem. Plaat soojustatakse - laotakse 5 cm EPS (ekstrudeeritud vahtpolüstüreen).

10 mm läbimõõduga armatuurist isolatsiooni peale ühendatakse 20 cm sammuga võrk, mis toetub tellisetükkidele. See on tõstetud EPS-i kohal 4 cm, plaadi kogupaksus on umbes 10 cm.

Betoon telliti tehases - suvilasse on sissepääs. Valades täägid hästi.

Betooni "küpsemise" ajal laotakse ülevaatuskaevu seinad ja astmed sellesse.

Pärast raketise eemaldamist on võimalik peale panna metallist hozblok.

Lugemisaeg ≈ 13 minutit

Neile, kellel on oma aed ja aed, on see teema väga lähedal, sest sügise saabudes on vajadus köögiviljade, puuviljade, hoidiste ja lihatoodete ladustamiseks. Vaevalt, et keegi saab sellest kõigest mõne päevaga aru – tooted tuleb kuskil hoiustada. Just sellistel juhtudel tekib küsimus, kuidas oma kätega maale keldrit ehitada?

kodu kelder

Definitsioon ja nõuded

Enne ehituse jätkamist tuleb kindlasti otsustada vähemalt kahe asja üle:

1. Mida vajate: kelder, maa-alune või päris kelder.
2. Milline on konstruktsiooni sügavus, mida vajate ja saate endale lubada.

Kelder ja kelder – mis vahet seal on

Maja all kelder

Peamine erinevus keldri ja keldri vahel on see, et kelder asub maja all. Mõnikord on kelder ruum, mille põrand asub maapinnast allpool, kuid selle põhiosa asub kõrgemal. Kui hindate sellist konstruktsiooni arhitektuurilisest vaatepunktist õigesti, on see poolkelder. Kuid kui põhiosa või isegi kogu konstruktsioon on maa all, võib seda juba keldriks nimetada.

Kelder asub alati majast eemal ja samas võib see olla:

• jahvatatud;
• pooleldi vee all;
• maetud.

Sel juhul keskendume kahele viimasele võimalusele.

Kuidas järjehoidjat valida

Palju sõltub põhjavee tasemest.

Oma kätega eramajas keldri kaevamiseks on vaja läbi viia pinnase, vee esinemise taseme ja soovitud kõrguspunkti esialgne analüüs. Kõigepealt peate oma saiti uurima ja vähemalt visuaalselt kindlaks määrama, kus see on kõrgpunkt See asukoht on eelistatud. Sel juhul saab vähem probleeme põhjaveega või neid ei eksisteeri üldse. Kuid on tasaseid alasid, mis on samuti madalikul ja enamasti on vesi väga lähedal. Sellistel juhtudel valatakse kaevu põhja liiva-kruusa või liiva-kruusa padi, mis selle justkui põhjaveest ära lõikab (selle kohta saate ka meie veebisaidilt teada).

Taseme analüüs tuleks teha kevadel, kuna sel ajal on see arusaadavatel põhjustel kõrgeim - lumi on sulanud. Seda saab teha ka sügisel, vahetult pärast tugevat vihma, kui muld on niiskusega küllastunud. Lihtsaim viis on teha määramine lähimate kaevude ja/või kaevude järgi või puurida auk ise - käsitsi või mootorpuuriga. Vee läheduse määrab ka haljastuse seisund platsil - kus tase on kõrgem, seal on muru kõige rohelisem ja mahlasem.

On üks väga tõhus vanaisa meetod: võta tükk pestud villast (võid kasutada puhta villast kampsunit) ja laota see murust puhastatud maapinnale. Pange sellele värskelt munetud muna, katke savipott, pann (võite kasutada väikest kastrulit), katke muruga ja jäta üleöö seisma. Hommikul pärast päikesetõusu (mitte hiljem!) tehke kontroll ja seal on kolm võimalust. Kui villal ja munal on kaste, tähendab see, et vesi on lähedal, kui kaste on ainult villa peal, on vesi piisavalt sügav keldri kaevamiseks ja kui kõik jäi kuivaks, siis on vesi kas liiga sügav või üldse mitte.

mullad

Mullatüübid

Keldri ehitamine eramajas oleneb suuresti pinnasest, kuhu süvend kaevatakse. Asi on selles, et mõned mullad on üsna tihedad ja varisemise tõenäosus on nii tühine, et sellele ei pöörata isegi tähelepanu, mõne jaoks on see rohkem ja mõne jaoks kriitiline. Vaatame neid lühidalt.

• Liivane - see on lahtine kivim erinevate mineraalide teradest, mille suurus ei ületa 2 mm. Keldrisse sobib see vaid padjaks. Vastasel juhul tehakse süvendis tellistest või kivist müüritisest kaev.
• Liivsavi - savi sisaldav lahtine pinnas. Seal on kerge liivsavi, kus savi on vaid 3-6% ja raske, näitajaga 6-10%. Ka siin on vaja kaevu seinad vooderdada, kaitstes seda kokkuvarisemise eest.
• >savi – sisaldab savi. Kui savisisaldus on 10-20%, siis peetakse seda kergeks, kui 20-30% - raskeks. keldrid väikesed suurused(kuni 1,5 m) sellises pinnases ei ole sageli tellise või kiviga vooderdatud.
• Savi - sellised mullad sisaldavad alates 50% savi. Kui põhjavesi on lähedal, siis see paisub, muutub libedaks, kui vesi on kaugel, siis on see kuiv ja kõva. Siin on keldreid raske kaevata, kuna sellistes kohtades on sageli palju vett.
• Turvas – on mustjaspruuni värvusega ja koosneb kõdunevatest taimestikujääkidest. See imab suurepäraselt vett, nii et siinset kaevu tuleb kaitsta mitte ainult müüritisega, vaid betooni ja hüdroisolatsiooniga.
• Kiirliiv – võib sisaldada erinevad mullad. See on ebastabiilne, nii et siin pole mõtet keldrit kaevata.

Video: keldri ehitamine kõrge põhjavee tingimustes

Tehnoloogia maakeldri ehitamiseks

Oma kätega eramajja keldri ehitamise, kui te ei võta koha otsimist arvesse, võib jagada kaheks üldiseks etapiks:

1. Ettevalmistustööd.
2. Paigaldustööd.

Ettevalmistustööd

Tavaline punane telliskivi

Ükskõik, millisele pinnasele kaevu kaevate, määratakse eramaja keldri paigutus kõigepealt kindlaks selle mõõtmetega - pindala ja sügavusega, see tähendab kubatuuri või mahuga. Need parameetrid määravad, milliseid ehitusmaterjale ja nende kogust vaja on. Ärge kunagi oodake, et otsustate selle üle pärast vundamendi süvendi kaevamist, võttes arvesse selle suurust.

Asi on selles, et kui süvend on valmis, hakkate mõõtma ja otsima vajalik materjal, võib vihma sadada ja kaevu seinad varisevad kokku. Arvutamist on lihtne teha, kui tead täpselt oma keldri perimeetrit ja sügavust. See tähendab, et põrandapind tähendab sama lae pindala, ühe seina pindala on võrdne vastaspinnaga. Nende andmete põhjal tuleks osta liiv, tsement, tellis ja armatuur (tugevdamiseks).

Kaevu sügavuse määrab reeglina põhjavee lähedus - need peavad olema põrandast vähemalt pool meetrit allpool, vastasel juhul ujutab kelder kevadel üle. Poolmaetud versioon näeb ette umbes poolteist meetrit süvendi sügavust, kuid näete, sellest ei piisa isegi lühikesele inimesele. Võimalusel on parem minna vähemalt kahe meetri sügavusele, kuigi keldrid on 3-4 meetri sügavused.

Mõned usuvad, et sügavuses on liiga soe ja kartulid, sibulad, küüslauk, porgand tärkavad, kuid see on täielik jama - kahe meetri temperatuur ei muutu, praktika on tõestanud. Fakt on see, et suletud sügavas süvendis tekib mikrokliima ja madalates keldrites oleneb temperatuur pinnal olevast õhutemperatuurist.

Süvend ja põhi

Kergele liivsavile keldri jaoks süvendi kaevamine

Järgmisena vaatame, kuidas seda riigis samm-sammult teha (sellest aitavad fotod ja videod). Esiteks märgitakse ümbermõõt ja mitte ringis, mitte kolmnurgas, mitte rööptahukas, vaid selges ruudus või ristkülikus. Selleks peate tegema mõned väga lihtsad sammud.

egiptuse kolmnurk

Maatüki täisnurga arvutamiseks vajate pulka, kahte nööri, mis ei veni (sobib sidetraat) ja meetermõõdustikust mõõdulint. Sõitke nael punktis A ja venitage sellest nöör punktideni B ja C ning lõik AB peaks olema täpselt 4 m, lõik AC täpselt 3 m. Kui punkte B ja C eraldab täpselt 5 m, saate peaaegu täiuslik täisnurk 90⁰.

Keskmiselt on keldri pindala riigis 4-5 m2, kuid kui tegemist on maamaja, siis võib see parameeter suureneda 7-8 m2-ni. Kogu küsimus on selles, kui palju kavatsete säilitada puuvilju, köögivilju, liha ja nii edasi. Kõige sagedamini kaevatakse süvend käsitsi, kuigi juurdepääsu korral võib kasutada väikest ekskavaatorit. Pinnase teisaldusseadmete kasutamisel lõigatakse seinad ikkagi käsitsi maha ja vertikaali kontrollitakse nivoo- või loodijoonega.

Kui soovite, et keldris oleks mugav, siis on soovitatav põrandale valada betoonkiht, pange tähele, see on betoon, mitte tsement-liiv. Fakt on see, et betoon on palju tugevam ega pragune niiskusest. Kui keegi kardab, et killustiku tõttu on betooniga raske töötada, siis tuleb siinkohal kohe märkida, et killustiku asemel sellistes olukordades, graniidi sõelumine. Siin tulistavad nad ühe hoobiga kahte lindu: lahust on lihtsam mööda majakaid tõmmata ja lahuse tugevus praktiliselt ei vähene, kuna suuri koormusi pole.

Esiteks on vaja minna umbes 20 cm võrra allapoole oodatud taset - see on nišš padja ja tasanduskihi enda jaoks. Kaevu põranda täitmiseks tuleb see planeerida ja kõige lihtsam on seda teha liivaga, kuid ilma savita. Pärast planeerimist kaetakse põrandale hüdroisolatsioon keerdkäiguga 10-15 cm nulltsüklist kõrgemale (võite lihtsalt kasutada tihedat polüetüleeni), sellele valatakse 2-3 cm kõrgune liivakiht ja seejärel killustik või isegi killustikpadi 7-10 cm kõrgune ja tampitud (tavaliselt käsitsi).

Selgitus. Nulltsüklit ehituses nimetatakse lõpptasemeks, mis eeldatavasti saavutatakse koos vooderdusega. Näiteks põranda tasapind plaatide, laminaadiga jne.

Betoonide proportsionaalne koostis

Valamiseks kasutatava betooni klassi saab valida 150 või 200, kõrgem on valikuline ning koostisosade proportsioonid leiate ülaltoodud tabelist. Keldri jaoks piisab betoonpadja kõrgusest, võttes arvesse asjaolu, et killustiku asemel kasutatakse 4-4,5 cm sõelu. Soovitav on tasanduskihti tugevdada ja samal ajal pole vaja isegi võrku kududa - armatuuri saab lihtsalt asetada võrgu kujul, mille lahter on 20 × 20 cm, kuid metall ei tohiks välja ulatuda. täitmine.

Märge. See teave on välja antud autorilt, kellel on vähemalt veerand sajandit praktikat ja mille remonditöödega on ta umbes 15 aastat tegelenud. alaline alus. Sedapuhku GOST-e looduses lihtsalt ei eksisteeri.

Keldris töökindlad seinad

Keldri seina müüritis

Järgmisena kaalume samm-sammult oma kätega keldri seinte ehitamist riigis - laotame seinad pinnase pinnale. Reeglina tõstetakse seinad üles – mõni võib selle väite vaidlustada, aga mina jällegi lähtun sellest isiklik kogemus. Kui kaev on õigesti kaevatud, jälgides täisnurki ja tasanduskiht valatakse rangelt horisontaalselt, siis ei saa seinte püstitamine ja nende käitamine mingeid erilisi probleeme ega isegi probleeme tekitada.

Näide sidemesse panemisest

Niisiis asetatakse seinte tellis otse tasanduskihile, vähemalt 2-3 nädalat pärast selle valamist (betooni täielik kuivamistsükkel kestab 28 päeva). Müüritööd tehakse poole kiviga, olenemata kliimapiirkonnast, ilma tuulutusavade ja akendeta (erandiks on erivajadused). Kui pinnas on ebastabiilne, siis on muidugi parem teha tugevdus iga kolme-nelja rea ​​tagant, st paigaldada tellise peale terastraat (alumiinium on nüüd liiga kallis) ristlõikega 3 mm. pööre kõrvalolevale seinale.

Ligeerimisnurga näide

Nurgad, nagu ka müüritis ise, tehakse ka viimistluses, vajadusel tugevdades 3 mm terastraadiga. Müüritis õpitakse kõige tavalisemalt, ainult eelistatakse mitte välist, vaid sisemust.

Märge. Keldri müüritise seinad on reeglina maapinnast kõrgemale tõstetud. See on väga oluline, sest keldri kõrgendatud katus takistab lume sulades rohket veevoolu.

Püstitatud müüritise ja kaevu seinte vahel on alati vahemaa, mis võib ulatuda 10-20 cm. Sellega saab telliskarbi veekindlaks muuta ja see pole sugugi keeruline, kuid tõhus. Teil on vaja kas katusekattematerjali või tihedat polüetüleeni, aga ka liiva, peate lihtsalt ootama vähemalt poolteist kuni kaks nädalat, kuni müüritis kuivab.

Siin on kõik väga lihtne: üks inimene sees ronib redelit mööda seina ja laseb kile pilusse ja teine ​​koos väliskülg kontrollib, et kile jõuaks põhja. Kõik seinad on sel viisil suletud – vahemaa on tavaliselt piisav, et isolatsiooni pika puuga korrigeerida. Seejärel kaetakse kogu perimeeter liivaga, kuid kuna liiva tampida ei saa, võib selle lihtsalt rohke veega üle valada, et mitte oodata vajumist.

Tähelepanu! Pakun seda meetodit spetsiaalselt neile, kes otsivad, kuidas oma kätega maal keldrit teha. AT tööstuslikus mastaabis kõik on palju keerulisem, see tähendab, et tööjõu intensiivsus suureneb mitu korda, samuti töö ja materjalide maksumus. Sama kehtib ka erinevate ettevõtete kohta, kes pakuvad oma teenuseid "täielikult".

Katus ja ventilatsioon

Keldri lagi

Ja nüüd tuleb kõige olulisem hetk - see on lae ja ventilatsiooni paigaldamine. Tegelikult on ventilatsioon lihtsalt lakke torgatud toru, mida tuleb nüüd korralikult teha. Keldripõranda loomiseks saate osta raudbetoonpõrandaid, kuid see on sellise mastaabiga konstruktsiooni jaoks liiga kallis - saate seda ise teha, nagu näete ülemisel fotol.

Koduse kattumise jaoks vajate 10-12 mm sektsiooniga gofreeritud tugevdust (A3), millest tehakse kaks võrku 20 × 20 cm lahtriga, mille ümbermõõt peaks olema 2-3 cm suurem kui müüritise välisperimeeter.Neist võrestikku tehakse raam vertikaalsete džemprite abil pikkusega 10-12 cm (ühendused on kõige parem siduda kudumistraadiga, kuid mitte keeta). Sel juhul peate ukseava jaoks jätma niši, mis on lihtsalt küpsetatud nurgast 50 × 50 mm.

Keldri ventilatsioon

Korraga tehakse kaks sellist kanderaami, lõigates need raami sisse, et hiljem oleks võimalik uks sissepääsuks sisestada. Täpselt samad alamraamid, mis sisse keevitatakse, tehakse ventilatsioonitorule (või kahele torule). Pange tähele, et välisläbimõõt PVC torud, millest praegu tehakse kõige sagedamini ventilatsioonikanaleid - 110 mm.

Ühendatud ja keevitatud metallist tugevdusraam laotakse otse müüritise peale. Alumine, väljalõigetega jaoks ukseava ja ventilatsioon, OSB, puitlaastplaat, vineer palistatud, lihtsalt kudumistraadiga armatuuri külge sidudes. Kui ümbris on alt valmis, panevad nad toed laudadest, palkidest, puidust (mis on käepärast) ja täidavad armatuuri raami betooniga. 28 päeva pärast eemaldatakse toed (viili võib jätta) ja jätkatakse ventilatsioonitoru paigaldamise, korgi ehituse ja ukse paigaldamisega. Siin saab juba lubada fantaasiaid nii vormis kui ka materjalides.

Video: mõned nüansid keldri ehitamisel

Järeldus

Kokkuvõttes tuleb märkida ühte tegurit, mida sageli eiravad mitte ainult suvitajad, vaid ka püsielanikud. maamajad. See on ventilatsioon eramaja keldris, ilma milleta kvaliteetne ladustamine tooteid pole lihtsalt võimalik. Ärge jätke seda funktsiooni tähelepanuta!

Parim koht selleks pikaajaline ladustamine saagikoristus ja konserveerimine on kelder, mis on enamiku Venemaa majapidamiskruntide iseloomulik atribuut. Keldreid on mitut tüüpi, kuid meie riigis on levinud maetud ehitised, millest me selles artiklis räägime.

Me ütleme teile, kuidas oma kätega keldrit ehitada. Antakse juhend, milles vaadeldakse samm-sammult kõiki ehitusetappe - alates seinte paigutusest kuni ventilatsiooni paigaldamiseni.

Kelder ja kelder – mis vahet on?

Sageli kasutatakse neid mõisteid sama kujunduse jaoks, kuid need on põhimõtteliselt erinevad struktuurid. Keldrikorrusel on ruum sees privaatne või kõrghoone asub maapinnast allpool. Kasutatud selline esimene korrus kõigis majapidamisvajadustes - see võib hoida sama konservi, tööriistu, teha majapidamisruumi või töökoja.

Keldrit kasutatakse seevastu eranditult toidu hoidmiseks, see erineb nii planeeringult kui ka sisekujundus. Samal ajal on keldri ehitamine võimalik ainult maja sees, samal ajal kui kelder tehakse sageli eraldi ruumina, kuid seda saab varustada nii maja all kui ka garaažis. Need erinevad kujunduse ja suuruse poolest, isetehtud kelder võib hõivata kogu maja ala, kelder on aga kompaktse suurusega.

1.1 Teeme oma kätega garaažis keldri

Enne kui hakkate garaaži alla keldrit ehitama, peate koostama tulevase hoone eskiisi. Skeem peaks näitama hoone ruumilist asendit, peamise asukohta konstruktsioonielemendid- sissepääs, ventilatsioon ja hoone mõõtmed.

Lähtudes sellest, et keldri lae kõrgus peaks olema 180-190 cm, peaks kaeveõõne sügavus olema 2 m. Vali selle pindala vastavalt garaaži suurusele ja enda vajadustele; m.

Samuti peate otsustama kasutatavate materjalide üle. Keldri seinad võivad olla tellistest või betoonplokkidest (FBS), selleks ei ole soovitatav kasutada kärgmaterjale (vahtbetoon ja poorbetoon), kuna need imavad tugevalt niiskust. Keldripõrandat on kõige lihtsam teha tavalisena betoonist tasanduskiht. Plaat peab olema armeeritud ja paksusega 5-10 cm Betooni optimaalne tugevusklass on M400.

Pange tähele, et kelder on mõttekas teha garaažis või maja all otse nende hoonete vundamendi rajamise etapis, kõigil muudel juhtudel oleks ratsionaalsem varustada eraldi ruum.

Kuidas garaažis keldrit teha - samm-sammult juhis:

1. Põrandakorraldus. Kõigepealt peate kaevama vajaliku sügavusega süvendi ja moodustama selle põhja kahest 5 cm paksuse liiva ja kruusa kihist tagasitäite, kusjuures igaüks neist tuleb hoolikalt tampida. Pärast selle kuivamist valatakse tihenduspadjale 2-3 cm paksune aluskiht betooni ettevalmistamine paigaldatakse hüdroisolatsioon (võite kasutada tavalist katusevilti) ja valatakse 7-10 cm paksune esikiht, sellest saab keldri põrand. Tasanduskiht peab tingimata olema tugevdatud terasvõrguga.
   

   

2. Seina ladumine. Seinte tõstmist võite alustada mitte varem kui 10 päeva pärast keldris põranda valamist. Optimaalne materjal on telliskivi (punane või silikaat), müüritise teostamiseks kasutatakse tsement-liivmört(proportsioonid 1:4). Peate panema esimese rea alustades plaadi nurkadest, samas ärge unustage kontrollida müüritise tasasust horisontaalses ja vertikaaltasand kasutades taset.
3. Seinte hüdroisolatsioon. Lihtsaim viis hüdroisolatsioon - rasvase savi lossi paigutus seinte perimeetri ümber, mis kaitseb neid läbitungimise eest pinnavesi. Selleks tuleb kaevata keldri seinad 50 cm sügavusele, liimida neile 5 mm paksused vahtpaneelid ja täita kraav saviga, rammides seda kihiti. Vahtpolüstürool on vajalik mitte ainult soojusisolatsiooniks, vaid ka seina kaitsmiseks savi paisumise eest, mis tekib selle niisutamisel.
   

   

4. Katte paigaldamine. Ülekattena on mõttekas paigaldada luugiga raudbetoonplaat, mis moodustab keldri lae. betoonplaat sellel on märkimisväärne kaal, nii et selle paigaldamiseks on vaja tõsteseadmeid. Tulevikus toimib luuk keldri sissepääsuna, koos sellega peate kasutama kaasaskantavat redelit (treppide paigutus koos konkreetsed sammud ratsionaalne ainult suurte keldrite puhul).
   

   

Pärast keldriboksi valmimist algab töö ventilatsiooni ja seinte hüdroisolatsiooni paigaldamisega. Maja või garaaži keldrit saab varustada tavapärase keldriga sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon 10 cm läbimõõduga torudest enamikul juhtudel piisab. Toitetoru tuleb paigaldada otse lae alla, väljalasketoru - 10 cm kõrgusele põrandapinnast Torud tuuakse välja mööda maapinda, nende lõige peaks olema 30 cm kõrgusel hoone katusest. Toru ummistumise vältimiseks tuleb auk katta võrguga.

Maja all oma kätega keldri varustamisel on oluline hoolitseda seinte hüdroisolatsiooni eest, kuna maa-alune ruum puutub kokku põhjaveega. See võib põhjustada mitmesuguseid probleeme – alates seinte kondensvee tekkest, niiskusest ja seenest kuni keldri osalise üleujutamiseni. Kõige tõhusam kaitseviis on seinte töötlemine läbiva hüdroisolatsiooniga (Penetron, Penetrate, KT-Tron). Need on kattematerjalid, mis pärast seinte pinnale kandmist tungivad tellise või betooni pooridesse ja ummistavad need, takistades vee imbumist läbi materjali.

1.2 Teeme oma kätega keldri (video)

2 Kuidas ehitada keldrit?

Nagu ka sisekeldri korrastamine, tuleks ette näha ka keldriga vundamendi ehitamine juba maja või garaaži projekteerimisetapis. Nende ehitamise tehnoloogiad ei erine palju, kui välja arvata ruumide suuruse erinevus - sama põrand on betoonist tasanduskihist, seinad on FBS-st või tellistest ning keldri lagi on samuti tehase oma. põrandaplaat.

Kuid suured suurused kelder, mis võib hõivata kogu eramaja pindala, nõuab selle paigaldamiseks palju tõsisemaid kulutusi ja seetõttu peate keldri vajaduse üle otsustamisel olema täiesti kindel selle otstarbekuses. Ehitus.

Peamine põhjus, mille tõttu keldri ehitaja ei saa olla, on kõrge GWL (põhjaveetase). Kuigi neid on palju tõhusaid viise drenaaž, mõnel juhul on lihtsam ja odavam teha maja alumisele korrusele juurdeehitus kui põhjaveega tegeleda.

Mõelgem välja, kuidas keldrit ehitada:

1. Ekskavaatorid töötavad välja vajalike mõõtmetega süvendi.
2. Vundamendi plaat on märgistatud kaevu põhjas.
3. Laudadest paigaldatakse plaadi kõrgusele kokkupandav raketis, raketisse valatakse 20-30 cm paksune liiva- ja kruusapadi.
4. Allapanu peale valatakse kuni 5 cm paksune alus, mis pärast kõvenemist kaetakse hüdroisolatsiooniga.
5. Jalusel on 14 mm läbimõõduga varrastest kokku pandud soomustatud raam. Plaat tuleb tugevdada raamiga kahes vöös, mille lahtrid on 25 * 25 cm.Armatuur on ühendatud keevitamise või kudumisjuhtmega.
6. Plaat on betoneeritud M400 betooniga.
7. Pärast vundamendi jääktugevuse saavutamist tõstetakse keldri seinad FBS-st üles. Iga 4. müüritise rida tuleb tugevdada 12-16 mm läbimõõduga varrastega, mis asetatakse plokkide pinnale tehtud stroobidesse.
8. Seinte ladumise lõpetamisel laotakse kraanaga põrandaplaat, mis täidab keldrivoolu funktsiooni.

Lisaks kaaluti sisse eelmine jaotis hüdroisolatsiooni tööd. Paar sõna selle kohta, kuidas keldrisse trepikoda teha. See võib olla puidust, metallist või valatud betoonkonstruktsioonist. Trepi optimaalne laius on 80-90 cm, kliirens 200 cm, kalle 20-30 kraadi, ühe astme kõrgus 20 cm.

Kõige usaldusväärsem ja lihtsamini korraldatav on metallist trepid. Selle keevitamiseks vajate kahte kanalit, astmete raami jaoks 5 cm nurki ja Lehtmetall nende voodri jaoks. Valmis ehitus betoneerida on vaja 20 cm sügavustes süvendites, põrandaplaadis kinnitatakse trepp tugevdusankrute abil.

Kui saidi tingimused võimaldavad ehitada maa-aluse keldri, saab selle varustada olemasolevasse hoonesse. Küll aga võib probleeme tekkida keldriseintena kasutatava vundamendi kõrguse puudumisega. SNiP reeglite kohaselt peaks eramaja keldri kõrgus olema 2 meetrit. Võttes arvesse põrandaplaadi paksust, tuleb süvend välja töötada vähemalt 2,1 m.

Tehniliselt on vundamendi ebapiisava kõrguse probleem lahendatav, kuid samas üsna töömahukas. Vajaliku 2,1 m saamiseks võite vundamendi ehitada altpoolt kasutades FBS plokkide vooderdust või teha eraldi sein kelder vundamendi lindi küljel.

Kõik fotod artiklist

Maaviljelus eeldab ruume valmistoidu, köögiviljade, puuviljade ja hapukurgi hoidmiseks. Ideaalne koht selliseks otstarbeks oleks muldkelder, mis hoiab optimaalset temperatuuri ja hoiab toidu värskena.

Tahame teile öelda, kuidas oma kätega puidust keldrit ehitada.

puidust kelder

Iseärasused

Maa-aluste laohoonete rajamise traditsioon on tuntud juba ammusest ajast, sest varem polnud meie käsutuses külmikuid ja oli vaja hoida toiduvarud värskena. Siin tuli appi üks huvitav omadus meie mullast.

Fakt on see, et Venemaa keskosa pealmine pinnasekiht külmub talvel või soojeneb suvel kuni 1–1,5 meetri sügavusele. Põhjapoolsetes piirkondades suureneb see väärtus talvel, lõunaosas - suvel. Sellest sügavusest madalamal hoitakse aastaringselt ligikaudu konstantset temperatuuri 5–9 ˚С, mis on võrreldav kaasaegse külmiku temperatuuriga.

Tähtis!
Maa-aluste kihtide temperatuurirežiimi saate kontrollida, mõõtes allikavee temperatuuri talvel ja suvel.
Reeglina püsib see +8 ˚С märgi ümber.

Vastavalt maasse sukeldumise sügavusele on kolm peamist tüüpi keldreid:

1. Maapind. Seda tüüpi konstruktsioon näeb ette minimaalse sügavuse kuni 25–30 cm, kuna sellised konstruktsioonid paigutatakse väga kõrge põhjaveetasemega kohtadesse. Tegelikult on see tavaline ait või hoiukuur köögiviljade hoidmiseks;
2. Poolmaetud. See näeb ette süvendamise kuni 60 cm tasemeni, sel juhul ei tohiks põhjavesi olla pinnase tasemest kõrgemal kui 1,5–2 meetrit. Tihti puistatakse konstruktsiooni kõrguv ülemine osa paremaks soojusisolatsiooniks paksu mulla- ja murukihiga;
3. Süvistatud. Ehitised, mille sügavus ületab 1,5 meetrit, loetakse täielikult maetuteks. Reeglina maetakse sellised keldrid täielikult maa alla 2–3 meetri sügavusele.

Tähtis!
Kõige tõhusam on täielikult maha maetud valik.
See kaitseb teie varusid talvel külmumise ja suvel ülekuumenemise eest.

Ehitusmaterjalid võivad samuti olla erinevad.

Kõige sagedamini kasutatakse:

• Butovy kivi. Võimaldab ehitada tugevaid ja vastupidavaid konstruktsioone, kuid töö on vaevarikas ning materjali ja selle tarne hind on oluliselt kõrge;
• Telliskivi. Parem on kasutada keraamilisi telliseid, kuna selle niiskuskindlus on suurem. Hea kraam keldri jaoks, kuid üsna kallis ja töömahukas;
• Betoonplaadid. Ruumi on võimalik raudbetoonplokkidest ja -plaatidest kokku voltida, kuid selleks on vaja kraana käitamist. Disain osutub väga tugevaks ja vastupidavaks;
• Monoliitbetoon. Kaevu saab paigaldada raketise ja valada seinad betooniga. Kui on võimalik tellida valmisbetooni, siis väärib see valik tähelepanu;
• Puit. Traditsiooniline, sajandeid testitud variant, mida eristab suurepärane mikrokliima, täielik keskkonnaohutus ja materjalide kättesaadavus.

Puu valimine kui ehitusmaterjal keldri puhul peaksite meeles pidama selle omadusi, nagu hirm niiskuse, mädanemise ja hallituse ees.

Tähtis!
Puit on keldrisisese mikrokliima ja keskkonnaohutuse seisukohalt parim valik eeldusel, et kõik nõuded konstruktsiooni niiskuse ja hallituse eest kaitsmiseks on õigesti täidetud.

Asukoha valik

Pärast seda, kui olete otsustanud konstruktsiooni tüübi, sügavuse ja materjalide üle, millest see ehitatakse, peate leidma keldri jaoks sobiva koha. On kaks peamist võimalust.

Tavaliselt on maja ehitamise ajal projektiga ette nähtud keldri olemasolu ning see kaevatakse välja ja tugevdatakse isegi vundamendi rajamise etapis. Ehitatud majas töötamine on palju keerulisem ja kulukam.

Tähtis!
Kui soovite, et maja sees oleks kelder, arvestage seda soovi projekteerimisel.
Valmis hoone sees keldri kaevamine ja varustamine on äärmiselt ebamugav ja keeruline.

Kui otsustate paigutada keldri majast eraldi asuvale alale, peaksite siin hoolikalt maastikku uurima. Parim variant peetakse võrdseks avatud ruum asub väikesel künkal.

Oluline on võtta arvesse objekti üldist hoonete ansamblit. Keldreid ei paigutata kompostiaukude, tualettide, septikute, kogujate, kariloomade aedikute lähedusse. Aga umbes suveköök, kodus, majapidamiskuur, see on üsna sobiv.

Soovitatav on pakkuda oma köögist keldrisse mugav ja lühike tee, sest mööda seda peate üsna sageli kõndima. Parem on valgust sisse lülitada kahekordne: majast ja otse keldris.

Tähtis!
Keldri lähedusse ei tohiks istutada võimsa ja arenenud juurestikuga puid ja taimi, kuna see võib hävitada seinte ja lagede hüdroisolatsiooni.

Puidust keldri ehitus

Ehitus algab aastast mullatööd. Kui põhjavee tase lubab, siis kaevatakse 2,5-3 meetri sügavune süvend, et ruum oleks täielikult maa all ja inimese jaoks normaalse lae kõrgusega.

Põhjavee taset saate selgitada aiandusühingus, naabritega, linnaosa geodeesiateenistuses. Samuti saab lähimas kaevus mõõta veepeegli sügavust.

Näiteks oleme koostanud juhised süvistatava puitkeldri ehitamiseks:

1. Me kaevame 3 meetri sügavuse kaevu. Seinte töötlemise mugavuse huvides peaksid mõõtmed olema igas suunas ruumist 50–60 cm suuremad;
2. Pinnas tuleb põhjast tihendada ja nurkadesse kaevata neli auku 70 cm sügavusel vähemalt 50 cm kaugusel mis tahes seinast;
3. Kaevude põhi kaetakse 15 cm paksuse liiva ja kruusa kihiga ning seejärel kaetakse seintel täispöördega polüetüleeniga. Süvenditesse paigaldatakse ja betoneeritakse 2,5-meetrised männipuidu tükid 100x100 mm. Tala betoneeritud osa tuleb katta bituumeniga;
4. Põrand on kaetud killustikukihiga, mis valatakse maha sulatatud bituumeni või vaiguga. Kui muld sees on kuiv, võite muldpõrandast lahkuda;
5. Kui sambad saavad jõudu, seotakse need kinni. Selleks asetatakse ülemistele otstele 100x100 mm tala, mis ühendab selle pooleks puuks ja naelutatakse kahe naelaga sammaste otstesse;
6. Väljastpoolt on seinad õmmeldud tugeva 40–50 mm paksuse plaadiga või plaadiga. Kinnitamiseks on parem kasutada tsingitud naelu või korrosioonivastase kattega isekeermestavaid kruvisid. Ühel küljel on vaja teha ukseava ja kaevata selle vastas olevate treppide jaoks laskumine;
7. Ülekatte võib teha palkidest või puidust. Sobib ka täisplaat 150x50 mm või liimpuitplaat. Vahtpolüstüreen tuleks asetada lae peale 100 mm kihiga või täita paisutatud savi, põhu või saepuruga;
8. Ärge unustage tagasi tõmbuda ventilatsioonitorud, üks kapoti jaoks, üks õhu jaoks;
9. Väljas olevad seinad tuleks katta, seejärel katta kogu konstruktsioon hüdroisolatsioonimembraani, polüetüleeni või katusematerjaliga. Soovitav on, et isolatsioonivaibal oleks minimaalselt õmblusi;
10. Ukseava vastas tuleks ehitada trepp. Seda saab kokku panna laudadest või valmistada betoonist, tellistest või kivist;
11. Kaev peaks olema kaetud saviga. See loob täiendava niiskustõkke;
12. Sissepääsu kohale tuleb ehitada varikatus. Tavaliselt teevad nad klassikalise keldri sissepääsu, millel on kaldus katus või viilkatusega varikatus. Seejärel saab keldri kohale paigutada aida või suveköögi.

Tähtis!
Kõik puidust detailid enne tööd tuleb neid sügav immutada seenevastase toimega kompleksse antiseptikumiga.

Järeldus

Puidust kelder on hea koht igasuguste toiduainete, juurviljade või hoidiste hoidmiseks. Seda saab teha iseseisvalt, järgides kõiki materjali ettevalmistamise ja konstruktsioonide hüdroisolatsiooni reegleid. Selles artiklis olev video muudab meie juhised selgemaks.