Mitte keegi äärelinna piirkond ilma aiata ei saa. Isegi kui naabritega on välja kujunenud kõige sõbralikumad suhted, püüab iga omanik ikkagi oma valdusi tarastada vähemalt mööda välisperimeetrit. Nõus, tunnete end õues palju mugavamalt, kui teate, et võõrad ei jälgi teid vabatahtlikult ega tahtmatult. Jah, ja mure oma vara ohutuse pärast, mida hoitakse hoovis või külgnevates hoonetes, ei ole nii terav. Seetõttu on eramaja aiaga seotud küsimused alati prioriteetide hulgas.

Mitte nii kaua aega tagasi polnud aia kujunduse ja selle valmistamiseks vajalike materjalide valik nii suur. Meie ajal on valikute valik nii lai, et neid on isegi raske loetleda. Kuid ilmselt on üks populaarsemaid materjale profiilplekk (muidu nimetatakse seda profiilplekiks või lainepapiks). Selle põhjuseks on asjaolu, et profiilplekist aia ehitamiseks mõeldud ehitusmaterjalide komplekti maksumus on keskmisele majaomanikule üsna taskukohane ja sellise tara ehitamist ei saa seostada kõrgema tasemega ülesannetega. keerukus, see tähendab, et neid saab teha iseseisvalt.

Vaatame lähemalt sellise aia eeliseid, vaatame, kuidas oma kätega profiilplekist tara ehitada, ilma palgatud abita. ehitusmeeskond ja erivarustuse rent.

Mõned äärelinna piirkondade omanikud suhtuvad lainepapist taradesse teatud eelarvamusega, pidades neid oma territooriumi jaoks mingiks kergemeelseks taraks. Ja see on täiesti asjata - profiilplekist taral on mitmeid eeliseid, mis muudavad selle äärmiselt populaarseks.

• Üks olulisemaid eeliseid on sellise tara ehitamise kiirus. Tõenäoliselt ei saa selles näitajas võrrelda ühtegi teist tüüpi piirdeaedu. Samas pole sugugi vajalik, et harrastusmeistril oleks ehitusalane kvalifikatsioon, omaks koduses arsenalis mingeid keerulisi või spetsiaalseid professionaalseid tööriistu ja seadmeid. Samo keeruline operatsioon ilmselt tuleb elektrikeevitus, aga kui pole aparaati ja vastavaid oskusi, siis saab täiesti ilma selleta hakkama.

• Sellise tara ehitamiseks vajalike materjalide maksumus on madal ja selline tara muutub üheks taskukohasemaks isegi madala sissetulekuga peredele.
• Tara, erinevalt pikettaiast, osutub soliidseks ehk varjab võõraste vaatevälja eest täielikult kõik, mis õues toimub. Samas on omanikul vabadus valida aia kõrgus ise (muidugi mõistlikes piirides), kuna profiilplekki saab tellida mis tahes pikkusega.

• Ei maksa arvata, et sellisel "plekil", nagu mõned skeptikud sellist tara nimetavad, ei ole kaitsefunktsiooni. Kui selle välja mõelda, on ründajal profiilplekist üle aia ronimine veelgi keerulisem kui läbi mis tahes kapitali. Seda soodustavad teravad lõikavad käed ja pealegi ei muutu lehe ülemine serv usaldusväärseks toeks. Võib vastu vaielda, et õhukest teraskatet on lihtne lõigata või lahti võtta, kuid puitaed pole selles osas parem, kuid üldiselt on "professionaalsete murdvaraste" jaoks täiesti ületamatu tõkke loomine üldiselt väga keeruline. ülesanne.
• Tara, mis järgib kõiki selle paigaldamise ja ehitamiseks kvaliteetsete materjalide kasutamise eeskirju, eristub kadestamisväärse vastupidavusega. Selle tööaeg ilma põhiomadusi kaotamata on hinnanguliselt mitu aastakümmet.
• Kvaliteetne lainepapp aia peal näeb välja väga esteetiliselt meeldiv ning sobib sageli tooniga näiteks maja katusega – ostjale pakutakse laia värvivalikut. Kaasaegsed metalllehte katvad kaitsematerjalid suudavad säilitada oma esialgse välimuse ilma päikese käes pleekimata aastaid.

• Seda tara on lihtne hooldada. Vajadusel pestakse saastunud kohti kergesti tavaliste kodukeemiaga ja seejärel on neid lihtne voolikust veejoaga “loputada”. Paljud lainepapist polümeerkatted, millele mustus ei kleepu, puhastuvad aga oma struktuuri tõttu esimese vihmaga ise.
• Tugev lainepapist piirdeaed summutab lisaks kaitsele uudishimulike pilkude eest hästi tänavamüra näiteks mööda tänavat mööduvatest sõidukitest. Kindlasti oleks naiivne rääkida mingist olulisest "heliisolatsioonist", kuid siiski muutub elamismugavuse aste selles osas mõnevõrra kõrgemaks.

Milline terrass sobib aia ehitamiseks

Kõigepealt tegelege põhimaterjaliga, mida sellise tara ehitamiseks vaja läheb. See puudutab muidugi lainepappi ennast.

Iseenesest on see materjal teatud paksusega terasleht, millel on reeglina põhiline tsink või alumiiniumoksiid-tsink korrosioonivastane kate. Tootmisliinidel rullitakse lehed läbi spetsiaalsed masinad, mille tulemusena antakse neile ettenähtud profiil. Selle profiili kuju, samuti initsiaali paksus terasleht määrab eelnevalt saadud materjali eesmärgi.

Neid on mitu erinevat tüüpi lainepapist ja materjali valikul tuleks tähelepanu pöörata märgistusele, mis sisaldab nii tähttähistusi (mis räägivad rohkem otstarbest) kui ka digitaalseid indikaatoreid (materjali mõõtmete parameetrid).

• Täht "H" tähistab materjali, mis on võimeline täitma kandefunktsioone ehituskonstruktsioonid. Nendel lehtedel on selgelt kõrge profiil, mis on sageli varustatud täiendavate jäikusribidega pikisuunaliste soonte kujul. Eesmärk - kandev sein või katusekonstruktsioonid, fikseeritud raketis monoliitkonstruktsioonis, konteinerite tootmine jne. Seda tüüpi lainepapi kasutamine eramaja tara ehitamiseks on täiesti põhjendamatu.
• Profileeritud "NS" - vahepealne "lüli" laagri ja seinamaterjali vahel. Lehe paksus pole siin nii suur ja laineprofiil ei ületa tavaliselt 35 ÷ 40 mm. Seda kasutatakse seinakatteks, sealhulgas koormatud elemendina, kuid juba väikeste hoonete puhul. Seda saab kasutada katusekattena näiteks varikatuste ehitamisel. Mõnikord kasutatakse seda ka piirdeaedade ehitamiseks, näiteks suurte ehitusplatside piiramiseks. Vaatamata selle lainepapi mitmekülgsusele maja ümber piirdena tundub see valik jällegi ebamõistlikult kallis ja materjali kõrged tugevusomadused jäävad lihtsalt nõudmata.
• Profiilplekid "C" - spetsiaalselt ette nähtud seinakatteks. Nad ei erine suur kõrgus profiili ja lehe paksus ning hind on üsna taskukohane. Just sellest kategooriast valitakse linad tavaliselt kergete, kuid tugevate ja töökindlate tarade jaoks, mis piiravad eramaad. Samal ajal valitakse sellistel eesmärkidel profiili kõrgus harva üle 21 mm - sellest piisab.
• Lõpuks on müügil MP-seeria profiilplekid. See on universaalne materjal, mida kasutatakse laialdaselt kergete katusekatete jaoks, kõrvalhoonete ehitamiseks, soojustatud sandwich-paneelide tootmisel. Nii hästi kui võimalik, sobib selline lainepapp ka aia ehitamiseks.

Allolevas tabelis on loetletud kõige levinumad lainepapi tüübid, näidates ära nende iseloomulikud kasutusvaldkonnad. Pange tähele, et sordi nimes pärast tähe tähistust näitab kahekohaline number profiili kõrgust ja seejärel märgitakse lehe töö (kasulik) laius millimeetrites, see tähendab ruumi, mille see võtab. pärast paigaldamist ja kattuvad külgneva lehega. Just sellest väärtusest tuleb piirdelehtede arvu loendamisel juhinduda.

Lehtede pikkust tavaliselt ei reguleerita - reeglina suudavad tootjad oma seadmetel toota mis tahes mõistliku pikkusega lainepappi (kuni 12 meetrit) ja seejärel tarbija soovil selle soovitud suuruseks lõigata. suure täpsusega.

Metalllehe paksus võib samuti varieeruda, isegi sama tüüpi lainepapi puhul. Sageli on see näitaja märgitud ka toote märgistusele, murdarv. Näiteks "0,6" näitab, et kasutatakse 0,6 mm paksust lehtterast. Maja ümber piirdeaedade ehitamiseks ostavad nad tavaliselt materjali paksusega 0,45 ÷ 0,6 mm - sellest piisab.

Niisiis, aia ehitamiseks optimaalne lahendus tuleb seina- (C) või universaalne (MP) lainepapp lainekõrgusega 18–21 mm. Võite kasutada teist, kuid profiil kõrgusega 8 ÷ 10 mm on endiselt "nõrk", eriti tuulistes piirkondades, ja üle 30 mm lainega põhjustab see lihtsalt lisakulusid ilma eriliste "eelistusteta" ” omanikele.

Mõned märkused lehtede katte kohta. Tõenäoliselt on vähe inimesi, kes soovivad oma maja piirata lihtsast "tsinkimisest" valmistatud aiaga - sel juhul ei saa mugavustunnet, saidi asustamist saavutada ja jääb mulje mingist " ajalisus” või „pidev ehitamine”. See tähendab, et on vaja osta ühe või teise polümeerkattega lehed.

• Hinna poolest kõige soodsamad on polüesterkattega profiilplekid. Madal hind ei tähenda sugugi madalat kvaliteeti - see kaitsva ja dekoratiivse metallkatte materjal on väga vastupidav äärmuslikele temperatuuridele, korrosioonile, praktiliselt ei karda agressiivset ultraviolettkiirgust, seetõttu säilitab see pikka aega oma esialgse välimuse ilma pleekimiseta. päikese käes. Siiski on väga oluline puudus - selline kate ei ole abrasiivsele koormusele vastupidav ja selle hooletu käsitsemisega metalliks kriimustamine on väärtusetu.

Sellega seoses on olukord parem mattpolüesterkattega. Seda kantakse alati paksema kihina, see on kriimustuskindlam ja väikesed vead sellel ei jää nii silma. Lisaks eelistavad paljud seda seetõttu, et see ei tekita päikese käes pimestamist ning sageli on selliselt maalitud profiilplekid ka väga huvitava tekstuuriga muster.

• Pural-kattega lainepapp on materjali kvaliteedi ja vastupidavuse täiesti erinev tase. Peamine komponent on pural, mis on multipolümeerne komposiit, mis ühendab endas polüuretaani, akrüüli ja polüamiidi kõik positiivsed omadused.

Selline lainepapp võib dekoratiivseid omadusi kaotamata teenida kuni 50 aastat, kuna see talub vankumatult peaaegu kõiki võimalikke välismõjusid, välja arvatud muidugi väljendunud vandalismi ilming. Reeglina kasutatakse sagedamini puraalkattega profiillehti katusetööd. Loomulikult sobivad need ideaalselt ka piirdeaedade jaoks, kuid selles piirkonnas ei leia selline materjal erilist kasutust lihtsalt väga kõrge hinna tõttu, mis on kordades kõrgem kui tavalise polüesterkattega profiilpleki hind.

• Häid hinnanguid väärib plastisoolkate, mille põhikomponendiks on polüvinüülkloriid. Seda kantakse alati kuni 200 mikroni paksuse kihina, mis loob lehele usaldusväärse kaitse, sealhulgas abrasiivse koormuse eest.

Sellise kattega profiilplekid on esitatud lai valik disain, nii lihtsalt RAL-värvides kui ka tekstuurse pinnaga, mis imiteerib väga usaldusväärselt looduslikke materjale.

Tõsi, sellisel materjalil on number olulisi puudujääke. Seega ei meeldi talle kõrgendatud temperatuur, seetõttu ei soovitata seda kasutada kuuma kliimaga piirkondades. Kõik pole ohutu ja UV-kindlusega - sees päikseline pool kattekiht hakkab tuhmuma. Nii et kui sellist materjali ostetakse, on parem eelistada heledaid toone, et värviküllastuse kaotus poleks nii märgatav.

Kõige sagedamini kasutatakse katusekatteks plastisoolkattega lainepappi. Aia jaoks tundub selle omandamine endiselt kahtlane. Kuigi tolmutormidele, rahele ja muudele mehaanilistele looduslikele mõjudele vastupidavuse osas pole sellisel materjalil tõenäoliselt võrdset.

• Lõpuks toodetakse professionaalseid lehti PVDF-kattega, mis on samuti komposiitkompositsioon, kuid põhinevad juba akrüülil (kuni 20%) ja polüvinüülfluoriidil (80%). Seda võib pidada "tšempioniks" mis tahes välismõjudele vastupidavuse ja pikaealisuse osas - tootja lubab 50 või enam aastat laitmatut teenindust. Selline lainepapp sobib igas kliimas ja töötingimustes, sealhulgas tööstusheidete tõttu ebasoodsates tingimustes.

Kuid ka sel juhul piirab selliste profiilplekkide liiga kõrge hind tõsiselt nende laialdast kasutamist.

Tavaline maamaja omanik näeb palju tulusamalt kasvõi teatud varuga soodsa hinnaga polüesterkattega lainepapi soetamist, et vajadusel kahjustatud ala välja vahetada.

Profiilplekist aia seade

Lainepapist valmistatud lihtsa aia ehitamise üldskeem

Enne ehituseks vajaliku materjali ostu planeerimist on vaja enda jaoks aru saada skeemist, mille järgi piirdeaia ehitamine jätkub. Selles väljaandes me ka pikemalt ei peatu keerulised struktuurid, mis nõuab suuremahulist tööd ja teatud oskuste olemasolu üldehitustöödel - põhirõhk on aia tüübil, millega iga omanik saab ise hakkama.

See skeem ei tähenda ühist lintvundamenti - iga toetav metallpost paigaldatakse eraldi. Pädeva ja kvaliteetse teostuse korral õigustab selline disain end täielikult.

Seega iga toe jaoks kaevatakse (puuritakse) vajaliku sügavusega auk-kaev (pos. 1). Selleks, et tara kaua seisaks ja ei deformeeruks, tuleb süvendamine läbi viia allpool pinnase külmumistaset. Seda võib võtta kui tavalist ühikut 500 mm, see tähendab, et kui pinnas teatud piirkonnas külmub näiteks 0,8 meetri sügavusele, on kaevu optimaalne sügavus 1,3 meetrit. Siiski võib esineda ka sõltuvusi pinnase konkreetsest koostisest ja see süvendamise parameeter on kõige parem täpsustada kohalikus ehitusorganisatsioon- nad teavad teda kindlasti.

Nakke-tugedena (pos. 2) kasutatakse metallist torud. Üldiselt ei oma toru profiil tegelikult tähtsust - sobivad nii ümmargused kui ka ristkülikukujulised (ruudukujulised). Kuid ikkagi on palju mugavam töötada toruga, mille ristlõige on ruudukujuline - optimaalne suurus on 60 × 60 mm (rahulikus ja rahulikus piirkonnas võib kasutada ka 50 × 50), seina paksusega 3 mm. Kui kasutatakse tavalisi terastorusid, on riiuli jaoks vajalik läbimõõt vähemalt 50 mm.

Peale resti paigaldamist kaev betoneeritakse (pos 3) ja täidetakse liiva ja kruusa täitematerjaliga (pos 4). Selle lähenemisviisi eeliseid käsitletakse üksikasjalikumalt allpool.

Riiulite külge kinnitatakse need horisontaalselt keevitamise või mõne usaldusväärse mehaanilise sidemega (pos. 5) abil. Nende arv sõltub aia kõrgusest: kui see ei ületa kahte meetrit, siis piisab ühe hüppaja paigaldamisest üla- ja allapoole, astudes aia tasapinna kavandatud servadest tagasi 250–300 mm. Kui tara on kõrgem, asetatakse keskele teine ​​risttala. Samal põhimõttel juhinduvad ka kõrgemad piirded, lähtudes ligikaudsest vahekorrast – üks ristvahe aia kõrguse meetri kohta.

Lainepapist lehed (pos. 6) kinnitatakse nende silluste külge katusekruvide või muude kinnitusdetailide ridadega, mis kattuvad üksteisega ühe laine jooksul. Reeglina paigaldatakse kinnitusdetailid läbi ühe laine, selle alumisse ossa, risttala kõrvale.

Nagu näete, on skeemi rakendamine lihtne, kui lähenete igale sellise tara paigaldamise toimingule oskuslikult.

Mida ja millises koguses on vaja profiilplekist aia ehitamiseks?

Vajaliku materjalikoguse õigeks määramiseks peate teadma esialgseid seadistusi - milline on tulevase tara pikkus (kokku ja eraldi - mõlemal pool tara) ja milline on selle kavandatud kõrgus.

• Lainepapi lehtede arvu kindlaksmääramine pole keeruline - peate lihtsalt jagama aia perimeetri (või külje pikkuse - kui arvutus tehakse teatud ala jaoks) töö (kinnitus) laiusega. ja ümardada saadud väärtus lähima täisarvuni.

Tellitavate lehtede pikkus oleneb aia planeeritavast kõrgusest. Samal ajal võetakse arvesse, et lehed kinnitatakse maapinnast teatud kliirensiga, mis võib olla 100 kuni 150 mm. Profiilplekkidel ei tohiks lasta toetuda maapinnale.

• Aiapostide arv ja pikkus. Pikkus sõltub nende maasse kastmise sügavusest ja tara kõrgusest. Näiteks kui puuritakse kaevud 1,3 meetri sügavuste sammaste alla ja kavandatakse 2 meetri kõrgune tara, tuleks profiiltoru pikkuseks 60 × 60 × 3 arvestada 3,3 meetrit. Kuna tara tõstetakse maapinnast kõrgemale, peidab see riiulite ülemised otsad täielikult ja need pole väljastpoolt märgatavad.

Riiulite vaheline kaugus on 2–3 meetrit. Minimaalne vahemaa võetakse, kui piirdeaed on ehitatud lagedale alale, kus tuul võib liikuda. Tuule eest hästi kaitstud aladele, näiteks metsaga, võib poste paigutada harvemini, kuid siiski mitte üle maksimaalne vahemaa- kolm meetrit.

Tugeva aia puhul, mida selles väljaandes käsitletakse, pole postide vahe pikkuse paljusus oluline - need lihtsalt paigaldatakse võrdne vahemaa. Kuid kui tara on planeeritud sektsioonilisena, see tähendab, et iga ava on täidetud nii, et sammas jääks nähtavale, siis on parem valida intervall nii, et see sobiks tervikuna või vähemalt 0,5-kordselt, gofreeritud lehtede arv. Vastasel juhul läheb palju materjali lihtsalt vanarauaks.

Sammaste arv on prognoositud tulevase maja mõlemale küljele, lähtudes nendevahelisest kavandatud kaugusest. Pärast seda on lihtne arvutada täpset intervalli, kuni sentimeetrit, ja järgida seda juba ehitustööde ajal maapinnal täpsete märgistuste tegemisel.

• Ristlagude jaoks on parim lahendus ka profiiltoru. Selle kogusummat pole keeruline määrata - tara ümbermõõt korrutatakse risttalade arvuga. Kuid jaotises olevate mõõtmetega on ilmselt vaja täpsustusi teha.

Internetti postitatud teabes mainitakse sellistel eesmärkidel sageli 40 × 20 mm torusid ja mõned omanikud ostavad lihtsalt säästlikkuse huvides 40 × 20 × 1,5 mm materjali. Ja siis seisavad nad arvukate arvustuste põhjal otsustades silmitsi tõsiasjaga, et tara osutub “vedelaks” ja tuulise ilmaga hakkab see ähvardavalt “kõndima”. Õige, eelpool mainitud toru sellise rolli jaoks on selgelt üsna nõrk.

Kui ostate juba 40 × 20, siis ainult seinapaksusega 2 mm. Üldiselt muutub 40 × 25 × 2,0 toru ikkagi optimaalseks - tundub, et väike suuruse suurenemine suurendab ümbritseva konstruktsiooni põiksuunalist jäikust peaaegu poolteist korda. See on eriti oluline nendes piirkondades, kus tugevad tuuleiilid pole haruldased.

Tavaliselt ühendatakse palgid aiapostidega keevitamise teel. Muide, see on veel üks põhjus, miks kasutada toru, mille sein on vähemalt 2 mm. Keevitada õhuke poolteist millimeetrit terast ilma ühe põletuseta - väga pole kerge ülesanne algajale keevitajale. "Kahega" on selles osas ikka palju lihtsam.

• Kui aga keevitusmasinat pole või kui omanik kardab juba sissekaevatud poste oskamatu tegevusega ära rikkuda, võib kasutada teist mehaanilist ühendust näiteks tavaliste poltide puhul. Veelgi parem - proovige leida müügil spetsiaalseid aluseid - "krabisid", mis seda ülesannet oluliselt lihtsustavad.

Sellise kronsteini paigaldamine ei tohiks erilisi raskusi tekitada - ülaltoodud illustratsioonist on kõik üsna selge. Kinnitamine toimub samade katusekruvide abil, millega kinnitatakse lainepapp risttaladele.

Oluline erinevus on see, et risttalade keevitusmeetodil paigaldamisel saab neid peaaegu igas kohas ühendada. Ja mehaanilise kinnitusega peate profiiltorud lõikama nii, et nende ühenduskoht langeks tugisambale.

• Lõpuks, profiilpleki kinnitamiseks risttaladele peab teil olema vajalik arv katusekruvisid. Nende arv sõltub loomulikult ka aia suurusest ja selle kujunduse omadustest.

Niisiis, kui rakendate isekeermestavate kruvide igasse teise lainesse keeramise reeglit, siis profiilpleki jaoks, näiteks C20 või MP20, vajate iga risttala jaoks 4 tükki, see tähendab 8 tükki. kahe viivitusega ja 12 tk. - kell kolm.

Isekeermestavatel kruvidel on süvistatav otspuur, mis millal kvaliteetne kruvikeeraja välistab vajaduse eelpuurimise järele laagriprofiil, ja isegi ilma kärpimiseta. Kuusnurkne pea jaotab pöördemomendi ühtlaselt ning vulkaniseeriva kummitihendiga pressseib kaitseb ühendust usaldusväärselt niiskuse läbitungimise eest, mis võib tekitada tehtud ava kohas metalllehe korrosiooni.

Isekeermestavad kruvid valitakse tavaliselt lainepapi värviga - nii sulanduvad need üldise pinnaga ja muutuvad selle taustal vaevumärgatavaks.

Katusekruvide läbimõõt on 4,8 mm ja nende pikkus võib olla erinev. Aga sisse sel juhul oleme huvitatud isekeermestavatest kruvidest 4,8 × 19 mm. Sellise pikkusega isekeermestav kruvi, mis on läbinud metalllehe ja profiiltoru ühe seina, ei toetu vastupidisele.

Kui nende isekeermestavate kruvide abil on kavas paigaldada "krabi" kronsteinidele lag-džemprid, siis on loomulikult vaja ostetud kogusesse lisada nendel eesmärkidel vajalik reserv.

• Kõige tavalisem on tööriistade komplekt tööde tegemiseks. Vaja läheb labidaid ja puurit tugede aukude kaevamiseks, mahuteid mördi segamiseks, mõõdulint, loodi, märgistamiseks jälitusnöör. Keevitusseadmetest oleme juba rääkinud ja kruvide pingutamiseks on vaja kas kruvikeerajat või sujuva kiiruse reguleerimise võimalusega puurit, mille pea on seatud 8 peale.

Metalli lõikamiseks on vaja veskit. Lisaks on vajalik profiiltorude puhastamine roostest enne nende kohustuslikku kruntimist - selleks paigaldatakse sellele metallist harjastega hari.

Lisaks kasutatakse töös muid seadmeid - neid käsitletakse allpool, kirjeldades aia enda paigaldamise protsessi.

• Kandesammaste betoneerimiseks ja tagasitäitmiseks on vaja tsementi, liiva ja kruusa (peent killustikku). Nende materjalide kogus sõltub otseselt tugede arvust ja sügavusest paigaldusest maasse.

Tugede paigaldamiseks on optimaalne betoon tugevusega M200. Lahuse kogumahud on väikesed, mistõttu ei ole vaja seda tellida - kogu vajaliku koguse saab valmistada kohe kohapeal ja vastavalt vajadusele. Ja see aitab õigesti määrata vajaliku betooni mahu ja esialgsete koostisosade "annuse" - allpool olev veebikalkulaator.

Kalkulaator aiaposti betoneerimise mördi arvutamiseks

Määrake soovitud parameetrid ja klõpsake nuppu "ARVETA BETONI JA SELLE KOOSTISOSADE KOGUS SELLE VALMISTAMISEKS"

Puuraugu läbimõõt D meetrit

Kaevu sügavus G , meetrit (pärast liivapadja täitmist)

Kaev on plaanis täita betooniga:

Kas tugi ise täidetakse betooniga?

Standardne torusektsioon, mm

Toe kõrgus maapinnast H , meetrit

Arvutamise põhimõte on lihtne, artiklis käsitletakse üksikasjalikult erinevaid betoneerimise võimalusi, nii et see kalkulaator ilmselt ei vaja erilist selgitust.

Näide lainepapist aia püstitamisest - samm-sammult

Tabelis käsitletakse üksikasjalikult lainepapist tara püstitamise protsessi, sõna otseses mõttes - samm-sammult. Pealegi jagab kapten oma saladusi ja nippe, võimaldades tal peaaegu kogu töö ise teha, ilma assistentide kaasamiseta. Muidugi ei tee lisakäed kunagi haiget, kuid olukordi on erinevaid ja sa näed, et ka nii suuremahulise töö saab üksi tehtud.

Need algavad loomulikult maapinnal olevatest märgistustest. Määratakse aia külje kaks äärmist punkti - paigaldatakse tihvtid. Nende vahel katkeb joon - lihtsalt nöörist tõmmates. Seda joont mööda on soovitav koheselt eemaldada kõik takistused edasiseks tööks - kivid, praht, kõrge taimestik jne.

Pärast seda hakkavad nad paigaldama kahte sammast, mis tähistavad kogu tara külge. Tähtis - just need kaks tuge peaksid oma ülemise otsaga minema rangelt ühele horisontaaljoonele. Selline meede lihtsustab oluliselt enamikku eelseisvatest toimingutest - seda arutatakse üksikasjalikult allpool. Nii et esimeste äärmiste tugede paigaldamisel saate need esialgu kavandatust veidi kõrgemaks teha ja seejärel vee või veega "tulistada" laseritase torude lõikamiseks pärast seda, kui betoon on täpselt horisontaalselt kõvenenud. Nende sammaste paigaldamine iseenesest ei erine teistest tugedest - seda kõike näidatakse ühe toe näitel.

Alloleval joonisel on kujutatud tugede paigaldusskeemi. Eeldatakse, et tara kõrgus on 2 meetrit.

Ehitamine toimub sel juhul savimullal, millel on suur külmumissügavus - kuni 1,2 m. See tähendab, et on vaja minna sügavamale veel pool meetrit madalamale - kaevu kogusügavus tugi jaoks on 1,7 meetrit ja toru kogupikkus, millest saab tugi \u003d - 3,7 meetrit.

Et välistada talviste tõmbejõudude mõju toele, teostatakse selle betoneerimine kaevu alumises osas. Sellisel juhul, kui pinnas külmub, ei avalda ülespoole suunatud tangentsiaalsed jõud erilist mõju.

Diagrammil näidatud väärtused ei ole muidugi dogmad - iga konkreetse piirkonna jaoks võivad need olla erinevad. Kuid üldine skeem on üsna õigustatud ja tagab tugede stabiilsuse kogu tööperioodi vältel ja seega ka kogu tara kui terviku.

Illustratsioon	Tehtava operatsiooni lühikirjeldus
	Nii et kõigepealt paigaldatakse kaks piirdeposti. Venitatud nööri saab eemaldada – pärast ettevalmistustööde lõppu pole seda enam vaja. Tugede paigaldamiseks ettenähtud kohtadesse puuritakse kaevud. Profiiltorust 60 × 60 mm postide jaoks on optimaalne puuri läbimõõt 180 või 200 mm. Te ei tohiks vähem võtta - paigalduse töökindlus ei ole tagatud liiga väikese betoonvöö tõttu. Suurema läbimõõduga puur on kahjumlik, kuna sellel on palju raskem töötada, suureneb mullatööde kogumaht, suureneb vajaliku betoonmördi kogus - ja seda kõike ilma eriliste "eelistuste"ta. tugede töökindluse osas.
	Enne tugede paigaldamist on tungivalt soovitatav torud eelnevalt roostetest puhastada - seda on mugavam teha kohe kui pärast raami paigaldamist.
	Lisaks on soovitatav torupinnad peale puhastamist koheselt töödelda korrosioonivastase krundi või värviga.
	Kui äärmiste sammaste kaevud on valmis, võib paigaldust alustada. Muidugi on äärmiselt oluline seada need sambad väga täpselt rangelt vertikaalselt ja juhtimine toimub nii piki- kui ka risttasapinnal. Kõige mugavam on selleks kasutada magnetplatvormiga hoone tasapinda – see tõmmatakse toru külge ja töötaja käed vabanevad. Veelgi parem, kui selliseid tasemeid on kaks: saate korraga juhtida kahte lennukit. Kuidas toimub kolonni betoneerimine ja kaevu vedamine, kirjeldatakse allpool ühe toe näitel.
	Pärast seda, kui äärmised toed on kindlalt paigaldatud ja nende ülemine ots on mööda ühte horisontaaljoont täpselt soovitud tasemele lõigatud, tehakse operatsioon, mis on üks kasulikud nipid. Nimelt on tugede ülemist serva ja rangelt nende keskele venitatud nöör. Selle jaoks saab kasutada umbes 1 mm ristlõikega terastraati.
	Ühelt poolt seotakse traat lihtsalt keevitatud aasa külge või näiteks toru külje keskele ülalt puuritud augu külge. Kuid igal juhul peaks nöör langema rangelt toe ülemisele servale.
	Vastupidisele toele on keevitatud ka aas, kuid siin mängib see ainult tsentreerivat rolli. Traati ei seota selle külge, vaid lastakse lihtsalt läbi rõnga.
	Ja selleks, et nöör oleks pidevalt pingul olekus, mitte kunagi longus, riputatakse sellele vastukaal. Sel juhul kasutas kapten nendel eesmärkidel mitut tellist. Kuid see võib olla ka metallist raskus, toorik või muu märkimisväärse massiga objekt, umbes 15-20 kilogrammi - peaks piisama.
	Tulemuseks oli täiesti ühtlane ja horisontaalselt joondatud aia piir, mis paiknes kahe meetri kõrgusel. Vähe sellest, et venitatud nöör ei jää kunagi jalge alla ega sega mullatöid, saab sellest abiline paljudes asjades.
	Niisiis, äärmised sambad on paigaldatud, nendevaheline nöör on venitatud. Vahemaa on teada ja tugede paigaldamise etappi on lihtne kindlaks teha - seda arutati eespool. Oletame, et sammaste keskpunktide vaheline kaugus peab olema 2,9 meetrit. Mõõdulindi abil eemaldatakse see vahemaa esimesest toest.
	Ja tulevase kaevu keskpunkti täpseks projitseerimiseks aitab improviseeritud loodinöör, mis riputatakse konksuga venitatud nöörile. Loodanöörina saab kasutada altpoolt koormatud nailonnööri või isegi terasketti, mis on veelgi mugavam, kuna konksuga lülisid vahetades on väga lihtne muuta loodi enda pikkust.
	Vahemaa esimesest toest on juba kõrvale pandud ja nööri külge riputatud loodijoon näitab täpselt kohta, millest saab tulevase kaevu keskpunkt. See on venitatud traadi üks olulisi eeliseid, kuid mitte viimane!
	See illustratsioon näitab väga hästi, kuidas metallketi loodijoon täpselt ava keskpunktile osutab. Võite liikuda mullatööde juurde.
	Külvikuga on mugavam töötada, kui kaevate esmalt väikese, umbes labida bajoneti laiuse ja sügavuse süvendi.
	Järgmisena võetakse puur ja algab kaevu puurimine.
	Pärast 100 ÷ 150 mm sügavust külvikut tõstetakse pinnase valimiseks ettevaatlikult üles.
	Selleks, et mustus ei leviks ja töökohal tarbetuid häireid ei tekitaks, on kõige parem muld koheselt valada käru, mille peale see täitumisel ettenähtud kohta viiakse.
	Puur läheb aina sügavamale maasse, kuid selle standardpikkusest ei piisa antud juhul vajaliku sügavusega kaevu puurimiseks.
	Meister mõtles selle küsimuse ette. Ta tegi terastoru tükist pikendusvarda. Mõlemal küljel pole keermestatud osa soovitud läbimõõt vastavalt "ema" ja "isa". Külvikust keeratakse põikkäepide ja selle asemele paigaldatakse pikendusjuhe.
	Siis koos vastaspool pikendusvarras kruvitakse käepideme külge.
	Võite jätkata puurimist - nüüd on tööriista pikkus piisav, et saavutada vajalik augu sügavus.
	Kui töö käigus tekib raskesti läbitavaid kihte, peate töötama umbes 20 mm läbimõõduga järsult teritatud armatuurvardaga. Sageli aitab kaevu veidi vett lisada, eriti kui kinni jääb tihe savikiht.
	Tavaline probleem kaevu puurimisel on see, et puurauk võib vertikaaljoonest kõrvale kalduda, ilma et töötaja seda märkaks. Selle vältimiseks saate regulaarselt jälgida sama eksprompt-nööri abil, langetades selle juba kaevu. See peaks asuma selle keskel. See on ülalt venitatud nööri teine ​​eelis.
	Kui lähenete kavandatud sügavusele, on vaja läbi viia kontrollmõõtmised. Peame meeles, et sügavus on 170 cm. Kuid maapinnast mõõdulindiga mõõtmine ei erine täpsuse poolest - isegi tasasel alal võivad maapinna taseme erinevused olla väga olulised ja see ei meile sobib.
	Seetõttu viime mõõtmised läbi "võrdlusjoonest", st venitatud nöörist. Kõige mugavam on seda muidugi teha lasermõõdulindiga. Piisab kinnitada see kaevu kohal oleva nööri külge ja suunata tala vertikaalselt põhja. On vaja tagada, et see kaugus oleks 3,7 meetrit, see tähendab 1,7 - süvendamiseks ja 2 meetrit - samba kõrgus (see tähendab venitatud nööri kõrgus).
	Peaaegu asja juurde! Kuid kui sügavus on ebapiisav, on vaja puurimist jätkata. Ja juhul, kui nad kogemata soovitud joonest läbi libisesid, on lihtne kaevu täita väike kogus savimulda ja see hoolikalt tihendada pika varda või vardaga. On selge, et kõigil ei ole laserruletti. Pole tähtis, saate seda teha veelgi lihtsamalt. Eelnevalt valmistatakse ette pikk rööbastee, millele on märgitud soovitud kõrgusele (antud juhul 3,7 m) vastav risk. Kontrollimiseks langetatakse rööp kaevu põhja ja sügavust hinnatakse riskide asukoha järgi venitatud nööri suhtes: on vaja saavutada nende joondamine. Kõik see on tehtud nii, et kõik sambad seisaksid oma ülemiste otstega ideaaljuhul mööda ühte horisontaaljoont, ilma täiendava kärpimiseta. Ja see omakorda lihtsustab oluliselt edasisi paigaldustoiminguid.
	Vertikaalse puurauguga hinnangulise sügavusega kaev on valmis edasiseks tööks.
	Tugede torud lõigatakse täpselt mõõtu - 3,7 meetrit.
	Valatud betoonikihiga paremaks kontaktiks keevitatakse torude seinte külge väikesed džemprid selles piirkonnas, mida tuleb valada.
	Parim on paigaldada post ja valada betoonvöö kohe pärast kaevu puurimist. Vastasel juhul võib vesi kaevu põhja koguneda - kas maa-alusest veest või äkilisest vihmast. Toru paigaldatakse selle keskele kaevu külge. Toru ülemine serv peaks sobima täpselt piki nööri.
	Toru asukohta reguleeritakse vastavalt tasemele. Esiteks on soovitatav seada vertikaal tasapinnale, mis on aia joonega risti. Samal ajal korrigeeritakse vertikaalsuse saavutamiseks toru alumist külge, kuna ülemine külg peaks igal juhul langema oma keskpunktiga täpselt piki nööri.
	Seejärel muudetakse hoone taseme asendit ja korrigeeritakse piirdeaia tasandi vertikaali. Siin on juba võimalik toru ülemist serva nihutada - mööda nööri. Paigaldatud toru saab kinnitada ajutiste tugedega, näiteks haarates selle kere külge armatuuritükke keevitamise teel. Siiski võite välja mõelda muid seadmeid.
	Järgmisena valmistatakse betoonmört tsemendist (M400), liivast ja peenest kruusast, mis on segatud vahekorras 1:2:4. Lahust ei ole kohe vaja, seega saab selle valmistada künas ilma betoonisegisti kasutamata. Niisiis, meie kaevu täitmiseks põhjast 1 meetri kõrgusele on vaja ainult umbes 30 liitrit lahust - kolm ämbrit. Täitmise edenedes viiakse läbi "tääk" - lahus läbistatakse armatuurvardaga, nii et õhuõõnsusi ei teki. Valatud betoonikihi kõrgust on lihtne mõõtevarda abil kontrollida, pannes sellele märgi, mis vastab arvutatud kõrgusele betoneerimisest maapinnani (antud juhul on see 700 mm).
	Pärast betooni valamist võib kolonni üheks päevaks üksi jätta, tagades selle liikumatuse antud vertikaalasendis. Sel ajal võite alustada järgmise samba kaevamist ja paigaldamist. Päeva pärast haarab betoon juba piisavalt, et saaks kaevu lõpuni täita. Alustuseks oleks kasulik veel kord kontrollida toe õiget asendit.
	Kõige parem on kaevu ülaosa täita liiva ja peene kruusa seguga. Tihendatud pinnas külmumise ja alumiste kihtide kallutamise ajal avaldab siiski toele tõstvat mõju. Kuid PGS on oma voolavuse tõttu selles osas täiesti ohutu. PGS valatakse väikeste kihtidena paksusega 50-70 mm ...
	... ja viivitamatult läbi põhjaliku tampimise. Selleks võite kasutada mis tahes mugavat ja sobivat puidust varre või isegi labida varre.
	Toimingut korratakse, kuni maapinnani ulatuv kaev on tihedalt liiva-kruusa seguga pakitud.
	Edasi pakub meister vaadeldavas näites ka tugitoru korpuse täitmist sama betoonlahusega. See muidugi suurendab kolonni tugevust ja lisaks takistab see vee sisenemist toruõõnde kas ülalt või alt, st suurendab korrosioonikindlust. Sel juhul kulub 60 × 60 toru täitmiseks veidi rohkem kui ämber lahust - umbes 13 liitrit. Täitmiseks võite kasutada omatehtud lehtrit, tehes selle kuueliitrise ülaosast plastpudel- selle kael sobib pärast väikest viiliga töötamist ideaalselt torusse. Täitmine toimub kellu abil ja pikka armatuurvarda saab kasutada bajonetimiseks ja tihendamiseks.
	Ülaosani betoonmördiga täidetud kolonn. Paljud peavad seda toimingut kindlasti mittevajalikuks. Võime öelda, et see parandab aia kvaliteeti. Lisaks eemaldab kivistunud betoon keevitamise ajal hästi soojust ning torus oleva augu põlemise oht muutub minimaalseks. Kuid ikkagi ei saa te sellist betoneerimist nimetada kohustuslikuks - enamasti suletakse torud ülalt spetsiaalsete või kodus valmistatud plastikust või metallist pistikutega. Olgu kuidas on, vaadeldavas näites võib pärast seda toimingut toe lugeda lõpetatuks, loomulikult peale betooni lõplikku tardumist.
	Pärast kõigi sammaste paigaldamist saate juba venitatud nööri eemaldada - see pole enam vajalik, ja jätkake viivitusdžemprite paigaldamisega. Ja siin on üks trikk, mis võimaldab kaptenil seda toimingut iseseisvalt suure täpsusega teha. Selleks valmistatakse ette kaks peaaegu identset juhtseadet. Ja neid saab teha tavalistest laudadest, mida talus alati leidub.
	See on dirigendi ülaosa. Selgelt on näha soon (punane nool) ülemise "lae" lauaga (sinine) - kinnituse vardale kinnitamiseks. Arvestuslikul kaugusel, mis vastab hüppaja nõutavale positsioonile samba otsa suhtes, kruvitakse riiul ülemise palgi profiiltoru paigaldamiseks (roheline nool).
	Ja see on juhi alumine osa ja vastavalt riiul toru paigaldamiseks alumise hüppaja jaoks. Teine juht on valmistatud peaaegu sama, samade mõõtmetega, kuid sümmeetriline esimesega.
	Esiteks riputatakse üks ja seejärel teine ​​juht kahele kõrvuti asetsevale postile, alustades teisest nurgast - nagu on näidatud joonisel.
	Seejärel asetatakse nende alumistele riiulitele profiiltoru alumise palgi jaoks. Selle asendit korrigeeritakse nii, et see ulatub nurgapostini. Kuna sammaste ülemine serv on seatud ideaalselt täpselt piki nööri ja juhtmed on sama suurusega, on hüppaja ka ühtlase horisontaalse asendiga.
	Pärast toru paljastamist kinnistatakse see mõlema toe keevitamise teel.
	Seejärel tehakse täpselt samad toimingud ülemise hüppaja toruga.
	Lisaks eemaldatakse pärast kleepumist juhtmed ja paigutatakse need ümber tara järgmistesse postidesse. Ja takkide kohti saab juba “tõsiselt” keeta.
	Selle tulemusena paneb meister iseseisvalt, ilma abita kokku aia karkassi ja samal ajal on tagatud kõigi konstruktsioonielementide ühtlus.
	Raami paigaldus lõpetatakse räbu peale hakkimisega keevisliited ja kõigi konstruktsioonidetailide lõplik värvimine.
	Kui raam on täielikult valmis, võite jätkata lainepapi paigaldamisega. Ja sel juhul saab lihtsate seadmete abil kõiki toiminguid teha iseseisvalt, ilma abilisteta. Kõigepealt tehakse tahvlitest veel üks juht.
	See on kokku pandud ühe pika tahvli alusel ja see on selle ülemine osa. Tugilaud (punane nool) liigub mööda ülemist palki ja on paksusega võrdne profiiltoru laiusega. Teine laud (roheline nool) toetub paigaldatud profiilpleki külgservale ja selle alumine lõige langeb täpselt profiiltoru kõrguse keskele - see hõlbustab märgistamist. Selle plaadi paksus peab vastama lehtprofiili kõrgusele. Lõpuks loob ülemine plaat (sinine nool) soone, millesse leht keritakse ja hoitakse selles kindlalt, kuni see on isekeermestavate kruvidega täielikult kinnitatud.
	Jigi põhja on kruvitud riiul, mis seab lehe vajaliku kauguse maapinnast.
	Lisaks on teil vaja umbes seda tüüpi omatehtud "riidelõksu". Seda saab valmistada mis tahes käepärast olevast materjalist, tehes kiilukujulise koonduva lõike - nii kinnitatakse lehed ajutiselt üksteise külge kohas, kus need ühel lainel kattuvad.
	Samuti on vaja ette valmistada erineva paksusega laudade ja kiilude komplekt - lehe kombineeritud külje ajutise stendi ehitamiseks. See alus liigub töötamise ajal.
	Kaaluge aiakatte paigaldamist ühe lehe näitel. Plangud asetatakse viimati paigaldatud lehe serva alla nii, et need toetuvad sellele vastu. Sageli sisestatakse selleks laudade vahele väike kiil. Kodukäsitööliste arvustuste põhjal otsustades kasutatakse mõnikord sellise toe jaoks laudade asemel auto trapetsikujulist tungrauda.
	Õiges kohas, st piki paigaldatud profiilpleki kaugemat lõiget, riputatakse ülemise hüppaja külge juht. Metallleht sisestatakse juhtme soonde ja alumine serv toetub vastu riiulit, tagades sellega lehe soovitud asendi kõrgusel. Märkus pildil - peate siiski töötama labakindadega, kuna lina servaga on väga lihtne käsi sügavalt lõigata.
	Kui juht oli algselt täpselt seatud, sobivad uue ja juba paigaldatud lehe lained ideaalselt. Alumine serv kattuvate lehtede ribas, serv toetub plangudest paljastunud toe vastu.
	Nüüd jääb üle vaid kinnitada lehed ülalt nende kattumise kohale ettevalmistatud pesunõelaga. Kõik, leht langes ideaalselt oma kohale ja meistri käed on samal ajal täiesti vabad. See kinnitus võimaldab teil ilma abilisteta hakkama saada - see hoiab lina kindlalt isegi nõrga tuulega.
	Isekeermestavate kruvide paigaldamiseks võite alustada märgistamist. Selleks on vaja joonlauda. Parim on teha see taskukohasest plastist, näiteks mittevajalikust PVC-kattepaneelist. Selline joonlaud ei kriibi kunagi lainepapi värvilist katet ja selle kerge kaal muudab selle ühe käega hõlpsaks hoidmiseks. Lisaks, et joonlaud metallile ei libiseks, kogenud käsitöölised soovitame kleepida selle tagaküljele lindi või kleeplindi riba. Joonlaua paigaldamise juhiseks on ühelt poolt juba keeratud isekeermestavad kruvid ja teiselt poolt silluse profiiltoru keskosa. Kruvide sissekeeramise (läbi laine) kohtades tehakse riske markeriga.
	Täpselt sama toiming tehakse piki alumise hüppaja joont.
	Märgistus on tehtud, leht on soovitud asendis hästi fikseeritud - saate isekeermestavate kruvidega jätkata selle lõplikku kinnitamist. Katusekruvid võimaldavad pleki kinnitada ilma eelpuurimiseta. Samas pole välistatud ka isekeermestava kruvi libisemise hetked koos pinna kriimustamisega. Lisaks juhtub, et toruseina läbimisel hakkab isekeermestav kruvi küljele "juhtima" või isegi purunema. Selle vältimiseks ja töö võimalikult täpseks tegemiseks puurib selle näite meister augud eelnevalt puuriga, millele on paigaldatud 3,9 mm läbimõõduga puur. Need algavad äärmuslikest isekeermestavatest kruvidest juba paigaldatud lehe küljelt. Altpoolt puurimine tehakse kõigepealt...
	... ja isekeermestav kruvi keeratakse kohe sisse.
	Seejärel tehakse sama toiming ülalt - puurimine ...
	... ja kruvi keerates.
	Pärast seda, kui leht on kinnitatud kahe äärmise kruviga, saate kohe puuri läbida, puurides ülejäänud kinnitusdetailide jaoks augud.
	Järgmisena keeratakse kruvid sisse juba kogu lehe pikkuses, ülevalt ja alt. Mõni meistrimees, et mitte iga kord kinnituste järele sirutada, riputab lindile kaela vana kõlari rõngasmagneti, millele saab “kleepida” terve hunniku isekeermestavaid kruvisid.
	Väga oluline on kruvikeeraja põrkmehhanism õigesti reguleerida, et pingutusmoment tagaks kruvide optimaalse sissekeeramise. Ei ole vastuvõetav nõrk pingutamine, mille juures leht võib välja rippuda, ega liigne pingutamine pressseibi kõrvalekaldega. Muide, kui juba puuritakse, siis võib-olla on kellelgi mugavam ja isegi odavam leht neetide külge kinnitada neeti abil. See vähendab samal ajal tõenäosust, et mõni "lahke inimene" eemaldab lehe kruvide lahti keeramisega. Tõsi, tuleb meeles pidada, et ainult terasest needid on lubatud. Alumiiniumi + terase kombinatsioon annab galvaanilise paari ja nendesse kohtadesse tekivad aja jooksul kindlasti korrosioonikeskused.
	Kui leht on täielikult risttalade külge kruvitud, jätkake järgmisega. Selleks paigutage juht esmalt uude kohta ümber. Muide, on mõttekas teha oma joonlauale märk markeriga, mis vastab juhi õigele positsioonile viimase paigaldatud lehe serva suhtes - nii on veelgi lihtsam töötada.
	Statiiv eemaldatakse laudade virnast ....
	... ja paigutati ümber uude kohta, viimati paigaldatud lehe serva alla ja seejärel kiiluti selle servani.
	Kõik on järgmise lehe isepaigaldamiseks valmis. Selles järjekorras tehakse tööd kuni lõpuni. Viimast lehte tuleb sageli lõigata laiusesse ja seda on kõige parem teha metallkääridega. Nendel eesmärkidel ei ole "veski" kasutamine eriti soovitatav, kuna see põhjustab sageli lõikeserva ülekuumenemist, kaitsva tsink- ja polümeerkatte rikkumist ning see võib põhjustada korrosiooni.
	Töö lainepapist aia paigaldamisel ülalnimetatud "väikesemahulise mehhaniseerimise vahenditega" läheb väga kiiresti. Noh, tara ise osutub täiesti ühtlaseks ja väga töökindlaks.

Niisiis kaaluti näidet, kuidas saate iseseisvalt, isegi ilma abilisteta, ehitada lainepapist tara. Loomulikult ei ole see ainus viis sellise tara ehitamiseks nii konstruktsiooni enda kui ka selle paigaldamise omaduste poolest. Nii jagab meister näiteks allolevas videos oma aia ehitamise saladusi, kuid võttes aluseks juba vundamendilinti.

Video: profiilplekist tara iseehitamise näide

Keegi eelistab rohkem kapitalistruktuure, näiteks kasutades tellistest tugisammasid. Samuti saame selles küsimuses aidata – meie portaalis on vastavad juhised.

Tellistest sammastega tara - see on stiilne!

Tõsi, see nõuab üsna suuremahulist tööd ja selleks tuleb ette valmistada palju materjali. Kõik üksikasjad iseehituse kohta - meie portaali spetsiaalses väljaandes.

Iga maatüki omanik, isegi väga väike, püüab oma valduse piire tähistada. Enamasti püstitavad omanikud aiad, mis varjavad territooriumi uudishimulike pilkude eest, võõraste tänavalt sissetungimise eest. Ja enamasti on selline tara tara.

Kvaliteetse ja esteetilise aia ehitamiseks ei pea koheselt spetsialistide poole pöörduma. Oma kätega saate luua ainulaadse disaini, mis muutub teie uhkuseks. Selleks peaksite leidma hea konsultandi, mis on meie sait, ja järgima selgelt tema samm-sammult juhiseid. Meie soovituste kohaselt ehitate iseseisvalt puitaia, millest olete nüüd mõne sammu kaugusel.

Tõsine samm - materjali valik

Suur valik materjale aia ehitamiseks seab omanikud mõnikord raskesse olukorda - kumba on parem valida? Valik sõltub sellest, kuidas soovite tara näha. Seetõttu peab iga kaasaegse materjali kohta olema vähemalt natuke teavet.

telliskivi aiad on tugevad vastupidavad ehitised. Sellest traditsioonilisest ehitusmaterjalist kerkib kapitaalne tugev hoone, mis püsib üle kümne aasta.

Eriti populaarne riigis viimastel aegadel, terasest aiad valmistatud kergest, vastupidavast ja ilusast lainepapp, mis on selle konstruktsiooni ehitamiseks universaalne. Tulemuseks on lihtsalt paigaldatav, kerge ja esteetiline barjäär.

Piirdekonstruktsioonid valmistatud puu. Kuni viimase ajani oli see kõige levinum ehitusmaterjali tüüp, mis järk-järgult, kuigi teenimatult, asendatakse kaasaegsetega.

Üsna sageli kasutavad nad fassaadi ja sisepiirete ehitamisel kett-lüli võrk. Kuid seda tüüpi ehitus toob kahjuks kogu teie saidi tänava avalikule väljapanekule.

Aedade kaasaegne ehitamine hõlmab erinevate materjalide kombineeritud kaasamist kujundusse, kasutades kivi ja telliskivi. Aiakonstruktsioonide ehitamisele spetsialiseerunud ettevõtted pakuvad oma hinnakirjades erinevaid kombineeritud piirdeaedade võimalusi.

Kuidas alustada ehitamist

Ükskõik, millise materjali oma aia jaoks valite, nõuab ehituse algus alati teatud tellimuse järgimist. Esimene on tulevase tara vundamendi panemine - vundament. Sellele etapile eelneb nurkade määratlemine ja täpne märgistus kogu perimeetri ümber, võttes arvesse saidi piire.

Kui otsustate installida ajutine tara, ja tulevikus kapitaalse ehitamiseks pole vaja monteerida lintvundamenti, mis siis tuleb hävitada. Piisab eraldiseisvate sammaste paigaldamisest ja betoneerimisest, millest saab aia alus.

Aia karkassi piiride määramiseks peate kaevama nurkadesse augud, millesse paigaldatakse ja betoneeritakse tugisambad.

Mida peate riiulite kohta teadma

Valides või isetootmine riiulid peaksid ka mõningaid punkte arvesse võtma.

Kõige vastupidavamad ja stabiilsemad on metallist nagid. Nad suudavad konstruktsiooni pikka aega ilma remondita säilitada.

Puidust toed, nagu praktika on näidanud, on vähem vastupidavad. Eraldi töötlemiseks on vaja osa sambast, mis on maa sees. Seetõttu on ajutise piirdeaia ehitamisel kõige otstarbekam paigaldada puitpostid.

Erakordselt praktilised ja vastupidavad on erineva läbimõõduga torudest või nelinurksest metallprofiilist valmistatud alused.

Sest iseehitus aiakonstruktsiooni jaoks vajate keevitusmasinat, millega saate kokku panna konstruktsiooni tugiosa ja paigaldada kinnitusdetailid sildevahede jaoks. Videost leiate juhised tugisammaste õigeks paigaldamiseks ja betoneerimiseks.

Ja nüüd - paigaldame raami, millele tara paigaldatakse

Kui konstruktsiooni tugiosa paigaldamise esimene etapp on lõppenud, on vaja paigaldada kinnitusdetailid, mille külge sildid kinnitatakse. Ka siin on kinnitusdetailide keevitamiseks mitu võimalust.

Puittalade juhenditeks paigaldamisel kinnitatakse need toe külge keevitatud "kõrvadele".

Metallnurga kasutamisel keevitatakse see ka varda külge, kinnitades sellele puitvardad.

Profiiltoru juhik tagab kogu konstruktsiooni maksimaalse tugevuse ja jäikuse. Sildid on isekeermestavate kruvide abil üsna lihtsalt alusele monteeritavad.

Kasulik informatsioon! Metallaia kokkupanemisel tuleb esmalt välja arvutada selle maksumus, kuna ehitus võib osutuda soovitust kallimaks.

Sinu loomingu tipp

Kui teie konstruktsiooni karkass on valmis, jääb alles kõige olulisem, kuid meeldiv samm - sildevahede paigaldamine. Meie soovitused on keskendunud lainepapile, kuigi lahendused võivad olla väga erinevad – kiltkivi, puit, võrk.

Aia ühtlaseks muutmiseks tuleb esmalt venitada piki ülemist serva tugevat niiti, mida mööda leht paigaldatakse. Horisontaalse suuna määramiseks võite kasutada laseri nivelleerimist või loodi.

Nõuetekohase ettevalmistuse ja kokkupanemise korral ei tohiks isegi mittespetsialistil tekkida raskusi paigaldamise, ühendamise ja välimus struktuurid.

Olge uhke – olete kõigi ametite meister!

Loodame väga, et järgisite järjekindlalt kõiki meie soovitusi ja ehitasite oma kätega ainulaadse aia ning naudite oma töö vilju.

Suveresidentsi või eramaja üks kõige odavamaid piirdeaedu on lainepapist. Selle disain on lihtne - sisse kaevatud postid, mille külge on kinnitatud põikipalkid. Selle võre külge kinnitatakse isekeermestavate kruvide või neetidega profiilplekk. Kõik on tõesti lihtne, eriti kui teate, kuidas keevitusmasinat kasutada. Kuigi on olemas tehnoloogia ilma keevitamiseta - poltide või puidust risttalade peal. Igal juhul saate oma kätega lainepapist tara ehitada. Vajadusel saab kogu töö teha üksi, kuid lehtede paigaldamisel on mugavam koos assistendiga.

Ehitus metallpostidega

Lihtsaim toodang on maasse kaevatud metallpostidega tara. Võite kasutada ümmargust või ruudukujuline sektsioon, kuid mugavam on töötada ruudukujulise - profileeritud.

Postide pikkus võetakse sõltuvalt aia soovitud kõrgusest, millele lisandub maasse tungimiseks 1-1,5 meetrit. Maasse on vaja kaevata allpool mulla külmumissügavust. Iga piirkonna jaoks külmub pinnas erineva sügavusega, kuid Kesk-Venemaal on see umbes 1,2 m. Torude matmise sügavuse määramisel on parem mängida ohutult ja teha augud sügavamaks. Vastasel juhul surutakse riiuli talvise tõstmise jõud lihtsalt välja ja teie tara kukub alla (vt fotot).

Sammaste jaoks võtavad nad tavaliselt profiiltoru, mille sektsioon on 60 * 60 mm ja mille seinapaksus on 3 mm. Postide vaheline kaugus on 2 kuni 3 meetrit. Mida suurem on profiilpleki paksus, seda harvemini saate poste panna. Kui pinnas on raskesti kaevatav, on mõttekas teha vahemaad suuremaks, vastasel juhul saab metalli ostmise pealt kokku hoida - mida õhem, seda odavam ja hinnavahe on märkimisväärne.

Professionaalsest lehest tara palgid on valmistatud profiiltorust 40 * 20 või 30 * 20 mm. Teine võimalus on puitvardad 70 * 40 või nii. Puidu kasutamisel säästetakse märkimisväärne kogus, kuid puu kaob kiiremini ja pealegi kõverdub niiskusest. Tõenäoliselt peate mõne aasta pärast viivitusi vahetama ja need on juba metallist. Kuid säästuvõimalusena läheb mitu aastat.

Ise tehes puitpalkidest lainepapist tara, ärge unustage puitu hoolikalt töödelda antibakteriaalse ühendiga (näiteks Senezh Ultra). Parem on seda teha vannitoas - kastke kangid 20 minutiks täielikult lahusesse. Nii et need kestavad kauem.

Viivituste arv sõltub aia kõrgusest. Kuni 2 meetrit - piisab kahest, 2,2 kuni 3,0 meetrit vajate 3 juhikut, veelgi kõrgemal - 4.

Lagi kinnitamise viisid postidele

Metallpalgid keevitatakse kas sammaste vahele või ette. Esimene meetod on töömahukam ja tekib rohkem jäätmeid: torud tuleb tükkideks lõigata. Kuid sellise viivituse paigutusega osutub konstruktsioon jäigemaks: iga sammas toimib lehe toena ja see "kõnnib" vähem, soovi korral saab selle äärde asetada paar täiendavat kinnitusdetaili.

Kui te keevitate torud posti ette (tänavapoolsest küljest), on tööd vähem, kuid peate ikkagi lõikama ja tekib jäätmeid: on vaja, et kahe sektsiooni keevis langeks postile. Kui te ei arva kaugust nii, et need asetsevad tasaselt. Seejärel ostate materjalid ette ja seejärel arvutate sammaste paigaldamise sammu.

Puitvarraste kinnitamiseks keevitatakse hoidikud ette või külgedele - metallist nurgad või U-kujulised juhikud. Seejärel puuritakse neisse augud ja kinnitatakse poltide või isekeermestavate kruvidega.

Võimalus on monteerida aed lainepapist ilma keevitamiseta. Selle jaoks on spetsiaalne kinnitus, mida nimetatakse X-klambriks. See on kõverate servadega ristikujuline plaat, mis on kinnitatud isekeermestavatele kruvidele.

Aedade terrass

Piirdeaedade jaoks kasutatakse profiilplekki märgistusega C - piirdeaedade ja seinte jaoks. On ka H ja HC, kuid need ei sobi piirdeaedadeks - need on rohkem katusematerjalid. Harva leidub märgistusi A ja R, piirdeaedade puhul saab kasutada profiile A.

Märgistuses pärast tähte on number - 8 kuni 35. See näitab ribi kõrgust millimeetrites. Seega C8 tähendab, et profiilplekk on mõeldud tara jaoks ja lainekõrgus on 8 mm. Mida kõrgem on lainekõrgus, seda jäigem on pind. Kell tugevad tuuled võtke vähemalt C10 ja isegi C20.

Lehe paksus - 0,4 kuni 0,8 mm. Enamik parim variant- paksus 0,45 mm või 0,5 mm. Need sobivad kuni 2,5 m kõrguste piirdeaedade jaoks. Kui vajate kõrgemat, võtke vähemalt 0,6 mm.

Lehe kõrgus on tavaliselt umbes 2 meetrit, võib leida 2,5 m Laius on väga erinev - 40 cm kuni 12 meetrit. Erinevad tehased toodavad erinevas formaadis lainepappi.

Tekki saab tsingida või värvida (värvitud on 15-25% kallim kui tsingitud). Värvi kantakse kahte tüüpi: pulber- ja polümeerkate. Pulbervärvimine on vastupidavam, aga ka kallim.

Ühelt poolt on värvitud lehed - teisel pool on tsingitud kruntvärviga kaetud halli värvi, on - kahest. Kahepoolne värvimine on loomulikult kallim kui ühepoolne värvimine, kuid vaade on parem ja kasutusiga pikem.

Aia tugitorud ja palgid tavaliselt krunditakse, seejärel värvitakse. Ja kuidagi juhtus nii, et need värviti tumeda värviga. Olles seejärel kinnitanud neile ühelt poolt maalitud profiilpleki, saavad nad helehallil taustal selgelt nähtava “skeleti”. peal väike ala see on kriitiline. Pöörake tähelepanu ja oma kätega lainepapist aia ehitamisel värvige tugiraam helehalliks. Tulemus rõõmustab teid: see näeb õuest palju parem välja.

Kuidas kinnitada profiilplekk raami külge

Kinnitage leht kruvide või neetidega. Profiilpleki isekeermestavad kruvid on tsingitud, värvitud. Korja need üles, et need vastaksid aia värvile. Pingutage kruvikeerajaga, kasutades düüsi.

Paigaldamise samm sõltub aia lainepikkusest ja kõrgusest. Mida kõrgem on tara, seda sagedamini peate paigaldama kinnitusvahendeid. Püsib normaalselt, kui kinnitada tugevuse suurendamiseks läbi laine, kahe mahajäämusega saab selle kinnitada malemustris, mitte üksteise kohal.

Paigaldamise ajal on oluline seada esimene leht vertikaalselt. Seejärel installitakse kõik ülejäänud probleemideta. Lehtede ladumisel siseneb järgmine juba 1 laine jaoks seatud. Kinnitatud laine põhja külge. Isekeermestav kruvi on vaja paigaldada rangelt risti. Seejärel kaetakse auk seibiga ja sademed ei põhjusta värvi koorumist.

Lisateavet profiilpleki aia külge kinnitamise kohta leiate videost.

Lainepapist isetehtav tara: fotoreportaaž

Ehitati naabritest ja frontaalselt piirdeaed. Kogupikkus 50 meetrit, kõrgus 2,5 m Esiküljel on kasutatud pruuni profiilplekki, piirdel tsingitud, paksus 0,5 mm, klass C8.

Lisaks läksid järgmised materjalid:

• profiiltoru 60 * 60 mm, seina paksus 2 mm, torud 3 m pikkused postidele;
• Väravapostidele ja väravatele asetati 80 * 80 mm seinaga 3 mm;
• palgid 30 * 30 mm;
• väravaraam ja väravad 40*40 mm;

Lainepapist valmisaia ehitas üks inimene oma kätega

Piirdeaed on paigaldatud metallpostidele, mille vahele seejärel sokkel valatakse. Omanikele on seda vaja, kuna aia ette on plaanis rajada lilleaed (selle alla tehtud piirdeaed on näha). Seda on vaja ka selleks, et tugevate vihmade ajal vesi õue üle ei ujutaks. Metalllehti ei kinnitata kohe maapinnast, vaid tõmbutakse veidi tagasi. See tühimik suletakse stantsiga – lindiga, mis jääb mõnesse tööstusesse alles. Seda tehakse meelega, et mitte blokeerida õhu juurdepääsu, nii et maa kuivaks kiiremini.

Metalli ettevalmistamine

Esimene etapp on torude ettevalmistamine. Laost tuleb toru roostes, et kauaks kõlbaks, tuleb rooste ära puhastada, seejärel Antirustiga töödelda ja siis värvida. Mugavam on esmalt kõik torud ette valmistada, kruntida ja värvida ning alles siis alustada paigaldust. Roostet puhastati veskile paigaldatud metallharjaga.

Laos olid torud vaid 6 meetrit pikad. Kuna aia kõrgus on 2,5 meetrit, peate matta veel 1,3 meetrit, posti kogupikkus peaks olema 3,8 meetrit. Raha kokkuhoiu mõttes lõigati see pooleks 3-meetristeks juppideks ning puuduolevad tükid lisati talus leiduva erineva vanametalliga: trimmimise nurgad, liitmikud, erinevate torude jupid. Seejärel puhastati kõik, krunditi ja värviti.

Masti paigaldamine

Pandi kaks esimest nurgaposti. Poest ostetud puuriga puuriti süvendeid. Pinnas on normaalne, ühele 1,3 meetri sügavusele augule kulus umbes 20 minutit.

Esimene sammas oli seatud horisontaalselt ja nii, et see tõusis maapinnast 2,5 meetri kõrgusele. Teise sättimiseks oli vaja kõrgus maha lüüa. Kasutatud veetaset. See tuleb täita nii, et mullid ei oleks - ämbrist, mitte kraanist, muidu see valetab.

Nad panid katkise märgi juures üles teise samba (rakendatud latile, mis asetati augu kõrvale) ja betoneerisid. Kui tsement oli tardunud, tõmmati postide vahele nöör, mida mööda kõik ülejäänud joondusid.

Täitmise tehnoloogia oli standardne: auku paigaldati topeltvolditud katusepapp. Sisse asetati toru, valati betooniga (M250) ja püstitati vertikaalselt. Taset kontrolliti nööriga. Väga oluline on postid õigesti sättida, muidu kõverdub kogu tara.

Töö käigus selgus mitu korda, et betooni valati mitte valtsitud katusematerjali sisse, vaid selle ja kaevu seinte vahele. Selle sealt välja riisumine on väike rõõm, sest väljaulatuv osa lõigati kroonlehtedeks, löödi suurte naeltega maasse. Probleem lahendatud.

Pärast betooni tardumist valmistasid nad tiheda kilega kaetud laudadest teisaldatava raketise. Nende abiga sai kelder täidetud. Tugevamaks muutmiseks keevitatakse postide külge mõlemalt poolt alt armatuurvardad. Nende ümber asetati raketis.

Jumperi seadistus

Puhastatud, krunditud ja värvitud torud risttalade jaoks lõigati ja keevitati. Sammaste vahel küpsetatud. Neid on ka tüütu paigaldada, et oleks lihtsam paigaldada.

Pärast keevitamise lõpetamist puhastatakse kõik keevituskohad traatharjaga, töödeldakse roostetõrjevahendiga ja seejärel värvitakse.

Profiilpleki paigaldus

Kuna ülemine hüppaja jookseb mööda aia ülaosa ja see on keevitatud täpselt tasemele, siis lehtede tasandamise ja paigaldamisega probleeme ei tekkinud. Kinnitati esmalt mööda servi, seejärel paigaldati vahekruvid. Et neid oleks lihtsam ühtlaselt panna, tõmmati äärmiste vahele niit.

Ilusad on ka ühtlaselt paigaldatud kinnitusdetailid

Pärast seda, kui väravad keevitati ja kinnitati. Kuidas viimane puudutus- peale on paigaldatud lisaelemendid - U-kujuline profiil, mis katab aia ülaosa ja torude pistikud.

Nagu aru saate, pole midagi eriti keerulist. Oluline on postide ühtlane sättimine ja raami keevitamine. See on peamine ülesanne. Palju aega - umbes 60% kulub torude ettevalmistamisele - puhastamisele, kruntimisele, värvimisele.

Profiilplekist tara telliskivisammastega

Muidugi näeb telliskivisammastega tara dekoratiivsem välja. Saate seda teha, kui soovite, kuid see võtab rohkem aega. On kaks võimalust.

• Täisväärtusliku lintvundamendi tegemiseks. Kuid see on pikk ja kallis. Hästi kuivendatud muldadel saate teha madala vundamendi, kõveratel muldadel peate kaevama allapoole pinnase külmumissügavust. Ja kuigi lint ei ole lai, on tööd palju - kaevake kogu aia pikkuses kaevik, pange raketis üles, kuduge tugevdus, täitke see ja seejärel viimistlege. Asetage peale tellistest sambad. Tugev, usaldusväärne, kuid kallis.
• Valmistage vastavalt ülalkirjeldatud skeemile: alusega tugisambad. Sammaste ümber on laotud tellised. See meetod on odavam. Umbes,

Kogu tehnoloogia on sama, ainult tugevdus on jäigem - kaks kahest vardast koosnevat vööd läbimõõduga 10-12 mm. Sammastesse on vaja paigaldada manustatud elemendid, mille külge juhikud kinnitatakse. Neid (hüpoteeke) saab toru külge keevitada pärast selle paljastamist ja mördi tahkumist.

Foto aedade kujundusest profiilplekist

Sageli kombineeritakse profiilplekk sepistusega, mõnikord keevitatakse profiiltorust raam, sellesse paigaldatakse profiilplekk ja kõik see kaunistatakse metallmustritega - sepistatud või keevitatud. Teine võimalus tara mittestandardseks muutmiseks on laine paigaldamine mitte vertikaalselt, vaid horisontaalselt. Väike, pealtnäha muutus, aga vaade on teine. Mõned ideed allolevas pildigaleriis.

Kaunis ja usaldusväärne tara kaunistab ja kindlustab iga maatüki. Kui selle ehitamine on alles planeeritud, tekib küsimus - kuidas on parim viis teha tara, et see täidaks täielikult oma funktsioone? Selleks kaaluge struktuuri asukohta ja eesmärki. Kui tara kaitseb platsi tänava eest, siis on see valmistatud vastupidavamatest materjalidest. Näiteks kivist, lainepapist, betoonist, tellistest, puidust. Naabrite eest kaitsmiseks või saidi tsoneerimiseks võite ehitada aia kett-, plastik- või pikettaiast. Mõnikord on selline struktuur valmistatud kahest erinevast materjalist, ühendades need edukalt üksteisega.

Kombineeritud aia valikud on praktilised ja sageli ökonoomsed, kaotamata "esitusvõimet"

Vaatame lähemalt, millest tara teha. Loetleme aia kõige populaarsemad ehitusmaterjalid, millest valmistatakse vastupidavaid ja esinduslikke konstruktsioone.

betoonplokid

Kui teete aia kahest elemendist, betoonsammastest ja plokkidest, siis kestab see kauem kui suvila talub. See on immutamatuse ja usaldusväärsuse sümbol. Betooni peamised eelised on järgmised:

• Lihtne ja kiire kokkupanek.
• Kõrge tugevus igasugustele mõjudele.
• Seda saab ehitada mis tahes pinnasele.
• Plokkide kujunduse jaoks on palju võimalusi. Nende suurused võivad samuti erineda.
• Vastupidavus.

Ja nüüd mõned puudused:

• Kõrge ehitusmaksumus.
• Piirkonda ei ventileerita piisavalt.
• Selleks tuleb kaasata ehitustehnika.
• Kui tootmistehnoloogiat ei järgita, võib tara pärast talvehooaega kõverduda.

profiilplekk

Sageli sõltub piirdeaia materjali valik kohalikul turul pakutavate materjalide olemasolust. Profiilplekk on üks levinumaid materjale aia korrastamiseks, eriti maamaja aia jaoks. See ühendab endas paigaldamise lihtsuse, taskukohase hinna ja konstruktsiooni vastupidavuse. Katab täielikult ala nähtavuse. Turul on saadaval lai valik materjale ja lehe suurused võimaldavad erineva kõrgusega piirdeid. Soovitatav on kasutada mitte ainult tsingitud, vaid ka polümeerikihiga kaetud lehti, mille tulemusena pikeneb lainepapi kasutusiga oluliselt.

Profiilplekist tara eelised:

• Tõuseb kiiresti. Saate ise aia ehitada.
• Lehtede kerge kaal, mis välistab vajaduse võimsa vundamendi ehitamiseks.
• Need sobivad hästi kivi- ja tellistest sammastega, kuid plekke saab paigaldada ka metalltorudest raamile.
• Vastupidav niiskusele, külmale ja kuumusele.
• Ei tuhmu päikesevalguse käes.
• To uus tara oli ilus, on parem teha see figuursest lainepapist, mille ülemine osa meenutab kupleid või piike.
• Suhteliselt odav

Materjali miinused:

• Platsile moodustub läbimatu sein, mis taimedele eriti ei meeldi.
• Tara näeb välja monotoonne, tugeva sileda seina kujul.

Sepistatud metallist piirdeaed

See tara näeb välja väga stiilne. Seda saab teha koos või kivisammastega. Tavaliselt koosneb see kahest elemendist: ülehinnatud vundamendist ja otse sepistatud restidest.

Eelised:

• Esinduslik välimus.
• Aia saab teha individuaalse joonise järgi, arvestades soovitud sektsioonide suurusi.
• Tootmisvõimaluste mitmekesisus.
• Ala on hästi ventileeritud.
• Kell õige töötlemine metall tagab kvaliteetse korrosioonikaitse.

Puudused:

• Sait on seest täielikult nähtav. Mõnel juhul on sektsioonile paigaldatud mõned kattematerjalid, mille tõttu saidi nähtavus on osaliselt blokeeritud.
• Metallelemente tuleb perioodiliselt toonida.

puidust piirdeaed

Puitkonstruktsiooni on soodne teha, kui puitu on üleliigne või on võimalus kust saada, ebakvaliteetne, saab korraliku kvaliteediga,. Kõigil muudel juhtudel on selle valmistamiskulud üsna kõrged (välja arvatud tara). Puidust tarad on järgmist tüüpi:

• Tara. Võib olla hõre või tahke.
• Lauad. Võimalik paigaldada horisontaalselt, nurga all või vertikaalselt.
• Puitvõre. Plangud asetatakse tavaliselt nurga all.
• laudaed.

Milline parem tara selle otsustab iga saidi omanik ise. Arvesse on võetud aia asukoht ja vajadus ala tuulutada.

Puidu eelised:

• Keskkonnasõbralik materjal.
• Kena välimus.
• Paigaldamise lihtsus.
• Seda saab edukalt saidi kujundusse sisestada.
• Ühildub kõigi teiste materjalidega.
• See on kaalult kerge, seega ei vaja tugevat vundamenti.

Piirdeaedade puudused:

• Kõrge hind.
• Kahjurite ja niiskuse perioodilise töötlemise vajadus (eriti on mõjutatud maapinnas olevad sambad).
• Puidu kasutusiga ei ole liiga pikk.

Telliskivi

Traditsiooniliseks peetakse tellistest tara. Seda on juba edukalt kasutatud pikki aastaid. Telliskivi on püsivuse ja usaldusväärsuse sümbol, see rõhutab omanike maitset.

Eelised:

• Usaldusväärne piirdeaed.
• Harmoneerub peaaegu kõigi ehitusmaterjalidega: kivi, metall, puit, klaas.
• Vastupidavus.
• Ei vaja remonti ja hooldust.

Puudused:

• Tellisaia valmistamisel valatakse konstruktsiooni olulise kaalu tõttu võimas vundament.
• Sellise struktuuri maksumust peetakse üheks suurimaks.
• Müüritööd nõuavad kvalifitseeritud käsitööliste kaasamist.

Kivi

Tara valmistamiseks saab kasutada nii tehis- kui ka kunstkivi. Viimane variant on palju odavam. Kiviaia eelised:

• Suurepärane välimus.
• Vastupidavus.
• Töökindlus.
• Hoolduse puudumine.

Puudused:

• Kõrge hind, eriti kui teete tara looduslik kivi. Samuti peate arvestama materjalide saatmiskuludega.
• Selle tootmisaega saab pikka aega pikendada.

Rabitz

Piirdeaia jaoks kasutatakse tsingitud või polümeerkattega võrku. Võimalusel on parem kasutada polümeerikihiga materjali. Võrgusilma suurused valitakse sõltuvalt sellest, kui kõrge tara on tehtud.

Ketilüli eelised:

• Kogu ala on hästi läbi puhutud.
• Odav hind - on madalaim kõigi tarade ehitamiseks kasutatud materjalide hulgas.
• Paigaldamise lihtsus ja kiirus – see on nende suvilas oluline.
• Saate valida soovitud lahtri suuruse.
• Ehituse lihtsus.

Puudused:

• Sait on täielikult nähtav.
• Abiga spetsiaalne tööriist võrku saab lõigata ja see läbida saidi.
• Teie äraolekul saab võrgu saidilt varastada.

Plastikust

Plastpiirdeaed ei sobi platsi piiramiseks tänavalt, kuid seda kasutatakse edukalt territooriumi tsoneerimiseks, samuti naaberplatside vaheliste piiride kehtestamiseks.

Plasti plussid:

• muuta sait esteetilisemaks.
• Funktsionaalsed alad on hästi määratletud. Näiteks lillepeenrad, mänguväljakud, puhkealad.
• Plastik on vastupidav temperatuurimuutustele, ei karda niiskust, ei mädane.
• Aja jooksul ei muuda plastikust piirded värvi.
• Disainivõimalusi, mille hulgast saate valida sobivaima aiatüübi, on palju.
• Plastikust sektsioonide suurused annavad loovusele veelgi suurema valikuvõimaluse.

Plasti puudused:

• Ebapiisav vastupidavus mehaanilistele kahjustustele.
• Eelistatavalt ainult siseruumides kasutamiseks.
• Kasutusiga ei ületa tavaliselt 12-15 aastat.

Oleme analüüsinud aedade ehitamiseks kõige populaarsemaid materjale. Millist neist on parem valida ja millest tara teha, otsustatakse individuaalselt, võttes arvesse paljusid seotud tegureid. Kaaluge tara eesmärki, objekti (maja või suvila) asukohta, oma rahalisi võimalusi, võimalikke tööjõukulusid.

Saidi tara ei mängi mitte ainult kaitsvat, vaid ka dekoratiivset rolli. Erinevate materjalide tõttu kaasaegne turg, saate ehitada aia mitte ainult puidust või kettvõrgust, vaid ka tellistest või lainepapist.

Sellest artiklist leiate juhiseid, ideid ja jooniseid oma kätega tara ehitamiseks. See annab kasulikku teavet neile, kes soovivad valmistada tahke ja ilus tara saidi jaoks.

DIY tara

Püsivatele piirdeaedadele kehtivad nii üldised kui ka seadusest tulenevad nõuded. Levinumate hulgas on järgmised:

• Tugede töökindlus, nende vastupidavus tuulekoormustele, samuti vihma- ja sulaveele;
• Elamute ja haljasalade varjutuse puudumine;
• Korralik välimus;
• Kurtide piirdeaedade püstitamine on lubatud ainult tänava poolt.

Nendest nõuetest lähtudes saate iseseisvalt luua projekti ja ehitada saidile tara, valides selleks kõige sobivama materjali.

Kuidas teha puidust tara

Hiljuti puidust aiad on üha harvem, sest puitu asendatakse kaasaegsemate ehitusmaterjalidega, millel on kõrge kvaliteet. Siiski püstitatakse suvilatesse sageli aiakonstruktsioon, kuna see ühendab ehituse lihtsuse atraktiivse välimuse ja madala hinnaga.

Paigaldusmaterjalid

Puidust tara ehitamiseks vajate järgmisi materjale:

• Puidust tugipostid;
• Kärbitud või hööveldatud lauad, mille pikkus sõltub tulevase konstruktsiooni hinnangulisest kõrgusest;
• 2–2,5 m pikkune ja 40x40 ristlõikega tala;
• Nöör ja vaiad märgistamiseks;
• Ehitusnaelad (kruvid);
• Killustik (betoon) sammaste paigaldamiseks;
• Ruberoid (katusepapp) tugede hüdroisolatsiooniks.

Lisaks vajate sammaste töötlemiseks antiseptilist või bituumenmastiksit. Ilma selleta võivad toed kiiresti ebaõnnestuda ja konstruktsiooni terviklikkus on ohus.

Puitaia ehitus

Puitaia eelarvekuludega võib see omanikku teenida 10–15 aastat. Lisaks ei nõua selle ehitamine erilisi ehitusoskusi, seega on täiesti võimalik kogu töö ise ära teha, kulutamata raha professionaalsete ehitajate teenustele.

Puitaia ehitamise etapid

Kaaluge ehituse ajal tööde järjestust puitaed tara juurest:

• Märgistuste tegemine koos sammaste asukohtade määramisega (2-3 meetrit üksteisest);
• Koolitus puidust postid pinnasesse paigaldamiseks: töötlemine antiseptikuga ja bituumenmastiks. Alternatiivina võib kasutada tugede otste mähkimist katusepaberi või katusematerjaliga;
• Tugede süvendite kaevamine vastavalt märgistusele. Sel juhul peab veealuse toe sügavus olema vähemalt veerand konstruktsiooni kogukõrgusest;
• Süvendite põhjas liiva- ja kruusapadja paigutus. Selle paksus peaks olema 10–25 cm. Kiht on kohustuslik valada veega ja põhjalikult tihendada;
• Tugede paigaldus ja nende betoneerimine;
• Kinnitus puidust tala paigaldatud tugedele pärast betooni tardumist;
• Shtaketiini kinnitamine põikvarraste külge. Sel juhul peaks minimaalne kaugus igast tara ja maapinna vahel olema vähemalt 5 cm.

Viimases etapis töödeldakse puitkonstruktsiooni värvitu mastiksi, immutus- või õlivärviga.

Kuidas oma kätega kett-aeda teha

Väikeste suvilate tingimustes ei ole varjutusohu tõttu võimalik lainepapist, kiltkivist või tellistest piirdeid ehitada. Sel juhul muutub asendamatuks kettvõrk, mille piirdeaed ei takista päikesel objektile sisenemist ja läbib õhku hästi.

Lisaks on võrk odav, kuid see kestab kaua. Vaatleme üksikasjalikumalt sellest materjalist valmistatud konstruktsiooni konstruktsiooni iseärasusi.

Kett-aia ehitus

kõige poolt lihtsal viisil kettaia konstruktsioon on selle kinnitamine erinevatest materjalidest (metall, puit, betoon) postide vahele. Sel juhul on tugede optimaalne kaugus 2,5 meetrit ja nende kõrgus arvutatakse erilisel viisil.

Võre laiusele lisage kliirensi kõrgus tarast maapinnani (5–10 cm) ja veel poolteist meetrit. Saadud number näitab veeru keskmist kõrgust. Samal ajal ületab nurgapostide pikkus ülejäänud 20 cm võrra, kuna need toed kannavad suurt koormust ja seetõttu tuleb need sügavamale matta.

Kui kasutate puitposte, töödelge neid enne paigaldamist kindlasti antiseptikumiga. Samuti on suurema stabiilsuse huvides soovitatav betoneerida kõigi paigaldatud tugede alused.

Lisaks kinnitatakse konksud võrgu paigaldamiseks tugede külge kruvide, naelte, traadi, keevitamise abil. Võre paigaldamist alustatakse nurgapostist, sirgendades seda postilt postile ja riputades vardaga konksude külge. Seejärel keeratakse armatuur võrku ülalt ja alt, mis asub horisontaalselt, servadest 5 cm kaugusel, ja vardad keevitatakse (kinnitatakse) postide külge. Ehitustööd lõpetatakse konksude painutamise ja tugede värvimisega.

Aia sektsiooniehituse tööetapid

Teine võimalus kettaia ehitamiseks on selle kinnitamine sektsioonide külge. Nagu tõmbemudeli puhul, algab töö sammaste märgistamise ja paigaldamisega. Seejärel jätkake raami valmistamisega. Tema jaoks vajate nurka mõõtmetega 40/5 mm.

Kett-aia ehitusplaan

Järgmisena peate arvutama raami soovitud mõõtmed. Sektsiooni pikkuse määramiseks on vaja postide vahelisest kaugusest lahutada 10-15 cm ja laiuse arvutamiseks lahutatakse sama arv toe kõrgusest pinnase tasemest kõrgemal. Vastavalt arvutustele keevitatakse nurgad ristkülikukujuliseks konstruktsiooniks ja võrk on fikseeritud, moodustades sektsioonid. Seejärel tuleb sammaste vahele kinnitada metallribad pikkusega 15-25 cm, laiusega 5 cm ja ristlõikega 5 mm. Nende ribade külge keevitatakse valmis sektsioonid. Töö lõpetatakse metallelementide värvimisega.

Kuidas ehitada lainepapist tara

Professionaalsete põrandakatete aiad on tänu mitmetele eelistele populaarsed. Profiilplekid on töökindlad ja vastupidavad ning nende värvid ja erinevad suurused suudab rahuldada ka kõige nõudlikuma tarbija. Selline tara kaitseb hästi tolmu, tuule ja müra eest, seda on lihtne paigaldada ja kasutusiga on üsna pikk.

See materjal sobib suurepäraselt astmelise tara ehitamiseks kohas, mis annab kalle. Teatud ehitusoskustega on täiesti võimalik sellist konstruktsiooni oma saidil lainepapist ehitada. Vaatame, kuidas see tehtud on.

Aia paigaldus

Profiilplekist aia ehitamine algab täpse märgistamise ja sammaste paigaldamisega. Peaksite teadma, et sel juhul paigaldatakse toed üksteisest mitte kaugemal kui 3 meetrit. Nendel eesmärkidel saab kasutada ruudu- või ümmarguse osaga torusid. Esimesel juhul peaks nende suurus olema 50/50 mm, teisel - vähemalt 76 mm. Selliste tugede ülemised augud tuleb keevitada, et vältida niiskuse sissepääsu.

Lainepapist aia püstitamise etapid

Sammaste paigaldamiseks vajate süvendeid sügavusega 1–1,5 meetrit ja laiusega 15 cm, mis sõltub aia kõrgusest ja tugede endi läbimõõdust. Kaevude põhi tuleb katta keskmise fraktsiooni killustikuga, seejärel tuleb sambad rangelt vertikaalselt paigaldada ja betoneerida. Mulla puhul kus põhjavesi liiga lähedale tulles peate sammaste paigaldamiseks ehitama lintvundamendi. See koosneb 20 cm kõrgusest karbist, mille lauad on kinnitatud lattide või traadiga. Boksi seinad on kaetud hüdroisolatsioonimaterjali kihiga ja valatud betooniga. Pärast lahuse täielikku tahkumist jätkavad nad lag - põikiribade paigaldamist, mille külge kinnitatakse profiilplekid. Palgina saate kasutada 40/25 mm ristlõikega profiiltoru. Samal ajal sõltub palkide arv tulevase tara kõrgusest: kuni 1,7 m kõrgusega peate paigaldama kaks palki, kõrgema kõrgusega - kolm.

Ülemine ja alumine mahajäämus kinnitatakse lehe ülaosast ja maa servast 4 cm kaugusele. sel viisil paigaldatud metallkonstruktsioonid tuleb rooste eest kaitsmiseks töödelda spetsiaalse kruntvärviga. Palkide külge kinnitatakse metallkruvide abil lainepapi lehed. Sel juhul kattub lehtede ühendamine.

Mida on vaja ehitamiseks

Sest ise kokkupanek Teil on vaja järgmisi materjale ja tööriistu:

• Lainepapist lehed;
• Torud tugisammaste jaoks;
• Torud palgi jaoks;
• Tsement, killustik, liiv betoonmördi valmistamiseks;
• Köis, tase;
• Praimer;
• Keevitusmasin;
• Lahuse konteiner;
• Puurida ja puurida;
• Needid neetide või isekeermestavate kruvidega
• Antiseptiline ja bituumenkrunt puitpostidele.

Kuidas teha tellistest tara: video

Tellistest aiad säilitavad oma populaarsuse tänu oma tugevusele, vastupidavusele ja dekoratiivsele efektile. Seda tüüpi tara on aga kallis ja nõuab erilisi ehitusoskusi. Seetõttu tehakse lõuend enamasti kombineerituna, kasutades erinevaid materjale.

Ehitusetapid hõlmavad järgmist:

• Materjali valik ja selle koguse arvutamine
• Kavandamine
• Märgistus maapinnal
• Vundamendi rajamine
• Müüriladumine
• Krohvimine

Kuna tellistest tara ehitamine nõuab teatud oskusi, soovitame teil tutvuda videoga, mis näitab selle protsessi peamisi etappe.

Aia ehitamiseks on vaja vundamenti. Samal ajal sõltub selle välimus mitmest tegurist: pinnase tüüp, tüüp tugistruktuurid, veebimaterjal. Tuleb meeles pidada, et vundament peab vastu pidama sellele küljelt rakendatavatele koormustele. keskkond, pinnas ja tara ise. Seetõttu on väga oluline valida õige vundamendi tüüp. Näiteks tellistest ja betoonist piirdeaedade jaoks on vaja linditüüpi. Lainepapi aia all piisab tugede paigalduskohtadesse punktvundamendi rajamisest. Vaatleme üksikasjalikumalt erinevat tüüpi vundamentide ehitamise tehnoloogiat.

Lintvundamendi rajamisele eelneb piki platsi perimeetrit märgistamine naelte ja nööri abil. Sellele järgneb kaeviku kaevamine vastavalt märgistusele. Samal ajal ulatub selle sügavus poole meetrini ja laius ei tohiks olla väiksem kui tulevase tara paksus. Vallikraavi põhi kaetakse liiva ja kruusa seguga, misjärel see rammitakse.

Vundamendi põhikomponendid

Sellele järgneb raketise teostamine laudadest, mille kõrgus maapinnast on ca 15 cm. Samas tasub teada, et selle sisepind peab jääma sile, seetõttu tehakse kõik laudade kinnitused väljaspool. Karbi sisse asetatakse tugevdus: torude lõiked, metall, armatuurvõrk. Tugede paigaldamise kohtades peaks tugevdus moodustama ruumilise konstruktsiooni.

Järgmine samm on raketise täitmine betoonmördiga, tasandamine ja õhumullide eemaldamine. Betooni kõvenemise lõppedes (1-2 nädala pärast) eemaldatakse raketis, kuid ehitustöid ei jätkata, kuna vundament tugevneb veel umbes kuu aega ja seda ei saa häirida. Alles pärast lõplikku paigaldamist võite jätkata tara enda paigaldamist.

Kerge tüüpi piirdeaedade jaoks kasutage vaivundament, tõstes selle järgmises järjestuses:

• Saidi märgistamine;
• Tugede puurkaevud, aia jaoks sügavusega 0,8 m ja läbimõõduga umbes 20 cm;
• Liiva- ja kruusapadja paigaldamine 10–15 cm kõrgustesse kaevudesse;
• Tugede paigaldamine koos nende eeltöötlusega (vajadusel), nende kinnitamine rekvisiitide abil;
• Sammaste betoneerimine väljastpoolt;
• Kaevude betoneerimine seest kuni maapinnani;
• Aia edasine ehitamine peale betoonmördi täielikku tahkumist.

aiapostid

Tugipostid mängivad mis tahes aia korrastamise protsessis olulist rolli, sest need mitte ainult ei suurenda mis tahes konstruktsiooni tugevust, vaid täiendavad seda ka stiilselt. Seetõttu on aia ehitamisel nii oluline valida kõige optimaalsem tugede tüüp.

Sammaste tüübid

Kõige sagedamini kasutatakse tugedena puidust, tellistest ja metallist poste. Materjali valik ei sõltu ainult rahalistest võimalustest, vaid selle määravad ka eeldatav sektsioonide tekitatav koormus, samuti mehaaniline ja tuulekoormus.

Niisiis on metallpostid universaalsed, kuna neid saab paigaldada kett-lingi võrgu mõlemale osale ja puidust tara ja lainepapist. Lisaks on metallpostidel pikaajaline tööiga (kuni 50 aastat). Vastupidi, puidust toed võivad mädanemisomaduse tõttu isegi nõuetekohase töötlemise korral vastu pidada kuni 20 aastat. Seetõttu on puitpostid soovitatav kasutada ajutiste piirdeaedade, eesaedade või madalate hekkide ehitamisel. Tellistest (betoon)sambad püstitatakse raskete piirdeaedade ehitamisel, kuid mõnel juhul kasutatakse neid dekoratiivsetel eesmärkidel.

Paigaldusmeetodid

Sammaste paigaldamine võib toimuda mitmel viisil, mille valik sõltub aia konstruktsioonilistest iseärasustest ja pinnase iseloomust. Niisiis paigaldatakse madala põhjaveetasemega pinnasele metall-, raudbetoon- ja puitkonstruktsioonid universaalne viis. See tähendab, et iga toe alla puuritakse (kaevatakse välja) sobiva suurusega auk, paigaldatakse post ja ülejäänud ruum täidetakse betoonmördiga.

Lihtsaim ja odavam viis on nn "peavarda" abil poste ajada. Sel juhul paigaldatakse toed riba- või sammasvundamendile. Teine võimalus on kasutada vaiasid, mida on lihtne käsitsi monteerida ja mis on raskete aiakonstruktsioonide jaoks usaldusväärne tugi.

Materjalid aia ehitamiseks

Nagu eespool mainitud, saate aia ehitada peaaegu igast materjalist. Väikeste pindade jaoks kasutatakse kõige sagedamini kettvõrku, kuid kui disain peab olema usaldusväärsem, tuleks eelistada puittooteid.

Telliskivipiirdeid peetakse kõige usaldusväärsemaks, kuid nende paigaldamine nõuab erilisi ehitusoskusi või spetsialistide kaasamist. Üheks lihtsamaks ja kaasaegsemaks peetakse lainepapist tara, mida on lihtne paigaldada, kuid millel on pikk kasutusiga.

Arvutus

Piisab piirdeaia vundamendiarvutuse tegemisest keeruline protsess ja nõuab eriteadmisi. Lisaks peaksite teadma tara paikneva pinnase omadusi, valitsevat tuule suunda ja tugevust. Seega, kui ehitate tara ise, oleks kõige parem kasutada kombineeritud lint-punktvundamenti, mida peetakse kõige usaldusväärsemaks. Selle konstruktsiooniga jaotatakse igasugune koormus kogu aia pikkusele.

Anname lainepapist tara lihtsa arvutuse. 2,5 meetri pikkuse ja 160 cm kõrgusega lainepapi lehe pindala on 4 ruutmeetrit. Võttes arvesse tasaste vertikaalsete pindade aerodünaamilise koefitsiendi väärtust (1,4) ja tuule kiirusrõhu väärtust (umbes 40 kg), on tuulekoormus iga toe kohta 224 kg. Jaotades koormuse ühtlaselt kogu aia pinnale ja võttes arvesse takistustegurit (225), saame vundamendi sügavuse, mis on võrdne 80 cm.

Siiski tuleb märkida, et see arvutus tehti ilma pinnase omadusi arvesse võtmata. Seetõttu maetakse vundament praktikas iga konkreetse piirkonna jaoks mulla külmumise sügavusele. Enamasti on see 120 cm ja tagab sammaste kindla paigalduse.

Milliseid plaate mantli jaoks valida

Piirdekatteks valitakse kõige sagedamini odavad servamata lauad. Neid saab paigutada vertikaalselt või horisontaalselt. Esimest võimalust peetakse kõige lihtsamaks. Sel juhul kinnitatakse tugede vahele horisontaalsed risttalad ja nende külge laudade piketid.

Tasub arvestada, et puidust tara võib olla läbi või kurt. Esimesel juhul jäetakse laudade vahele teatav vahemaa ja teisel naelutatakse need tihedalt horisontaalselt paikneva tala mõlemalt küljelt.

Enne paigaldamist tuleb plaadid hoolikalt üle vaadata ja puhastada. Optimaalseks peetakse 20 cm laiust, kuna sel juhul materjal ei kuiva ega pragune.

Aia mantli arvutamine

Peamine konstruktsioonielemendid mis tahes tara - see on vundament, toed ja materjalid, millega sildevahed kokku õmmeldakse. Aga kui arvutada puuplangud Arvutamine on lihtne (mõõdetakse laiuse ja plaadi laius ning määratakse pikettide vaheline kaugus), siis lainepapist valmistatud toodete puhul on vaja vajalik arv lehti hoolikamalt arvutada.

Näide tara ehitamise materjalide arvutamisest

Kõigepealt peaksite otsustama, kuidas lehed kinnitatakse ja mis marki lainepappi te kasutate. Viimane punkt on eriti oluline, kuna erinevate kaubamärkide lehed on erineva laiusega.

Kaaluge mitmeid levinumaid arvutusvõimalusi:

• Horisontaalne paigutus ilma tugede vahedeta: sel juhul pole lehe mark oluline. Ainus asi, mida tuleb arvestada, on postide kattumine (lahutatakse lehe pikkusest). See indikaator peaks olema pool toe laiusest pluss 10-15 mm.
• Horisontaalne kinnitus tugede vahedega: selle paigutuse korral toimub arvutus sarnaselt esimese näitega, ainsa erinevusega, et kattumiseks ei jäeta varu. Teisisõnu peate mõõtma vahemiku laiust ja ostma saadud arvust 10–20 mm väiksemad lehed. See võimaldab teil ehitada sujuva ja sümmeetrilise tara, isegi kui tugisambad esineb ebakorrapärasusi.
• Vertikaalne kinnitus ilma vahedeta postide jaoks nõuab hoolikat arvutust. Kõigepealt on vaja kindlaks määrata lehe töölaius, kuna sellest indikaatorist sõltub ühe vahemiku laius. Lisaks valitakse olenevalt sellest indikaatorist sobiva laiusega lehed ja korrutatakse avade arvuga. Näiteks kui ühe sildeava jaoks on vaja 3 lehte, siis 5-avalise tara jaoks on vaja 15 lehte.

Vertikaalse paigaldusmeetodi korral on aga oht materjali ebaühtlaseks kuluks ja tekkeks suur hulk jäätmed, nii et profiilpleki ostmisel peaksite tegema väikese varu.

ehitustööriist

Aia ehitamiseks vajate standardset tööriistakomplekti. Esiteks - mõõdulint vajalike mõõtude tegemiseks, samuti puur tugede jaoks aukude kaevamiseks.

Lisaks peate konstruktsioonielementide omavaheliseks kinnitamiseks ette valmistama puuri, kruvikeeraja ja kinnitusdetailid (isekeermestavad kruvid). Profiilplekkide lõikamiseks on parem mitte kasutada veskit, kuna see põhjustab metalli kuumenemist ja terviklikkuse rikkumist. kaitsev kate. Sel eesmärgil on parem kasutada metalli jaoks elektrilisi kääre.

Kuidas teha eelarvetara

On olukordi, kus plats peab olema kaitstud, kuid tellistest või lainepapist piirdeaia ehitamiseks pole rahalisi lisavahendeid. Sel juhul on parem eelistada puittooted või kett-aiad.

Tuleb meeles pidada, et puitaeda tuleb regulaarselt värvida ning võrkaial on pigem dekoratiivne kui kaitsefunktsioon ning see võib olla vaid ajutine konstruktsioon või piiritleja mitmele alale.