Одним з основних способів, застосувавши який можна зробити рівну поверхню підлоги, є настил дошки або листових матеріалівна попередньо створену решетування, де як несучих елементів, лаги. Одним із першорядних завдань, виконання яких безпосередньо впливає на кінцеву якість статевої поверхні, є вирівнювання лаг у горизонтальній площині, їх надійна фіксація, а також обробка захисними складамита гідроізоляція. Про те, як проводиться регулювання положення дерев'яних брусів, а також про деякі нюанси процесу монтажу каркаса під настил горизонтальної поверхні підлоги, зможете дізнатися, прочитавши цю статтю. Закріпити отриману інформацію допоможуть запропоновані для перегляду тематичні відео уроки.

Особливості статі за лагами

Був період, коли від технології настила підстави підлоги дерев'яним брускамзабудовники почали відходити. Це було пов'язано з тим, що таким способом було важко досягти ідеально рівної поверхні, що була необхідна для укладання сучасних підлогових покриттів. Перевага надавалася стяжкам, виконаним розчинами на основі цементу.

Зараз же сучасні технологіївиробництва пиломатеріалів дозволяють виготовляти вироби з деревини, що вирізняються правильними геометричними формами, А спеціальні просочення роблять дерев'яні бруси довговічними і попереджають їхню деформацію. З'явилися і більш досконалі матеріали за подібною ціною для влаштування настилів, такі як фанера та плити ОСБ. Це дало можливість повернутися до технології влаштування підлог за лагами, вивівши її на більш високий якісний рівень.

Масове застосування такого способу влаштування підлогової поверхні пояснюється ще й популяризацією дерев'яного будівництва, коли будинки зводяться з колоди чи бруса. У такій будівлі якісь підлоги, крім дерев'яних, виглядали б неорганічно. Однак лаги як каркас для підлогового настилу застосовують не тільки в дерев'яні будинки. Ця технологія вирівнювання підлоги застосовується повсюдно. У приватних будинках, у тому числі на другому поверсі, у міських квартирах і навіть у офісних приміщеннях. Пояснити таку популярність даної технології допоможуть її переваги, такі, як:

• відносно невелика ціна комплексу матеріал/робота, особливо коли йдеться про влаштування перекриття на другому поверсі будинку;
• можливість якісно утеплити підлогова поверхняза рахунок укладання товстого шару утеплювача;
• створена поверхня одразу готова до монтажу фінішних матеріалів(не потребує сушіння та дозрівання, як бетон);
• під настилом зручно прокладати комунікації;
• каркас, виконаний брусками, так само як і настил, мають порівняно невелику вагу, завдяки чому навантаження на перекриття та несучі конструкціїпомітно знижується;
• робочий процес досить простий, завдяки чому доступний багатьом домашнім майстрам.

Є у такої статі деякі недоліки:

• незважаючи на застосування антипіренів, деревина залишається пальним матеріалом;
• застосування лаг, допустимо, у квартирі, передбачає зменшення корисного обсягу;
• неможливість зробити підлогу з підігрівом.

Базові поверхні для встановлення лаг

Горизонтальний каркас із дерев'яних брусів можна зробити в якомусь приміщенні. Але базова поверхня, яка є опорою для лаг, відрізняється. Якщо конструкція підлоги збирається на першому поверсі приватного будинку з пристроєм вентильованого підпілля, як опорні елементи бувають стовпчики, вилиті бетоном або викладені цеглою. У квартирах, і деяких будинках на другому поверсі, де як міжповерхова перегородка залита залізобетонна плита, остання та є базою для встановлення несучих брусів. Коли ж на першому поверсі будинку робиться підлога по ґрунту, для встановлення брусків готується. чорнова стяжка. Давайте розглянемо правила встановлення та способи вирівнювання несучих брусів у кожному з варіантів.

Важливо! Якщо міжповерхове перекриттяв будинку виконано брусом, його поверхня є основою для настилу фанери, ОСБ або дошки на другому поверсі. Вирівнювання балок відбувається ще на етапі будівництва.

Як вирівняти бруси, що несуть на залізобетонній плиті?

Встановити лаги на плиті можна за допомогою декількох пристроїв, таких як:

• гвинтові регульовані опори;
• опорні кронштейни;
• анкерні кріплення.

Гвинтові опори та металеві кронштейни застосовуються, коли потрібно підняти поверхню підлоги відносно базової поверхніз метою закладання утеплювача між лагами. За допомогою цих пристроїв зручно кріпити бруси та регулювати їх положення щодо горизонталі. Ще один плюс подібних пристроїв без контакту дерев'яних брусів з бетонною поверхнею, завдяки чому відпадає необхідність гідроізоляції лаг.

Анкери застосовують, коли брус укладається прямо на бетонну поверхню, яке положення регулюється всілякими підкладками. Так роблять, коли товщина шару теплоізоляції великого значенняне має, водночас є бажання мінімально скоротити корисний простір.

Щоб вирівняти лаги та встановити їх в одній площині, потрібно скористатися гідрорівнем та довгим (1,5-2 м) рівнем. Використовуючи водяний рівень, на двох протилежних стінах робляться позначки, що відповідають горизонталі, в якій повинні розташовуватися бруси, що несуть.

Першими встановлюються та вирівнюються крайні лаги, що розташовуються приблизно за 10 см від стіни. Спочатку виставляється один край бруса відповідно до позначки, що визначає необхідний рівень горизонталі. Потім регулюється положення іншого краю так, щоб опора підлоги була горизонтальною. Те саме слід зробити з бруском біля іншої стіни.

Коли крайні лаги виставлені та закріплені в заданому положенні, між ними натягуються міцні мотузки так, щоб їх провис був мінімальним. Натягнуті нитки, розташовані в одній горизонтальній площині, будуть орієнтиром регулювання положення проміжних лагів. Для розмітки горизонталі, якщо є така можливість, можна скористатися лазерним нівеліром. Це прискорить процес і, можливо, дещо покращить точність. Як відбувається встановлення лаг на металеві кронштейни, а також їх вирівнювання, можете подивитися на відео нижче де показаний весь процес пристрою основи підлоги з фанери по брусах на лоджії.

Лаги по стовпчастим опорам

У цьому випадку, щоб не виникало проблем з вирівнюванням лаг, слід самі опори для них зробити так, щоб їх верхні майданчики знаходилися в одній площині. Принцип той самий, відзначається горизонталь, у якій будуть верхні точки стовпчиків і натягуються нитки. Якщо опори робляться залізобетонними, нитками виставляються елементи опалубки. Коли ж стовпчики викладаються з цегли, відповідно до орієнтирів підганяється кладка.

Бруси встановлюються на зроблені опори після укладання на них 2-3 шарів рулонного гідроізолятора та фіксуються металевими косинцями або анкерами через корпус лага до поверхні стовпчика. Вирівнюються несучі дерев'яні поперечки підкладанням дерев'яних або пластикових клинів.

Важливо! Необхідно прокласти гідроізоляційний матеріалне тільки між поверхнею стовпчика та лагом, а й між опорою та ґрунтом, щоб волога не руйнувала опорну конструкцію.

Як можна вирівняти лаги, встановлені на стовпчиках за допомогою лазерного нівеліра, можете переглянути в наступному відео ролику

Необхідно виконати кілька основних завдань, що стосуються рівної та міцної підлоги, укладеної по лагах. Це точне виставлення лаг в одній горизонтальній площині, їхнє надійне кріплення до основи, обробка захисними складами, плюс гідроізоляція всієї споруди. Перед тим, як вирівняти лаги під дерев'яну підлогу, необхідно правильно вибрати їх за перерізом. Тому що цей показник впливає саме на надійність та міцність усієї конструкції. Якщо в будинку проводиться ремонт і лаги вже встановлені, то рекомендується розкрити підлогу і перевірити бруси на предмет їх якісного стану. За потреби деякі з них змінюються новими.

Поява на ринку нових покриттів для підлоги, яким була потрібна при укладанні дуже рівна поверхня, витіснили технологія спорудження підлог по лагах. Їм на зміну прийшли стяжки, що заливаються розчинами на основі цементу. Це спрощувало процес вирівнювання основи під оздоблення, але й ця технологія мала кілька недоліків. Один із них – довго доводилося чекати, доки стяжка просохне. А на це могло піти кілька днів.

Сучасні технології виробництва пиломатеріалів повернули спосіб спорудження підлоги по лагах за рахунок правильної геометрії виробів, що випускаються, за рахунок використання сухої деревини. Їм на допомогу прийшли захисні просочення, які проникали в деревину, збільшуючи термін її експлуатації та запобігаючи деформації при навантаженнях. Виробники за рахунок нових технологій стали випускати та вдосконалені. недорогі матеріалидля настилу на лаги. Це не лише фанера, хотілося б відзначити плити ОСП. За допомогою міцних та рівних листових та панельних матеріалівз'явилася можливість укладати на підлогу ламінат, лінолеум, керамічну плитку.

Треба віддати належне тому, що дерев'яне будівництво знову стало модним. Все частіше замовники свою перевагу віддають будівництву дерев'яних будинків. А в таких будинках дерев'яні підлоги виглядають гармонійно. Хоча лаги для спорудження підлоги використовуються не тільки у дерев'яних спорудах. Їх сьогодні застосовують і в міських квартирах, особливо на першому поверсі, коли стоїть завдання утеплити підлогу.

Але ця конструкція має свої недоліки.

• Навіть оброблені антипіренами дерев'яні підлоги все ще залишаються горючими конструкціями.
• У них не можна укласти систему опалення теплу підлогу.
• При встановленні лаг у квартирах будьте готові до того, що висота стель зменшиться.

Конструктивні особливості встановлення

Якщо йдеться про монтаж лаг у міській квартирі, то варіант розташування та вирівнювання один – це укладання по бетонної плитиперекриття, яку зверху заливають бетонною стяжкою. В принципі, виходять вже досить рівна поверхня, але про стовідсоткову рівність ще далеко. Тому лаги у квартирі все одно доведеться вирівнювати.

У будинках підлоги споруджуються трьома способами:

1. По ґрунту. До верхніх країв фундаменту робиться засипка в кілька шарів. різних матеріалів: щебінь, пісок, глина. Все це трамбується, зверху заливається стяжка. По ній проводиться установка лаг. Як варіант – лаги вирівнюються по фундаменту та засипаються повністю. На поверхні залишаються їх верхні торці, яких і виробляється кріплення настила. У цьому випадку засипку краще проводити піском, а дерев'яні елементиперед монтажем необхідно обробити захисними засобами.
2. На фундамент з опорних стовпчиків або без них.
3. за несучим балкам.

Вирівнювання лаг у квартирі

Насамперед необхідно визначити найвище місце на підлозі. Зазвичай це або кут приміщення, або один із країв біля стіни. Тому заміряємо висоту стелі у кожному кутку кімнати. Найменший розмір- Це і є необхідне місце. Тепер від цього кута до інших простягається рідкий будівельний рівень із прозорої хлорвінілової трубки, яка заповнена водою, а всередині залишено бульбашку повітря. Якщо пляшечка при встановленні рівня піднімається до позначеного кута, значить, припущення підтвердилися - цей кут кімнати найвищий. Те саме можна зробити і з серединами країв підлоги, пов'язаних з поверхнями стін.

• Тепер на підлогу встановлюється лага, один кінець якої знаходиться у вибраному куті приміщення. Відстань від стіни – 5см посередині поздовжньої осі.
• Протилежний кінець піднімається так, щоб короткий рівень, покладений на лагу, показав рівність установки. Тобто, бульбашка повітря в камері повинна зупинитися посередині.
• Під піднятий кінець вставляється підкладка, попередньо вирізана з бруска або фанери. Прокладок може бути кілька, все залежить від перепаду площини.
• Лага стоїть горизонтально. Її можна закріплювати до підлоги, наприклад, металевими куточками.

Тепер треба встановити ще один лаговий елемент біля протилежної стіни та вирівняти його по горизонту та в одній площині з уже встановленим. Залежно від ширини кімнати для цього можна використовувати або рівну дерев'яну рейку, або довге двометрове правило. Один їх кінець встановлюється поверх покладеної лаги у кутку кімнати. Починати можна з будь-якого кінця. Правило виставляється по горизонту, що покаже пляшечку повітря. Під його вільний кінець укладається лага, під кінець якої ставляться підкладки. Те саме відбувається і з іншим кінцем. Після цього лага кріпиться до підлоги.

Отже, дві лаги встановлені та закріплені у протилежних стін. Тепер між ними треба протягнути кілька ниток (4-5 ліній), що позначать горизонтальну площину. Нитки кріпляться верхніми торцями на прибиті гвоздики. Тепер нитками встановлюються проміжні лаги, під які підкладаються шматочки фанери або деревини. Основна вимога – нитки мають стосуватися верхніх торців лаг.

Виробники пропонують регульовані конструкції, за допомогою яких можна легко виставити лаги. Це металеві чи пластмасові пристрої, які кріпляться до підлоги дюбелями чи анкерами. На них встановлюються бруси, які можна піднімати або опускати за допомогою різьбового з'єднання. Використовуючи цей варіант вирівнювання, можна проводити складні вимірювальні операції з визначення найвищої точки на підлозі.

Замість регульованих конструкцій можна використовувати звичайні анкери, які одним кінцем вкручуються в бетонна основастаті. Там закручується гайка, поверх встановлюється широка шайба. Надягається лага, поверх якої встановлюється широка шайба та накручується гайка. По суті, це все той же пристрій, що регулюється.

Вирівнювання по фундаменту та несучим балкам

Операція вирівнювання лаг по фундаменту та балкам проводиться однаково. Але є й відмінності.

За фундаментом

Зазвичай лаги своїми кінцями упираються на фундамент, який є основою для підлоги. Заливається завжди не рівно, тому лаги доводиться виставляти в одній площині по горизонту. Тут все робиться практично так само, як і в квартирі.

• Встановлюються дві лаги біля протилежних стін.
• Кожна з них вирівнюється горизонталлю за допомогою будівельного рівня з підкладкою шматочків фанери під кінці.
• Між їхніми кінцями натягуються нитки, які перевіряються на перепад. Та лага, яка за висотою виявиться вищою, і буде основною, тобто відправною точкою в процесі вирівнювання всіх інших лагових елементів. Її треба відразу ж закріпити до фундаменту та до стін будинку.
• По натягнутих нитках виставляються кінці другої крайньої лаги, яка також одразу закріплюється.
• Між брусками натягується ще кілька ниток, що визначають горизонтальну площину. По них і виставляються проміжні елементи лагової конструкції з підкладкою деревини або фанери.

Якщо відстань між краями фундаменту велика, то між ними споруджуються опорні стовпчики, на які спираються бруси. Основна вимога спорудження опор – це точно підігнати їх за висотою, щоб лаги лягли на них міцно. Якщо це зробити не вдається максимально точно, під бруски укладаються підкладки.

По несучих балках

Конструкція підлоги по балках, що несуть, вважається дуже надійною. На фундамент або перекриття встановлюються великі перерізи бруси або колоди, на які і монтуються лаги. Тут використовується два варіанти вирівнювання підлогової конструкції.

1. Вирівнюються балки.
2. Вирівнюються лаги.

З колодами проводити вирівнювання складніше, тому що цей пиломатеріал з геометрії перерізу по всій довжині не рівний. Тому майстри верхню та нижню площину намагаються обробити рубанком, щоб надати їй вигляду саме площини. У цьому плані краще використовувати брус, бо це прямокутного перерізуматеріал, який сьогодні виробники випускають із точною геометрією.

• Спочатку укладаються два бруси у протилежних сторін.
• Їх виставляють по горизонту рівнем, підкладаючи шматочки фанери, але краще за металеві пластинки.
• Потім вони вирівнюються в одній площині між собою, як описано з лагами по фундаменту. Тобто, залишається на місці колода, розташована вище. Під другий підкладаються додаткові металеві елементи.
• Після цього по натягнутих нитках виставляються проміжні балки.
• А вже по балках без вирівнювання укладаються та кріпляться лаги.

Вирівнювання лаг по балках проводиться так само. Цей варіант легший у плані того, що не треба буде піднімати важкі колоди та бруси, щоб підкласти під них пластини. По-перше, лаги встановлюються поперек балок. Тобто, лаги монтуються на велика кількістьопор. По-друге, самі балки – це надійна та міцна основа. Тому, вибираючи перетин лаг, можна зупинитися на брусах невеликого перерізу, таких, що використовуються для спорудження підлоги в квартирах.

Сам процес вирівнювання проводиться так само, як у квартирі. Тільки з одним відступом – лаги можна кріпити до балок або шурупами безпосередньо, благо обидва елементи дерев'яні, або за допомогою металевих куточків. В іншому технологія монтажу однакова.

Екологія споживання. Садиба: Пошкоджені дерев'яні балки, зношені навантаженнями та часом, або недостатньо міцні спочатку «за проектом» - це перша причина ослаблення несучої здатності перекриттів, появи вібрацій та скрипів підлог на верхніх поверхах будинку. Давайте розберемося, як посилити дерев'яні балки і зробити міцнішими конструктивні елементиперекриття.

Пошкоджені дерев'яні балки, зношені навантаженнями та часом, або недостатньо міцні спочатку «за проектом» - це перша причина ослаблення здатності перекриттів, що несе, появи вібрацій і скрипів підлог на верхніх поверхах будинку. Давайте розберемося, як посилити дерев'яні балки і зробити міцнішими конструктивні елементи перекриття.

Причини ослаблення балок

Необхідність зміцнення балок може виникнути у ряді випадків:

• природне зношування правильно встановленого виробу;
• пошкодження балки внаслідок помилок при виготовленні та монтажі;
• зміна призначення приміщення, що з посиленням навантаження на перекриття.

Розглянемо ці причини докладніше. Отже, балка може прийти в незадовільний стан внаслідок впливу різних факторів, у тому числі підвищеного рівнявологості, різких температурних перепадів, внаслідок життєдіяльності шкідників, а також простого фізичного зношування з подальшою появою тріщин.

Не слід скидати з рахунку недобросовісність чи некомпетентність будівельників. Господар будинку не в змозі перевірити якість та правильність встановлення елементів прихованого монтажу. Проблеми виявляються пізніше – вже в процесі експлуатації приміщення при ходьбі на верхньому поверсіпідлоги вібрують або скриплять.

До основних помилок на етапі виготовлення та монтажу балок належать такі:

• застосування недостатньо чи неправильно просушеної деревини. Після висихання таких балок вони покриваються тріщинами;
• використання надто тонкого бруса, що призводить до вібрації балок;
• надто великі прольоти між балками;
• збирання балок з кількох частин.

Якщо ж мова йде про зміну призначення приміщення - наприклад, горище планується перетворити на мансарду або житловий блок, то в даному випадкунавантаження на перекриття збільшаться. Очевидно, це вимагатиме збільшення несучої здатності балок.

Визначити необхідність зміцнення балок може нефахівець. Основним показником при цьому, крім згаданих вібрацій або видимих ​​ушкоджень, є рівень прогину, що виникає як під навантаженням, так і під власною вагоюбалки. Прогин може збільшитись після нарощування навантаження - встановлення паркету на верхньому поверсі або після завезення меблів. У такому випадку балки починають провисати, що не тільки загрожує вібрацією перекриттів, але і може загрожувати їх обваленням.

Гранично допустимий прогин балки легко розрахувати самостійно. Сама проста методика– це обчислення показника залежно від довжини балки. Зокрема, рівень прогину не повинен перевищувати приблизно однієї трьохсот частини від довжини виробу. Наприклад, якщо прогин становить 8-10 міліметрів при довжині балки 2,5 метра - це норма. Якщо ж він виявився великим, то, значить, настав час зміцнити чи замінити балку.

Нарощування площі перерізу балки

Одним із найпопулярніших способів зміцнення балок перекриттів є нарощування їх перерізу установкою додаткових дерев'яних накладок. В основному цей спосіб застосовується у випадках, коли матеріал балок стає пухким внаслідок природного старіння або ж в результаті життєдіяльності жуків-древоточців.

Збільшення площі перерізу досягається встановленням накладок з дерева товщиною не менше 50 мм на ослабленій або пошкодженій ділянці. Окремі фахівці стверджують, що має сенс лише збільшення перерізу горизонтальними сторонами, тобто зверху і знизу балки, а нарощування товщини виробу по ширині не дає корисного ефекту.

Перед встановленням накладок, як і у випадку з іншими роботами зі зміцнення балок, слід обробити ослаблені ділянки протигрибковими засобами. Після протигрибкової обробкиНеобхідно знизити до мінімуму рівень прогину з допомогою домкратів. Безпосередньо монтаж накладок ефективніше здійснювати по всій довжині балки. Прикріплення здійснюється за допомогою болтів або шпильок наскрізь.

Як підсилювальний елемент можна використовувати не тільки дерево, а й метал. У такому разі використовуються швелери або металеві смуги. Останні менш надійні, ніж швелера, і можуть застосовуватися тільки для посилення невеликих ділянок пошкоджених балок.

Посилення прольоту балки за допомогою металевих накладок здійснюється за таким же алгоритмом, як і у разі дерев'яних накладок, проте при цьому має деякі особливості. Зокрема, перед встановленням металеві накладки обробляють антикорозійним складом. Крім того, між металевими та дерев'яними частинами слід влаштувати гідроізоляційний шар.

Пруткові протези

У випадках сильного ушкодженняділянок балок практикується видалення таких зон та встановлення на їх місце пруткових протезів, зроблених із сталевої арматури. Такий метод використовується більшою мірою при заміні торцевих елементів, які стають непридатними найчастіше.

У ролі протезів виступають обрізки арматури перетином від 10 до 25 мм. Довжина протеза вибирається з розрахунком на те, що вона має бути більшою на 10%, ніж подвійна довжина пошкодженої ділянки балки. Є й обмеження довжини протеза - може бути трохи більше 1,2 м.

Перед виконанням роботи слід підперти ділянку, яка зміцнюватиметься, стійкою для запобігання можливому обвалу конструкції. Стійки та прогін опори ставляться на відстані від одного до півтора метра від несучої стіни. Після такого тимчасового зміцнення перекриття розбирається, а ділянку балки, що згнила, спилюється.

Заготівля протеза заводиться вертикально перекриття, після чого повертається в горизонтальну позицію. Конструкція насамперед насувається на балку і потім - в нішу стіни. Потрібно врахувати, що балки, відновлені із застосуванням протезів, прослужать ще довгий часПроте міцність оновленої конструкції, безумовно, буде нижчою, ніж у випадку з новою балкою. Тому навантажувати відновлені балки слід мінімум.

Армування балок вуглеволокном

Крім традиційних технологій, при зміцненні балок досить широко застосовуються. інноваційні рішення, одним із яких є армування конструкцій вуглепластиками. Увага: такий метод є єдиним можливим способомзміцнити балки у разі, якщо через крайню стисненість приміщень або з якихось інших причин нарощування перерізу конструкцій неможливо або вкрай важко.

Безперечна перевага зміцнювальних елементів з вуглеволокна – це відсутність необхідності оперувати з габаритними та важкими металевими або дерев'яними компонентами, а також мінімальна трудомісткість роботи загалом. Сучасні вуглепластики, як і будь-які композитні матеріали, характеризуються великою міцністю та малою вагою. Зміцнюючі елементи з вуглеволокна чудово справляються із значними механічними навантаженнями. Вони випускаються в різних модифікаціях - у вигляді стрічок, тканин, ниток, пластин або листів.

Армування балки композитами здійснюється шляхом наклеювання неї вуглеволокна в кілька шарів. Шари, що прикріплюються, вуглепластика прикладаються до поверхні балки один над одним і по всій її довжині. Краї наклеєних смуг необхідно перекрити поперечними шарами. Наклеювання армуючих компонентів проводиться до тих пір, поки посилена балка не стане жорсткою для того, щоб протистояти навантаженням. Монтаж здійснюється із застосуванням епоксидного клею. Після застигання шар за характеристиками міцності іноді не поступається металу.

Що робити, якщо зміцнення балок неможливе

Якщо балки перекриттів не пошкоджені, проте важко витримують навантаження і прогинаються, а їх зміцнення проблематичне або недоцільне, потрібно розглянути варіант облаштування додаткових балок або поставити підпірки під існуючі. В цьому випадку несуча здатність конструкцій буде посилена перерозподілом навантаження на додаткові балки або стійки. Останні, звісно, ​​передаватимуть навантаження на перекриття нижнього приміщення.

Нові балки-дублери так само, як і існуючі, закріплюються в гнізді, облаштованому в несучій стіні. Встановлення ж стійок - хоч і більше просте завданняОднак вона часто пов'язана з додатковим небажаним ефектом - такі опори можуть захаращувати простір і заважати безперешкодному проходу по приміщенню. Важливою є й візуальна складова - опори бажано декорувати для того, щоб вони гармонійно вписалися в дизайн приміщення.

Отже, ми розглянули кілька основних, найпоширеніших способів зміцнення балок. Вибір конкретного методузалежить як від ступеня зносу конструкцій та навантаження на них, так і від умінь будівельника, наявності необхідного інструментарію, фінансових можливостей та вільного часу майстра.опубліковано

Якщо у вас виникли питання з цієї теми, задайте їх фахівцям та читачам нашого проекту.

Балка з часом занепадає, і через це підлога може викривитися. Допомогти цій біді нескладно:

Необхідні матеріали та інструменти:

• рівень
• рулетка
• шабельна плита або ножівка
• молоток
• електродриль із шуруповертом
• відрізок балки (накладка)
• цвяхи або шурупи

Процес:

Виявивши підлогу, що здулася, перевіряємо рівнем підозріле місце. Переміщуючи рівень, відзначаємо відстань між підлогою та кінцями рівня.

Знайшовши саму високу точкугорба на підлозі, вимірюємо відстань від неї до деталей, що йдуть під підлогу ( зовнішня стіна, водопровідна труба).

Спускаємося в підвал, відміряємо там ці відстані і знаходимо найвищу точку дефектної балки. Під цією точкою робимо надріз балки завдовжки трохи більше двох третин від висоти балки.

Чекаємо кілька тижнів, іноді перевіряючи підлогу рівнем. Поки що ставити на це місце нічого важкого не можна.

Коли балка виправиться, зміцнюємо її, прибиваючи або саджаючи на саморізи навпроти надрізу накладку такого ж перерізу, що і сама балка. Шматок дошки для зміцнюючої накладки повинен бути не коротшим за 1,8 метра, а цвяхи або шурупи повинні йти на глибину в дві третини від загальної товщини балки або накладки. При цьому спочатку треба забити по три цвяхи по обидва боки надрізу, а потім можна скріпити з балкою решту накладки.

Одним з основних способів, застосувавши який можна зробити рівну поверхню підлоги, є настил дошки або листових матеріалів на попередньо створену решетування, де як несучі елементи, - лаги. Одними з першорядних завдань, виконання яких безпосередньо впливає на кінцеву якість статевої поверхні, є вирівнювання лаг у горизонтальній площині, їх надійна фіксація, а також обробка захисними складами та гідроізоляція. Про те, як проводиться регулювання положення дерев'яних брусів, а також деякі нюанси процесу монтажу каркаса під настил горизонтальної поверхні підлоги, зможете дізнатися, прочитавши цю статтю. Закріпити отриману інформацію допоможуть запропоновані для перегляду тематичні відео уроки.

Особливості статі за лагами

Був період, коли від технології підлоги підлоги по дерев'яним брускам забудовники почали відходити. Це було пов'язано з тим, що таким способом було важко досягти ідеально рівної поверхні, що була необхідна для укладання сучасних покриттів для підлоги. Перевага надавалася стяжкам, виконаним розчинами на основі цементу.

Зараз сучасні технології виробництва пиломатеріалів дозволяють виготовляти вироби з деревини, що відрізняються правильними геометричними формами, а спеціальні просочення роблять дерев'яні бруси довговічними і запобігають їх деформації. З'явилися і більш досконалі матеріали за подібною ціною для настилів, такі як фанера і плити ОСБ. Це дало можливість повернутися до технології влаштування підлог за лагами, вивівши її на більш високий якісний рівень.

Масове застосування такого способу влаштування підлогової поверхні пояснюється ще й популяризацією дерев'яного будівництва, коли будинки зводяться з колоди або бруса. У такій будівлі якісь підлоги, крім дерев'яних, виглядали б неорганічно. Однак лаги як каркас для підлогового настилу застосовують не тільки в дерев'яних будинках. Ця технологія вирівнювання підлоги застосовується повсюдно. У приватних будинках, у тому числі на другому поверсі, у міських квартирах та навіть в офісних приміщеннях. Пояснити таку популярність даної технології допоможуть її переваги, такі, як:

• відносно невелика ціна комплексу матеріал/робота, особливо коли йдеться про влаштування перекриття на другому поверсі будинку;
• можливість якісно утеплити поверхню підлоги за рахунок укладання товстого шару утеплювача;
• створена поверхня відразу готова до монтажу фінішних матеріалів (не потребує сушіння та дозрівання, як бетон);
• під настилом зручно прокладати комунікації;
• каркас, виконаний брусками, так само як і настил, мають порівняно невелику вагу, завдяки чому навантаження на перекриття та несучі конструкції помітно знижується;
• робочий процес досить простий, завдяки чому доступний багатьом домашнім майстрам.

Є у такої статі деякі недоліки:

• незважаючи на застосування антипіренів, деревина залишається пальним матеріалом;
• застосування лаг, допустимо, у квартирі, передбачає зменшення корисного обсягу;
• неможливість зробити підлогу з підігрівом.

Базові поверхні для встановлення лаг

Горизонтальний каркас із дерев'яних брусів можна зробити в якомусь приміщенні. Але базова поверхня, яка є опорою для лаг, відрізняється. Якщо конструкція підлоги збирається на першому поверсі приватного будинку з пристроєм вентильованого підпілля, як опорні елементи бувають стовпчики, вилиті бетоном або викладені цеглою. У квартирах і деяких будинках на другому поверсі, де в якості міжповерхової перегородки залита залізобетонна плита, остання і є базою для встановлення несучих брусів. Коли на першому поверсі будинку робиться підлога по грунту, для установки брусків готується чорнова стяжка. Давайте розглянемо правила встановлення та способи вирівнювання несучих брусів у кожному з варіантів.

Важливо! Якщо міжповерхове перекриття в будинку виконане брусом, його поверхня є основою для настилу фанери, ОСБ або дошки на другому поверсі. Вирівнювання балок відбувається ще на етапі будівництва.

Як вирівняти бруси, що несуть на залізобетонній плиті?

Встановити лаги на плиті можна за допомогою декількох пристроїв, таких як:

• гвинтові регульовані опори;
• опорні кронштейни;
• анкерні кріплення.

Гвинтові опори та металеві кронштейни застосовуються, коли потрібно підняти поверхню підлоги щодо базової поверхні з метою закладання утеплювача між лагами. За допомогою цих пристроїв зручно кріпити бруси та регулювати їх положення щодо горизонталі. Ще один плюс подібних пристроїв без контакту дерев'яних брусів з бетонною поверхнею, завдяки чому відпадає необхідність гідроізоляції лаг.

Анкери застосовують, коли брус укладається прямо на бетонну поверхню, яке положення регулюється всілякими підкладками. Так чинять, коли товщина шару теплоізоляції великого значення не має, в той же час є бажання мінімально скоротити корисний простір.

Щоб вирівняти лаги та встановити їх в одній площині, потрібно скористатися гідрорівнем та довгим (1,5-2 м) рівнем. Використовуючи водяний рівень, на двох протилежних стінах робляться позначки, що відповідають горизонталі, в якій повинні розташовуватися бруси, що несуть.

Першими встановлюються та вирівнюються крайні лаги, що розташовуються приблизно за 10 см від стіни. Спочатку виставляється один край бруса відповідно до позначки, що визначає необхідний рівень горизонталі. Потім регулюється положення іншого краю так, щоб опора підлоги була горизонтальною. Те саме слід зробити з бруском біля іншої стіни.

Коли крайні лаги виставлені та закріплені в заданому положенні, між ними натягуються міцні мотузки так, щоб їх провис був мінімальним. Натягнуті нитки, розташовані в одній горизонтальній площині, будуть орієнтиром регулювання положення проміжних лагів. Для розмітки горизонталі, якщо є така можливість, можна скористатися лазерним нівеліром. Це прискорить процес і, можливо, дещо покращить точність. Як відбувається встановлення лаг на металеві кронштейни, а також їх вирівнювання, можете подивитися на відео нижче де показаний весь процес пристрою основи підлоги з фанери по брусах на лоджії.

Лаги по стовпчастим опорам

У цьому випадку, щоб не виникало проблем з вирівнюванням лаг, слід самі опори для них зробити так, щоб їх верхні майданчики знаходилися в одній площині. Принцип той самий, - наголошується горизонталь, у якій будуть верхні точки стовпчиків і натягуються нитки. Якщо опори робляться залізобетонними, нитками виставляються елементи опалубки. Коли ж стовпчики викладаються з цегли, відповідно до орієнтирів підганяється кладка.

Бруси встановлюються на зроблені опори після укладання на них 2-3 шарів рулонного гідроізолятора та фіксуються металевими косинцями або анкерами через корпус лага до поверхні стовпчика. Вирівнюються несучі дерев'яні поперечки підкладанням дерев'яних або пластикових клинів.

Важливо! Необхідно прокласти гідроізоляційний матеріал не тільки між поверхнею стовпчика та лагом, але й між опорою та ґрунтом, щоб волога не руйнувала опорну конструкцію.