Навіть найдавніші житлові споруди мали переважно округлу форму. Яскравими прикладами тому можуть бути монгольські юрти, північноамериканські вігвамиабо грецькі тінеми, які були, по суті, відображенням навколишнього природного середовища, адже яйця, стовбури дерев, каміння теж мають обтічні форми. Але при цьому будинки були не тільки зручними, а й безпечними. Адже вітер і хвилі цунамі, наприклад, рухатимуться, плавно обтікаючи круглі стіни, а не «битися» об прямі кути. Округлий дах дозволяє уникнути ситуації «аеропланування», коли сильний вітерзриває її та руйнує конструкцію будівлі.

Сьогодні архітектори все частіше використовують у своїх проектах нестандартну, на погляд сучасної людини, форму будівлі. І вони демонструють, як поєднання стародавніх технологій будівництва з новими сучасними матеріаламиробить круглі будинкище більш комфортними, енергозберігаючими і безпечнішими.

Як сполучні матеріали замість використовуваних з давнини мотузок, виноградних лозі шкірок, сучасні дизайнеривзяли сталеві кронштейни та кільця, сейсмо- та урагано-стійкі сталеві троси та болти. Ці структурні елементи забезпечили унікальне поєднання гнучкості та міцності круглої будівлі, яка може витримати будь-які суворі погодні умови, чи то землетруси, урагани чи рясні снігопади.

Конструкція даху також має унікальний архітектурний дизайн, що бере свій початок у гірських степах Центральної Азії. Кроквяні ферми з'єднуються в кільце в центрі, при цьому створюються внутрішній і зовнішній тиск, які «тримають» дах у стані компресії. У сучасній інтерпретації круглий дах має наступну конструкцію: по периметру стіни прокладено 1 – 3 міцні сталеві кабелі, на них встановлені будівельні ферми, які вгорі спираються один на одного. Така конструкція дозволяє встановлювати довгі прольоти даху без внутрішньої балкової системи. Круглий отвір, розташований у центрі даху, забезпечує вільну циркуляцію повітря та підтримку комфортної температури. Нагріте повітря піднімається вгору по стінах, потім склепіння досягає отвору, де змішується з холодним повітрям і опускається знову в центр приміщення.

Варто зазначити, що для будівництва круглих будинків потрібно на 15 – 20% менше будівельних матеріалівніж для зведення прямокутної будівлі того ж обсягу. Крім того, склепінна стеля створює прекрасну акустику, яка сприяє відпочинку.

Дуже корисний проектз докладним відеопроцесу виготовлення ножа із полотна старих циркулярних дисків. Тут присутні всі етапи виготовлення включаючи загартування та заточування. Особливо мені сподобався горн із звичайного фена. Дивує завзятість автора – весь процес виготовлення був виконаний без застосування електричних інструментів. Ну, виникла в нього така фантазія. З іншого боку хороший досвід. За деякої частки завзятості такий ніж можна зробити практично «на коліні».

Мій приятель та товариш Ютубер хотів зробити спільне відео. Ми відскочив навколо якоїсь ідеї і, зрештою, вирішив знімати себе у виготовленні ножів. Загвоздка була в тому, що я хотів би зробити це вручну (за винятком свердла та духовка) і він зробив би це за допомогою електроінструментів. Ми обидва починали з тієї ж лопаті, та сама сталь, але решта естетичного дизайну була залишена для нас. Я теж хотів зробити це, тому що я прочитав багато разів все, що вам потрібно зробити ножем кілька файлів і дриль або щось таке. Мені було цікаво, скільки часу мені знадобиться зробити ніж руками і, щоб побачити, якщо я міг би це зробити без обману і використовуючи свої інструменти. Так я зрозуміла, що це чудова нагода спробувати його. Це було весело бачити, що зайняло набагато більше часу, ніж я очікував, і подарував мені цілу нову подяку за людей, які роблять ножі повністю вручну. Загалом я дуже задоволений тим, як ніж вийшов і сподіваюся, що це допомагає хтось там, що хоче дати йому спробувати.

Крок 1:

Я намагався збільшити розмір ножа за допомогою дизайну, який використовується для пилки, наскільки це можливо. Я зробив паперовий шаблон, використовуючи картки, яка просто більше тяжка вагапапери, так що я міг легко простежити шаблон паперу на пилку леза. Я використав тонкі наконечником маркера, хоча це дрібниця на мій погляд вона дуже важлива. Тонкий наконечник маркера залишає тонкі лінії, щоб вирізати або надто файл на відміну від звичайних наконечником маркера. Лінії різання може стати неоднозначним, якщо його занадто широко, що може вплинути на загальну форму та вести до порушення у форму та більше проблемвниз по дорозі.

Крок 2:

З пильного полотна затискають на робочий стіл я почав з вирізування грубій формілеза, використовуючи прямі відрізки лінії. Якщо ви ніколи не користувалися ножівкою, перш переконайтеся, що лезо правильно, напрямок зубів повинні бути спрямовані вперед або далеко від вашого тіла. Розпили на пропих, тому переконайтеся, щоб правильно встановити лезо.

Крок 3:

Щоб вирізати вигнуті частини ручки, я зробив кілька перпендикулярних розрізів рельєфу по всій довжині вигнутої частини ручки. Потім за допомогою ножівки під невеликим кутом, я би вирізати з кожного невелика ділянка. Скорочення скидання зробити його легше слідувати Кривий, як ви ріжете.

Крок 4:

Мені потрібно було уточнити форму леза, тому я прикріпив шматок брухту 2х4 на мій робочий стіл і затиснув лезо в 2х4. Це дозволило мені працювати форми з мого файлу, а лезо було приємно та безпечно. Я також використовував файл, щоб оцінити, в яких сферах потрібна додаткова робота. Конструкція хребта була трохи нахилена, і я міг використовувати плоску частину файлу, щоб перевірити прогрес на кривій. Якщо хребет має плоску пляму буде видно.

Крок 5:

Я використовував кілька файлів для отримання форми або максимально близько до лінії. У цей момент він починає виглядати більше як ніж та недоліки важче виявити на око. Якщо я помітив, що зона потрібна робота, я хотів би використовувати маркер знову намалювати фігуру, а потім файл з цієї нової лінії. Він служив як керівництво, так що я не за правильне і зіпсувати дизайн. Остання картина клинка після того, як була подана та відшліфувати форму. У мене немає жодної фотографії мене зашкурити лезо, це останній крок до формування, яка видаляє будь-який файл знаки. Я почав би з 150 грит і працювати мій шлях до 220.

Крок 6:

Спочатку я планував, щоб зануритися з гарним високим скосом, але мої скромні навички не були до проблеми. Пилки досить тонкий матеріал, і я не думаю, що я можу висунути лезо, щоб досягти лінії рішучий крок і нахил я був після. Більше на цю тему згодом. У цей момент я також виміряв розміщення контактний центр і пробив, а потім просвердлив отвори з моїм дрилем.

Крок 7:

Використовуючи маркером, я помітив всю довжину леза. Потім, використовуючи свердло з такої ж товщини, як лезо, я забив лінію по центру леза. Остання картинка показує, що на лінії його не видно добре на картинці, але він є. Ця лінія стане в нагоді при подачі лезо нахилу, він триматиме мене від криво і однобоко краю.

Крок 8:

Я використовував файл сволота для визначення скосу саме тоді я зрозумів, що я не маю навички, щоб зробити красиву лінію завантажити вручну. Тому я вибрав більш плавний кут і подав робочу лопату мій шлях від краю до хребта. Я новачок у цьому і недосвідчений, тому я вибрав більш консервативний шлях з погляду знімання. Одного разу я був щасливий зі скосом, я зашкурив весь клинок до 220 грит.

Крок 9:

Ось лезо після всіх формування, обпилювання та шліфування готовий для термообробки.

Крок 10:

Перш ніж я піду, я хотів би сказати, що в той час як ви можете термообробки лезо з відкритим дров'яним каміном особисто я не рекомендую його. Це один із тих випадків, що я дійсно не почуваюся в безпеці виконання операції. І я не був впевнений у спеки взяв так що я в кінцевому підсумку за допомогою мого міні-фордж (ось мій Instructable про те, як я зробив свій міні-кузня http://www.instructables.com/id/How-to- Make-a-Mini-Forge/) в тепло замість того, щоб лікувати лезо. Якщо у вас немає міні-кузні ви насправді можете відправити вашому леза від їх термічної обробки. Є кілька компаній, які пропонують цю послугу за плату, звісно. З цим сказав, я поясню своє налаштування. Я збудував багаття. Потім, використовуючи фен з трубою, прикріпленою до нього, щоб діяти як ковальські хутра, я включаю фен і є вугілля до червоного. Це не займе багато часу. Я поклав лезо у вогонь і прогрівати, доки він не був магнітним, а потім гасять її в контейнер арахісового масла. Останній пік показує, що лезо виглядає як після загартування. Хоча можливо, термообробки на відкритому полум'ї не рекомендується.

Крок 11:

Тепер настав час для гартування клинка, але спочатку я зашкурив усі шкали від вгамування. Потім у моїй духовці я поставила температуру до 375 градусів за Фаренгейтом (у моїй духовці, встановивши його до 375 градусів за Фаренгейтом буде досягати 400 градусів за Фаренгейтом марка пропоную провести перевірку вашої печі, щоб побачити, яку температуру встановити так, щоб вона доходила градусів за Фаренгейтом) і помістив лезо в духовку на 1 годину. В кінці 1 годину я вимкнула духовку і нехай лезо крутилося всередині закритими дверцятами духовки, поки він не був досить прохолодно, щоб обробити. Ви можете ознайомитися з блондинка-ІШ або світла бронза-ІШ колір, що лезо виходить після загартування. Після загартування я шліфую лезо, щоб очистити його, використовуючи 220 грит і працюю до 400 грит. Востаннє рис я використовую дерев'яний брусокЗ 400 зернистості наждачним папером, оберненою навколо неї і зашкурити від ручки до кінчика лопатки тільки в одному напрямку. Це залишає рівномірний зашкурити лінії на лезі.

Крок 12:

Використовуючи лезо як шаблон, я простежую ручки форми на дерево. Цей шматок горіха був подарований мені одним із моїх сусідів був відрізаний шматок, який він молов униз. Тут знову використовуючи мій 2х4 шматок брухту і хомути я пилив два 1/4 товсті шматки. У моє хвилювання, я кинувся на різання деревини, якби я прийняла якийсь час, щоб думати про мою операцію я міг би робити це легко і можливо з найкращими результатами. Моєю першою помилкою було відрізати відпрацьований матеріал. Я міг би використовувати цей матеріал для затискання частини вниз, а потім вирізати дві ручки. Ось знову моя недосвідченість, даному випадкуз ручними інструментамипіднімає свою потворну голову. Мені вдалося зробити дві корисні частини ручки, але я впевнений, що я працював набагато важче, ніж розумніше зробити їх.

Крок 13:

Для того, щоб ручки, щоб прикріпили до леза за допомогою щільного прилягання, я переконався в пісок з одного боку кожної ручки якомога більш плоскої рівної поверхні та наждачного паперу. Це гарантуватиме, що немає пробілів після поклейки. У цей момент я вирішив, що ручка форма буде і намалював опорну лінію на лезо, щоб переконатися, що мені сподобався зовнішній вигляд. Потім я простежив лезо ручка знову в лісі. Використовуючи лобзик я чорнової форми на одній ручці, а потім взяти ручку і відстежувати його на іншій ручці. Це буде гарантувати, що вони приблизно такої ж форми, який стане в нагоді при поклейці на ручках. Останній пік-це випробування підходить, щоб переконатися, що вони охоплюють всі Тан.

Крок 14:

Час для отримання додаткового шліфування та уточнення форми. Важливо в цей момент доопрацювати форму підтримати розділ або, вірніше, верхню частину ручки, тому що як він приклеюється до ножа, він не буде легко доступний. І будь-які подальші роботина цій ділянці після склеювання може призвести до появи подряпин на лезі. Тому я зашкурив до 800 наждачним папером і переконалися, що особливий розділ був закінчений у плані шліфування та обробка.

Крок 15:

При свердлінні отворів під штифти через ліс я переконався після того, як перша свердловина була пробурена, що я використав свердло такого ж діаметра як отвір, проіндексувати цю дірку. Тобто це тримає лезо від переміщення або переплутали, коли свердлити інший отвір. Я використав той же процес індексування для протилежного боку, щоб переконатися, що всі отвори будуть шикуватися вставляючи штирьков.

Крок 16:

Я використав 3/16 дюйма шпильки з нержавіючої сталія вирізав з вудлища з нержавіючої сталі. Перш ніж заклеювати маску лезо і очистити все з ацетоном або спиртом, щоб видалити будь-який бруд, пил або олію.

Крок 17:

Після того, як все висохло від чищення. Я переплутала епоксидної смолита slathered на щедру кількість на ручки та шпильки. Тоді я затиснув усі разом, і нехай це вилікувати протягом 24 годин.

Крок 18:

Як тільки смола вилікувала мені відріжте штирі ножівкою. Потім за допомогою распатора почав форми та контуру ручки.

Крок 19:

Для гамака вам знадобляться:
Джинси (бажано одного розміру) – 6 штук
Будь-яка міцна тканина (ширина 1,50 м) – 1 метр
Міцна тасьма - 50 м (якщо пришивати до швів між джинсами з верхньої та нижньої сторони гамака)
Живці для лопати - 2 штуки
Міцна мотузка
Міцні нитки

Схема розкладки джинсів при пошитті гамака (напрямні стрілки - місця пришивання джинсів до джинсів):

Розкрий вставки з тканини (між штанинами):


1. Джинси відпрасуйте і розподіліть за схемою: 1 і 4, 2 і 5, 3 і 6. По можливості так, щоб моделі одного кольору не були поруч

2. Виберіть найкоротші джинси, обріжте нижній підшитий край з обох штанин. Потім також обріжте підшивку у їх "пари".

3. Зшийте нижні краї обрізаних джинсів по колу.

4. Виміряйте довжину отриманої з двох пар джинсів деталі. Вимірювати потрібно від пояса одних до пояса інших, на зовнішній край. Інші джинси обрізайте, орієнтуючись на довжину деталі. Зшийте всі пари.

5. Отвори між штанинами кожної деталі закрийте вставками. Для цього потрібно викроїти 6 "латок" (див. малюнок) з додаткової тканини і пришити їх з верхньої та нижньої сторони джинсів.

6. Зшийте бічні сторони джинсів на руках встик. Не накладайте штанини один на одного, інакше потім, при роботі з тасьмою, швейна машинкаїх "не візьме".

7. Відімкніть від джинсів задні кишені. Якщо джинси класичної моделі, вийде по 6 кишеньок з кожного боку гамака. Продублюйте кожну кишеню деталлю з іншої тканини.

8. Пошийте попарно деталі кишень, вставляючи зверху відрізки тасьми (по 10 см). Потім зміцніть кінці тасьми на боках гамака.

9. Зробіть 2 "кільця кріплення" з відрізаної на другому кроці "підшивки". Для цього складіть деталь навпіл "вісімкою" і обшийте її тканиною.

10. Пришийте тасьму до гамака, з'єднання бічних швів джинсів. Таким чином, центральна частина тасьми припаде на стик між джинсами. Тесьму пришивайте двома швами (Спочатку один край, потім - інший. Почніть з середини шва нижньої сторони гамака. Прошейте до пояса джинсів, пропустіть тасьму через "кільце кріплення", залиште 1 метр тасьми непришитим. Далі продовжуйте пришивати тасьму до шва , пропустіть тасьму через друге "кільце кріплення", також відступіть на 1 метр, пришийте до шва з нижньої сторони гамака, коли дійдете до середини, відріжте тасьму. Аналогічно зробіть другий шов на тасьмі).

11. Пришийте тасьму до бокових країв гамака. Дійте за алгоритмом (Зміцніть кінець тасьми на нижній стороні пояса джинсів, потім просмикніть тасьму через "кільце кріплення", що знаходиться на цій стороні, відступіть на відповідну довжину тасьми (цей відрізок вже буде більше метра. Довжину вільного відрізка тасьми можна визначити на око: розпряміть гамак, відтягніть "кільце кріплення", просмикніть в нього тасьму, що пришивається, і відміряйте її.. Пришийте тасьму до краю з верхньої сторони гамака, закриваючи в процесі пришиті кінці тасьми від кишеньок. , що залишився хвостик пришийте до гамака, зробіть на тасьмі другий шов. Так само пришийте тасьму до другої бічної сторони гамака. Зробіть кілька швів упоперек тасьмової петлі біля самого краю гамака. Потім відступіть на 5 см у бік "кільця кріплення" і прострочити ще кілька разів - туди-назад. Вийдуть петлі для живця.

12. Просвердліть на кінцях живців по отвору - всього чотири. Вставте живці в петлі з тасьми. Розпряміть гамак, крайні тасьми прив'яжіть за допомогою міцної мотузки, протягнутої в отвори на живцях.

13. Гамак готовий! У разі потреби мотузки можна буде розв'язати, вийняти живці і випрати гамак у пральній машині.

Кандидат сільськогосподарських наук В. Сусов.

Не поспішайте братися за пилку, якщо плодові дерева у вашому саду розрослися понад будь-яку міру, але вони здорові, зимостійкі і дають непогані врожаїхай навіть дрібних, але смачних плодів. Не один рік ці дерева зможуть тішити вас урожаєм, але для цього їх необхідно реконструювати. Одне з найважливіших умоввідновлення старих плодових дерев- обрізання, що омолоджує, за новим методом, розробленим кандидатом сільськогосподарських наук, провідним науковим співробітником Мічуринського саду МСГА імені К. А. Тимірязєва В. І. Сусовим.

Завдяки щорічному детальному обрізанню основи скелетного сучка 20-річної яблуні вкриті гілочками, що обростають.

Схема омолоджуючої двоетапної обрізки старих плодових дерев. Зліва – дерево до обрізки, висота його 10 м. Праворуч – дерево після першого етапу обрізки, висота знижена до 3 м.

Біологічний метод обрізання сильних однорічних гілок плодових дерев. Однорічна гілка довжиною 100 см навесні обрізана на 1/5 частина - 20 см. До осені на обрізаній навесні гілки сформувалися: ростові пагони у верхній її частині (Р-зона зростання довжиною 15 см)

Обростаюча гілочка до (а) і після (б) детальної обрізки (місця обрізки позначені рисками).

Плодоносні обростаючі гілки яблуні (а) та груші (б): 1 – прості кільчатки; 2 – складні кільчатки; 3 - списа; 4 – плодові прутики.

Кути відходження гілок від ствола.

Провідний науковий співробітник Мічурінського саду В. І. Сусов у яблуні сорту Урожайна Сусова.

Наука та життя // Ілюстрації

Плодоносні обростаючі гілки кісточкових культур (вгорі – сливи, внизу – вишні): 1 – букетні гілочки; 2 - змішані гілки; 3 – плодоносні гілки; 4 – шпорці.

Обрізання однорічних гілок: 1, 2, 3 – неправильне; 4, 5 – правильна.

Наука та життя // Ілюстрації

До 75 кг плодів щорічно дають такі "малогабаритні" яблуня (вгорі) та груша (внизу). Висота та ширина дерев не більше 3,5 м.

Щоб омолодити старі плодові дерева, малодосвідчені садівники, обрізаючи гілки, першого ж року зменшують розмір дерев у 3-4 рази на висоту і до 3-4 м завширшки. У суворих природних умовЦентрального регіону Росії (Московська та прилеглі до неї області) така кардинальна обрізка крім втрати врожаю призводить, як правило, до сильного підмерзання плодових дерев навіть не в суворі зими і нерідко до загибелі протягом наступних 3-4 років.

У деяких спеціалізованих виданнях рекомендується більш щадний, поступовий метод обрізки, коли висота та ширина дерев щорічно зменшуються на 1-2 м. В результаті такої обрізки різко знижується врожай і дуже повільно зменшується розмір крони. Потрібно 5-10 років, щоб знизити висоту і ширину дерева, наприклад, з 10 м до 3 м, і всі ці роки врожай буде незначним.

Пропонована нами поетапна обрізка старих плодових дерев, що омолоджує, заснована на біологічній збалансованості процесів росту і плодоношення. Вона дозволяє отримувати щороку хороші врожаївисокоякісних плодів без зниження зимостійкості дерев та з продовженням їхнього життя ще на 20-30 років.

Спочатку проводять сильне омолоджуюче обрізання тієї половини крони дерева, яка краще освітлена. Висота цієї частини крони після обрізки не повинна перевищувати 3 м заввишки і 2 м завширшки. Іншу половину не чіпають, і вона, як і раніше, дає регулярні врожаї. Близько 50% виростків, що виросли після обрізки, - сильних однорічних гілок, що загущають дерево, - на наступний ріквирізають на "кільце" - вщент. Найбільш сильні, добре освітлені гілки, розташовані один від одного через 50 см, формують за новою методикою "біологічного критерію" на плодоношення (див. схему).

Через 4-5 років, коли колишні дзиги вже почнуть давати добрі врожаї великих плодів, таким же шляхом омолоджують іншу половину крони.

У наступні роки за допомогою щорічної обрізки у дерева зберігають ту саму висоту та ширину.

Сприятливий час для омолоджування - рання весна, обов'язково до розпускання нирок ( оптимальний терміну Центральному регіоні - друга половина березня, коли пройдуть сильні морози). Найкраще проводити її після неврожайного попереднього року, коли на дереві з'являється велика кількістьплодових бруньок.

Підмерзлі дерева обрізають на місяць пізніше.

При обрізанні намагаються не робити спилки на товстих кістякових сучках: вони погано заростають, а кора нерідко уражається чорним раком. Набагато "вигідніше" спиляти менш товсті напівскелетні суки (другого, третього та четвертого порядків розгалуження), їх зачищають гострим ножемі ретельно замазують садовим варом чи петролатумом. І все ж таки, якщо доводиться робити товсті спилки (діаметром більше 5 см), їх обов'язково покривають садовим варом і обертають до початку вересня темною плівкою - так рани заростають у 2-3 рази швидше.

В результаті проведеної обрізки на необрізаній половині крони з'являється значно більше плодів, та й якість їх буває вищою - вони виростають більшими, з більшим вмістом поживних речовин. У той же час, і це дуже важливо, обрізка стримує надмірне зростання дзиги на обрізаній половині крони, що, у свою чергу, зберігає зимостійкість дерева і прискорює в майбутньому плодоношення.

Через 3-4 роки одночасно з омолоджуючим обрізанням іншої половини крони омолоджують коріння.

Робиться це так: з боку крони, що обрізає, на відстані 2-3 м від стовбура прокопують траншею шириною і глибиною близько 75 см і довжиною на ширину обрізаної крони (3-4 м). При копінні верхній родючий шар грунту складають в один бік, нижній - в інший. Траншею заповнюють сумішшю перегною або родючого компосту з верхнім родючим шаром ґрунту (1:1), куди рівномірно додають. деревну золута повне мінеральне добриво.

Якщо ґрунт важкий, глинистий, додають крупнозернистий пісок з дрібною галькою (близько 20% обсягу траншеї). Якщо ж ґрунт легкий, піщаний - суміш торфу з глиною в тій же пропорції. Разом з перегноєм або компостом добре поселити у ґрунт звичайних дощових черв'яків.

Траншею копають або як можна раніше навесніна рік обрізки крони, або, що значно краще, у попередню осінь у другій половині жовтня.

Всі дрібні коріння, що оголилися, перерубують гострою лопатою, великі - сокирою або обрізають садовою пилкою. Для прискорення відростання корінців та заростання ран великі зрізи (діаметром понад 5 см) зачищають гострим ножем.

Обрізання старих плодових дерев потребує майстерності. Робити її повинні підготовлені садівники, які навчилися основ обрізки на практичних курсах. Такі курси ось уже понад 20 років проводяться з грудня по березень у Мічурінському саду МСГА.

Що можна зробити з бензопили - саморобки з бензопили

Принцип ситуації

В основі практично будь-якої саморобки з бензопили лежить використання її як універсального приводу, який можна застосувати для великої кількості різних пристроїв. Область їх використання дуже широка: різання каменю та металу, викачування води, прибирання снігу, буріння свердловин та лунок, їзда, переміщення різних предметів, плавання та навіть польоти.

Реалізують потенційні здібності бензопили за допомогою різних пристроїв та насадок. В основі будь-якої ситуації лежить стандартний принцип відбору потужності двигуна: до вихідного валу приєднується необхідне майстру пристрій. Наявність потужного двигуна, компактні розміри і порівняно легкий вага цього інструменту, автономність і здатність працювати практично в екстремальних умовах роблять його можливості воістину безмежними. Немаловажне значення має і зручна конструкція муфти зчеплення, яка захищає вузли та системи пили від поломок та перевантаження. Інструмент, виготовлений з бензопили, відрізняється своєю щільністю, тому його можна використовувати практично в будь-якому положенні.

Що можна зробити з бензопили

Усі саморобки можна умовно поділити на 2 групи:

• найбільш прості пристрої (болгарка, льодобур, насос, лебідка, мотоблок, човновий мотор, велосипед, мопед);
• Найбільш складні механізми та предмети (пилорама, снігоприбиральник, снігохід, аеросані, електрична станція, вертоліт, цільнокований ножик).

Для виробництва всіх перерахованих вище пристроїв можна використовувати різні маркибензопил. При їх виборі слід врахувати необхідну потужність для нормальної роботи ситуації. Саморобки з бензопили урал: що можна зробити зі старої. Найчастіше для різних пристроїв використовують такі марки бензопил: Дружба, Штіль, Урал.

Найбільш прості саморобки з бензопили

Нижче наведено різні варіантипристроїв, виготовлених із бензопил. Покроково: виготовляємо сапку з полотна старої пили. Як зробити сапочку своїми руками? Кожен бажаючий зможе використовувати такі ідеї у своєму господарстві. З бензопили з невеликою кількістю додаткових матеріалівможна зробити:

Болгарка. Основна система такого пристрою – підшипниковий вузол з валом. На одному його кінці встановлюють ведений шків, який обертається за допомогою клинового ременя. На іншому закріплюють оправлення для відрізних кіл. Залежно від їхньої марки такою болгаркою можна різати камінь, метал, цеглу та інші будівельні матеріали.

Льодобур. Для хорошої роботи пристрою швидкість шнека не повинна бути великою, тому необхідно використовувати редуктор, виконаний у вигляді черв'ячної або клинопасової передачі. Такий пристрій можна застосовувати при будівництві фундаменту з гвинтових пальта для інших земляних робіт.

Читайте також

Насос для перекачування водиможна використовувати для поливу городу, аварійного водопостачання, осушення водойм або залитих підвалів. Така насадка є простою відцентровий насос, оснащений кронштейном для кріплення до пилки та шківом, що приводить турбіни насоса в дію.

Лебідка, В якій використовується привід бензопили. Тягове зусилля такого пристрою залежить від потужності мотора пили. При використанні додаткового блоку можна значно збільшити. Якщо ж на основі бензопили своїми руками роблять стаціонарний. Цей пристрійоснащують такими додатковими деталямияк відвідний блок, гаки, ремені, анкери.

Що можна зробити зі старої пили Дружба 2

Передплатіть канал FULL METAL !!! Плейліст САМОПАЛ. саморобки на всі випадки життя РЕЦЕПТИ.

Як зі старої пили зробити мачете

Сайт, який публікує самі цікаві матеріализ усього світу. Видання публікує.

Човниковий мотор із бензопили- Прекрасна альтернатива купівлі дорогого двигуна. Для забезпечення руху в 20 км/год достатньо встановити на човен саморобний човновий мотор з редуктором (передаточне відношення 2:1) та 3-х лопатевим гвинтом, діаметром 210 мм. При цьому витрата палива становитиме лише 1л на годину роботи двигуна.

Мотокультиваторіз бензопили може зібрати практично кожен. підкажіть, що можна зробити зі старої електропили. Для цього потрібна система передачі (2 шестерні). З її допомогою енергія двигуна передається на провідне колесо, завдяки якому робочий механізм рухається. Звичайно, такий культиватор малопридатний для обробки величезного поля, але для присадибної ділянкийого потужності цілком вистачить.

Мопед із бензопили. Зробити мачете з пилки Р6М5. Для такого транспортного засобузнадобиться база, наприклад, старий велосипед. На його раму кріплять двигун бензопили. Зазвичай, такому засобі пересування застосовується зубчаста передача. Можна сказати, що в Льодобур з бензопили своїми руками. Якщо для обробки використовується гірський велосипед, то для управління швидкістю пересування знадобиться редуктор.

Для виготовлення нижче наведених пристроїв майстру необхідні деякі технічні знання та досвід роботи з різними механізмамита матеріалами. З бензопили за допомогою різних комплектуючих можна створити такі саморобки:

Пилорама з бензопили, що можна зробити за допомогою металевої рами. До цієї рами жорстко прикріплюється бензопила. Заготівлі можна направляти рейковим шляхом. Є й інші варіанти пилорам. Так для пристрою, призначеного для поздовжнього розпилювання, знадобиться адаптер, що прикріплюється до шини, розташованої біля її основи і напрямна, що задає напрямок руху адаптера. Направляючу встановлюють на дошку, прикріплену до колоди, що розпилюється. За допомогою такої пилорами колоди можна розділяти на 2-4 частини.

Читайте також

Портативна електростанція із бензопилиздатна забезпечити енергією у будь-яких віддалених від електромереж місцях. Для її створення необхідні такі комплектуючі: редуктор шестерний, генератор, металева планка, приводний ремінь, пульт управління. Як зробити ніж з гаком зі старої дискової пили. Старі дискові пилки, за наявності вільного часу та відповідного обладнання, можна утилізувати, зробивши з них ножі. Для такого пристрою найбільше підходять потужні пили Дружба та Урал.

Саморобний снігоприбиральникможе бути виготовлений з пили, потужність якої перевищує 3 кВт. Для нього необхідно змонтувати шнековий вузол з лопатями із міцного, але еластичного матеріалу. Ланцюгом мотор з'єднується зі шнековим вузлом через пару шестерень. До снігоприбирача можна приробити, як колеса, так і полозья. Для відкидання снігу можна використати будь-яку трубу великого діаметру.

Саморобний снігохід із бензопили.за своєю конструкцією трохи складніше пилорами. Снігохід складається з рами, двигуна, гусениці та кермового управління. Також йому потрібні полозья для пересування. Про те, що можна зробити з бензопили своїми руками, далі й йтиметься. Для його створення на кермо необхідно винести газ та зчеплення. Також слід продумати систему амортизуючої підвіски несучої рами. Так як у бензопили немає трансмісії, то зчеплення на саморобний снігохідставлять відцентрове. Також застосовують полікліновий ремінь та ланцюг. Для кермового механізму можна використовувати деталі старого велосипеда. Його переробляють так, щоб центральна вісь переміщала тяги, що повертають лижі. Для посилення тяги на приводний вал гусениці встановлюють шестерню тягову. Потужність двигуна має бути не менше 5 л.с.

Аеросани з бензопилизробити набагато простіше, ніж снігохід. Великий гвинт, що обертається безпосередньо двигуном бензопили, повідомляє рушійну силу. Серйозним обмеженням використання таких аеросанів через їх недостатню прохідність є невелика потужність двигуна бензопили. Бензопила – це пристрій, Про те, що можна зробити з бензопили своїми руками. Як зробити сапку для городу своїми Тяпка зі старої пили. Для поїздок по засніжених полях потрібен двигун потужністю не менше 12 к.с.

Вертоліт ранцевого типу з бензопили. Такий літальний апарат може піднятися у повітря лише тоді, коли в його конструкції будуть використані не менше чотирьох двигунів загальною потужністю від 20 к.с., що працюють у узгодженому режимі. Зробити його з однієї бензопили не вдасться. Використання такого саморобного апаратуможе бути небезпечним для життя.

Цільнокований ніж із ланцюгаможуть зробити люди, знайомі з ковальською справою. Для цього, насамперед, старі ланцюги ділять на шматки, які потім зварюють у заготовки. Їх нагрівають у горнилі до 850°С. Заготівлі пресують доти, доки не позбудуться порожнеч між ланками. Далі метал піддають ковальській обробці, поки не додадуть заготівлі необхідну форму та міцність.