Великий довідник столяра: всі види столярно-теслярських робітсвоїми руками

Вступ

У будинку, квартирі або на дачі для чоловіка завжди знайдеться якась робота: вбити цвях, полагодити табурет, прибити вішалку або полицю до стіни. Тому вміння володіти столярними інструментами завжди необхідне. А якщо є бажання зробити своїми руками щось більш значуще, то можна перейти від дрібних ремонтних робіт до більш трудомістких: наприклад, змайструвати на невеликому балконі вбудований столик та лавочку, зробити на дачі дерев'яні сходиабо викласти дошками підлогу, зробити дитяче ліжечко або тумбочку для інструментів. У міру набуття необхідних навичок вдасться змайструвати цілий меблевий гарнітур або навіть збудувати будинок зі зрубу, самостійно зробити дерев'яні вікна, двері і навіть дах. У цьому випадку можна заощадити значні кошти на оплату найманої праці та використовувати їх на покупку дорогого, але дуже естетичного, екологічного та добротного матеріалу.

У Останнім часомвсе більшої популярності набувають натуральні та екологічно чисті матеріали. Насамперед це дерево. Підлоги, вікна, двері та меблі, зроблені з дерева, не тільки виглядають дуже красиво та гармонійно, але й не здатні нашкодити здоров'ю, особливо якщо для їх обробки та оздоблення також використовувалися нетоксичні речовини. Деякі виробники сучасних мебліввикористовують у своєму виробництві саме натуральні та безпечні для здоров'я людини матеріали. Але такі елітні меблі за кілька тисяч доларів не кожен може собі дозволити. Якщо ж виконувати роботу самостійно, то цілком можна придбати весь бажаний матеріал, заощадивши на його обробці, складанні конструкції, обробці і, що також важливо, на доставці готового виробу. Звичайно, така робота займе чимало часу та сил, але результат незмінно порадує, особливо при сумлінному ставленні до справи та якісному виконанні всіх робіт.

Інструменти домашнього столяра-тесляра

Для столярно-теслярських робіт обов'язково знадобиться набір самих простих інструментів: сокира, молоток, гвоздодер, долото, ніж-косяк, кліщі і т. п. З часом і при необхідності цей мінімальний набір можна буде поповнювати специфічними інструментами, які стануть у нагоді для більш серйозних робіт. В арсеналі вже професійного столяра-тесляра повинні бути стамески різних профілів, ножівка по дереву та по металу, лобзик, електродриль з набором свердл та шліфувальним диском для обробки поверхні, різні типи наждакового паперу, напилки та надфілі з різною частотою насічки для обробки поверхонь деталей. Необхідно познайомитися з деякими з цих інструментів, щоб знати, для яких робіт вони призначені.

Ручний столярно-теслярський інструмент

Ручний інструментвикористовується із застосуванням власної сили. Це сокира, молоток, киянка, рубанок, ножівка, стамеска, долото, ніж, кліщі, добійник та затискачі.

Деякі з цих інструментів можна замінити такими ж аналогами, що працюють під дією струму, що суттєво полегшує процес будь-якої роботи. Крім цього, є допоміжні інструменти: викрутки, кліщі, кусачки, рашпілі, напилки та ін.

Це дуже важливий інструмент для виконання будь-яких робіт, у тому числі теслярських та столярних. Молоток складається з дерев'яні ручкита бойка, зробленого з високоякісної сталі.

Є звичайні, теслярські молотки та киянки. Для столярних робіт бажано мати в комплекті 2–3 молотки різної маси (200, 400 та 600 г). Для початку можна придбати лише один середній по масі молоток.

Звичайний молоток має круглу чи овальну площину ударної поверхні, з другого боку бойка – загострений кінець, який використовується вирівнювання цвяхів при забиванні.

Киянка – це дерев'яний молоток, який використовується в основному для притирання дерев'яних масивівв процесі склеювання, при роботі з долотом та ін.

Звичайним молотком можна розбити дерев'яну поверхнюоброблюваного полотна або зламати дерев'яну ручку долота, а удари киянки м'якші, тому не можуть призвести до псування виробу. Киянки бувають плоскими та круглими (бочкоподібної форми), а ручка киянки має прямокутну формуіз закругленими гострими кромками. Вони виготовляються із зносостійкої деревини свиливої ​​берези, граба та карагача.

Рис. 1. Молоток-киянка

Кругла киянка зазвичай має 18 см у висоту, 12 см у діаметрі, 8 см у діаметрі робочих торців (обушків), а довжина ручки становить 39 см. Можна виготовляти киянки самостійно, використовуючи ці параметри або менші (Рис. 1).

Порада майстра

При витягуванні цвяха з деревини за допомогою теслярського молотка, щоб не зім'яти поверхню предмета або виробу, потрібно підкласти під молоток шматочок тонкої дошки або фанери завтовшки не менше 3 мм або використовувати металеву пластину.

Рис. 2. Теслярський молоток

Теслярський молоток має один бік бойка, як у звичайного молотка, а другий кінець поділено на дві частини за типом ластівчиного хвоста. Цей роздвоєний кінець використовується для висмикування цвяхів та ін. Таким чином, у процесі робіт можна обходитися одним інструментом, використовуючи його і для забивання цвяхів, і для їх висмикування (Рис. 2).

Цей інструмент просто незамінний у теслярській справі. З його допомогою виконується колка, рубка, тисання деревини, а також зворотний бік сокирища застосовується для нанесення сильніших ударів, ніж це може зробити молоток. (Рис. 3).

Рис. 3. Сокира

Сокира складається з дерев'яної рукоятки та сокирища, зробленого зі сталі. Залежно від кута розташування сокира щодо ручки розрізняють кілька видів цього інструменту.

У прямої сокири сокирище розташоване щодо рукоятки під кутом 90°. Він використовується для колки деревини. У гострокутової сокири кут кріплення сокири до ручки становить 80–85°. Ця сокира застосовується для первинної обробки деревини: видалення кори, виступаючих сучків на стовбурі і т. п. Сокирка тупокутової сокири розташована щодо рукоятки під кутом 100 °. Він придатний для виконання більш грубих робітз цілими стовбурами дерев.

Є сокири, у яких лезо заточене з обох боків, а є заточені лише з одного боку. Перший варіант найчастіше використовується, оскільки його можна застосовувати як для рубки, так і тесання деревини. А другий вид сокири придатний лише для тесання.

За допомогою цього інструменту відпилюються та вирізаються різні деталі з дерева та металу (Рис. 4).

Рис. 4. Ножівка

Ножування різняться залежно від товщини полотна пили та розведення зубів.

Кожен тип призначений для виконання певної роботи, оскільки дає різну якість відпиляної поверхні. Для столярних робіт зазвичай використовується ножівка з «мишачим» зубом – її зуби дуже дрібні та часто посаджені. Для теслярських робіт застосовується ножівка з більш рідким та великим зубом.

Наприклад, ножівка з широким полотном, зубами, заточеними під кутом 45°, і розведенням від центральної осі по 0,5 мм використовується для розпилювання деревини поперек волокон. Вузька ножівка з тими ж показниками розведення та способу заточування зубів, що й у широкої, застосовується для розпилювання тонких дощок та ДСП, для випилювання криволінійних деталей тощо.

Є ножівка з обушком, яка використовується для випилювання не великих деталей, при припасуванні з'єднань та ін.

Полотно цієї ножівки дуже тонке, тому по всій довжині укріплене дощечкою. Без такого пристрою воно не може утримувати напрямок розпилу і ламається.

Залежно від виконуваних видів робіт можуть знадобитися ножівки і з широким, і з вузьким полотном, а також з великими або дрібними зубами.

Рубанок також необхідний під час роботи з деревиною. З його допомогою знімається зайвий шар деревини та вирівнюється поверхню деталі (Рис. 5).Рубанки бувають з металевим або дерев'яним корпусом, а також з одним або двома лезами.

Рис. 5. Рубанок

Рубанок з металевим корпусом переважно використовується для обробки твердих порід деревини та ДСП, з дерев'яним корпусом – для виконання основних робіт. Останній набагато легший за металевий і не вимагає великої напруги м'язів рук.

У будинку, квартирі або на дачі для чоловіка завжди знайдеться якась робота: вбити цвях, полагодити табурет, прибити вішалку або полицю до стіни. Тому вміння володіти столярними інструментами завжди необхідне. А якщо є бажання зробити своїми руками щось більш значуще, то можна перейти від дрібних ремонтних робіт до більш трудомістких: наприклад, змайструвати на невеликому балконі вбудований столик і лавочку, спорудити на дачі дерев'яні сходи або викласти підлогу дошками, зробити дитяче ліжечко або тумбочку. для інструментів. У міру набуття необхідних навичок вдасться змайструвати цілий меблевий гарнітур або навіть збудувати будинок зі зрубу, самостійно зробити дерев'яні вікна, двері і навіть дах. У цьому випадку можна заощадити значні кошти на оплату найманої праці та використовувати їх на покупку дорогого, але дуже естетичного, екологічного та добротного матеріалу.

Останнім часом все більшої популярності набувають натуральні та екологічно чисті матеріали. Насамперед це дерево. Підлоги, вікна, двері та меблі, зроблені з дерева, не тільки виглядають дуже красиво та гармонійно, але й не здатні нашкодити здоров'ю, особливо якщо для їх обробки та оздоблення також використовувалися нетоксичні речовини. Деякі виробники сучасних меблів використовують у своєму виробництві саме натуральні та безпечні для здоров'я людини матеріали. Але такі елітні меблі за кілька тисяч доларів не кожен може собі дозволити. Якщо ж виконувати роботу самостійно, то цілком можна придбати весь бажаний матеріал, заощадивши на його обробці, складанні конструкції, обробці і, що також важливо, на доставці готового виробу. Звичайно, така робота займе чимало часу та сил, але результат незмінно порадує, особливо при сумлінному ставленні до справи та якісному виконанні всіх робіт.

Глава 1
Інструменти домашнього столяра-тесляра

Для столярно-теслярських робіт обов'язково знадобиться набір найпростіших інструментів: сокира, молоток, гвоздодер, долото, ніж-косяк, кліщі тощо. робіт. В арсеналі вже професійного столяра-тесляра повинні бути стамески різних профілів, ножівка по дереву та по металу, лобзик, електродриль з набором свердл та шліфувальним диском для обробки поверхні, різні типи наждакового паперу, напилки та надфілі з різною частотою насічки для обробки поверхонь деталей. Необхідно познайомитися з деякими з цих інструментів, щоб знати, для яких робіт вони призначені.

Ручний столярно-теслярський інструмент

Ручний інструмент використовується із застосуванням власної сили. Це сокира, молоток, киянка, рубанок, ножівка, стамеска, долото, ніж, кліщі, добійник та затискачі.

Деякі з цих інструментів можна замінити такими ж аналогами, що працюють під дією струму, що суттєво полегшує процес будь-якої роботи. Крім цього, є допоміжні інструменти: викрутки, кліщі, кусачки, рашпілі, напилки та ін.

Молоток

Це дуже важливий інструмент для виконання будь-яких робіт, у тому числі теслярських та столярних. Молоток складається з дерев'яної рукоятки та бойка, зробленого з високоякісної сталі.

Є звичайні, теслярські молотки та киянки. Для столярних робіт бажано мати в комплекті 2–3 молотки різної маси (200, 400 та 600 г). Для початку можна придбати лише один середній по масі молоток.

Звичайний молоток має круглу чи овальну площину ударної поверхні, з другого боку бойка – загострений кінець, який використовується вирівнювання цвяхів при забиванні.

Киянка – це дерев'яний молоток, який використовується в основному для притирання дерев'яних масивів у процесі склеювання, при роботі з долотом та ін.

Звичайним молотком можна розбити дерев'яну поверхню полотна, що обробляється, або зламати дерев'яну ручку долота, а удари киянки більш м'які, тому не можуть призвести до псування виробу. Киянки бувають плоскими та круглими (бочкоподібної форми), а ручка киянки має прямокутну форму із закругленими гострими кромками. Вони виготовляються із зносостійкої деревини свиливої ​​берези, граба та карагача.

Рис. 1. Молоток-киянка

Кругла киянка зазвичай має 18 см у висоту, 12 см у діаметрі, 8 см у діаметрі робочих торців (обушків), а довжина ручки становить 39 см. Можна виготовляти киянки самостійно, використовуючи ці параметри або менші (Рис. 1).

Порада майстра

При витягуванні цвяха з деревини за допомогою теслярського молотка, щоб не зім'яти поверхню предмета або виробу, потрібно підкласти під молоток шматочок тонкої дошки або фанери завтовшки не менше 3 мм або використовувати металеву пластину.

Рис. 2. Теслярський молоток

Теслярський молоток має одну сторону бойка, як у звичайного молотка, а другий кінець розділений на дві частини за типом ластівчиного хвоста. Цей роздвоєний кінець використовується для висмикування цвяхів та ін. Таким чином, у процесі робіт можна обходитися одним інструментом, використовуючи його і для забивання цвяхів, і для їх висмикування (Рис. 2).

Сокира

Цей інструмент просто незамінний у теслярській справі. З його допомогою виконується колка, рубка, тисання деревини, а також зворотний бік сокирища застосовується для нанесення сильніших ударів, ніж це може зробити молоток. (Рис. 3).

Рис. 3. Сокира

Сокира складається з дерев'яної рукоятки та сокирища, зробленого зі сталі. Залежно від кута розташування сокира щодо ручки розрізняють кілька видів цього інструменту.

У прямої сокири сокирище розташоване щодо рукоятки під кутом 90°. Він використовується для колки деревини. У гострокутової сокири кут кріплення сокири до ручки становить 80–85°. Ця сокира застосовується для первинної обробки деревини: видалення кори, виступаючих сучків на стовбурі і т. п. Сокирка тупокутової сокири розташована щодо рукоятки під кутом 100 °. Він придатний для виконання грубіших робіт з цілими стовбурами дерев.

Є сокири, у яких лезо заточене з обох боків, а є заточені лише з одного боку. Перший варіант найчастіше використовується, оскільки його можна застосовувати як для рубки, так і тесання деревини. А другий вид сокири придатний лише для тесання.

Ножівка

За допомогою цього інструменту відпилюються та вирізаються різні деталі з дерева та металу (Рис. 4).

Рис. 4. Ножівка

Ножування різняться залежно від товщини полотна пили та розведення зубів.

Кожен тип призначений для виконання певної роботи, оскільки дає різну якість відпиляної поверхні. Для столярних робіт зазвичай використовується ножівка з «мишачим» зубом – її зуби дуже дрібні та часто посаджені. Для теслярських робіт застосовується ножівка з більш рідким та великим зубом.

Наприклад, ножівка з широким полотном, зубами, заточеними під кутом 45°, і розведенням від центральної осі по 0,5 мм використовується для розпилювання деревини поперек волокон. Вузька ножівка з тими ж показниками розведення та способу заточування зубів, що й у широкої, застосовується для розпилювання тонких дощок та ДСП, для випилювання криволінійних деталей тощо.

Є ножівка з обушком, яка використовується для випилювання невеликих деталей, при припасуванні з'єднань та ін.

Полотно цієї ножівки дуже тонке, тому по всій довжині укріплене дощечкою. Без такого пристрою воно не може утримувати напрямок розпилу і ламається.

Залежно від виконуваних видів робіт можуть знадобитися ножівки і з широким, і з вузьким полотном, а також з великими або дрібними зубами.

Рубанок

Рубанок також необхідний під час роботи з деревиною. З його допомогою знімається зайвий шар деревини та вирівнюється поверхню деталі (Рис. 5).Рубанки бувають із металевим або дерев'яним корпусом, а також з одним або двома лезами.

Рис. 5. Рубанок

Рубанок з металевим корпусом переважно використовується для обробки твердих порід деревини та ДСП, з дерев'яним корпусом – для виконання основних робіт. Останній набагато легший за металевий і не вимагає великої напруги м'язів рук.

Одинарний рубанок (з одним лезом) застосовується для вирівнювання поверхні після обробки шерхебелем. Ширина леза цього рубанка – 4 см та більше.

Під час роботи виходить рівна стружка, яка практично не ламається. Але іноді можуть відколюватися шматки деревини або утворюватися задираки. Тому при роботі необхідно стежити за гостротою леза та напрямом руху рубанка.

Подвійний рубанок, відповідно, має два леза, на кожне з них встановлюється стружколом, який захищає поверхню, що обробляється від утворення задирів і відколів. Безумовно, цей інструмент після стругання дає ідеально рівну, майже дзеркальну поверхню. Його слід використовувати для остаточної обробкивироби під час зачищення поверхні.

Бажано мати в наявності 2 рубанки: один для стругання тонких і невеликих деталей, а інший – для обробки великих дощок та косяків.

Шерхебель

Це різновид рубанка. Шерхебель використовується для грубої обробки деревини: вирівнювання та згладжування всіх нерівностей після розпилювання. Враховуючи ступінь навантаження на інструмент, його корпус має бути масивним та важким, тому він зазвичай робиться із міцного металу.

Ніж шерхебеля має особливе заточення - фаска з нього знята півколом.

Фуганок та напівфуганок

Ці інструменти використовуються для стругання поверхні великих деталей з подальшою обробкою подвійним рубанком. Складність роботи визначає певні розміри: довжина колодки фуганків становить 70-80 см, напівфуганків - 50-60 см, ширина ножів - 5-8 см.

Порада майстра

Ще один різновид рубанка – шліфтик. Цей інструмент забезпечений укороченим корпусом та двома вузькими поставленими косо ножами. У його конструкції не передбачено стружколом, який оберігає від утворення відколів.

Тому для вдосконалення рубанка можна самостійно доповнити його стружколом. За допомогою шліфтика зачищаються задираки, що утворилися після стругання поверхні шерхебелем, а також усуваються свищуватості та сучки, які звичайним рубанком прибрати важко.

Цинубель

Цей різновид рубанка використовується для вирівнювання поверхні дощок і плит перед подальшим склеюванням. Також цинубелем можна усувати свиливості, задираки та сучкуватості на заготовках. Під час роботи потрібно спочатку простругати поверхню необробленої дошки у напрямку волокон, а потім упоперек них, тоді всі нерівності зникнуть. Якщо обробити поверхню фанери спочатку цинубелем, а потім обклеїти виріб шпоном, то вийде покриття високої якості, що цілком підійде при виготовленні предметів меблів.

Така чиста робота інструменту пояснюється наявністю спеціального ножа у його конструкції. Краї цього ножа трохи виступають, утворюючи всередині невелику улоговину, тому при струганні на поверхні виникають невеликі вали. Крім того, ніж у цього рубанка ставиться під кутом 70-80 ° щодо поверхні.

Стамески

Цей інструмент використовується в тих випадках, коли не можна застосувати пилку через неї великих розмірівабо, коли не вдається вирівняти поверхню за допомогою рубанка. Існує кілька типів стамесок, які можуть знадобитися для роботи по дереву (Рис. 6).

Існує пряма стамеска, яка використовується для вирізування прямокутних заглиблень. Ширина полотна буває від 3 до 6 мм, що дозволяє робити великі та маленькі отвори. У прямих стамесок – одностороннє заточування ножа з товщиною фаски 5-15 мм. Кут заточування ножа може бути різним.

У напівкруглої стамески, відповідно, заточення напівкруглого ножа. Бувають круті, пологи та глибокі напівкруглі стамески.

Глибокі напівкруглі стамески називаються також церазиками. Всі ці стамески розрізняються між собою по ширині полотна, радіусу кола та глибині проникнення в дерев'яний масив.

За допомогою них можна зробити круглий отвір чи заглиблення, вирівняти поверхні напівкруглих заглиблень, провести плавну лінію на поверхні виробу.

Бажано мати в наборі 2 стамески, можна з однаковою шириною полотна – 10–12 мм, але одна з них має бути пологою, а інша – крутою.

Рис. 6. Стамески

Є кутові стамески, які різняться між собою по ширині полотна та по куту між фасками леза. Цей кут становить від 45 ° до 90 °. Цими стамесками можна скористатися для отримання геометричних заглиблень.

Ще один різновид стамесок – стамески-клюкарзи. З їхньою допомогою можна вибирати деревину з заглиблень там, де інші інструменти безсилі. Причому ці стамески залишають ідеально рівну поверхню дна заглиблення. Їхнє полотно має вигнуту форму.

Бувають вугільні, прямі та напівкруглі стамески-клюкарзи. Всі вони розрізняються по ширині полотна, глибині зняття фаски при заточуванні, величині радіусу згину, а також характером і величиною вигину (клюкарзи).

Долото

Зовні цей інструмент схожий на стамеску, але його функції дещо інші (Мал. 7).Долото використовується при довбанні деревини з додатковим застосуванняммолотка (зазвичай у даному випадку використовується киянка) для кращого проникненнялеза в масив деревини. Щоб дерев'яна ручка долота не розтріскалася від ударів молотка, до кінця спеціально прикріплюється металевий наконечник.

На відміну від стамески, долото має більш масивне полотно: у столярного інструментуширина полотна становить 1,5 см, у теслярського – від 2 см з розширенням у основи.

Рис. 7. Долото

Ножі

У столярно-теслярських роботах використовуються різні ножі. Є ніж-косяк, який призначений для різання невеликих заглиблень в масиві деревини, для розрізання шпону на шматки та ін. ). Також заточування на лезі ножа може бути одно- та двостороннім. Останні (ножі з двома фасками) використовуються переважно для простого прорізання, оскільки легко прорізають деревину відразу з двох сторін від леза.

Ножі з однією фаскою, у свою чергу, бувають правими та лівими, залежно від боку, де знято фаску. Ці ножі більш специфічні та використовуються для прорізування деревини з одного боку.

Існують ще ніж-цикл, який використовується для циклування. Ріжучий ніжмає фаску лише з одного боку, зняту під кутом 45 °. Цей дуже міцний і гострий інструмент дозволяє легко знімати тонку стружку з поверхні, що обробляється, не заглиблюючись в масив.

Кліщі та кусачки

Кліщі та кусачки необхідні для висмикування цвяхів або шпильок, відкушування капелюшків цвяхів, загинання дроту та цвяхів у кріпленнях деталей та ін. (Рис. 8).Бувають різні типи кліщів – гострогубці, плоскогубці та круглогубці.

Рис. 8. Кліщі

Добійник

За допомогою цього нехитрого інструменту виконується заглиблення капелюшка цвяха до масиву деревини.

Викрутки

Викрутки необхідні для загвинчування шурупів. Бувають клиноподібні та хрестоподібні викрутки. Клиноподібні діляться на односторонні та двосторонні (переставні).

Кінці їх леза мають різну ширину та товщину. Хрестоподібні викрутки розрізняються по ширині загостреного робочого кінця, який відповідає певному діаметру капелюшка шурупа та ширині його шліць.

Для столярно-теслярських робіт з використанням різних типівшурупів будуть потрібні різні викрутки, але необов'язково купувати їх все відразу, можна це робити в міру необхідності (Рис. 9).

Рис. 9. Викрутки

Затискачі

Ці пристрої необхідні при склеюванні, стягуванні та закріпленні деталей (Рис. 10).Затискачі розрізняються за величиною та конструкцією залежно від способу застосування. Вони досить часто використовуються в столярних та теслярських роботах. Як затискачі виступають струбцини, вайми, преси, лещата. Щоб ці інструменти не залишали на виробі слідів здавлювання, застосовуються різні прокладки - це шматки гуми, дерев'яні брускиі т.п.

Рис. 10. Затискач

Напилки та рашпилі

Напилки використовуються для зняття задирок, нерівностей та шорсткостей – для остаточного шліфування поверхні виробу. Рашпилі, як і напилки, використовуються для зачистки в місцях, не доступних для іншого інструменту. Розміри і форми цих інструментів різні, і навіть різні види насічки. Інструмент з великою насічкою обробляє поверхню деревини грубіше, залишаючи деяку шорсткість, а з дрібним насіканням робить поверхню деревини більш гладкою, рівною і чистою. Для робіт можуть знадобитися напилки та рашпілі різної форми (Рис. 11).

Рис. 11. Напилки та рашпіль

Електричний інструмент

Обробка деревини за допомогою механічних інструментів – трудомістка робота, яка забирає багато часу та сил. Тому ефективніше використовувати різні електроінструменти, тоді праця буде більш продуктивною. З електричних інструментів, які можна використовувати в столярно-теслярській роботі, в першу чергу знадобиться електродриль, потім - електропилки, електрорубанок, електродолбіжник, електролобзик і, нарешті, фрезерувальна машинка. Купувати всі інструменти можна поступово, у міру того, як виникне в них гостра необхідність.

Електропили

Вони бувають ланцюговими та дисковими. Основа пристрою ланцюгової пилки - з'єднаний пиляльний ланцюг, що обертається за рахунок роботи електромотора через редуктор. Ланцюг складається із зубів, скріплених між собою шарнірами.

Цією пилкою можна розпилювати великі кряжі, пластини, товсті бруси та дошки. (Рис. 12).

Рис. 12. Електропила

Дискова пилка має кругле металеве полотно діаметром 20 см і товщиною 2 мм, яке і виготовляє розпили. Цей диск прикріплений до електромотора, зверху пристрою знаходиться захисний нерухомий кожух, який закриває лише половину пильного диска, а його нижня частина залишається відкритою. До корпусу інструменту прикріплено дві ручки, за які можна триматися під час обробки деревини обома руками, що полегшує роботу.

Дискова пилка використовується для поздовжнього та поперечного розпилювання дощок та брусів. Можна закріпити цю пилку на верстаті, тоді вийде мініатюрний зафіксований верстат, що також полегшить процес обробки матеріалу (Рис. 13).

Рис. 13. Дискова електропилка

Порада майстра

Перш ніж загвинчувати шурупи, потрібно проколоти шилом або просвердлити тонким свердлом отвори глибиною не більше половини довжини шурупа. Потім потрібно вставити в отвір шуруп, вдавити його або трохи забити молотком, зберігаючи його в строго вертикальному положенні. Після цього шуруп можна повернути за допомогою звичайної викрутки або коловороту, який допоможе зробити це швидше. Якщо потрібно вкрутити шуруп у деревину твердих порід, необхідно просвердлити або проколоти отвір в ній на всю довжину шурупа.

При роботі з дисковою пилкоюпотрібно, щоб краї кожуха стикалися з поверхнею деревини та упиралися в неї, тоді лінія розпилу вийде рівною.

Якщо в процесі розпилу просування пильного диска масивом деревини утрудниться, необхідно, не зупиняючи роботи, відсунути пилу на кілька сантиметрів назад (по розпилу), потім знову повільно направити рух диска по тій же лінії вперед.

Як і при роботі з будь-яким електроприладом, необхідно дотримуватись правил безпеки. Перед початком роботи слід перевірити справність кріплення деталей, цілісність електропроводки, надійність фіксації пильного диска. У ланцюгової пилки перевіряється насамперед стан ланцюга і потім інших деталей інструмента.

Будь-який електроприлад має бути заземлений. Працювати з електропилою можна лише у сухому приміщенні, необхідно виключати наявність відкритого джерела води. Якщо під час роботи виявиться, що пилка дуже швидко та сильно нагрілася, необхідно зупинити роботу та перевірити справність проводки. Найчастіше такий перегрів виникає внаслідок затуплення зубів пилки.

Щоб продовжити термін служби електропили, обов'язково потрібно щоразу після закінчення робіт знімати пиляльний дискабо ланцюг з інструменту, чистити від тирси та сміття, ретельно протирати гасом, потім прибирати на зберігання до спеціальної скриньки до наступного використання.

Електрорубанок

Електрорубанок, як і звичайний рубанок, використовується для вирівнювання поверхні плити або дошки. Стругання проводиться вздовж волокон фрезами, що обертаються інструменту, які наводяться в рух електромотором. За допомогою передньої лижі, що опускається і піднімається, можна змінювати глибину проникнення різальної фрези в масив оброблюваного матеріалу (Рис. 14).

Рис. 14. Електрорубанок

Цей інструмент можна закріпити на верстаті, заздалегідь знявши захисний кожух. Тоді вийде міні-верстат, зручний під час виконання об'ємних робіт. Якщо не закріплювати рубанок, а тримати його в руках, то перед роботою потрібно закріпити дошку або інший матеріал, що обробляється на верстаті. Після цього можна вільно обробляти деревину. Рубанком потрібно пройтися кілька разів поверхнею, при цьому не сильно натискаючи на нього. Направляти рубанок потрібно лише вздовж волокон. Необхідно також стежити за тим, щоб стружка та тирса не потрапляли під лижі. Після першого проходу поверхнею деревини потрібно вимкнути рубанок і повернутися на вихідну позицію, включити рубанок і зробити другий прохід. Те саме слід зробити і перед третім проходом, якщо він буде потрібний.

Якщо планується невелика перерва в роботі, потрібно також вимкнути рубанок і поставити його на бік або лижами вгору.

Іноді поверхня, що обробляється електрорубанком, не виходить рівною і гладкою. Це може бути пов'язане з неправильним та нерівномірним розташуванням різальних фрез у пазу щодо рівня лиж. Або такі дефекти виникають у результаті затуплення фрез. Поводитися з електрорубанком потрібно дбайливо, виймаючи щоразу після робіт фрези з пазів, очищаючи їх гасом і забираючи інструмент у коробку.

Щоразу перед початком робіт необхідно перевіряти інструмент щодо справності його проводки. Під час роботи потрібно дотримуватися необхідної обережності, адже цей інструмент таки ріжучий.

Наведено дані про деревні та допоміжні матеріали, сучасних інструментах, пристосування, механізми та деревообробні верстати, викладені способи з'єднання дерев'яні елементи, дані про ручну та верстатну обробку деревини при виготовленні дерев'яних виробівта конструкцій. Описано виробництво столярних та теслярських робіт у будівництві, сучасна організація праці та робочого місця на основі передової практики. Для робітників будівельно-монтажних організацій.

Клеї та мастики.
Глютинові (колагенові) клеї - мездровий (ГОСТ 3252-80) та кістковий. Мездровий клей має такі марки: КМЕ (екстра), КМВ (вищий сорт), КМ-1, КМ-2 та КМ-3 (цифри вказують сорт). Мездровий та кісткові клеї випускають плитками, подрібненими, гранульованими, лусчастими та галертими (клейовий холодець). Готують клей в такий спосіб. Сухий клей укладають у клеянку та заливають водою кімнатної температурикраще кип'яченою (рис. 1.6, табл. 1.22). Вода має повністю закрити клей. У такому стані клей витримують 6... 12 год. до повного набухання. Потім клей варять, періодично перемішуючи, і він перетворюється на розчин. Робоча температура розчину мездрового клею 50...70°С, кісткового-40...60°С. Термін використання клею при робочої температуристановить трохи більше 8 год.

Казеїнові клеї. Основною частиною є молочний білок-казеїн (знежирений сир). Зберігають порошок казеїнового клею в сухому приміщенні за температури не вище 30 °С. При температурі 40 ° С казеїн втрачає властивості, що клеять. Термін придатності до сухого клею 5 міс.
Для приготування клею порошок казеїну поступово всипають у воду кімнатної температури (16...20°С), постійно перемішуючи, у співвідношенні за масою від 1:1,7 до 1:2,3 (залежно від бажаної в'язкості) і періодично помішують. протягом години до отримання сметаноподібної маси. Життєздатність казеїнових клеїв 4... 6 ч. Казеїновий клей застосовують при виготовленні столярних плит та щитів, віконних та дверних блоків.

Казеїново-цементний клей (КЦ). Його склад: порошок казеїнового клею-1000 г, портландцемент марки 400-750 г, вода кімнатної температури - 2200... 2500 г. Портландцемент додають розчин казеїнового клею і перемішують до отримання однорідної маси. Життєздатність цього клею 4... 6 ч. Казеїново-цементний клей застосовують при виготовленні балок, прогонів, ферм, підлог із надтвердих деревинно-волокнистих плит. Казеїново-цементний клей є середньоводостійким, тому при використанні його в дерев'яних будівельних конструкціяхвін захищається від зволоження водостійкою фарбою або лакуванням.

Безкоштовно завантажити електронну книгу у зручному форматі, дивитися та читати:
Скачати книгу Довідник тесляра-столяра, Решетняк О.М., 1995 - fileskachat.com, швидке та безкоштовне скачування.

Завантажити pdf
Нижче можна купити цю книгу за найкращою ціною зі знижкою з доставкою по всій Росії.

Великий довідник столяра: всі види столярно-теслярських робіт своїми руками

Вступ

У будинку, квартирі або на дачі для чоловіка завжди знайдеться якась робота: вбити цвях, полагодити табурет, прибити вішалку або полицю до стіни. Тому вміння володіти столярними інструментами завжди необхідне. А якщо є бажання зробити своїми руками щось більш значуще, то можна перейти від дрібних ремонтних робіт до більш трудомістких: наприклад, змайструвати на невеликому балконі вбудований столик і лавочку, спорудити на дачі дерев'яні сходи або викласти підлогу дошками, зробити дитяче ліжечко або тумбочку. для інструментів. У міру набуття необхідних навичок вдасться змайструвати цілий меблевий гарнітур або навіть збудувати будинок зі зрубу, самостійно зробити дерев'яні вікна, двері і навіть дах. У цьому випадку можна заощадити значні кошти на оплату найманої праці та використовувати їх на покупку дорогого, але дуже естетичного, екологічного та добротного матеріалу.

Останнім часом все більшої популярності набувають натуральні та екологічно чисті матеріали. Насамперед це дерево. Підлоги, вікна, двері та меблі, зроблені з дерева, не тільки виглядають дуже красиво та гармонійно, але й не здатні нашкодити здоров'ю, особливо якщо для їх обробки та оздоблення також використовувалися нетоксичні речовини. Деякі виробники сучасних меблів використовують у своєму виробництві саме натуральні та безпечні для здоров'я людини матеріали. Але такі елітні меблі за кілька тисяч доларів не кожен може собі дозволити. Якщо ж виконувати роботу самостійно, то цілком можна придбати весь бажаний матеріал, заощадивши на його обробці, складанні конструкції, обробці і, що також важливо, на доставці готового виробу. Звичайно, така робота займе чимало часу та сил, але результат незмінно порадує, особливо при сумлінному ставленні до справи та якісному виконанні всіх робіт.

Інструменти домашнього столяра-тесляра

Для столярно-теслярських робіт обов'язково знадобиться набір найпростіших інструментів: сокира, молоток, гвоздодер, долото, ніж-косяк, кліщі тощо. робіт. В арсеналі вже професійного столяра-тесляра повинні бути стамески різних профілів, ножівка по дереву та по металу, лобзик, електродриль з набором свердл та шліфувальним диском для обробки поверхні, різні типи наждакового паперу, напилки та надфілі з різною частотою насічки для обробки поверхонь деталей. Необхідно познайомитися з деякими з цих інструментів, щоб знати, для яких робіт вони призначені.

Ручний столярно-теслярський інструмент

Ручний інструмент використовується із застосуванням власної сили. Це сокира, молоток, киянка, рубанок, ножівка, стамеска, долото, ніж, кліщі, добійник та затискачі.

Деякі з цих інструментів можна замінити такими ж аналогами, що працюють під дією струму, що суттєво полегшує процес будь-якої роботи. Крім цього, є допоміжні інструменти: викрутки, кліщі, кусачки, рашпілі, напилки та ін.

Це дуже важливий інструмент для виконання будь-яких робіт, у тому числі теслярських та столярних. Молоток складається з дерев'яної рукоятки та бойка, зробленого з високоякісної сталі.

Є звичайні, теслярські молотки та киянки. Для столярних робіт бажано мати в комплекті 2–3 молотки різної маси (200, 400 та 600 г). Для початку можна придбати лише один середній по масі молоток.

Звичайний молоток має круглу чи овальну площину ударної поверхні, з другого боку бойка – загострений кінець, який використовується вирівнювання цвяхів при забиванні.

Киянка – це дерев'яний молоток, який використовується в основному для притирання дерев'яних масивів у процесі склеювання, при роботі з долотом та ін.

Звичайним молотком можна розбити дерев'яну поверхню полотна, що обробляється, або зламати дерев'яну ручку долота, а удари киянки більш м'які, тому не можуть призвести до псування виробу. Киянки бувають плоскими та круглими (бочкоподібної форми), а ручка киянки має прямокутну форму із закругленими гострими кромками. Вони виготовляються із зносостійкої деревини свиливої ​​берези, граба та карагача.

Рис. 1. Молоток-киянка

Кругла киянка зазвичай має 18 см у висоту, 12 см у діаметрі, 8 см у діаметрі робочих торців (обушків), а довжина ручки становить 39 см. Можна виготовляти киянки самостійно, використовуючи ці параметри або менші (Рис. 1).

Порада майстра

При витягуванні цвяха з деревини за допомогою теслярського молотка, щоб не зім'яти поверхню предмета або виробу, потрібно підкласти під молоток шматочок тонкої дошки або фанери завтовшки не менше 3 мм або використовувати металеву пластину.

Рис. 2. Теслярський молоток

Теслярський молоток має одну сторону бойка, як у звичайного молотка, а другий кінець розділений на дві частини за типом ластівчиного хвоста. Цей роздвоєний кінець використовується для висмикування цвяхів та ін. Таким чином, у процесі робіт можна обходитися одним інструментом, використовуючи його і для забивання цвяхів, і для їх висмикування (Рис. 2).

Цей інструмент просто незамінний у теслярській справі. З його допомогою виконується колка, рубка, тисання деревини, а також зворотний бік сокирища застосовується для нанесення сильніших ударів, ніж це може зробити молоток. (Рис. 3).

Рис. 3. Сокира

Сокира складається з дерев'яної рукоятки та сокирища, зробленого зі сталі. Залежно від кута розташування сокира щодо ручки розрізняють кілька видів цього інструменту.

У прямої сокири сокирище розташоване щодо рукоятки під кутом 90°. Він використовується для колки деревини. У гострокутової сокири кут кріплення сокири до ручки становить 80–85°. Ця сокира застосовується для первинної обробки деревини: видалення кори, виступаючих сучків на стовбурі і т. п. Сокирка тупокутової сокири розташована щодо рукоятки під кутом 100 °. Він придатний для виконання грубіших робіт з цілими стовбурами дерев.

Є сокири, у яких лезо заточене з обох боків, а є заточені лише з одного боку. Перший варіант найчастіше використовується, оскільки його можна застосовувати як для рубки, так і тесання деревини. А другий вид сокири придатний лише для тесання.

За допомогою цього інструменту відпилюються та вирізаються різні деталі з дерева та металу (Рис. 4).

Рис. 4. Ножівка

Ножування різняться залежно від товщини полотна пили та розведення зубів.

Кожен тип призначений для виконання певної роботи, оскільки дає різну якість відпиляної поверхні. Для столярних робіт зазвичай використовується ножівка з «мишачим» зубом – її зуби дуже дрібні та часто посаджені. Для теслярських робіт застосовується ножівка з більш рідким та великим зубом.

Завдяки появі на будівельному ринку нових технологічних матеріалів, які суттєво полегшують працю тесля-столяра, стала можливою та доступною самостійна творчість у даній сфері діяльності. З цієї книги можна почерпнути всі необхідні відомості про столярно-теслярські роботи: які будуть потрібні інструменти, який потрібно використовувати матеріал, як з ним працювати і яким чином, нарешті, виконувати ту чи іншу конкретну роботу з її покроковим описому спеціально відведених розділах, присвячених спорудженню предметів меблів та будівництву конструктивних елементіввдома.

Із серії:Професійна майстерність (Фенікс)

* * *

компанією ЛітРес.

Матеріали для столярних та теслярських робіт

Для виконання столярних і теслярських робіт потрібні різні матеріали: лісоматеріали (круглий ліс, пиломатеріали, заготовки, фанера та дерев'яні плити, дерев'яні деталі та вироби для будівництва), ґрунтовки, лаки, барвники, розчинники, шліфувальні матеріали, полірувальні та відбілюючі склади, кріпильна та лицьова фурнітура, а також скло та дзеркала. На сучасному будівельному ринку та в меблеве виробництвопредставлений широкий асортимент різних матеріалів, причому він постійно поповнюється удосконаленими новинками. Саме тому незайвим буде дізнатися про будівельному матеріалідокладніше, щоб уміти з ним працювати.

Лісоматеріали

Основним матеріалом для столярно-теслярських робіт є дерево. З нього будують дерев'яні зруби, виготовляють стіни та дахи, підлогу та перегородки, двері та вікна, а також різні мебліта інші вироби. Працювати з деревиною порівняно легко: вона добре піддається як ручній, так і механічній обробці. Крім того, цей матеріал вважається екологічно чистим і має прекрасні декоративні властивості.

Дерево, вже спиляне і очищене від сучків, називається хлистом, або стволом. Далі при розпилюванні (або розкряжуванні) виходить дров'яна та ділова частини. Ділова деревина, що використовується в будівництві та виробництві меблів, поділяється на круглий ліс та пиломатеріали. Щоб з максимальною ефективністювикористовувати цей матеріал у роботах, необхідно знати основні характеристики та властивості дерева, а також характеристики окремих порід.

Основні характеристики деревини

Деревина має певні фізичні та механічні властивості, які змінюються в залежності від породи дерева. Фізичні властивості – це вологість деревини, її тепло-, звуко- та електропровідність. Механічні властивості визначають щільність матеріалу та опірність до розколювання, стиснення, зношування тощо. Ці якості допоможуть визначити здатність тієї чи іншої породи дерева утримувати шурупи та цвяхи, з чим безпосередньо пов'язане їх використання у столярно-теслярській роботі.

При закупівлі деревини необхідно враховувати всі її якості та властивості. Інакше допущений на початковому етапіробіт шлюб надалі буде дуже складно виправити. Підготовляти всі заготовки слід продумано, щоб мінімальний відхід. Спочатку необхідно всі дошки обробити (обстругати), потім розмітити з необхідним припуском і розпиляти, як вимагає планована конструкція. Наприклад, заготовки з сирого матеріалу необхідно випилювати з припуском 5 мм по всіх сторонах, припускаючи їх подальшу усихання.

Вологість

Вологість деревини грає дуже велику роль, оскільки визначає її міцність, масу та довговічність. У процесі усування деревина втрачає вологість, масу та деякі інші свої якості. Наприклад, свіжозрубаний дуб містить 70% вологості, а через півроку природного сушіння цей показник знижується до 43%, а через рік-півтора взагалі падає до 27%. Разом з цим зменшується маса дерева. Якщо 1 м 3 свіжозрубаної деревини дуба важить 1,04 т, то після усушки – 0,76 т. Маса деревини знизилася майже в півтора рази, те саме відбувається і з деревини сосни, ялини та інших порід дерева. Це слід враховувати під час закупівлі лісоматеріалу для різних цілей. Наприклад, для столярних робіт слід вибирати деревину з вологістю 10-18%. Чим менше в цьому випадку буде вологість дерева, тим довше вироби з нього не будуть розсихатися або загнивати і тим краще склеюватимуться деталі з нього.

Волога з дерева в процесі сушіння випаровується дуже повільно. Хоча це залежатиме від способу обробки матеріалу та породи дерева. Так, цілісні дошки сохнуть повільніше, ніж заготовки, розкроєні по довжині та ширині з відповідними припусками. Стругані дошки висохнуть ще швидше. Таким чином, обрізні дошкивисихають швидше за необрізні.

Що стосується породи дерев, то всі вони діляться на сильноусихаючі (липа, груша, бук, граб, вільха, береза, самшит, горіх, ільм, каштан, вишня та яблуня), помірноусихаючі (сосна, дуб, акація, ясен, тополя, осика , клен і тис) та малоусихаючі (чорне та червоне дерево, ялина, модрина та ялиця) породи.

Деревина також добре вбирає вологу з повітря. При цьому вона набухає та збільшується в обсязі, а невеликі тріщини у її структурі зникають. Це також необхідно враховувати при будівництві будинку з колод, особливо лазні, а також при зовнішньому облицюваннюбудинків з цегли, при внутрішньої обробкилазні.

При висиханні деревина може жолобитися і давати тріщини, причому раніше з зовнішньої сторониоскільки зовнішні річні шари сохнуть швидше, а внутрішні – повільніше.

Порада майстра

Щоб зменшити ефект короблення, потрібно розпилювати колоду на дошки так, щоб вони були із серцевиною. Після цього дошки слід знову скласти як колоди і залишити на усушку. Якщо дошка була розпиляна з серцевиною, то вона не покоробиться, але усохне з потовщенням середини, утворюючи по кінцях конуси.

Розпиляні без серцевини дошки коробляться від серцевини до кори, утворюючи подобу лотків. Якщо з таких дощок потім робити, наприклад, двері, то, маючи дошки лотками в один бік, вийде виріб у формі широкого лотка. Виправити його можна буде шляхом стругання, але в цьому випадку зменшиться товщина дощок, що також небажано. Тому краще неправильно розпиляні дошки укладати річними шарами в різні боки. В цьому випадку двері вийде досить рівними, а невеликі викривлення можна буде легко виправити. Або ж, якщо для виготовлення дверей використовуються тонкі дошки (шириною 10 см), можна розташовувати їх річними шарами в різні боки. Тоді сліди короблення дощок стануть майже непомітними, і їх можна буде виправити невеликою стружкою.

Теплопровідність

Порівняно з іншими матеріалами теплопровідність деревини незначна. Для порівняння: у цегли коефіцієнт теплопровідності становить 0,45, а у сосни – 0,14. Це пов'язано з тим, що дерево має дуже багато пір, заповнених повітрям, яке, у свою чергу, служить гарною повітряною ізоляцією від впливу тепла чи холоду.

Електропровідність

Деревина, особливо волога, є високим провідником струму. Тому при проведенні електричних, телефонних та радіотрансляційних ліній у приміщенні з дерева необхідно вживати відповідних заходів безпеки.

Колір

Це фізична властивістьвідноситься до категорії декоративних властивостей деревини. Кожна порода дерева має свій характерний колір, блиск і текстуру. Білий або злегка жовтуватий колір характерний для таких порід, як ялиця, береза, липа, осика та ялина. Бурі тони притаманні каштану, в'язу, ясеню, груші, чинарю, дубу та ін.

Коричневий колір та його відтінки характерні для деревини волоського горіха, червонувато-білий – для бука, а світло-жовтий – для самшиту.

Слід знати, деякі породи дерева після рубки, усушки чи, навпаки, впливу вологи можуть змінити свій колір. Наприклад, дуб під впливом вологи темніє, і якщо його надовго залишити у воді, він може зовсім почорніти. Ця категорія деревини називається мореним дубомі високо цінується в меблевому виробництві, у виготовленні дверей та ін. Вільха при усиханні червоніє і в цьому виді також користується популярністю та попитом.

Механічні властивості деревини

У цьому вся сенсі велику роль грає спосіб обробки деревини. Колоди розпилюються на дошки різної товщинитрьома основними способами: серцевинним, центральним та бічним.

Перший спосіб, про нього вже говорилося вище, відрізняється тим, що дошки при розпилі мають серцевину у своїй структурі і найменше коробляться після усушки. Але ці дошки можуть містити невелику кількість сучків різних видів: здорових, зарослих та тютюнових. Наявність сучків сильно знижує цінність деревини, оскільки знижує її механічні властивості – сприяють розтріскування. Тому таким способом випилюються дошки завтовшки 4 см і більше, використовуючи дуже товсті колоди.

Центральні дошки виходять в результаті розпилу колоди вздовж осі серцевини. У цьому випадку всі вади матеріалу будуть видні на внутрішній поверхні дошки. Розтріскуються центральні дошки рідше за серцевинні. І, нарешті, бічні дошки виходять при розпилі між серцевиною та горбилем. Вони не мають розгалужених сучків у своїй структурі та містять більшу кількість заболонної деревини. Цей масив за міцністю та водопроникністю не поступається ядровій деревині, тому він найякісніший, але й коштує недешево.

Декоративні характеристики деревини

Стовбур дерева складається з серцевини та оточуючих її концентричних кілець, які є річні шари дерева. Структура серцевини – це заросла початкова втеча дерева. У листяних порід вона тягнеться звивисто вздовж стовбура дерева, а у хвойних – прямо. Темна і пухка тканина серцевини – найменш цінна частина стовбура, оскільки з неї починається загнивання дерева, що росте, в результаті чого в ньому утворюється дупло.

При розкрої дерева на дошки, бруски, інші декоративні заготовки враховуються характерні особливості будови стовбура: різна ширина його річних кілець, нерівномірне та контрастне забарвлення, розташування та протяжність серцевинних променів. Всі ці властивості важливі при виготовленні меблів та використанні заготовок дерева з декоративною метою.

Малюнок текстури може змінюватись в залежності від площини різання. Розрізняється радіальна площина різання (паралельно серцевинним променям) та тангенціальна (перпендикулярно серцевинним променям). При обробці дерева враховуються будова та розміри анатомічних елементів, їх напрямок щодо осі (прямоволокнистий, косослайний, свильовуватий, заплутано-волокнистий), а також форма стовбура та контраст у фарбуванні ранньої та пізньої деревини.

Місце зрізу по довжині ствола може бути вершинним, середнім або комлевим.

Подальша обробка (стругання чи лущення) також впливає малюнок текстури. Більшість порід (дуб, ясен, палісандр, червоне дерево, горіх тощо) дають гарний малюнок за будь-якого методу обробки. Наприклад, деревина дуба дуже цікава і на тангенційному, і на радіальному розрізі. Але деякі породи дерев вимагають лише певного способу оздоблення.

У деревообробній промисловості експлуатуються 9 основних варіантів вироблення текстури деревини.

1. Поверхня деревини рівнофарбована, зі слабко помітним напрямом волокон і без вираженого малюнка. Таку текстуру має деревина берези, липи та груші при обробці струганням та лущенням. Застосовується як облицювальний матеріал.

2. Текстура зі штриховим малюнком із дрібними однорідними штрихами. Виходить у результаті розриву серцевих променів у деревини бука та інших порід.

3. Муаровий малюнок характерний для червоного дерева, хвилястого клена та берези. Він утворюється в результаті радіального розрізу, який розкриває судини і утворює смуги, що обриваються, на зрізі з цікавою гроюколірного розмаїття.

Порада майстра

Сконцентровані навколо серцевини у вигляді кілець річні верстви визначають вік дерева. Вони неоднорідні за забарвленням, шириною і щільністю: ближче до серцевини вони світліші. Річні шари наче пронизані так званими серцевинними променями, що добре видно на кільцевому зрізі дерева. Особливо помітні вони у дуба, клена, чонар і бука. Ці промені разом із кільцями задають певний малюнок лежить на поверхні деревини, що у наукової термінології називається текстурою дерева. Чим різноманітніше відтінки і структура волокон, тим багатша текстура дерева і тим більшу цінність воно є для виробництва.

4. Текстура зі смугастим малюнком утворюється на радіальних розрізах у хвойних порід, червоного дерева, горіха, палісандра, цебрано та ін. Ці породи відрізняються яскраво вираженою контрастністю забарвлення ранньої та пізньої деревини: вузькі та широкі темні смуги чергуються зі світлими.

5. Деревина з ненормальною формою стовбура (свилена деревина берези, клена, червоного дерева) дає на радіальному зрізі хвилястий малюнок. Подібний візерунок виходить також шляхом фігурної хвилястої обробки деревини берези, ясеню та деяких інших порід методом лущення з використанням спеціального інструменту.

6. Текстура з V-подібним малюнком спостерігається на тангенційному розрізі деревини хвойних порід, ясена, дуба та горіха. Цей малюнок створюється річними шарами, які потрапляють у розріз у вигляді параболічних (дугоподібних) ліній. неправильної форми. Тут серцеві промені майже не видно, тому не впливають на характер малюнка.

7. Тангенціальний розріз таких листяних порід, як горіх, карагач та інших (при ненормальних умовах зростання дерева) дає криволінійний малюнок текстури, який відрізняється лініями, що хаотично переплітаються, і плямами.

При обробці комлевої частини капів або напливів листяних порід (наприклад, горіха) утворюються різновиди криволінійного малюнка - раковинний і напливний, які мають цінні декоративні якості.

8. При обробці багатьох порід деревини шляхом тангенціального зрізу виходить листоподібний малюнок із замкнутими еліпсоподібними лініями неправильної форми.

9. Текстура з сучкуватим малюнком утворюється при обробці деревини, що містить значну кількість сучків (сосна, ялина, акація та ін.). Візерунок має кілька окремих центральних плям від сучків, оточених концентричними колами темноокра-шенной деревини.

Особливо гарний малюнок виходить у деревини гостролистого клена. Цей візерунок називається "пташине око" і складається з декількох дрібних "очей" діаметром 2-5 мм. Він утворюється внаслідок повороту волокон біля місця можливого утворення сучка. Деревина карельської берези дає ще один варіант такого малюнка з хаотично розташованими темно-коричневими штрихами, що утворюються клітинами серцевих променів.

Функціональне призначення деревних порід

Оскільки деревина різних порід неоднорідна за своїми фізичними та механічними властивостями, її використовують у різних напрямках. У столярно-теслярському виробництві застосовуються як хвойні, так і листяні породи дерева.

Хвойні породи

Деревина хвойних порід має малий питома вага, відрізняється прямошаровістю і добре піддається обробці. У ній містяться смолисті речовини, завдяки чому деревина більш стійка до загнивання, ураження грибом і жуками-древоїдами і т. д. У роботах найчастіше використовуються ялина, сосна, модрина, ялиця та кедр сибірський.

Найпоширеніша з інших хвойних порід – сосна. Її стовбури мають практично ідеальну форму, а у висоту це дерево віком 120-150 років досягає 40 м. Деревина сосни добре обробляється, склеюється та фарбується. Її застосовують як у житловому будівництві, так і у меблевому виробництві, а також у виготовленні фанери.

На другому місці за популярністю – ялина. У цього дерева стовбури круглі та прямі, а у віці 120-150 років рослина досягає у висоту до 50 м. Деревина їли однорідна, має приємний білий колір та малу смолистість. Єдиний недолік - велика сучкуватість. Зазвичай цей матеріал використовується для виготовлення зрубів, настилів, дверей, наличників, плінтусів та меблів.

За механічними властивостями до сосны найближче кедр сибірський. У нього прямий стовбур, який у діаметрі часом досягає 2 м. Деревина кедра щільна та міцна, але дещо липка та м'яка. Вона добре протистоїть гниття і піддається обробці.

Деревина модрини володіє великою міцністю (на 30% вище, ніж у сосни) і стійкістю до гниття, але вона важча за соснову. Її використовують із виготовлення столярних виробів.

Ялиця має меншу щільність, ніж у сосни. Її деревина схильна до підвищеного жолоблення і розтріскування, тому даний матеріал рідше за інших застосовують у столярній справі.

Листяні породи

З листяних порід у столярно-теслярській справі застосовуються дуб, осика, береза, клен, бук і ясен.

Дуб через свою високої міцностівикористовується у виготовленні підлог, дверей, різних стовпів, для обшивки будинків та ін Але його щільна структура ускладнює процес обробки, цю деревину однаково важко пиляти, стругати, довбати і свердлити.

Гарною текстурою має ясен. До того ж, його деревина мало розтріскується. Цей матеріал можна використовувати для виготовлення сходів, перил, віконних віконниць, а також для виконання рукояток інструментів.

У берези тонкошарова деревина, але дуже тверда та однорідна за будовою. Цей матеріалзастосовують для виготовлення фанери, дерево-шаруватих пластиків, деревостружкових і деревоволокнистих плит, а також для створення паркету та предметів меблів.

Деревина осики та липи досить міцна, але нестійка до впливу вологи, тому з неї не рекомендується робити зовнішні елементи – двері та палітурки.

Цей матеріал широко використовується, як і круглий ліс, для виконання зрубів, а з дощок та брусків виготовляється настил для підлоги, обшиваються стелі, робляться перегородки та меблі. Деревина липи зазвичай застосовується у виготовленні зовнішніх різьблених робіт: з неї виготовляються лиштва, карнизи, деталі, що прикрашають перила та ін.

Клен має щільну, навіть тверду деревину, має гарну текстуру. Він негаразд поширений, тому використовується лише у місцях масового проростання. З нього можна робити зруби, дошки, цей матеріал слід використовувати для різноманітних будівельних робіт. З нього також виготовляються колодки стругів.

Бук має чудові якості, але поширений тільки в південних районах нашої країни. Тут із його деревини виготовляються колодки стругів, паркет, шпон та фанера. Деревина цього дерева дуже тверда і погано піддається ручній обробці.

Крім перелічених порід дерева, у столярній справі застосовуються, хоч і значно рідше, такі місцеві породи, як граб, горіх, груша та горобина. З «імпортних» – секвоя, червоне та Чорне дерево, палісандр та бакаут. Оскільки останні мають досить високу вартість, їх використання обмежується виготовленням предметів меблів.

Антисептична обробка деревини

Оскільки деревина піддається впливу тепла, холоду та вологості, вона часто загниє, тому її необхідно обробляти різними антисептиками. Найчастіше цей матеріал починає гнити під впливом будинкового грибка, який з'являється у сирому та непровітрюваному місці. Тому деревину необхідно зберігати в сухому і добре провітрюваному приміщенні. Але якщо грибок все ж таки з'явився на деревині, то в першу чергу потрібно зіскребти або зрубати заражену частину і спалити її, а інструмент продезінфікувати. Решту, що залишилася непошкодженою, необхідно спочатку просушити, а потім обробити антисептиками. Процес сушіння може зайняти весь теплий період року, але іноді, якщо деревина сильно заражена, потрібно більш тривале провітрювання – до 1 року.

Не меншу небезпеку для дерева становлять жуки-древоїди – точильники. Вони можуть завестися в сухій деревині стін, підлоги та меблів, у колодах та дошках. У цьому випадку допоможуть лише антисептики.

Бажано антисептичну обробку деревини проводити заздалегідь – на стадії заготівлі матеріалу, запобігаючи цим розвитку гнилі. Як профілактичні засоби застосовуються спеціальні антисептики, токсичність яких не повинна перевищувати допустимих норм. Препарат не повинен мати неприємного запаху, руйнувати деревину, ускладнювати її обробку, викликати корозію металу та ін. Перед застосуванням препарату необхідно убезпечити себе: одягнути захисний халат або комбінезон, прогумований фартух, гумові рукавички, захисні окуляри та респіратор або маску (марлеву пов'язку). Якщо робота проходитиме у приміщенні, то попередньо потрібно прибрати з нього продукти харчування, видалити людей та тварин. Після обробки одяг слід випрати, а також прийняти душ з милом.

Антисептики проти грибка

Цими антисептиками потрібно обробляти деревину за три прийоми через кожні 2–3 години. При необхідності обробку можна продовжити, щоб деревина просочилася на глибину щонайменше 1-2 мм.

Антисептики розчиняються або у воді, або в олії. До водорозчинних відносяться фтористий і амоній кремнефтористий, кремнефтористий натрій. Всі вони практично не мають запаху і широко використовуються в самостійних будівельних роботах. Водні розчини антисептиків наносяться на деревину пензлем або обприскувачем.

Фтористий натрій є білим порошком, який використовується у вигляді 3–4%-ного водного розчину. У гарячій воді(Не вище 80 ° C) він розчиняється краще. Розчин не фарбує деревину та не знижує її міцності, але метал корродує (іржавіє). За допомогою цього засобу можна обробляти елементи будинку, а також матеріали та вироби (найчастіше плити) із стружок та тирси, очерету або торфу.

Кремнефтористий натрій – порошок, який може бути білого або світло-сірого кольору із жовтуватим відтінком. Його розчинність у воді із температурою 20 °C становить 0,7 %, а з температурою 80 °C – 1,8 %. У розчин рекомендується додавати кальциновану соду, фтористий натрій або рідке скло. Не можна змішувати з вапном, крейдою, гіпсом та цементом, оскільки препарат втрачає свої антисептичні властивості (це стосується і раніше описаного засобу). Рецепт приготування розчину вказується на етикетці. Використовується антисептик як і, як і фтористий натрій.

Кремнефтористий амоній продається у вигляді порошку білого кольорубез запаху, але його токсичність вища за токсичність фтористого натрію. Він не фарбує деревину і не знижує її міцності і навіть надає їй вогнестійкості.

Розчинність у воді з температурою 25 °C становить 18,5 %, а за 75 °C – 32,5 %. Концентрація розчину – 8%. Єдиний недолік антисептика – він швидко вимивається водою.

Антисептики проти комах

Для знищення личинок та жуків необхідно обробляти деревину антисептиками регулярно у теплий період року.

Матеріал рекомендується добре просочити антисептиком, завдаючи його на поверхню розпилювачем або пензлем. Операцію потрібно повторити 3-4 рази з проміжками 2 тижні. Якщо в деревині є отвори, виконані комахами, то з них спочатку потрібно видалити деревний пил тонким дротом, а потім впорснути в них антисептик.

Основні засоби у боротьбі з жуками-древоїдами – хлорофос та хлородан. Хлорофос можна змішувати з водою в будь-яких співвідношеннях, але для обробки деревини краще застосовувати розчини 10% концентрації. У нього різкий запах, що швидко вивітрюється.

Хлородан можна розчиняти в органічних розчинниках, у воді не розчиняється. Має незначний запах. У продажу зустрічається у вигляді 65% дуста, змішаного з маслом і емульгатором. Цей концентрат необхідно розбавляти водою до консистенції.

Круглий ліс

До цієї категорії належать кряжі, підтоварники, жердини та колоди. Кряж вирубується на нижній комлевій частині стовбура дерева. Він має довжину 4 м. Щоб кряжі швидше сохли і в них не завівся жук-древоїд, рекомендується очищати їх від кори прямо на місці заготівлі.

Підтоварником називаються тонкі стовбури дерев завтовшки у верхньому перерізі 8-11 см, а жердинами - ті ж стовбури, але завтовшки 3-7 см.

До колод відносяться відрізки стовбура у верхньому відрізі. Їх діаметр може бути різним, і в залежності від цієї характеристики всі колоди діляться на дрібні, середні та великі. До дрібних відносяться колоди діаметром у верхньому відрізі 6-3 см (у хвойних порід) та 8-13 см (у листяних); до середніх – 14–24 см; до великих – 26 см та більше. У кожній з цих груп колоди поділяються на сорти залежно від їхньої довжини та наявності сучкуватості та інших дефектів. Довжина колод складає від 3 м до 6,5 м. Градація за сортами проводиться через кожні 50 см. У будівництві в основному використовуються довгі колоди 2-го та 3-го сорти.

Будь-який з описаних різновидів круглого лісунеобхідно правильно зберігати, піднявши над рівнем землі на 50 см та вище. Це дозволить захистити його від вологи, а також убереже від ураження грибком та жуком-древоїдом. Додатково рекомендується торці круглого лісоматеріалу замазати глиною, вапном або крейдою, щоб вони не розтріскувалися. Крім того, бажано тримати лісоматеріал (особливо колоди) під навісом у тіні, закривши з усіх боків спеціальними щитами, толем, руберойдом, пергаміном і т.д. тривалому зберіганнінеобхідно систематично оглядати лісоматеріал і обов'язково обробляти антисептиком проти грибка, гнилі та жука-древоїда.

Пиломатеріали

Колоди та кряжі після природного сушіння піддаються розпилюванню в поздовжньому напрямку за кількома паралельним площинам. Методом розпилу виробляється різний пиломатеріал: дошки, горбиль, бруси та бруски, а також пластини та четвертини.

Для самостійних столярних робіт найчастіше використовуються дошки та бруски, а також чотирибітні бруси товщиною та шириною понад 10 см.

Порада майстра

Всі дошки, бруски та бруси діляться на 5 сортів залежно від якості деревини та способу розпилу. У столярній справі в основному використовуються 1-й та 2-й сорти, оскільки виправлення сучкуватості та інших дефектів забирає багато часу у столяра, що особливо не має великого досвіду в роботі. До дефектів деревини відносяться смоляні сучки, серянка та засмоли. Їх слід вирізати і закладати в нижніх брусках зовнішніх палітурок і фрамуг, у місцях проходу калевок і в фальцях, а також у з'єднаннях та в місцях прирізки приладів.

Пиломатеріали з невеликою блакитною можна використовувати у виготовленні різних виробів, за винятком відливів, горбильків та кватиркових брусків. У будівництві можна використовувати всі сорти пиломатеріалів.

Дошки випилюються завтовшки від 16 мм і більше. Вони діляться на необрізні, напівобрізні та обрізні. Необрізні дошки виходять при розпилюванні колоди або кряжу в поздовжньому напрямку. Їхні крайки гострі, а ширина буває різною. Напівобрізні дошки мають неопилену частину кромки (обзол) і одну вузьку сторону, де відпилювався обапол. Обрізні дошки виконують з колод або кряжів, попередньо спиляних з двох боків рівно. Тоді при розпилюванні виходять повністю обрізні дошки без обзолу та сторони однакової ширини.

Найчастіше, щоб підвищити сортність пиломатеріалу, при розпилюванні у стовбурі випилюється серцевина.

Дошки товщиною 2-3 см в столярно-теслярському лексиконі називають одним загальним словом «тес». Він, у свою чергу, підрозділяється на дошки товщиною 2 см – двадцятка, 25 см – дюймівка, та 3 см – тридцятка.

Пласти або площини дощок поділяються на ліві (внутрішні), звернені до серцевини та праві (зовнішні), звернені до кори. Оброблена чиста пластька дошки називається лицьовою, а протилежна – зворотною.

Бруси – це обрізний матеріал товщиною понад 10 см. Бруси бувають дво-, три- та чотирикантними, залежно від кількості обпиляних сторін.

Бруски – пиломатеріал обрізний, але його товщина становить менше 10 см, а ширина не більше подвійної товщини.

Горбилем називаються зрізані поздовжнім розпилюванням бічні частини колоди. Вони можуть бути різної товщини та ширини. У комлевої частини колоди знаходиться самий товстий і широкий горбиль, а у висівці – найтонший і вузький. Цей матеріал використовується для спорудження парканів, стін сараїв, для настилання накату на горищному перекритті, підшивки теплої підлоги та в іншій грубій роботі.

Пластини та четвертини часто задіяні у приватному будівництві. Перші являють собою половину розпиляної уздовж колоди, другі – четвертину колоди, тобто половину пластини.

Дошки, бруски та інший пиломатеріал певного розміру з відповідними припусками, нарізаний та залишений на обробку та усихання, називається заготовками.

Калібровані заготовки, які вже пройшли обробку на стругальних верстатах, називаються фрезерованими, струганими або шпунтованими. Вони обробляються певним способом, залежно від подальшого призначення матеріалу. Бувають заготовки з плоским профілем (стругані з усіх боків), в паз і гребінь, в чверть, в паз і гребінь з фігурним профілем і т.д.

Такі хитрощі дозволяють щільно з'єднувати деталі кромок – без просвітів і зазорів. Такі заготовки використовуються при обшивці зовнішніх стін дерев'яних рубаних або брусчастих будинків, для підлоги, підшивки стель, виготовлення карнизів та ін.

Будівельні елементи з дерева

У цю групу входять такі елементи, як лиштви, плінтуси, жолобники, поручні, дошки для настилу чистої підлоги, розкладки, паркетні щити та ін. Всі ці вироби проходять обробку струганням або фрезеруванням. Вони виготовляються за шаблоном завдовжки 2,1; 2,2; 2,3 м і більше з градацією в 10 см. Усі дерев'яні заготовки обробляються антисептиком і фарбуються, а віконні палітурки та двері засклюються. Їх можна вільно знайти у продажу чи виготовити самостійно.

Кінець ознайомлювального фрагмента.

* * *

Наведений ознайомлювальний фрагмент книги Великий довідник столяр. Усі види столярно-теслярських робіт своїми руками (В. С. Котельников, 2014)наданий нашим книжковим партнером -