Зміст:

Верстати циркулярного типу відносяться до класу спеціалізованих обробних механізмів, без яких не обходиться жодна добре оснащена домашня майстерня.

Особливо актуальним є цей зразок деревообробної техніки в умовах заміського будинкута дачного господарства.

При оцінці можливостей придбання готового обладнання ви зіткнетеся з низкою проблем, пов'язаних із незручністю поводження з дешевими автономними циркулярними пилками та надто високою вартістю професійної обробної техніки.

Єдине правильний підхіддо вирішення цієї проблеми - це зробити циркулярний верстат своїми руками, скориставшись матеріалами та обладнанням, що надходять у вільний продаж.

Зверніть увагу!З метою економії в малогабаритних моделях верстатів як ріжучого інструментунайчастіше використовується автономна циркулярна пила, що жорстко кріпиться на станині.

За допомогою саморобного верстатави зможете пиляти дошки, обстругувати горбиль, а також виготовляти бруски потрібного перетину.

За бажання можна буде помітно розширити функціональність вашого виробу, передбачивши можливість обробки деревини за допомогою електричного рубанка.

Вимоги до конструкції

Перед початком робіт необхідно буде підготувати невеликий ескіз, у якому повинні вказуватися як розташування всіх конструктивних елементів майбутнього верстата, а й основні розміри. При промальовуванні такого ескізу слід брати до уваги, що ваш циркулярний верстат може складатися з таких функціональних вузлів:

• станини, що служить основою всього виробу;
• стільниці із встановленим на ній промисловим зразком ручної циркулярної пилки;
• виносного пульта управління включенням та вимкненням виконавчого механізму (циркулярної пилки).

Малогабаритний циркулярний верстат настільного типу

Зазначений склад верстата уражає малогабаритних виробів на дерев'яній станині. Для капітального обладнання, що виготовляється на основі металевих профілів(куточків) його схема має дещо інший вигляд. До складу такого виробу повинні входити такі елементи:

• основа із сталевих рам і кронштейнів, на яких у підшипникових парах монтується вал із приводним шківом;
• стільниця з прорізами для обробного полотна, що встановлюється поверх металевої рами і жорстко закріплюється на ній;
• комплект спеціального приводного електрообладнання, що розміщується в нижній частині станини та забезпечує необхідну функціональність пристрою (в нього входять електродвигун, пусковий пристрій та трансформатор-перетворювач).

Основна вимога до будь-яких типів станин – це забезпечення максимальної надійності та стійкості конструкції. Як варіанти виконання верстатної основи нами будуть розглянуті як каркаси з металевих профілів (куточків), так і несучі конструкціїз дерева.

При ознайомленні з вимогами до електроустаткування саморобного верстата, перш за все, слід визначитися з потужністю приводу ріжучого інструменту (або автономної пили), яка побутових умовне повинна перевищувати значення 850 Ватт.

Стаціонарний циркулярний верстат

Крім цього, перед підготовкою ескізу майбутнього виробу мають бути враховані такі технічні характеристикивикористовуваного обладнання, як:

• Глибина різу, що задає допустиму товщину заготовок деревини, що підлягають обробці на верстаті. Цей показник для промислових зразків деревообробного обладнання коливається в межах 5-8 см, чого цілком достатньо для розпилу стандартних дощок та товстої фанери.

Додаткова інформація:Якщо вам потрібно обробляти заготівлі деревини більшої товщини – необхідно передбачити в станині спеціальний підйомний механізм, що дозволяє змінювати положення диска по висоті.

• Перед виготовленням капітального верстата з окремим приводом слід зважати на робочу частоту обертання ротора електродвигуна. Вибір цього параметра визначається режимами обробки пиломатеріалу, з якими вам найчастіше доведеться мати справу. Для простої нарізки деревних заготовок цей показник може бути відносно низьким, а для отримання ідеально рівного (чистого) зрізу вам знадобиться більш висока частота обертання.

Важливо!Оптимальною для саморобних різальних верстатів вважається частота обертання, що не перевищує значення 4500 об/хв. При невисоких оборотах двигуна станина може виготовлятися на основі посиленого дерев'яного каркаса, досить масивного для запобігання вібрації механізму.

• При складанні ескізу також повинні враховуватися вимоги щодо ергономіки, що передбачають зручність управління роботою обладнання, а також безпеку поводження з ним. Вони стосуються порядку розташування кнопок на робочому пульті, обмеження доступу до різального полотна, а також електричної захищеності приводу або окремих елементівуправління.

Після того, як враховано всі можливі вимоги до майбутнього верстата, ви можете приступати до безпосереднього складання.

Станина на основі металевих профілів (куточків)

Верхню частину металевої станини найзручніше виготовити у вигляді прямокутної рами 600 на 400мм, звареної з куточків на 25мм. До чотирьох кутів цієї конструкції приварюються трубні заготовки довжиною 220 мм (рекомендований діаметр труб – 17-20 мм).

Станина повинна забезпечувати жорсткість конструкції верстата

На рамі за допомогою болтів фіксуються два поздовжні куточки, що використовуються для кріплення валу в підшипниковій обоймі.

Відстань між куточками визначається виходячи з довжини валу, а підшипники, що застосовуються для установки, закріплюються на них спеціальними хомутами.

Нижня частина каркаса станини з метою надання їй більшої стійкості виготовляється (зварюється) із металевих куточків на 40 мм.

Для кріплення робочого валу використовуються підшипник закритого типу

Поперек каркаса приварюються дві перемички з цього матеріалу, що використовуються для закріплення електродвигуна. Тут же розташований металевий майданчик, призначений для монтажу пускової апаратури.

Підшипники кріпляться до станини за допомогою спеціальних хомутів

По кутах конструкції, що вийшла, приварюються трубні заготовки довжиною, що відповідає розміру труб на верхній рамі, але трохи більшого діаметру (23-25мм).

Ближче до краю робляться спеціальні фіксатори (баранчики), що використовуються для затиску підйомних труб верхнього каркаса, що переміщуються при натягу ременя приводу.

Порядок збирання механічної частини такого верстата включає наступні операції:

• спочатку беруться підшипники №202 та з силою забиваються на робочий вал;
• після цього на тому ж валу з натягом фіксується шків, попередньо виточений на токарному верстатіі має внутрішній діаметр струмка 50мм;
• потім на кінці валу нарізається різьблення під болт, що використовується для затиску ріжучого інструменту (для надійнішої його фіксації під болт можна буде підкласти паронітові та металеві шайби);
• після завершення цієї частини робіт переходимо до встановлення приводу, що виготовляється на основі трифазного. асинхронного двигунапотужністю 1,5 кВт, (1500 об/хв). На вал такого двигуна насаджується шків, що має внутрішній розмірструмка приблизно 80мм;
• на наступному етапіскладання каркаса дві готові половинки станини з'єднуються разом (при цьому труби меншого діаметра вставляються у великі за розміром);
• у завершенні робіт на валу натягується ремінь, а потім конструкція фіксується в цьому положенні за допомогою спеціальних струбцин-барашків.

Верстат на дерев'яному каркасі

Найпростіший і доступний спосібВиготовлення станини для верстата передбачає використання для цих цілей звичайних дощок або товстої фанери. У даному варіантіконструкції виконавчий вузол розміщується безпосередньо під столом (стільницею), в якому для ріжучого полотна проходить проріз відповідних розмірів.

Каркас із дерева надійний і простий у виготовленні.

Як приклад нами буде розглянуто варіант виготовлення станини висотою приблизно 110 - 120 см, призначеного для закріплення на ній ручної циркулярної пилки. Довжину стільниці такої конструкції можна буде змінювати в невеликих межах на власний розсуд.

Зверніть увагу!Висоту конструкції при бажанні можна буде скоригувати, беручи до уваги зростання людини, що працює на верстаті. А при необхідності обробки на ньому дуже довгих дощок розміри стільниці можуть бути збільшені до необхідної величини. При цьому вам доведеться потурбуватися про монтаж додаткових опорних ніжок.

Найзручніший для виготовлення стільниці матеріал – це багатошарова клеєна фанера завтовшки не менше 50 мм. Однак для цих цілей можуть вибиратися інші матеріали (оргскло або плити склотекстоліту, наприклад). Що стосується такого поширеного матеріалу, як ДСП, то його застосування в даному випадкунебажано, як не забезпечує достатню міцність поверхні.

Для виготовлення верстата на дерев'яній основі вам знадобляться такі матеріали:

• заготівля листового заліза;
• стандартний лист товстої клеєної фанери;
• пара брусів перетином 50×50 мм;
• товсті дошки з типорозміром 50 х 100 мм;
• сталевий куточок, необхідний підвищення жорсткості кріплення направляючих;
• циркулярна пила;
• дві струбцини.

Крім того, вам доведеться запастися наступним комплектом інструменту, без якого складання верстата просто неможливе:

• класичні шуруповерт і електродриль;
• проста ножівка по дереву або електролобзик;
• вимірювальні інструменти (кутник, рулетка, лінійка);
• переносна фреза для обробки деревини.

За відсутності такої фрези можна буде скористатися допомогою друзів чи сусідів, які мають у своєму господарстві фрезерний верстат.

Додаткова інформація:Деякі домашні майстри вважають за краще виготовляти стільниці з тих, хто відслужив свій термін. кухонних столів. Однак така конструкція не відрізнятиметься довговічністю, оскільки вихідний матеріал довгий часексплуатувався в вологому приміщенні. Ось чому буде розумніше виготовити всі елементи конструкції з нових заготовок, що заразом дозволить врахувати ваші особисті уподобання та уподобання.

Виготовлення стільниці

Роботи з виготовлення цієї частини обладнання проводяться в наступній послідовності:
Починаємо з розмітки шматка фанери, що здійснюється з тим розрахунком, щоб його краї припадали нарівні з кромками листа заліза. Після розмітки, скориставшись ножівкою або електричним лобзиком, Ви можете вирізати фанерну заготовку необхідного розміру. За бажання можна буде обробити її кромки за допомогою фрези, хоча робити це зовсім не обов'язково (основна вимога до цього елемента – його надійність, а не привабливість).

Після завершення зазначених операцій поверхню стільниці ретельно обробляється (затирається) наждачною шкіркою середньої зернистості.

Потім на нижній частині попередньо намічається місце положення прорізу під пильний диск. Для цього необхідно визначити розміри підошви, підготовленої до встановлення циркулярної пилки. Для зручності проведення вимірювань диск з пилки просто знімається, після чого можна буде легко визначити розміри посадкового місця.

Для зручності проведення розмітки стільниці диск пили знімається.

Після завершення його підготовки слід взяти циркулярну пилку та приміряти її за місцем встановлення. У разі потреби проводиться коригування положення точок її кріплення (разом з цим уточнюються контури прорізу під пиляльний диск).

Готова стільниця із фанери закривається сталевим листом, що кріпиться на ній за допомогою шурупів. На робочу поверхню згодом можна буде нанести спеціальну розмітку, що дозволяє коригувати положення заготівлі деревини в процесі її обробки.

Складання каркасу

Як поперечні, так і подовжні брусикаркаса, які використовуються як ребра жорсткості, також монтуються на нижній площині стільниці. Усього таких планок потрібно чотири:

Дві поперечні перемички, що не сягають краю стільниці на 7-9 см з кожного боку.
Два поздовжні бруски, розмір яких відповідає тій самій умові (вони не повинні доходити до країв стільниці приблизно на 7-9 см).

З урахуванням цих обмежень слід намітити точки фіксації поздовжніх брусків і поперечок, в яких останні будуть кріпитися до стільниці за допомогою шурупів відповідного розміру.

При розмітці крапок крайня з них вибирається приблизно на віддаленні 40-50 мм від краю бруска (при цьому крок між ними має бути близько 23-25 ​​см).

Перед остаточним складанням каркаса у всіх складових деталях (брусках та стільниці) просвердлюються наскрізні отворипід саморізи. З лицьового боку елементи кріплення встановлюються таким чином, щоб їх капелюшки були повністю приховані у матеріалі.

Для підвищення міцності майбутньої каркасної основи бруски, що примикають до стільниці, попередньо промазуються столярним клеєм.

Після складання конструкція тимчасово фіксується за допомогою струбцин, які можна буде зняти після закінчення часу висихання клею.

Кріплення опорних ніжок

Ніжки столу виготовляються з брусків відповідного перерізу (найчастіше для цих цілей використовуються ті ж заготівлі 50х50 мм). Висота опор вибирається під конкретну людину, тобто індивідуально.

При цьому повинен враховуватися той факт, що працювати на циркулярному верстаті зручніше, коли стільниця знаходиться на рівні стегон. Форма ніжок перед їх остаточним монтажем допрацьовується з урахуванням того, щоб вони звужувалися в бік опорної частини (площа сполучення з каркасною основоюмає перевищувати площу опори на підлогу).

Для підвищення жорсткості та стійкості конструкції в ній можуть застосовуватися сталеві куточки, які підтискаються таким чином, щоб забезпечувати додаткову розпірку основи. Для їхнього закріплення використовуються спеціальні болти з шайбами, що встановлюються капелюшками назовні.

Електрична схема

У капітальному варіанті конструкції циркулярного верстата використовується автономний привід, що включає в себе електродвигун асинхронного типу, обмотки якого включаються в мережу за схемою трикутника.

Схема підключення асинхронного двигуна циркулярного верстата

Для управління роботою та забезпечення автоматичного запуску електродвигуна у схемі передбачається магнітний пускач, побудований на базі електронного комутатора (симістора) та трансформатора струму.

Для побудови схеми керування верстатом на дерев'яний каркас(варіант, що передбачає використання ручної циркулярної пилки) достатньо буде продублювати кнопки включення та вимкнення механізму, вивівши їх назовні та закріпивши на одній з ніжок стільниці

Докладніше про підключення електродвигуна верстата ви дізнаєтесь із відео.

Для будь-кого домашнього майстра, наявність власного стаціонарного розпилювального верстата – це економія часу та безпека роботи.

Можна придбати готову стаціонарну циркулярку. Вартість невеликих верстатів починається від 9000 рублів, більш менш пристойні стаціонарні пилки продаються в ціновому діапазоні від 30 до 100 тисяч.

Незважаючи на складність конструкції, що видається, виготовити саморобну циркулярну пилку може будь-який майстер, що має елементарні слюсарні навички. Тим більше, що в процесі проектування є можливість додати функції, не передбачені заводом-виробником.

Навіщо потрібна циркулярна пилка

Перед початком робіт необхідно визначити основні завдання розпилювального верстата. Якщо вам потрібно просто напиляти дрова на зиму, або виготовляти елементарні теслярські роботияк виготовлення паркану - досить міцного столу з прорізом для диска пили. Такі варіанти популярні у сільській місцевості.

Циркулярка для робіт з колодами

Зрозуміло, ні про яку безпеку та функціональність при використанні такого пристрою не може бути й мови.

У деяких подібних «моделях» є вал для закріплення ножів рубанка або фуганка. Як правило, з куточка або швелера вариться станина, на ній закріплюється електродвигун від списаної заводської вентиляції, і за допомогою шківа момент, що крутить, передається на диск. Докладно описувати технологію виготовлення такого верстата немає сенсу.

Інша річ, якщо ви хочете робити столярні роботи. В цьому випадку необхідний координатний стілз напрямними, що фіксуються під різними кутами.

Оскільки на такій стаціонарній пилці можна працювати із заготовками малого розміру – необхідно подбати про безпеку оператора. Бажано передбачити регулювання швидкості обертання та можливість легкої зміни дисків з різними діаметрами.

Обов'язково над диском встановіть захисний кожух, а частини приводу, що обертаються, закрийте кришками. Пусковий пристрійоснащується аварійним вимикачем, а кнопка "стоп" розміщується в доступному місці і робиться великого розміру.

Чи не промахнешся при аварії

Як зробити циркулярку, дотримуючись балансу між економією, функціональністю та безпекою

Розглянемо основні вузли, у тому числі складається домашня циркулярна пилка. Виготовити їх самостійно можна, але за наявності певних навичок та інструменту.

Каркас можна виготовити з металевого куточка(швелера), купленого у збирачів металобрухту. Якщо у вас є засоби - зверніться на склад металопрокату. Ніжки допустимо робити зі старих водопровідних трубз'єднавши їх куточками.

Хороший варіант саморобної станини з металопрокату

ВАЖЛИВО! Використання болтових з'єднань заборонено, оскільки через вібрацію таке кріплення розкрутиться.

Необхідно використовувати електрозварювання. Обов'язково посиліть кутові з'єднанняукосиною.Верхню частину станини (на яку спиратиметься стіл) і подіум для електромотора роблять із куточка зі стороною не менше 50 мм.

Якщо верстат оснащений колесами для пересування – вони мають бути зі сталевими ободами та мати фіксатори. Чим вища маса станини – тим стійкішим буде верстат, і тим безпечнішою буде робота.

У домашньому господарствічасто не вистачає циркулярної пилки, особливо якщо затіяний капітальний ремонтчи будівництво. Промислові вироби не всім по кишені дуже дорого. Адже можна виготовити циркулярку самому, використовуючи ті матеріали, що є в домашньому господарстві.

Конструкція – основні вузли, їх призначення

Циркулярна пила стаціонарна своїми руками створюється з просуванням у кількох можливих напрямках:

• пристосування наявного ручного інструменту, використовуючи двигун та дискову пилку для нових можливостей;
• удосконалення промислових виробів для розширення функціоналу;
• збирання з окремих деталей, виготовлених, переважно, власними силами.

Стаціонарний циркулярний верстат включає кілька основних вузлів: стіл, вал, двигун та деякі інші, характеристики яких не такі важливі.

Стіл служить для кріплення деревообробних механізмів. Його можна зібрати повністю з металу, що краще, особливо для верстатів з двигуном великої потужності. З дерева теж виходять гарні столидля циркулярки. Але потрібно враховувати, що стільницю слід покрити листом металу, інакше дерево швидко зноситься. Столи повинні бути дуже жорсткими та стійкими, здатними витримати неабияке навантаження під час роботи. Поверхня робиться ідеально рівною, над деталями, що обертаються, обов'язкова установка щитків захисту.

Для саморобної циркуляркинепогано підходить двигун від пральної машини. Переносний інструмент годиться менше: їх колекторні двигуни розраховані лише для нетривалої роботи. У них дуже високі обороти, невеликий ККД, бояться засмічення. Можна застосувати трифазний електродвигун, але якщо в господарстві немає 380, знадобиться придбати конденсатори, щоб він працював від 220 В.

Найвідповідальнішим вузлом є вал. Використовують готовий, якщо є, або виточують із металу-кругляка. Роботу на токарному верстаті виконують за один установ, потім у зборі з робочими органами перевіряють центрування. Неприпустимо навіть мінімальне биття, інакше в роботі воно стане сильнішим, за якого працювати неприпустимо. На валу передбачають посадочні місця: під дискову пилку та під шківи з іншого боку. Також можна зробити пази для стругальних ножів.

Основні параметри - розрахунок потужності, оборотів, передачі

Характеристики дискової пили, двигуна та максимальної товщинипиломатеріалу, який можна нарізати, взаємопов'язані. На покупному циркулярному диску вказуються максимальні обороти, куди він розрахований. Число оборотів, що передаються двигуном на вал, має бути меншим. Потужність двигуна впливає максимально допустимий діаметр зубчастої пили. Діаметр повинен бути не менше, ніж утричі більше за товщину матеріалу, інакше пиляти буде важко. Вважається, що для розпилювання матеріалів товщиною 100 мм, потрібен двигун не менше 1 кВт потужності.

Передачу роблять тільки клинопасової - при попаданні сторонніх предметів під пилку, заклинюванні матеріалу, ремінь прослизає на шківах. Травматизм у разі практично виключається. Важливо правильно підібрати передавальне число. Беремо до уваги два показники: обороти двигуна та максимально допустиме число оборотів дискової пилки. Розраховуємо необхідні діаметри шківів. На двигун встановлюється шків з більшим діаметром, а на вал для циркулярки – з меншим, щоб збільшити кількість обертів.

Обороти валу з дисковою пилкою в стільки разів більше оборотівдвигуна, наскільки менший діаметр його шківа від діаметра шківа на двигуні.

Деревообробний верстат – капітальний виріб для дому.

Для робіт з деревною породою у великих обсягах краще мати верстат, що дозволяє розрізати матеріал, стругати, вибирати чверть. Потрібний досить потужний електродвигун, жорсткий стіл. Представляємо конструкцію, виконану із сталевого куточка та листової сталі. Вона забезпечує глибину пропилу 60 мм, можна стругати дошки шириною 200 мм. Застосовується трифазний двигун 1,1 кВт, 2700 об/хв. Для підключення до 220 В потрібні конденсатори.

1 – рама верстата; 2 – панель; 3 – пускач; 4 – пристрій для регулювання висоти; 5,7 – робочий стіл із двох половин; 6 – основа; 8 – двигун; 9 – майданчик; 10 - шпильки М10; 11 – циркулярний диск; 12 - вал; 13 - упори підйомного механізму; 14 - ведений шків; 15 - ремінь; 16 - провідний шків; 17 – вимикач.

Робочий стіл має розміри 700х300 мм. На кресленні бачимо, що висота усієї конструкції 350 мм. Висота недостатня для зручної роботи, циркуляр доведеться встановлювати на додатковий майданчик, важить вона всього 35 кг. Можна збільшити довжину та ширину, висоту збільшити до 1200 мм. Інші розміри підганяємо під них, але конструктивні особливостізалишаються незмінними.

Спочатку робимо раму станини із сталевих куточків 25×25 мм. Якщо не збираємося збільшувати висоту, робимо ще одну таку нижню раму. Для каркаса з більшою висотою спочатку до верхньої рами приварюємо чотири ніжки з таких самих куточків, а потім робимо їх обв'язування на висоті 15-20 см від низу. На нижній рамі є пази для болтів стопорних майданчика двигуна. До задньої сторони майданчика приварені дві шпильки, що виходять в отвори на задній частині нижньої рами. Підтягуючи шпильки, натягуємо ремені, потім стопоримо майданчик, закручуючи гайки на шпильках, що виходять у пази.

Щоб регулювати висоту столу по відношенню до пилки, застосовуємо нескладний підйомний механізм. Він складається із стійок, у верхній частині яких пропилюємо пази під кутом 45°. Усього потрібно вісім стояків – по чотири з кожного боку. Їх приварюємо до рами з пазами, що розташовані у дзеркальному відображенні. До зовнішніх стійк кріпимо поперечки. Посередині кожної з них свердлимо отвори, вварюємо гайки. По них пересуватимуться різьбові вали для регулювання підйому.

Кінцем вони упираються у стійки, приварені до царгів, зібраних із куточків 75×50 мм. Збоку в них вварюємо шпильки навпроти пазів для регулювального механізму. Стіл складається з двох рівних половинок, що кріпиться до царгів болтами з потайними головками.Працює регулювальний механізм так:

• відпускаємо гайки на стійках;
• крутимо гвинт, який натискає на упор, піднімаючи чи опускаючи стіл;
• затягуємо гайки шпильок;
• виконуємо аналогічне регулювання для другої половини робочої поверхні.

Конструкцію можна спростити, не встановлюючи регулювальний вал. Піднімаємо та опускаємо стіл вручну. Якщо зібрати стіл не з двох половинок, а суцільним, знадобиться лише чотири стійки для підйомного механізму.

Ручна дискова пилка – перетворення на стаціонарну

З ручної дискової пилки нескладно виготовити стаціонарну, розширивши її можливості. Насамперед знадобиться стіл. Зручним матеріаломпослужить фінська фанера, яка, на відміну від звичайної, ламінована - заготовки при обробці добре ковзають поверхнею. Вона досить товста, щоб витримати велика вага, вологостійка, добре обробляється. Можна використовувати звичайну фанеру 20 мм, лише її потрібно пофарбувати, а краще покрити листовою сталлю чи текстолітом.

Потрібно розуміти, що глибина різу зменшиться на товщину кришки. Знадобиться диск великого діаметра, щоб не зменшити функціональність порівняно з переносним інструментом. Розміри стільниці робимо достатніми для того, щоб заготівля вміщалася по ширині. Слід додати, що на широкому столі можна додатково зміцнити електрорубанок та лобзик, що зробить верстат універсальним.

Використовуючи креслення та пояснення, неважко виготовити додаткові пристроїдля дискової пилки, що розширять її можливості.

Розмічаємо на листі фанери прямокутник необхідних розмірів, Вирізаємо, обробляємо краї. Підошвою прикладаємо ручну циркуляркудо поверхні та розмічаємо олівцем місця кріплення. Робимо проріз для дискової пилки. Можна трохи поглибити місце кріплення, використовуючи фрезу, але не більше 10 мм, щоб не послабити стільницю. Такий спосіб виготовлення дозволить наблизити глибину пропилу до вказаної в паспорті дискової пилки.

З дощок робимо раму (царги), яку встановимо знизу, щоб зміцнити конструкцію. Чотири дошки скріплюємо в коробку, приклеюємо до стільниці, закріпивши струбцинами. Через стіл ввертаємо в дошки шурупи. Отвори для них зверху зенкуємо, щоб сховалися головки шурупів. До царг стаціонарної пили кріпимо ніжки, краще болтами з шайбами ​​та гайками. Столові слід забезпечити додаткову жорсткість, тому в нижній частині ніжок робимо розпірки.

Виготовляємо обмежувальну планку, рівну довжиніробочої поверхні. У ній свердлимо два перпендикулярні диски паза, в яких планка пересуватиметься і фіксуватиметься на певній відстані від пильного диска. Залишилося внести зміни до системи керування: фіксуємо кнопку керування у включеному стані ізолентою. На царгу встановлюємо розетку, підключену до мережі. У розрив дроту, що йде до пилки, монтуємо вимикач.

Деякі моменти виконання саморобних пристроїв

Як би добре не було зроблено циркулярку, окремі помилки можуть призвести до того, що її працездатність виявиться обмеженою. Це стосується, на перший погляд, начебто дрібниць. Почнемо із підшипників для валу. Установка стандартних виправдана, якщо верстат використовується іноді. Для саморобного пристроюз постійним застосуванням краще встановити самовстановлювані підшипники. Вони складаються із двох рядів кульок, регулюються підтягуванням затискної гайки. Встановити кришку для захисту від пилу, обов'язково стружки.

На робочій поверхні наносимо шкалу з кроком сантиметр. Це набагато полегшить роботу по дереву щодо ширини розрізу. Багато хто нехтує встановленням захисного щитка над диском, а дарма – лікування від попадання стружки в око або в серйозніших ситуаціях обходиться дорожче.

При роботі з різними матеріаламичасто потрібно регулювати обороти циркулярної пилки. Саморобна конструкція, як правило, не має можливостей регулювання числа обертів двигуна. Вихід один - застосування шківів різного діаметра. Їх встановлюють на валу двигуна. Якщо беретеся замовляти шківи у токаря, відразу робіть суцільний шків з двома-трьома різними діаметрами.

Багато хто бажає встановити на розпилювальний верстат трифазний електродвигун, не маючи 380 В. Знадобляться конденсатори, розраховані на мінімальну робочу напругу 600 В паперового або масляно-паперового типу.

Місткість конденсаторів розраховуємо, виходячи з потужності електродвигуна: на 1 кВт – 100 мкФ для робочого конденсатора Порівн. Місткість пускового Сп беремо вдвічі більшу. Пусковий пристрій SB – це кнопка, яка сама повертається у вихідне положення. Запуск простий: вмикається SQ, на кілька секунд натискається SB. Після запуску кнопка відпускається, коли двигун набере оберти, можна пиляти.

Михайло - придумав і зробив розпилювальний верстат

У роботі з ремонту квартир часто доводиться мати справу з деревообробкою, особливо коли ремонт наближається до завершення. У цей період проводиться установка міжкімнатних дверей, укладання паркету або паркетної дошки, ламінату, встановлення плінтусів, збирання та встановлення меблів. Часто потрібно відпиляти щось дерев'яне і при цьому рівно. Переносні інструменти, такі як лобзик або циркулярна пилка, звичайно виручають у подібних випадках, але конкурувати за зручністю та точністю розпилу зі стаціонарним верстатом для розпилювання вони не можуть, навіть із саморобним. Тому нам завжди хотілося придбати такий агрегат. Навіть подумували про придбання готового верстата, але якось не траплялося нічого, що відповідає нашим вимогам. Допоміг випадок, як то кажуть: не було б щастя, та нещастя допомогло. На нашій циркулярній пилці зламалася кріплення до металевої станини, тобто мотор працює, диск крутиться, а упору немає, мало не викинули апарат. Ось Михайло і задумався про те як застосувати інструмент, що вийшов з ладу. Тим більше він давненько подумував про саморобний розпилювальний верстат. Почаклував деякий час, подумав і зробив легке і зручне розпилювання, та ще й абсолютно безкоштовне.

Конструкція саморобного розпилювання.

Верстат вийшов напрочуд вдалим, а головне мобільним, що при нашій роботі важливо. Зроблений на базі розбірного столуз «Ікеї» з ніжками, що висуваються. Його легко можна доставити на об'єкт та використовувати за призначенням. У зібраному вигляді апарат займає зовсім мало місця та поміщається у багажник легкового автомобіля. Всі змінні диски та інше поміщаються всередині кожуха. За рахунок того, що основним матеріалом для виготовлення верстата для розпилювання послужила 10 міліметрова фанера, він вийшов дуже легким, але в той же час досить точним і міцним. У конструкції передбачений знімний ящик для збирання пилу і навіть місце зберігання аксесуарів.

Раніше ми вже використовували цю циркулярну пилку як стаціонарне розпилювання. Так роблять багато столярів. Станина циркулярної пилки прикручується до листа фанери або ДСП, робиться пропил для диска, потім лист перевертається і закріплюється на ніжках. Кнопка пили фіксується в натиснутому положенні і найпростіше розпилювання готове. Для регулювання випуску пилки використовується штатний механізм циркулярки. У нашому випадку довелося винайти новий, але це й на краще. За допомогою черв'ячного механізму власної конструкції випуск диска регулюється дуже точно і плавно, що дозволяє робити на верстаті багато різних операцій. Легко можна вибрати чверть, зробити рівну проточку на задану глибину, шипове з'єднаннядеталей. Регулювання проводиться обертанням ручки на торці розпилювального верстата. Туди ж винесено кнопку включення, що забезпечує безпеку при роботі. Треба сказати, що точність розпилу на нашому верстаті набагато вища, ніж під час роботи із закріпленою циркуляркою. Поверхня розпилювального столу відполірована та покрита складом на основі олії та воску для захисту від вологи та кращого ковзання деталей при подачі.

Система видалення пилу саморобного розпилювального верстата.

Знизу механізм пили закритий кожухом із фанери та оргаліту. Більшість тирси при роботі розпилювального верстата саме сюди і потрапляє, внизу ящика зроблено отвір, куди можна підставити відро або мішок для збирання пилу. Отвір можна заткнути пробкою при невеликих обсягах робіт і збирати тирсу тільки в ящик. Сам кожух легко знімається для витрушування та очищення. Знімний кожух закриває тільки зону, де знаходиться ріжучий дискверстата, а двигун знаходиться в іншому відсіку і не піддається руйнівній дії пилу. При інтенсивній роботі в кожусі накопичується дуже багато тирси, що свідчить про гарний пиловий захист. В іншому випадку весь цей пил розлітався б по приміщенню. За відчуттями, пилу стало набагато менше, ніж при роботі циркулярної пили без кожуха. У подальших планах з удосконалення конструкції верстата є оснащення його крильчаткою або вентилятором для кращого видалення пилу.

З іншого боку, в порожньому просторі, що там утворився, (там де двигун) зроблений органайзер для зберігання змінних дисків, ключа для їх заміни, супутніх інструментів. Досить зручно вийшло, не потрібно турбуватися де все це зберігати і не забудеш випадково взяти щось необхідне, бо так може вся робота встати.

Саморобні пристрої для точного розпилу деревини.

З того ж матеріалу, тобто з фанери зроблено кілька пристроїв, необхідних для якісного розпилудеревини. Упорна рейка з фіксатором забезпечує точне паралельне розпилювання деревини. Заготівля подається вздовж упорної рейки, яка не дає зісковзнути деталі та задає розмір. Фіксатор дозволяє швидко переналаштувати верстат.

Каретка для торцювання допомагає відпилювати заготовки строго під прямим кутом. необхідною умовоюпри виготовленні меблів та інших завданнях, що вимагають високої точностівиготовлення. Також зроблено великі санки для торцювання. Справа так, що майже під кожне завдання, можна зробити спеціальний пристрійдля розпилу, що полегшує роботу та підвищує точність виготовлення деталей з дерева. За наявності фанери та прямих рук – це не проблема.

Ось такий верстат для розпилювання деревини у нас вийшов. Конкуренцію заводу з випуску електроінструментів ми, звичайно, не складемо, але для наших завдань такого апарату цілком достатньо. Пиляє рівно і швидко, зараз навіть складно собі уявити, що раніше вручну щось пилили, до хорошого швидко звикаєш - електролобзик припадає пилом в гаражі. З'явилася можливість робити різні цікаві речі з дерева, ДСП, фанери та інших схожих матеріалів. Наприклад, за допомогою цього верстата і фрезера були зроблені меблі з дуба для ванної кімнати. Можливо, надалі ми вдосконалимо цей верстат або зробимо інший, про результати повідомимо додатково!

Без циркулярної пили складно собі уявити столярну майстерню, оскільки найголовніша та найпоширеніша операція – це саме поздовжнє пиляннязаготівель. Про те, як зробити саморобну циркулярну пилку і йтиметься у цій статті.

Вступ

Верстат складається із трьох основних конструктивних елементів:

• основа;
• розпилювальний стіл;
• паралельний наголос.

Основа і сам розпилювальний стіл – це не дуже складні конструктивні елементи. Їх конструкція очевидна і не така складна. Тому в цій статті ми розглядатимемо найбільше складний елемент- Паралельний упор.

Отже, паралельний упор – це рухома частина верстата, яка є направляючою для заготівлі і вздовж неї рухається заготовка. Відповідно від паралельного упорузалежить якість різу з того, що якщо упор буде не паралельним, то можливе або заклинювання заготовки або кривої пилок.

Крім того, паралельний упор циркулярної пилки повинен бути досить жорсткою конструкцією, так як майстер докладає зусиль, притискаючи заготовку до упору, і якщо будуть можливі усунення зсуву, то це призведе до непаралельності з наслідками, зазначеними вище.

Існують різні конструкціїпаралельних упорів залежно від прийомів його кріплення до циркулярного столу. Наведемо таблицю з характеристиками цих варіантів.

У цій статті розберемо варіант створення конструкції паралельного упору для циркулярки з однією точкою кріплення.

Підготовка до роботи

Перш ніж приступити до роботи, необхідно визначитися з необхідним наборомінструменту та матеріалів, які знадобляться в процесі роботи.

Для роботи будуть використані такі інструменти:

1. Циркулярна пилка або можна використовувати.
2. Шуруповерт.
3. Болгарка (Кутно-шліфувальна машинка).
4. Ручний інструмент: молоток, олівець, косинець.

У процесі роботи також знадобляться такі матеріали:

1. Фанера.
2. Масив сосни.
3. Сталева трубка із внутрішнім діаметром 6-10 мм.
4. Сталевий стрижень із зовнішнім діаметром 6-10 мм.
5. Дві шайби зі збільшеною площею та внутрішнім діаметром 6-10 мм.
6. Самонарізи.
7. Столярний клей.

Конструкція упору циркулярного верстата

Вся конструкція складається з двох основних частин – поздовжньої та поперечної (мається на увазі – щодо площини пильного диска). Кожна з цих частин жорстко пов'язана з іншою і є складною конструкцієюяка включає в себе набір деталей.

Зусилля притискання досить великі, щоб забезпечити міцність конструкції та надійно зафіксувати весь паралельний упор.

З іншого ракурсу.

Загальний склад усіх деталей виглядає так:

• Основа поперечної частини;

1. Поздовжня частина

, 2 шт.);
• Основа поздовжньої частини;

1. Затискач

• Рукоятка ексцентрика

Виготовлення циркулярки

Підготовка заготовок

Потрібно відзначити кілька моментів:

• площинні поздовжні елементи робляться з , а не з масиву сосни, як інші деталі.

На 22 мм свердлимо отвір у торці під ручку.

Краще це зробити за допомогою свердління, але можна просто набити цвяхом.

У циркулярній пилці, що використовується для роботи, використовується саморобна рухлива каретка (або як варіант можна зробити «на швидку руку» фальш-стіл), який не дуже шкода деформувати або зіпсувати. У цю каретку в розмічене місце забиваємо цвях і відкушуємо капелюшок.

У результаті отримаємо рівну циліндричну заготовку, яку потрібно обробити стрічковою або ексцентриковою шліфувальною машиною.

Робимо ручку – це циліндр діаметром 22 мм і довжиною 120-200 мм. Потім вклеюємо її в ексцентрик.

Поперечна частина напрямної

Приступаємо до виготовлення поперечної частини напрямної. Вона складається, як було сказано вище з наступних деталей:

• Основа поперечної частини;
• Верхня поперечна притискна планка (з косим торцем);
• Нижня поперечна притискна планка (з косим торцем);
• Торцева (фіксувальна) планка поперечної частини.

Верхня поперечна притискна планка

Обидві притискні планки – верхня та нижня мають один торець не прямий 90º, а похилий («косий») з кутом 26,5º (якщо бути точним, то 63,5º). Ці кути ми вже дотрималися при розпилюванні заготовок.

Верхня поперечна притискна планка служить для переміщення з основи та подальшої фіксації направляючої притисканням до нижньої поперечної притискної планки. Вона збирається із двох заготовок.

Обидві притискні планки готові. Потрібно перевірити плавність ходу та видалити всі дефекти, що заважають рівному ковзанню, крім того, потрібно перевірити щільність прилягання похилих кромок; зазорів та щілин бути не повинно.

При щільному приляганні міцність з'єднання (фіксація напрямної) буде максимальною.

Складання поперечної всієї частини

Поздовжня частина напрямної

Вся поздовжня частинаскладається з:

, 2 шт.);
• Заснування поздовжньої частини.

Цей елемент виконується з того, що поверхня ламінована і більш гладка - це зменшує тертя (покращує ковзання), а також щільніша і міцніша - довговічніша.

На етапі формування заготовок ми вже напилили їх у розмір, залишилося лише облагородити кромки. Це робиться за допомогою кромкової стрічки.

Технологія кромлення проста (можна навіть праскою приклеїти!) І зрозуміла.

Основа поздовжньої частини

А також додатково фіксуємо шурупами. Не забуваємо дотримати кут 90 º між поздовжніми та вертикальними елементами.

Складання поперечної та поздовжньої частин.

Ось тут ДУЖЕ!!! важливо дотримати кут 90º, оскільки саме від нього залежатиме паралельність напрямної з площиною пильного диска.

Установка ексцентрика

Установка напрямної

Настав час закріпити всю нашу конструкцію на циркулярний верстат. Для цього необхідно прикріпити планку поперечного упору до циркулярного столу. Кріплення, як і скрізь, здійснюємо на клей та шурупи.

… і вважаємо роботу закінченою – циркулярна пилка своїми руками готова.

Відео

Відео, яким робився цей матеріал.