Mõne jaoks tekitab noale graveeringu mainimine assotsiatsioone esmaklassiliste isikupärastatud teradega relvadega, teiste jaoks - Toredad mälestused jahipoodide lettide kohta, kus laiad read valetavad "Karu", "Vepr", "Metssiga" ja muud noad, mille teradel on oskuslikult kujutatud loomi.

Käsitsi graveerimine XXI sajandi alguses on väljasuremise äärel. Kui soovite saada graveeringuga nuga, siis see on ise tehtud, kõige parem on meistrit otsida temaatiliselt messilt. Tõsi, raha tuleb maksta vapustavalt - rohkem kui tavalise kohandatud noa eest. Käsitsi graveerimine suurendab oluliselt selle väärtust.

Pealegi ei saa öelda, et viimane sõna Graveerimistehnika jääb ilu poolest alla käsitsi graveerimisele - viimane pole ilmselt praegu enam kui šikk. Mõelge vanale uus kool noaga graveeringud.

Graveerimise põhieesmärgid tänapäeval, nagu ka kümneid ja sadu aastaid tagasi, on relvade identifitseerimine (näiteks tootja embleemi või meistri nime kandmine terale) ja personifitseerimine (kingitussildid, sümbolid, mustrid, joonised, sakraalsed märgid jne).

Põhilised arhailised graveerimistehnikad

Lõikamine graveerimine

Esimene kolmest graveeringutüübist, millest me täna räägime. Selle ajalooline nimi on bulino, mis tuleneb pealõikuri nimest, mida kasutati Itaalia graveerijate koolis. Muidugi kasutatakse selle rakendamiseks nüüd rohkem tööriistu, kuid põhimõte ise on jäänud muutumatuks: meister annab edasi kujutatava objekti faktuuri ja chiaroscuro mängu, lõigates metalli pinda erineva tugevusega survega ja all. erinevad nurgad. Veelgi enam, õhukese nõelaga töötamine on siin isegi eelistatavam kui tavalise lõikuriga: see võimaldab täpsemalt kujutada jahiobjektide jaoks tavapäraseid pisidetaile - näiteks loomanahkade tekstuuri.

Kunagi kasutati lõiketehnikat peamiselt relvade kaunistamiseks (nagu see ajalooliselt juhtus) ja siis valdasid seda noakunsti meistrid ja see on nii hea, et nüüd seostatakse seda ennekõike lähivõitlusrelvadega ja mitte tulirelvadega. Seda rakendatakse peamiselt metallosad tukad ja käepidemed: polsterid, ristikud, needid jne. Kuigi aeg-ajalt kasutatakse seda tüüpi graveeringut ka teradel endil.

Seda tehnikat on kolme tüüpi: punktiir, lineaarne ja segatud - nimedest on selge, kuidas see või teine ​​tüüp välja näeb. Iga meister otsustab ise, millises tehnikas ta töötab, kuid enamasti tuleb neid kombineerida.

Tasapinnaline graveerimine

Kui olete ehtsate jahinugadega rohkem kui korra kokku puutunud (eriti vana mudeliga ja isegi ühes eksemplaris), siis olete ilmselt märganud, kui sageli kasutatakse nende graveerimisel lillelist ornamenti. See pole juhus: kunagi oli igal kujutatud taimel sügav püha tähendus. Lootos sümboliseerib surematust, loorber sümboliseerib hiilgust, tamm sümboliseerib jõudu, palm sümboliseerib rahu ja võitu, viinapuu(alloleval pildil) - sakramendi sakrament. Just neid kaunistusi valmistati kõige sagedamini tasapinnalise graveerimise tehnikas: neis polnud erilist vajadust luua sama villa või sulgede tekstuuri.

Mille poolest see erineb eelmistest liikidest? Kui esimesel juhul lõigatakse pinnale vaod (pikkade joontega või punktiirjoontega), siis siin loome kaks või enam tasapinda, kusjuures õige varjuefekti saavutamiseks kasutame erinevaid peitleid. Näiteks näib, et kiri või ornament paistab ümbritsevast pinnast välja või, vastupidi, süveneb sellesse.

Terasrelvade tootmisel on selline teradel kasutatav tehnika reeglina vähem levinud - seadme ja tupe kaunistamiseks.

Plaadi graveerimine (tagaajamine)

Tagaajamine on poolvormimine kare kuju, tooriku poolviimistlemine täiuslikkuseni haamrilõikurite (bolchshtihely, flyahshtihely, spitzshtihely) abil. Tõsi, nüüd on seda peaaegu võimatu kohata, see on peaaegu täielikult asendatud valamisega. Eranditeks on võib-olla Taga-Kaukaasia rahvaste autorirelvad.

Alloleval fotol on näha, kuidas jämedalt valatud tiigripeast saab jahinoa kangil väga detailne kujutis.

Tiigri pea noaotsal: kahel esimesel fotol - värskelt valatud vorm, viimasel - lõikehammastega töödeldud

Sisuliseks graveerimiseks (kõik kolm selle tüüpi) kasutavad käsitöölised rombikujulist lõikurit, mida tuntakse ka rästikuna, aga ka ümarate servadega kolmnurgaga sarnase ristlõikega puurit, terasnõela, värvaineid ja abitööriistu. - pliiatsid, lubivärv, luubid ja mikroskoobid, viilukivi, terasjoonlaud. Teiste liikide puhul - sama, kuid laiema graveerijavalikuga.

Mis puudutab materjale, millele graveerimine tehakse, siis sobivad mitmesugused terased ja sulamid (kuigi siin peate arvestama katte kõvenemise astmega, millel tööd tehakse), titaan, alumiinium , samuti värvilisi ja väärismetalle.

Tehnika

1. Enne pinnale mustri joonistamist lihvib ja poleerib meister pinna esmalt, seejärel katab selle valgega.
2. Joonis kantakse peale mehaanilise pliiatsiga, mille ristlõige ei ole paksem kui 0,3 mm*.
3. Terasnõeltega visandab meister tulevase joonise kontuurid. Nüüd saab valge eemaldada.
4. Selles etapis algab tegelikult graveerimistöö ise: rafineeritud liigutustega torkab meister täppidega või lõikab joontega välja soovitud ornamendi. Tasapinnalise graveerimise jaoks töödeldakse ka tausta - spetsiaalsete sälkudega, mis lisavad visuaalselt helitugevust. Tagaajamiseks langetatakse taust, nagu öeldakse, ja töödeldakse pärlilõikuriga.
5. Kontrastsuse rõhutamiseks kasutatakse nikerdatud soonte tumedamaks muutmiseks lakke või oksüdeerijaid ning poleerimisvahendite abil tõstetakse esile alad, mida graveering ei puuduta.
6. Töö käigus tekkinud purud eemaldatakse parimate lihvimismasinatega.

Tegelikult on mustri pinnale ülekandmiseks muidugi veel mitmeid viise (kasutades plastkile või jälituspaber), kuid pliiatsiga joonistamine on kõige levinum variant, eriti teravate tehnikate puhul.

Huvitav ja kasulik vana kooli graveeringu kohta

• Graveerimine, mida iganes öeldakse, rikub toote terviklikkust; kui sellel oli korrosioonikaitse, tuleks see taastada. Enamik graveeritud tooteid on karastatud – see muudab terase korrosioonikindlamaks; kui graveerimise ajal tehti kullast ja hõbedast alleed, siis pärast kõvenemist näevad need veelgi ilusamad välja.
• Pärast graveerimist ja kõvenemist kaetakse toode sageli trükivärviga – see suurendab chiaroscuro kontrasti.
• Suurema osa tõeliselt väärt käsitsi graveeritud nugadest (ehk eliitteraga relvadest) on loonud relvaseppade gildi liikmed ning tooted ise liigitab Kultuuriministeerium kultuuriväärtuslike objektide hulka. Riigiduuma 1. novembril 2002 võeti vastu relvaseaduse muudatus: koos tsiviil-, teenistus- ja sõjaväerelvadega tekkis neljas kategooria - kunstiväärtusega relvad.
• Graveerimine jaguneb ka mitte kolmeks, vaid kahte tüüpi: kriips (mis selles artiklis jaguneb sisselõikeliseks ja tasapinnaliseks) ja soomustatud (lamell- või jälitav).

Kaasaegne terasrelvade graveerimisteenuste turg

Eelmisest peatükist sai ilmselt selgeks, et päris graveerimine, mida tehti veel enam-vähem 90ndatel ja mis oli siis juba üsna kallis, on nüüdseks praktiliselt kadunud - tänu sellele, et palju väiksema raha eest saab vähemalt mitte individuaalsed, vaid tehnilisemad ja soodsamad lahendused.

Kõik kaasaegsed meetodid lubama lühikest aega kandke metallile ideaalselt ühtlaseid pealdisi, embleeme, logosid, igasuguse keerukusega kaubamärke ja mõningaid isegi üsna keerukaid jooniseid, nagu värvilised portreed ja maastikud.

Lasergraveerimine ja lasersublimatsioon

Selline graveerimine tehakse kõikjal ja sõna otseses mõttes 15-20 minutiga: tavaliselt isegi sisse väikelinnad seal on paar punkti, kuhu võid noa jätta ja poole tunni pärast õige kirja, embleemi, mustriga jne tagasi saada.

Meetodi levikut soodustab seadmete suhteline odavus ja suur hulk selle paigutamiseks vajalik ruum. Üldine põhimõte toiming on järgmine: laser- (valgus)kiir aurustab osa metallist nii, et see jälg muutub visuaalselt märgatavaks; enamus võimsad laserid lõigake metall täielikult läbi – see on juba ülitäpne ja üliõhuke laser lõikamine. Tõsi, see seade ise võib olla nii lihtne ja piiratud kasutusalaga kui ka multifunktsionaalsem.

CO 2 lasergraveerijad on lihtsalt eelarvekategooria. Tõenäoliselt on see varustus, mis asub teile kõige lähemal asuvas kaubanduskeskuses, kus muuhulgas trükitakse kruusidele ja T-särkidele. Nendel graveerijatel pole eriti tugevat tala ning need töötavad enamasti puidul, plastikul, nahal jne – ehk siis meie puhul käepidemetel ja tupetel. Tõsi, spetsiaalse katte järgi, kui sellist noa metallosadele kanda, näiteks emailitud messingile, graveerivad need ka üsna edukalt. Need graveerijad said CO 2 märgistuse tänu sellele, et pika infrapunakiirguse, millega nad töötavad, toodavad süsinikdioksiidi molekulid.

Täiesti erinevat tüüpi kiirgust kasutavad graveerijad kategooriasse "ütriumalumiiniumgranaat" (YAG), vanadaatlaserid (vanadaatlaser) ja kiudlaserid (kiudlaser). Nende töölainepikkus on mõeldud töötama metallidega ja kõige rohkem suur tugevus ja kõvadus. Kõige võimsam (samas transporditav ja võimeline tootma kõrge eraldusvõimega jooniseid) on viimane tüüp, kiudlaser.

Vaadake, kui palju erinevaid lasergraveerimine mis tahes arhailisest tehnikast: siin tunduvad pühenduskiri ja kolovrat olevat heleda värviga välja kirjutatud, mitte välja lõigatud.

Need laserid on oma nišis head, kuid nad ei oska teha värvilisi pilte, sest töötavad eranditult metalli aurustamisega. Teraspinnale värvi kandmiseks on vaja lasersublimatsiooni meetodit - käepideme metallile või materjalile asetatakse prinditud ülekanne, mis laseriga aurustatakse. Selle tulemusena jääb ülekandemuster püsivalt pinnale. Tegelikult on see sama tehnoloogia, millega tehakse pilte hiirepatjadele, kruusidele, T-särkidele.

Mehaaniline graveerimine

Kaasaegne mehaaniline graveerimine metallile meenutab vanu tehnikaid, millest me rääkisime, kuid seda tehakse jällegi mitte käsitsi, vaid masinaga. Programm juhib lõikurit talle etteantud mustri järgi. Teemantotsik töötab kõige kõvematel materjalidel; roostevaba terase poleerimiseks või töötlemiseks kasutatakse lõikurite jaoks spetsiaalseid otsikuid. Need mitte ainult ei võimalda moodustada reljeefseid pindu, vaid teevad terale ka pilulisi kunstilisi miniatuure.

Moodsate ja arhailiste gravüüride ristumiskohas on ka käsitsi mehaaniline graveerimine - seegi kasutab pöörlevat lõikurit (tööriista ennast nimetatakse pantograafiks), kuid seda ei juhi mitte arvuti, vaid inimkäsi. See ei ole ka väga levinud tööviis, kuigi see on ka odavam ja kiirem kui sama traditsiooniline lõiketehnika.

Selle graveeringu hea on see, et erinevalt laserist, mille ulatus on sageli piiratud, saab see töötada mis tahes tüüpi metallil (mis tahes kõvaduse ja puhtusega). Samal ajal jääb hind peaaegu samaks, kuid mehaanilisel graveerimismasinal töötaval meistril tuleb palju rohkem õppida - ja sellega töötamise spetsiifikat. erinevaid materjale, ja surve jne.

Graveerimine liivapritsiga

Väliselt valmistooted liivapritsgraveeringuga sarnanevad need kõige enam vana tasapinnalise graveerimise tehnikaga valmistatud nugadele - nagu eelmine tüüp, on see mahukas (erinevalt laseriga tehtust) ja veelgi mahukam, kuna siin lõigatakse metall sügavamale.

Metallile asetatakse šabloon, lõigatakse (olenevalt tellija ja graveerija keerukusest ja võimalustest) käsitsi, plotteril või laseriga; seejärel pihustab abrasiivpuhastusmasin täpselt ja sihipäraselt pinnale abrasiivset pulbrit – erinevad fraktsioonid ja rõhud. Kahe viimase tunnuse indikaatorite muutmisega saame muuta pildi sügavust ja selle eraldusvõimet.

See graveerimine on tehtud teistele kõvad materjalid, millest nuga valmistatakse – näiteks plastikust või luust käepidemel.

Kunstiline elektrokeemiline söövitus

Teine viis metalliosakeste eemaldamiseks ja selle pinnale mustrite moodustamiseks on elektrokeemiline söövitamine, kasutades elektrolüüdivedelikku ja elektroodi. Et mõista, kuidas seda tehakse, peate minema paar aastakümmet tagasi - aegadesse, mil happeid kasutati iseseisvalt, mitte elektrolüüdina.

Juba vana ofortikool teadis Damaskuse terase mustrit võltsida – nii et kui satute Damaskuse plekkidega sarnase mustriga odavale noale, ärge kiirustage seda ostma, see võib olla võltsing. Sellised mustrid valmistati nn maskeerimistehnikas, kui tera see osa, mis ei allunud söövitamisele, lakiti, ülejäänud aga hapetega; jaoks roostevabast terasest kasutati lapist.

Pärast seda algas tera ultraviolettkiirguse ajastu, millele joonistati spetsiaalse konserveerimislakiga muster; peale seda ilmus muster seebikivisse. Siis õppisid meistrid kasutama mitte lakki, vaid spetsiaalselt selleks valmistatud kilet, mis tegi töö loomulikult puhtamaks: selliseid kilesid saab tellida spetsialiseeritud kauplustes ja nendega töötatakse praegugi.

Kõik, mida kapten peale selle kile vajab, on elektrolüüt (ortofosfor-, päikese- ja väävelhape) ning konstantse ja allikad vahelduvvoolu. See meetod sobib, kui terasel olev muster kordub (näiteks räägime metalli märgistamisest). Voolu mõjul tõmbavad elektroodid selle pinnalt metalliosakesed välja; selline muster on tehtud mis tahes sügavusega.

Elektrokeemilist söövitamist nimetatakse ka galvaaniliseks, kuna vooluallikaks on galvaaniline aku. Tähelepanuväärne on, et kaasaegsel viisil tervisele ohutum, kuna tsinkimisest tingitud peitsimine on kiire ja kahjulikel happeaurudel pole lihtsalt aega eralduda.

Metalli graveerimiseks on väga palju võimalusi, kuid need kõik nõuavad kas spetsiaalset ja mõnikord kaugeltki odavat varustust või teatud oskuste olemasolu või on need meetodid üsna keerulised. Võtame näiteks keemilise graveerimise. Jällegi on vaja mõningaid vahendeid, mida ei pruugi korteris üldse olla. Aga mis siis, kui peate kiiresti metallile püsiva pealdise tegema, kuid selleks pole varustust? Aga alati on väljapääs, loe altpoolt lähemalt :)

Lihtsaima graveerimismasina kokkupanemiseks vajame:
1) hõõglamp (optimaalselt 100 W, mida suurem võimsus, seda suurem vool ja mida suurem vool, seda sügavam on söövitus), selle külge kassett koos ühendatud painduvate juhtmetega, mille pikkus on vähemalt 20 cm. Iga tarbija saab kasutada lambipirni asemel, kui sellest pole kahju.
2) Kahesooneline kaabel, ristlõige valitakse seadme võimsuse järgi. 100 W hõõglambi jaoks on optimaalne ristlõige 1-1,5 ruutu. Võite panna vähem, kuid mitte soovitav.
3) Isolatsioonilint, enamasti kalts. Võib kasutada ka PVC-d, aga kaltsukas peab paremini vastu kõrge temperatuur. Kui kodus elektrilinti üldse pole, võib kasutada plastist lint.
4) Tavaline grafiitpliiats. Mida lühem strezhen, seda parem.
5) Veel lühikesi juhtmeid...
6) Kruvikeeraja (fotol ka märgitud 5, kirjaviga). Lisaks kruvikeerajale oleks soovitav ka faasiindikaator, aga kui seda pole, siis pole midagi.






Nüüd jätkame otse meie seadme kokkupanekuga.
Juhtme ühte otsa (2) teeme eksprompt, kui korteris on lisatäispistik, siis paneme selle ühte juhtme otsa. Siis jäävad need kaks väljaulatuvat juhet lihtsalt väljalaskeavasse kinni.

Traadi teisest otsast teeme sama asja ja paneme mõlemale südamikule klemmid. Kui klemme pole, pole midagi, siis puhastame traadijuppe rohkem.

Järgmisena peame kinnitama traadi lambipirnist südamiku külge, kuhu faas tarnitakse. Seda on mugavam teha klemmiploki kaudu, nagu minu fotol, kuid kui klemmplokke pole, saate seda teha keeramisega.
Südamiku külge, millel on "null" - kinnitame juhtmestiku, mõlemast otsast eemaldatud, umbes 20 cm pikkused. Kinnitame selle nii, nagu teile meeldib, võite kasutada klemmiplokki, saate seda keerata, võite kasutada " Vago" terminalid. Peaksite saama midagi sellist:

Nüüd võtame tavalise pliiatsi, teritame seda ühelt poolt ja teiselt poolt eemaldame puidukihi. Mida lühem on pliiats, seda parem.

Järgmiseks kerime lambipirnist tuleva traadi pliiatsi peale. Peate selle tihedalt kerima, kui kontakt on halb, tekib traadi ja varda vahele kaar, graveerimine ei tööta ja pliiats põleb.

Mähkime pliiatsivarda ja traadi ristmiku elektrilindiga. Nagu eespool kirjutasin, on parem kasutada kaltsukat, sest kui traadi ja varda vahel on kehv kontakt, siis see koht kuumeneb ja kaltsulint talub temperatuure paremini kui PVC teip. Kui kaltsu pole, võib muidugi kasutada ka PVC-d ja kui PVC elektrilinti pole, siis läbipaistvat plastteipi.

Noh, see on kõik, meie seade on valmis. Kokkupanduna peaks see kõik välja nägema umbes selline:

Liigume nüüd edasi graveerimisprotsessi juurde: ühendame "Zero" selle osaga, millele graveerime, pliiatsil on lambipirni läbiv faas. Enne töö alustamist peate veenduma, et osa on täpselt null, mitte faas. Selleks saate kasutada indikaatorit ja kui seda pole käepärast, ühendage see osa kütteaku, veetõusutoru, soojendusega käterätikuivati, üldiselt mis tahes maandatud objektiga. Kui lamp süttib, siis on objektil faas, mille graveerime. Sel juhul keerake lihtsalt pistik pistikupessa, kontrollige uuesti - tuli ei sütti, siis on kõik korras ja saate tööle asuda.

Pliiatsiga hakkame detaili puudutama, sel hetkel peaks detaili ja pliiatsi vahelt läbi minema säde ning lambipirn süttima. Hetkel läheb säde pliiatsi ja detaili vahelt läbi, toimub graveerimine.

Mis on selle meetodi puhul tegelikult hea: see on äärmiselt lihtne, ei nõua kulusid, peaaegu kõigil korteris on kõik, mida sellise seadme kokkupanekuks vaja läheb. Sellise graveeringu jaoks ei pea teil olema erilisi oskusi, piisab pliiatsiga joonistamise oskusest. Kuid sellel meetodil on ka puudusi, on ju tegemist võrgupingega ja nii suhteliselt ebaturvaline. Sellise graveerimise tulemusena saame metallile söövitatud umbes 0,1 mm sügavuse pealdise, mille lambi võimsus on 100 vatti. Mida suurem on seadme võimsus, seda sügavam on söövitus. Silt tuleb esialgu välja must, hele, kuid selle heledust saab kasutades muuta liivapaber peaaegu nähtamatule reljeefsele kirjale.

Arvan, et selle seadmega töötamisel poleks üleliigne kirjeldada ettevaatusabinõusid:
1) Ärge töötage alasti betoonpõrand, töötage ainult isoleeritud pinnal, ideaaljuhul dielektrilisel matil.
2) Pliiatsijuhtme ja nullitud osa vahel on pinge 220 volti, nii et kui võtate pliiatsijuhtme ja detaili korraga, võite saada elektrivigastuse.
3) Kui te pole elektrikuga väga sõbralik, on parem sellest meetodist mööda minna.
4) Enne töö alustamist veenduge, et detailil oleks null, mitte faas.
Noh, ülejäänud reeglid on samad, mis muude elektriseadmetega töötamisel.

Neile, kes tegelikult ei mõista, kuidas seadet minu sõnade järgi kokku panna, postitan diagrammi.

See on kõik, tänan teid kõiki lugemise eest, näeme varsti!)

Fotoreportaaž, kuidas teha noaterale lihtne graveering. Kena kingitus oma armastatud naisele, sõbrannale, emale, vanaemale või õele.

Võtame noa. Puhastame selle küünelakieemaldajaga mustusest ja muust sodist.

Võtame riiulist välja filmifotoresisti (peate selle esmalt riiulile panema) ja lõikame välja meile vajaliku tüki.

Fotoresisti mõlemal küljel on õhuke kaitsekile. Ühelt poolt rebime kile maha (äärele liimisin kleeplindi).

Ja liimige see korralikult noa külge. Siin on peamine rahulikkus ja tähelepanelikkus. Pohmelliga ei tasu proovida, sest fotoresist peaks lamama väga ühtlaselt ja ilma õhumullideta. (Mul on muide paar alles)

Võtame laserprinterile printimiseks kile (ma ei leidnud oma linnas, kust seda osta, pidin selle veebipoe kaudu tellima) ja prindime, mis sulle meeldib, peaasi, et jooned poleks väga õhukesed. Olen tükk aega pead murdnud, et mida saaks teha. kööginuga kirjutas ja otsustas oma naist üllatada. Ta tuleb töölt koju, võtab leiva lõikamiseks noa ja on rõõmus (ma loodan)! Mu printer on vana, nii et tooner määris kilet veidi, aga põhimõtteliselt on kõik korras.

Kogu asi on valgustatud UV-lambi all. Ostsin 5W eest, seega valgustasin umbes 10 minutit lähedalt, kui lamp on võimsam, siis tuleb katsetada vahemaa ja ajaga.

Kuni nuga põleb, valmistame sooda lahuse. Saate osta majapidamises, see on tavaline sooda pesemiseks. Pooleliitrisele purgile valasin slaidiga teelusikatäie. Segage kogu see badyagu, kuni see on täielikult lahustunud.

10 minuti pärast võtame noa välja. Eemaldame fotoresistilt pealmise kile (kleepusime selle külge ka kleeplindiga) ja vaatame, mis sai. Fotoresist peaks tumenema ja kiri peaks olema selgelt nähtav. Kui pealdis ei ole nähtav, siis on 2 põhjust, kas need ei süttinud piisavalt, mille tagajärjel lahustub kogu fotoresist meie lahuses või olid prinditud jooned liiga õhukesed (mitte piisavalt mustad) ja kogu fotoresist põles.

Valgustamata fotoresisti lahustame soodalahuses. Riputasin noaga ja hõõrusin kergelt sõrmega. Peaasi, et ei pingutaks liiga kõvasti.

Selle tulemusena on chem. reaktsioonil on eksponeerimata fotoresist täielikult lahustunud. Veenduge, et see lahustuks metalliks... Loputage veega ja kuivatage rätikuga.

Igaks juhuks kata ääred lakiga.

Varastame lapselt plastiliini (poes) ja liimime selle mööda kontuuri. Liimige plastiliin ettevaatlikult, nii et auke ei tekiks.

Täida soolvee lahusega (200 gr. Valasin teelusikatäie). Võtame mittevajaliku toiteallika (võtsin 12v 1,5A, rohkem pole kindlasti vaja), viskame + noa peale, ajame miinusklemmi läbi vee. Peaasi, et ei hoia (-) kaua vees. 5-7 sekundit liikunud, sain terminali kätte. Kordati 3-4 korda, vahetati soolavee lahust, samal ajal vaatas, mis juhtub.

Sõltuvalt metallist võib kiri mustaks muutuda või mitte. Minu puhul juhtus nii. Selleks, et kiri ei oleks mitte ainult “kumer”, vaid erineks ka värvi poolest, valasin siia paariks minutiks raudkloriidi lahuse. (juba muidugi ilma elektrita).

Eemaldage plastiliin, peske, pühkige. Fotoresisti jäägid eemaldame sama lahustiga .. Tegelikult tuli sellest kõigest see välja!

Kommentaarid:

Metallile graveerimine on alati pilkupüüdev. See käsitöö on käsitöölisi toitnud iidsetest aegadest peale. Ja täna pole see oma tähtsust kaotanud. Käsitöölised saavad majapidamistarbeid tõelisteks töödeks muuta kõrge kunst, kaunistades need veidrate miniatuuridega. Mõnikord võib näha terveid märkimisväärse suurusega maale, mis on tehtud graveerijate poolt. Ja vähesed inimesed teavad, et absoluutselt igaüks saab seda äri teha.

Foto 1. Graveeritud suveniir jahinuga, täiuslik hea kingitus mida saab jahimeestele kinkida.

DIY graveerimine võib olla tulus ja huvitav äri kui sa seda tõesti tahad.

Väikesi metallesemeid saate kaunistada kodus oma kätega graveerides. See amet tekitab sõprade ja tuttavate austust ja kadedust. Zlatoustis teevad tuhanded käsitöölised seda käsitööd kodus. Graveeritud asjad on kallid. Saber - umbes 300 tuhat rubla, jahinuga - kuni 100 tuhat (foto nr 1). Nõus, see on hea raha. Kuidas graveerida kodus oma kätega metallile? Selle õppetunni jaoks peate valmistama kõige lihtsamad seadmed, mida võib leida igas majas, igas korteris.

Alustame katsetega

Dekoratiivseid mustreid kantakse graveerimisega taldrikutele, nugadele, püstolitele, mõõkadele, medalitele, tassidele, korterinumbritele. Kõik mustrid ja pealdised säilivad peaaegu igavesti ega vaja kallist ja haruldast Varud ja erivarustus. Mustrit saab kanda terasele, alumiiniumile, messingile, vasele, metallisulamitele. Meetod ei saasta keskkond. Joonistust on võimatu pesta ega kustutada tavalisel viisil ja tähendab.

Foto 2. Graveeritud abielusõrmused, neile kirjutatakse tavaliselt pulma kuupäev ja pruutpaari initsiaalid.

1. Küünelakk, mida naine tegelikult ei vaja.
2. Teravate otstega hambaork.
3. Võib-olla vajate tavalist tikku.
4. soola.
5. Laadija auto aku jaoks. Selle saab edukalt asendada mobiiltelefoni laadijaga.
6. Klaasist või portselanist nõud klaasi, kruusi või purgi kujul.
7. Küünelaki eemaldaja.

Tööd tehakse järgmises järjekorras:

1. Võetakse lusikas ja kaetakse küünelakiga. Kogu pind tuleb väga hoolikalt lakkida, vastasel juhul tekib töös abielu.
2. Tiku või hambatikuga kraabitakse läbi lakikihi muster, nimi, teine ​​pilt.
3. Valage klaasklaasi või -purki 2 supilusikatäit soola. Mõned valavad lusikatäis soola ja lusikatäis soodat.
4. Anumasse valatakse vesi, sool segatakse põhjalikult, kuni see on täielikult lahustunud.
5. Me ühendame toorikuga auto või muu positiivse klemmiga laadija, miinus - mis tahes metallesemega, mis asetatakse veega anumasse. See objekt võib olla teine ​​lusikas, tükk paksu traati, metallplaat.
6. Alaldi on võrku ühendatud. Peaaegu kohe algab klaasis söövitusreaktsioon koos vedeliku tumenemisega. See kestab 1-5 minutit. See sõltub voolu suurusest. Toodet kontrollitakse perioodiliselt. Pärast soovitud söövitussügavuse saavutamist eemaldatakse see mahutist.
7. Lakk pestakse maha küünelakieemaldajaga. Tulemus peaks välja nägema umbes selline (foto nr 3).

Foto 3. Nimelised graveeritud lusikad ja mis huvitavat, graveerida saab lihtsas koduses keskkonnas erinevatele metallesemetele.

Nii saate kodus töödelda mis tahes metallesemeid. Kui teete pealdise lakiga, on see söövitatud taustal kumer. Lisateabe saamiseks kvaliteetset tööd soovitatav osta spetsiaalne tööriist- graveerija. See võib töötada nii vooluvõrgust kui ka sisseehitatud akudest. Tavaliselt on kaasas ka puurid erinevad kujud. Nad võivad töötada klaasi, plasti ja muude materjalidega. Abielusõrmused graveeritud on suurepärane kingitus noorpaar (foto nr 2). Kuid saate seda ise teha alles siis, kui olete töö tulemuses täiesti kindel.

Tagasi indeksisse

Graveerimine klaasile

Foto 4. Koduseks graveerimiseks läheb vaja tavalist soola, küünelakki, küünelaki puhastusvahendit ja klaasi vett.

Klaaspinnale käsitsi graveerimine toimub keemiliste ja mehaaniliste meetoditega. mehaanilisel viisil hõlmab düüsi kasutamist, mida käitab elektrimootor. Menetlus:

1. Tumeda markeriga kantakse joonis klaasile.
2. Klaasil olevale kujutisele kantakse niiske käsn. Seda tuleb teha ettevaatlikult, et joonist mitte määrida.
3. Töötamisel tuleb kanda kaitseprille.
4. Pärast joonise valmimist pestakse seda ja vaadatakse, kas seal on lünki. Vajadusel töödeldakse vahelejäänud kohti uuesti.

Tagasi indeksisse

Graveerimine puuriga

Ise-ise graveerimise põhimõttega saab tutvuda hambaarstikabinetis. Spetsiaalset otsa hoitakse käes samamoodi nagu tavalist pastakat kirjutamisel. Mustrit saab kanda igale esemele: rõngale, peeglile, mootorrattale, taldrikule jne. Saate graveerida portree ja muid pilte. Ärge unustage, et klaasi, keraamika, kivi, portselani graveeringu värv on alati valge. Kuid seda saab hoolikalt katta hõbeda, kulla ja mis tahes muu veekindla värviga. Mõju võib ületada kõik ootused.

Jooniseid ja mustreid saab kanda värvikihiga kaetud puule, plastikule, hõbedale, plastikule. Käsitöö nõuab kannatlikkust ja teatud oskusi, mis aja jooksul arenevad. Oskus on aastate jooksul lihvitud.

Joonistamine edasi erinevaid esemeid joonistamine aine eemaldamise teel selle pinnalt on inimkonnale olnud teada juba aastaid.

Uute materjalide tulekuga tekkis vajadus omandada töömeetodid, mis võimaldavad graveerida esemeid, mis on palju kõvemad kui puit ja kivi. Uued tehnoloogiad võimaldavad metallpinnale mustri joonistamisel graveerimisprotsessi täielikult automatiseerida, kuid selleks kodu peremees parim variant on areneda käsitsi meetod joonistus joonistus.

Metalli isetegemine graveerimine on võimalik kodus, tööriistade ja sobivad ruumid seda tüüpi tööd teha.

Koduseks käsitsi graveerimiseks vajate järgmisi tööriistu ja materjale:

• Stihel.
• Metallist toorik.
• Kruustang või sarnane seade töödeldava detaili paigal hoidmiseks.

Pildi joonistamiseks mõeldud toorikut saab kasutada mis tahes metallist, kuid algajatele on parem kasutada alumiiniumi või vaske.

Shithel on kuni 120 mm pikkune varras. Selle tööriista üks ots lõigatakse viltu ja teritatakse, teine ​​asetatakse puidust või plastikust käepidemesse.

Shtikhel võib olla erineva kujuga ja ka laiuse poolest tööpind. Selle tööriista puudumisel saate selle ise valmistada, kui teil on selleks sobivad materjalid.

Isetehtud peitel

Graveerija valmistamiseks on vaja kasutada tööriistaterast. Vedrudes ja kuullaagrites kasutatav metall sobib selleks suurepäraselt. Lõikepinda on võimalik teha kasutades vanu viile ja nõelviile, aga ka erinevaid lõikureid, mis tuleb lõigata õhukesteks ribadeks.

Ideaalne materjal graveerija valmistamiseks on P18 teras. Vanadest ringkondadest jaoks ketassaed graveerijate tootmiseks saate kodus valmistada suurel hulgal toorikuid. Järgmisena teritatakse tooriku tööosa nurga all, mis võimaldab teha metallpinnale teatud laiuse sälgu.

Graveerija käepide on valmistatud lehtpuust ja peaks olema sellise laiusega, et kaptenil oleks tööriista mugav käes hoida. Selle peitliosa soovitatav pikkus on tavaliselt 50 mm.

Selle tööriista valmistamiseks sobib kõige paremini seenekujuline käepide, kuid võite katsetada ja teha mitu erinevaid valikuid, ja juba töö käigus valige sobivaim variant.

Töödeldava detaili ettevalmistamine

Kõigepealt tuleks valida toorik, millel pilt kuvatakse. Valitud toode peab olema rooste- ja laastuvaba. Pinna ettevalmistamiseks vajate:

• Liivapaber P400.
• Kleebi GOI nr 1 või nr 2

Esiteks poleeritakse töödeldav detail liivapaberiga. Seejärel teostatakse GOI pasta abil lõplik poleerimine.

Pinna kahjustamise vältimiseks on GOI pastaga poleerimisel soovitatav kasutada seda tööriista ainult nr 1 või nr 2.

Seda tuleks ka enne teha lõplik poleerimine selle tööriistaga tehke järgmist.

1. Valmistage ette flanellkangas ja niisutage seda lakibensiiniga
2. Valage GOI pasta niisutatud lapile.
3. Pühkige lapiga ebavajalik ala metallist suurte tükkide eemaldamiseks, mis võivad pinda kriimustada.

Pärast sellist ettevalmistust poleeritakse töödeldav detail ühtlaste ringjate liigutustega. Pärast poleerimismeetmete lõpetamist tuleb metallese petrooleumiga loputada ja toatemperatuuril kuivatada.

metalli graveerimise protsess

Kui metallpinna graveerimine toimub esimest korda, siis enne põhimustri pealekandmist on soovitatav harjutada mittevajaliku metallitüki peal.

Ideaalne võimalus sellisteks treeninguteks on vaskplaadi kasutamine. Vasetükk tuleb kindlalt kinnitada puulaud kasutades laiade korkidega isekeermestavaid kruvisid. Kui toorik on fikseeritud, asetatakse plaat lauale, lülitatakse sisse lisavalgustus, vajadusel kinnitatakse klambriga lõikeriist paremas käes ja tehke metallpinnale ühtlane sälk.

Et sirget tehes käsi ei libiseks, pinnal metallplaat vasak pöidlad ja parem käsi tuleb ühendada ja puudutada plaati joonise tegemise kohas. Nimetissõrm parem käsi toetub sel ajal tööriista lõikurile ja juhib täielikult joonte joonistamise protsessi. Treeningu alguses on soovitatav teha töödeldavale detailile mitu sirget paralleelset riba. Kui ühtlased lõigud tulevad hästi välja, võite liikuda poolringikujuliste joonte tegemise juurde.

Kui käsi on juba veidi pungil, võib hakata töödeldavale detailile mustrit graveerima. Selle töö tegemiseks tuleb ka metallese kindlalt kinnitada. Sel eesmärgil tuleks valmistada seade, mis sarnaneb ülalkirjeldatud isekeermestavate kruvide lukustusmehhanismiga.

Lihtsate figuuride, initsiaalide ja muude lihtsate kujutiste graveerimiseks võite alustada kohe pärast metalleseme kinnitamist. Kui teil on vaja teha keerukat joonistamist, on soovitatav pilt kõigepealt töödeldavale detailile üle kanda.

Keerulise pildi ülekandmine metallile

Algne viis pildi ülekandmiseks metallist alus viiakse läbi järgmises järjestuses:

1. Töödeldud metalli pinnale kantakse lakk.
2. Pehme grafiitpliiatsiga joonistatakse polüesterkilele kujutis, mis graveeritakse töödeldavale detailile.
3. Joonis kaetakse kleeplindiga, surutakse kogu ala ulatuses kile külge ja eemaldatakse sellelt ettevaatlikult. Samas jääb varem joonistatud pilt kleeplindi kleepuvale pinnale.
4. Kui lakk kuivab, kinnitatakse kleeplint metalli pinnale, triigitakse rulli või muu pehme esemega ja seejärel eemaldatakse.

Pärast õige täitmine kirjeldatud toimingutest jääb tootele muster, mille järgi on võimalik graveerida.

Muud graveerimismeetodid

Välja arvatud käsitsi meetod kodus saab graveerida järgmisi meetodeid metallpinna reljeefi muutus:

1. Keemiline graveerimine - meetodit on lihtne kodus teostada isegi tavalisega lauasool ja laadija telefoni jaoks.
2. Külviku kasutamine - meetod sobib suurepäraselt koduseks kasutamiseks. Metalli eemaldamise põhimõte selle meetodi abil sarnaneb käsitsi graveerimisega, kuid peitli asemel kasutatakse puuri või sarnast pöörleva õhukesega seadet.
3. - on kõige arenenum viis mustri joonistamiseks metallpinnale, kuid seadmed seda tüüpi tööde jaoks on liiga kallid. Selle graveerimismeetodi kasutamine on õigustatud ainult siis, kui kirg metallile mustrite joonistamise vastu muutub elukutseks ja toob kaasa püsiva sissetuleku.

Järeldus

Kuidas metallile graveerida ja millist meetodit seda tüüpi tööde tegemiseks meisterdada, peab igaüks ise otsustama. Alustuseks on soovitatav osta professionaalne käsitsi valmistatud tööriist. Pärast töötamist käsitööriist võite jätkata seadmete väljatöötamist, mis kiirendavad oluliselt graveerimisprotsessi.